挺进武功山

老鹰

　　武功山风景区位于位于江西省萍乡市、吉安市、宜春市交界处。2009年，武功山被中国国家地理评为中国十大“非著名”山峰之一。其实武功山自古为江南三大名山之一，明代文学家刘鉴《武功记》曰：“东南天柱有三，盖衡庐与武功。衡首庐尾武功中，跨袁吉间，屹立最高。故曰天柱，乃乾坤之胜境，神仙之福地也”。远自汉晋时期起，武功山就被道佛两家视为修身养性的洞天福地。汉之葛玄、晋之葛洪、梁之陶弘景、宋之黄庭坚、明之徐霞客等名人学士均留下许多珍贵诗赋。其中最有名的是徐霞客的《游武功山》：“千峰嵯峨碧玉簪，五岭堪比武功山。观日景如金在冶，游人履步彩云间。”可惜我读书少孤陋寡闻，直到前几年才知道武功山。实际上，武功山也是自2017年以后才开始成为网红山，以其自然景观丰富多样、博大的山体和独特的高山草甸等资源，受到国内外户外爱好者的亲睐和追捧。每年举办国际帐篷节、户外挑战赛等活动，建立了中国青少年户外体育运动营地等，“云中草原、户外天堂”的旅游文化享誉全国。但是，正因为听说武功山是年青人追捧的“户外徒步天堂”，我一直没有把武功山列入我的旅游清单。因为我不年轻了，又是体魄强健的“驴友”，所以我感觉这种山我是爬不动的。直到这次要路过江西、路过萍乡，我在网上做功课，突然发现武功山是有索道的，我心里一动，有索道或许我们也能上去瞧瞧，满足一下好奇心。

　　武功山属罗霄山脉北段，山体呈东北—西南走向，绵延120余千米。武功山主峰白鹤峰（金顶）海拔1918.3米，是江西省的第一高峰。武功山风景区面积139.64平方公里，景点200多处，包括金顶、羊狮慕、九龙山和发云界等四大景区。徒步线路很多，咱也不想当“特种兵”，不去挑战“高阶”的徒步线路。就走最大众的路线好了，去有索道的金顶景区。

　　9月26日。下午坐高铁到达萍乡北站，高铁站旁就有到武功山的旅游专线车，车程一个小时，车站附近就有许多酒店，安顿下来，出来吃晚饭。然后散散步，天还没黑，远眺武功山巅云遮雾罩。游客中心旁有地质博物馆，不过这个时候已经闭馆了。馆前有很大的广场，馆后就是免费观光车转运起点站，可以坐车直达山门。因为有夜爬的游客，所以晚上观光车也开行，半小时一趟。半天则15分钟一趟，人多时坐满就走，很方便。武功山这个5A景区在交通接驳方面做得非常好。

　　9月27日。今天天气比较热，天气预报山下最高温度33～34°C，不过我反而心中暗喜，因为这样不用担心山上冷了，不必多带衣服。吃完早饭坐景交车到山门，路上已经看到不少昨晚住山上的游客下来了，个个一脸倦色。

山门处已经有一些早到的游客，一些年青姑娘在山门前摆造型拍照，看网上说“吊带衫+工装裤”似乎是爬武功山的小姑娘的“标准着装”。山门后还真有“特种兵服务中心”。

　　进了山门就是石鼓寺，原名石鼓庵，亦称佛祖庵，建于元延佑年间（1314-1320），距今已有700年历史。传说乾隆皇帝下江南来到武功山下塌佛祖庵，忽闻山下溪水分外悦耳，循声寻去，乃是急湍溪水撞击一鼓形巨石所发出的声音。乾隆用木棍击石三下，发出震耳鼓声三响，武功山金顶刹时祥云朵朵佛光灿烂。乾隆大喜，曰：“石能为鼓，世所罕见”。遂赐名为“石鼓寺”。我们着急上山，没有进寺参观。

