冈仁波齐之旅

👀星空🎶

清晨在疲惫中醒来，窗外阳光灿烂的刺眼，多么美好的一天，而我却忍不住流泪。

我已经朝圣回来，酸痛的双腿是此次徒步留下的印记，我在阳光下记录，铭记。

9月30日傍晚8点我和朋友带着边防证从拉萨出发，于10月1日夜间11:30到达冈仁波齐的塔钦镇，海拔从3600-4600米，总里程1200多公里，路上雪山、湖泊、一望无际的草原美不胜收，身体也随着海拔的上升出现胸闷、头痛。

《冈仁波齐》这部电影里，一群虔诚的藏族信徒为了心中的圣地，从西藏昌都到冈仁波齐的朝圣故事，一路上他们虔诚的叩拜，用身体丈量遥远的路途，甚至为了信仰不惜付出生命的代价。冈仁波齐是世界公认的神山，同时被印度教，藏传佛教、苯教、古耆那教认定为世界中心，冈仁波齐藏语中的意思是“神灵之山”转神山一圈可以洗去一生的罪孽，虽然我不是佛教徒，但我也希望通过朝圣的方式为家人祈福，为自己洗清罪孽。

10月2日早上7点起床，晨曦微明，天边很远，随着光线的作用，呈现极度丰富的色彩变化，冈仁波齐山峰的峰顶若隐若现，洁白而又圣洁。在早餐店随便吃点东西便开始了我的朝圣之旅。围着冈仁波齐转一圈54公里，加上外围到达经幡广场的路程是7.6公里，实际路程60公里左右，预计用2天时间徒步走完

从徒步开始，就困难重重，海拔从4600米开始，逐步上升，平均每一公里上升300米。所以走着走着，就开始出现了心跳加速、头痛、呼吸困难，不得不走3至5步就得停下来缓一缓，速度非常慢，跟我同行的朋友是藏族，高反明显小很多，她总处于等待我的状态。我不忍心她一路等我，我也担心自己不能完成转山，或者身体出现不适反应，影响别人的转山之旅，所以我就让朋友按自己的节奏先走，我后面跟上，这一路上转山的人络绎不绝，有些人的脚步矫健、可以一天完成徒步转山，有些人就和我一样，走两步就气喘嘘嘘、面色苍白，口唇青紫，还有一些人还不得不停下来吸氧，徒步的有藏族、汉族、国外友人、有年轻的、年老的、还有孩子、甚至襁褓中的婴儿。总体来说，藏族信众因为世居高海拔地区，高反轻，低海拔的游客高反较重，我不知道是什么样的信仰使这么多的人都来到这里。

在朝圣的路上，时间过的很快，而脚下的路程却进展的很慢，中午12点的太阳也不热烈，没有什么风，山脚下雪水汇集的河流清澈透明、近处的山脉垂直而下，山脊岩土干燥，没有植被，冈仁波齐峰以她美丽的面貌时而正面、时而侧面、时而背面出现在我们面前，每隔5-6公里就会有一个补给点，而每个补给点离我都那么遥远。坡度越来越陡，脚步越来越沉重，走走停停，大概下午2点才来到第一个补给点的藏茶馆，里面温暖的炉火，滚烫的酥油茶，美好的不像样子，坐下来就不想离开。可路途还那么远，稍微吃点东西，必须咬牙坚持走，到第二个补给点的路坡度更陡，仰望着崎岖的山路，心里想着我根本爬不上去，可是没有后退的路可走，咬牙坚持吧，就这样下午5点到了第二个补给点“天葬台”，第一个补给点到第二个补给点距离4公里，却用时3小时，第二个补给点离冈仁波齐峰最近，可以清晰的看到她的正面，雄伟壮观而又肃穆，这里是最佳拍摄位置，我终于松了口气，在茶馆里坐下，喝茶吃饭，享受这暖暖的炉火，等想起来问有没有床铺时早已经客满了，来不及喝茶，将茶装进保温杯里，我跟随朝圣的人群继续往前，虽然旅游公告上明确说明5点之前没有到达卓玛拉垭口的游客不建议继续前行，然而继续前行这个决定在后来才知道是错误的，生死之战啊！我差一点回不去。我高估了自己，低估了环境的恶劣，越来越高的海拔，越来越陡的坡，翻越卓玛拉垭口是地狱之路，她的海拔已经上升到了5600米以上，对身体的考验已经到了极限，只能走2步就必须停下来，甚至要坐一会儿才能缓解，身上的背包感觉像山一样沉重，山路及其难走，有一节路都手脚并用，在大大小小的山石之间跳跃才能往上，等看见五彩经幡在眼前晃动时，我以为马上就登顶了，可是等我到跟前的时候还有个山峰在等我。我的体力严重不支，胸口疼痛、开始出现恶心呕吐，7点的时候太阳落下山，天色很快就暗下来。气温骤降，感觉自己快被冻死，我不得不扔掉背包里的食物、倒空杯子里的甜茶，以减轻负担。经幡就在身旁舞动，我裹紧身上的衣服，戴上厚的帽子，身体还是冷的发抖，从来没有如此绝望过。路上一直有两个阳光帅气的小伙子为我加油打气，他们一行9个人，包括两个孩子，有藏族也有汉族，到山顶的时候明显感觉到小孩子和女性同胞越来越艰难的脚步，小一点男孩哭着问爸爸，为什么要到这里来，孩子面色及口唇发紫，真的好心疼这孩子。而风呼呼的刮着，他们穿的衣服显得单薄，刚才还嘲笑我穿的太厚的小伙子，现在感受到了大自然的威力。