石鼓寺后是中庵索道下站，坐上索道可以见到山体植被丰茂，满眼翠绿，还能看见时隐时现的瀑布。

　　索道上站在紫极宫。紫极宫，俗称中庵。位于海拔1352米的武功山山腰。建于元至元5年（公元1309年）。这里群山环抱，秀水西去，在风水学里为藏风聚气之所，是道家的风水宝地。紫极宫兴盛之时，铁瓦覆顶，金碧辉煌，为武功山脚庵、中庵、顶庵三大道观之一。1934年7月，红军主力西征后，湘赣边游击队以武功山为根据地展开艰苦卓绝的游击战。敌人把武功山附近的村庄全部烧光，在废墟上和主要路口筑起碉堡和工事，企图切断游击队的补给，将红军困死饿死在山上。武功山上的道士、和尚、尼姑全力支持红军游击队，冒着生命危险以化缘为名为游击队筹集粮食、食盐、药品等物资。紫极宫是当时游击队最重要的补给站和中转站。游击队员们乔装来往于紫极宫和各道观、庵堂，转运粮盐等物资。敌人知道后对山上各庙宇道观进行了疯狂报复。山上大部分庙宇被烧毁，数以百计的道士、和尚、尼姑被赶走，有的惨遭杀害。现紫极宫为2005年重建，供奉着武功山大王爷、道家许逊（许真君）、慈航道人等。

从紫极宫这里路线有分岔，左边是经好汉坡、吊马桩上金顶，这条线路陡峭路远，很费体力，我们打算下行时再走，现在先走右边这条路。经福星岩、问道台到许愿石。

问道台，相传葛洪于此向郑隐问道求学，终成为著名练丹家和道教丹鼎派的开创者之一。

所谓许愿石，是一块石头形状像一颗心（但是我左看右看都不像），西有迎客松，东有南方铁杉，中国传统文化有阳松阴衫一说，寓意此地阴阳调和，刚柔相济，为吉祥之物。游人多面向此石许下心愿，因此得名许愿石。

到了许愿石这里又面临选择，一条路是经情人花廊步上金顶，另一条是走福星栈道去坐金顶索道。韦先生看人家的导览图上似乎徒步上金顶的这条线路不长，想徒步上去。我觉得那种导览图不是标准地图距离不靠谱的，且看不出路况。而且我看前面的路是一眼望不到头的陡峭台阶（从抬滑竿的工人嘴里也证实后面全是这样的路），所以我坚决要去坐索道。我想人家在这里建二级索道肯定是有道理的，如果路好走还建索道干什么？

福星谷栈道全线长约1092米，宽为1.5米，起始许愿石景点，终点为金顶二级索道下站，沿线共设立一座悬索桥（在维修暂不通行）、三个观景平台及一个高空玻璃眺台。

韦先生这两年走玻璃栈道的次数多了，现在上玻璃眺台也不再恐高了。

今天天气不错，阳光灿烂，山上却不冷不热刚刚好，极目远眺心旷神怡。

　　武功山是以高山草甸闻名，但高山草甸只生长在海拔1500米以上的高山之巅，金顶索道下站在1500米之下，这个高度的武功山并没有草甸，而是森林茂密，万壑松风云缈逸，虬枝飞髯当风舞。

有个景点叫“点将台”，就是花岗岩岩体风化侵蚀后，在山峰顶上残留的一块石突。由于在花岗岩岩体中，发育了垂直和水平的节理裂隙，风、水、雨雪等外力沿着岩石中的裂隙进行长年风化侵蚀，再加上重力崩塌作用形成危崖峭壁。这里视野开阔、风景优美而且有故事。

　　武功山历史上流传许多故事和传说，武功山又名罗霄山、泸潇山。晋代（265—420年）四川人士武氏夫妇慕名远来此地修炼，“罗霄山”和“泸潇山”从此又称为“武公山”。南北朝时期，经历了宋、齐、梁、陈四个动荡的朝代，在梁朝的时候，南朝梁将领侯景发动武装叛乱，爆发了“侯景之乱”（公元548-552年），梁朝大将陈霸先（后被称为陈武帝）起兵讨伐侯景，驻军在武功山附近，其部将欧阳頠将军领兵勤王，在武公山下吉州、安福安营扎寨，但被侯景包围，形势危急。欧阳頠夜梦一老者（武功真人）传授兵法，次日调整兵力部署，最终获胜。欧阳頠将梦中得助之事告知陈武帝，武帝遂派员上武公山祭祀。陈霸先打败侯景叛军之后，取代梁朝称帝，建立了陈朝（557-589年），在论功行赏时，陈武帝为表彰此处武氏仙人的功劳，将此山命名为“武功山”。武帝遂派员上武公山祭祀，并将武公山改名为“武功山”。据说此地为当年欧阳頠将军调兵遣将之地，故名点将台。

　　金顶索道上站离金顶还有一段距离，但已经能看到高山草甸了。武功山高山草甸位于海拔1500米以上的山脊两侧，绵延15万亩，为全球同纬度海拔最高、面积最大的高山草甸，群山之巅，碧波荡漾，延绵不绝，奇峰伴草原，草甸与巍峨山势相映生辉，具有绝特性、唯一性，堪称天下无双，是武功山最具特色和体量最大的景观。

南中国最美的云上绿色天堂，云遮雾绕，令人如入仙境。刚准备录视频，浓雾突然袭来，瞬间白茫茫一片什么都看不见了。据说应该有个叫“武功山神”的景点也因大雾没看到。

　　武功山高山草甸植物种类丰富，堪称“植物基因宝库”。草甸植物中目前发现有草本植物231种。隶属65科135属。以禾本科的五节芒、狼尾草、野古草，菊科的林萌千里光及唇形科的夏枯草等植物为主。现在这个季节草已经开始黄了，没有春夏季的绿草出片，但仍是好看的。

武功山的高山草甸生长在四亿年前形成的片麻状花岗岩风化壳上，且主要只在南坡生长，北坡却没有。这主要是由于南北坡的坡度陡峭程度不一致而导致的。南坡较缓，能够保留花岗岩风化后形成的土壤层，北平陡峭，容易发生滑坡和崩塌，土壤无法聚集在坡上，无法生长草甸。

　　因为武功山顶只有草甸没有树，所以是观日月星辰、霞光云海的好地方。许多人下午上山来看日落、夜爬来看星空看日出的需要在山顶住宿，武功山还经常举办“帐篷节”，金顶附近多处有密密麻麻排列的帐篷。还有比帐篷条件稍微好点的“星空房”，我最初也想过要不要在山顶住一晚。住帐篷我肯定是吃不消，开始以为“星空房”或许可以。但是在网上一看，星空房也只有5～7平米，除了一张床之外什么也没有，并没有我想要的的卫生间，就打消了这个念头。（不过，后来看网上说，的确也有那种有个小卫生间的客栈房间）

韦先生说，如果他一个人来就能住一晚。我心里冷笑：呵呵，平时在外面住宿，有时候受环境限制不得不住条件稍简陋的酒店或民宿都要嘟嚷的韦先生，坐火车硬卧都喊吃不消的韦先生、动不动过敏、对气味噪声也敏感的韦先生能住得了这样的地方？鬼才信！看到客栈在浓雾中“晒”被子，我不禁哑然失笑。这些被子显然是不换洗的，住这里吵、湿、脏是不用说了，最关键爬山上来浑身臭汗却无法洗澡，老阿姨要起夜没有卫生间是最不能忍的。爬山本来累得要死，再休息不好，第二天恐怕连下山的力气都没有。所以，这只能是年青人可以住。想想四十年前，作为穷游学生，我也住过许多大学生宿舍陌生人的铺位，睡过中小学教室的课桌、澡堂的躺椅，四十年前在黄山顶上住旅馆是大统间、高低床，每个铺位（不足一米宽）得挤两个人（不管认识不认识），当时也都能忍受。岁月无情，如今再也回不去了。

　　武功山历史文化悠久，尤以道教文化最为突出，在金顶连绵的高山草甸上，巍然屹立着四座古老的祭坛，古祭坛由花岗岩垒砌而成，是湘赣地区古代民间祭祀天地的场所，建于东晋时期，距今已有1700多年的历史，被称为“华夏一绝”。它们分别为葛仙坛、汪仙坛、冲应坛、求嗣坛，建筑年代不一，神秘古老，是武功山最富有特色的人文绝景之一，见证着道教自古以来在武功山地质公园的发展。被国内专家誉为研究江南民间古祭祀文化的“活化石”。

　　“求嗣坛”海拔1874米。求嗣坛顾名思义是求子的意思，也称龙坛，供奉龙王和观音神像。观音在南海，所以它面朝正南。神坛前有一泉眼，上圆下方，泉水味甘清心，常年不枯，为信众求子和祈雨的古坛。数百年来，信众来此求子十分灵验。宋时中年人文仪来此求子，应期生下文天祥，文天祥长大后高中状元，官至丞相，后成为著名的民族英雄。

　　其中年代最久远的是“葛仙坛”，海拔1904米。葛仙坛亦称老坛观日台，全称为“东吴雷霆玄沈之坛”。祭坛的材料取自本山的花岗岩，形如堡垒。它面朝正东，契合道教紫气东来、祥瑞降临的典故。为典型的道教建筑。为三国东吴初年（公元229年），道教丹鼎派祖师葛玄所建，距今已有1700多年的历史。葛玄（164-244），三国吴道士，丹阳句容（属江苏）人，是道教灵宝派祖师，自幼好学，博览五经，后世道教尊称葛玄为“葛仙公”、“太极左仙公”。