到山顶时天完全黑下来，距山下的第三个补给点还有6公里路程，我凭着微弱的光线继续前行，路上全是石头，当我听说山下的补给点也客满了的时候，心跌入谷底，我心想这么冷的天，没有住宿就只能一路走下去，才不至于冻死，但是这山里有野狼会不会伤害我呢？我会不会活着走出去呢？生死考验是我今生第一次遇见，我迷茫不知所措，只能硬着头皮继续前行。但是现实如此残酷，下山的路全是山石，崎岖不平，石头下面流着雪水，如果没有照明，寸步难行，如果走不了，只能暴毙山上，因为只带了手机，没有充电设备，所以基本处于关机状态，只是在必要时才开机，比如告知朋友我的轨迹，我下一步的打算，发信息给她后就关机，山顶上没有信号，我发了好多信息她也没有回，打她的电话也处于关机状态，朋友失联，恐惧爬上来，或许我就这样消失吧！

在绝望中遇到两父子，爸爸痛风，掉队了，儿子为照顾父亲一直跟随着父亲，当知道我是一个人时，他们伸出了援助之手，在那个黑暗的山上，让我绝望的心有了希望，我非常感恩遇见他们，一路上，60岁的爸爸跛脚在前面带路，我跟随着爸爸，儿子在后面照亮，儿子一直说着慢慢的，不着急，在黑暗里，我甚至都没有看清他们的长相，儿子手里的灯光就是我走向山下第三个补给点的希望，在前面带路的爸爸是第二次来冈仁波齐，爸爸很幽默，总是把气氛搞得很轻松。在黑暗中我们甚至不知道哪里是路，全靠灯光才能辨认下一步怎么走，我都不知道摔了多少跤，爸爸在前面嘲笑我肯定要摔到10跤，儿子在后面帮我拿着氧气瓶，一路上我们磕磕绊绊的用藏语和汉语交流，大概的意思都能明白个七七八八。热情善良的两父子，询问我有没有订到住宿，因为我也联系不上前面的朋友，我也不知道有没有地方住，他们十分担忧，如果我没有地方住，我相信他们会伸出援助之手，我一次又一次问爸爸，什么时候到补给点，爸爸总是说不远，就在前面的灯光处，而我们总是到了这个灯光处还不是目的地，路那么漫长，而我的心却踏实而温暖，因为他们的相伴。回头望向山顶，可以看到闪烁的照明灯光尾随而来，看起来有点像夜间的车灯。

在夜里10点左右终于联系上朋友，她在天黑之前到达补给点，也是异常艰辛，她以为我住在了翻山之前的补给点，没有及时开机看我的信息，当她看到信息时及时求助老板，才给我留了一张床，山上的老板也非常棒有爱心的人，他总是把床留给老弱病残、走不动的女性，年轻的小伙子让他们继续前往下一站。

终于到达补给点，已经夜里11点半了，我和两父子就此握手再见，我非常遗憾没有留二人的联系方式，甚至不知道他们的样子。他们的鼓舞和帮助是我此次朝拜冈仁波齐最大的收获

后面26公里基本道路平坦，相对第一天的攀爬，我完全能胜任，最后的几公里也感觉那么遥远，总是走不到，脚后跟已经磨破皮，结痂了。走路已经一瘸一拐了。人们都说最后几公里也很艰难，基本靠意志力完成，我们也看到年轻的壮小伙，问还有多远，他也走不动了，明明看到城镇就在前面，可就遥遥无期的感觉。

此次朝圣之旅，让我看到人性的美，也知道人到一定年纪，在山上要自己带伞，没有人会冒雨来救你，也懂得了百年孤独里的一句话，无论走到哪里，都应该记住，过去都是假的，回忆是一条没有尽头的路。