　　“冲应坛”海拔1888米，坐向东偏南，宋徽宗于北宋崇宁三年（公元1104年），宋理宗于南宋淳佑六年（公元1246年），分别赐封葛玄为“冲应真人”和“冲应孚佑真君”，后人立坛纪念。

　　“汪仙坛”海拔1907米。汪仙坛也称金顶坛、望仙坛，始建于三国时期（公元220～280年），面朝东南，道教建筑，祭坛的材料取自本山的花岗岩。明朝（1368-1644年）时，吉州知府汪可受，为官清正、体恤民情，人称天下清廉第一，却遭贬官等不公平待遇，便愤而脱俗在武功山修道数年，终将道法学成。他死后，百姓在此坛内塑像祭祀，奉他为武功山的守护神，保一方平安，并将古坛更名为汪仙坛。除了“求嗣坛”之外，另外三个坛我觉得外观都一模一样，看不出区别来。

　　武功山主峰金顶海拔1918.3米，是江西省的第一高峰。金顶又被唤作白鹤峰，得名于白鹤真人在此修炼成仙，挤土成坪的传说。金顶上有一个测量标志显示海拔1918.15米（比立石碑的最高点略低一点点）。旁边立了个可爱的“驴友”塑像。

而在最高点立一石碑，一面刻有“武功山”三个红字，另一面刻有“金顶”二字。因为此刻金顶上大雾弥漫看不到什么风景，所以游客都集中在这里排队拍照。

我们懒得排队，就离开几步在台阶下，趁排队的人换位的瞬间胡乱抢拍了一张。

　　白鹤观，亦称顶庵。位于武功山白鹤峰海拔1846米的一块平地上，为江西省境内海拔最高的道观，是武功山200余所庵、堂、院、观中最为有名的道场。供张（道临）、葛（玄）、许（逊）等正宗道祖。同时还祀王爷、包公、雍天君、赵公元帅、李靖等神像。白鹤观最初叫茅庵，旧址在吊马桩后山窝处，以石砌墙，茅草覆盖，俗称“茅庵”，当时专供葛仙、王爷二神像，始建于唐代神龙元年（705年），至乾元年间（758年）迁建于山顶。至今前来朝拜的信士络绎不绝，香火鼎旺。另有白鹤峰山门建于清康熙六十(1722年)，清乾隆五十八年（1793年）重修，上有横批“白鹤峰”三字，对联“万里云山齐到眼，九霄日月可摩肩”，系萍邑刘存一先生所书。

1934年8月战斗在武功山地区的红六军团奉命突围西征。红军主力西征后，1935年春，中共湘赣省委曾经临时驻扎在白鹤观。时任湘赣省委副书记、苏维埃政府主席谭余保曾在白鹤观疗伤并与投降派作坚决斗争。

据有关资料记载，从清康熙六十年至民国三十五年（1946）的200多年内，白鹤观便经历了6次重修。古老的白鹤观里有动人故事。

清道光二十年（1840），刘鉴泰接任住持。刘鉴泰仙逝后，其长子刘腾瑞接任住持，后传位于长子刘庚林。这刘氏祖孙三代住持白鹤观的112年，声名远播，留下了一段“保卫”白鹤观的佳话。清道光二十年的一天深夜，由于香客不慎，香烛的明火引燃了神龛前的垂帘，熊熊烈火顿时将观舍烧了个干净。时任住持的刘鉴泰四处募资，几年之后，将道观修复。1928年，白鹤观成了部分思想激进农民破除封建迷信的目标，付之一炬。为尽快修复白鹤观，时任白鹤观住持的刘腾瑞撰写刻印了数百份《复修武功山金顶募资序》，几年间，刘腾瑞手持募资序，奔走他方，终使焚毁的白鹤观重现昔日的辉煌。好景不长。1934年，国民党对红军苏区实行第五次军事围剿，奉命进攻武功山苏区的江西保安第六团团长陈惟刚，为了彻底破坏红军的藏身之所，下令焚毁了刚修复不久的白鹤观。最后，在刘腾瑞的努力和地方各界人士的支持下，除正殿外，白鹤观又逐步得以修复。刘腾瑞却因积劳成疾，最后病逝于观里。处理完父亲的后事不久，刘庚林上山全面主持白鹤观事务，并着手兴建正殿。四方信士见他情真意切，纷纷解囊捐助。从1946年刘庚林出任住持，到解放前夕，他和信士们历经三年之辛，终将主殿修复。刘鉴泰祖孙三代住持白鹤观，还精心保存了《武功山志》等一批武功山的珍贵历史文物。这部属于海内外善本、孤本的《武功山志》能完整地保存至今，刘鉴泰祖孙三代功不可没。1952年，萍乡、莲花、安福、宜春等地先后开始土改复查，是年小暑节气前后，宜春西村数百名民兵上山围捕逃入武功山的地主时，一把火又将刚修复不久的白鹤观烧了。此后几十年，白鹤观一片废墟。2002年1月，江西武功山风景名胜区芦溪分区总体规划通过江西省评审，按照规划白鹤观再次复修。

因为已到中饭时间，见白鹤观里有餐饮，就在此吃了中饭，当然，简单且贵。毕竟物资从山下搬上来不容易。

　　金顶之后准备下山，看看时间似乎还早，决定不再坐二级索道，走吊马桩、好汉坡下去。因为据说从金顶到吊马桩这一路草甸风光比较典型。

金顶的雾仍时浓时淡，虽然是下山，在迷雾中一眼看不到头的台阶依然叫人胆寒。

　　山巅有块裸露孤立的巨石，似层状花岗岩形似招财进宝的钱柜，因此的名万宝柜。

　　双乳峰则不大典型，感觉武功山的景点在“象形”方面都比较“写意”。

　　巨猿啸天也叫“吊马桩”，一座高200余米的孤岩，由基、阶、峰三部分组成，基台从深谷拔地而起，谷中树木秀蔚；阶台岩石嵯峨，古木葱郁；峰顶岩尖如柱，奇花异草丛生。‌不同的观察角度让这景观呈现出不一样的面貌。 从山脚看这个景点就像一拴着天马的树桩，从上往下看，这个石柱又呈现了完全不同的面貌，从左侧看整个山头，你会发现它酷似一个巨大的猿人张开大嘴正在朝天嘶吼。

吊马桩不仅因其高、险、峻的特点而闻名，此外，吊马桩的传说也为其增添了神秘色彩，传说中‌关公曾在此拴他的‌赤兔马，让它饱食仙草享受神山雨露的滋养，因此吊马桩也被称为宝马成长的地方。

吊马桩客栈前的无边“云中草原”，令人流连忘返。

从吊马桩客栈可以通往对面的玻璃栈道往观音宕方向，那是通往武功山另一个景区了，我们这次肯定是没有体力走的。只能远眺一下。

　　在吊马桩客栈前休整一下，然后打起精神准备下好汉坡。好汉坡是武功山最难爬的一段，共有1188级台阶，非常陡峭，坡度达45-50度。长近300米，是由吊马桩等金顶的必经之路。据说武功山还有个绝望坡，在金顶和发云界景区（我们没去）之间。

　　我们是下行，沿途看见气喘吁吁、精疲力竭爬上来的游客，我知道自己没选择上行好汉坡是正确的选择。当然，下行也不易，就算坐了两段索道这时我们也已经连续走了五六个小时的山路了，此时双腿已经在发抖了。

　　等终于下了好汉坡，韦先生还纠结后面是继续徒步下山（还需两个小时）还是去坐中庵索道（也要走很长一段路，但是比较平缓）时，我毫不犹豫地选择去坐索道下山，因为我觉得自己已经快到极限了，我担心不定什么时候腿一软就趴下起不来了。

　　我们以往非节假日在其它景区见到的游客多数是像我们这样的“大爷大妈”。现在不是节假日，而在武功山，“大爷大妈”也比较少，银发闪亮的韦先生还被一位中年女士当做“励志典型”来鼓励她那走不动的老公。在其它景区常见的载歌载舞的大妈团几乎绝迹，游客主力是年青人，年青姑娘又比小伙更多。奇怪，都不用上学上班吗？

　　从武功山上下来后，腿酸痛了好几天，连胳膊都酸（拄拐杖的缘故），比以往爬山恢复慢，不服老不行啊！幸好膝盖没事。不过，还是觉得值！因为武功山这样的山，如果我现在不爬，以后能爬的机会就更少了。下回，我还想再去旁边的羊狮幕、明月山走一遭呢。

2024.10.7.于贵阳