印尼世界文化遗产之旅

吴晓

吴晓 1694611

　　2024年7月29日，因项目上有些工作需前往印尼三宝垄，经雅加达国际机场转机，这是我第一次在雅加达T3航站楼转机。由于我们航班晚点2小时，出了海关后转T3国内，转机通道设计很不合理，路途太长，一路狂奔，最后终于赶到登上飞往三宝垄的飞机。

到了T3国内，定神环顾一下，T3航站楼与T1、T2的风格完全不同，现代风格，宽敞明亮，但也找不到印尼的传统味道了。

三宝垄机场的壁画还是传统的印尼风。

三宝垄位于印尼爪哇岛的中爪哇省，濒临爪哇海，是印尼第五大城市，中爪哇省首府和最大城市，亦是爪哇中部地区重要的陆海空交通枢纽以及农产品、手工业产品集散地。

而三宝垄这座城市的名字是以中国人的名字来命名的。明朝航海家郑和，小名三宝，在下西洋途中曾数次经过爪哇岛，留下很多佳话。当年郑和登陆的港湾，也命名为三宝港，并且三宝垄还有纪念郑和的三宝庙等。

空余时间我们前往日惹苏丹国游览。日惹(Yogyakarta)的名字来自于梵语，Yogya意为“适合”，Karta是“繁荣”的意思。名如其城，日惹一直是一座“适合繁荣的城市”。

日惹位于印尼日惹特区，在印度尼西亚爪哇岛的中南部，北邻中爪哇省，南濒印度洋，是印尼重要的文化、教育中心，展示爪哇传统文化的窗口，也是著名的旅游胜地，拥有举世闻名的婆罗浮屠佛塔（Borobudur）和普兰巴南（ Prambanan）等名胜古迹。18～19世纪是日惹王国所在地，在1945至1949年的独立战争中曾作为印度尼西亚的首都。

佛教圣地婆罗浮屠是世界最大的佛教寺庙群，建于9世纪，是爪哇文化的象征，与中国的长城、印度的泰姬陵和柬埔寨的吴哥窟并称为古代东方四大奇迹。

婆罗浮屠（浮屠即佛塔）坐落在一个方形台子上，10层的佛塔像金字塔一样由大到小排列，犹如一个巨大的曼荼罗。按佛教说法，10层佛塔代表10层正果，从四方的底层走向佛塔的圆顶，象征着从苍茫大地走向天穹，凡人便由此修炼成佛、走向圆满。

婆罗浮屠梵文中的意思是“丘陵上的佛塔”，大约建于公元8世纪夏连特拉（Syailendra）王朝统治时期。当时建造的目的，是为了安放释迦牟尼的舍利，几十万工匠耗时75年、用200万块灰黑色的火山岩搭建起了这座迄今世界上最大的佛教遗址。

站在佛塔脚下，抬头仰视，一种圣神庄严感油然而生。

1006年，默拉比火山爆发，将婆罗浮屠埋于地下，被世人所遗忘。直到1811年，这里才再度被殖民者发现。随后经历了多个时代，最终在联合国教科文组织的资助下，于1975年重新修复了这座恢弘的佛教寺庙。

现在爬上佛塔需要预约，我们临时决定前往没有预约到，只能在佛塔外围参观。

佛塔的东西南北各有一个上塔顶的阶梯，塔身和塔顶有504尊佛像，这些佛像大同小异，但很多佛像残缺不全，有的佛龛里已没有佛像。

　　在每个阶梯的入口都有一对神兽把持。

每一层佛塔的回廊和栏杆上都雕刻着精美的浮雕，这些浮雕有的取材于佛教历史，有的描述神话故事和宗教仪式，有的记录了当时人们的生活习俗，还有的雕刻着花鸟和热带水果的造型。这些艺术精品被后人称为“石块上的史诗”。

距日惹市18公里的普兰巴南印度教神庙群（Candi Prambanan）是印度尼西亚最大也是世界最大的的湿婆神建筑群，建于8-10世纪，距今已有近1200年的历史，由巨大的火山岩建成。

普兰巴南以其高耸尖顶和丰富神话传说而闻名，虽历经地震与盗石，仍作为世界文化遗产展现其独特魅力。

寺庙群由240座庙宇组成，由于经历两次大地震大部分已经沦为一堆乱石瓦砾，由于资金问题无法修复。现存的22座主要的庙宇在经历了天灾人祸的沧桑变迁后，在人们的努力下得以修复，建筑寺庙的材料全部来自于附近默拉皮火山的火山石。

主寺庙群院内有16座寺庙。三个主殿分别供奉印度教的三位主神：湿婆神（Shiva、毁灭之神）、梵天神（Brahma、创造之神）和毗湿奴（Visnhu、守护之神）。

中间最高的主塔是湿婆神，高达47米（其左右两侧的塔只有33米高）。湿婆的地位是毁灭者，兼具生殖与毁灭、创造与破坏双重性格；左侧是梵天神，是印度婆罗门教的创造之神，梵文字母的创制者；右侧是毗湿奴神，是仁慈和善良的化身，具有无所不能的力量，保护和维持着宇宙和宇宙秩序。

三座主寺庙前方各对应了三座小庙，分别供奉他们的坐骑：湿婆—神牛、梵天—孔雀、毗湿奴—神鹰。

在主广场每一个大门前面的东西两侧有四个克利尔庙，而在主广场的四个角上均各有一个小庙宇。

很多寺庙只留下地基。

每座神庙由下至上分为3层，分别是人间界、神化界和天界，越往上越接近神的世界。湿婆神庙位于正中，神庙东、南、西、北各开有一个神龛，其中主室供奉一座3米高的湿婆像，其它三个石室分别供奉湿婆的妻子难近母、他的化身投山仙人和儿子象头神。

三个神庙在台基和屋子之间设有曲折的回廊，特别是湿婆神庙的回廊中，完美地雕刻着的浮雕，描述了印度史诗《罗摩衍那》有关印度教的神话故事，整个图案营造出一个梦幻般的神仙世界。

　　主室供奉一座3米高的湿婆像。

　　湿婆的化身投山仙人。

　　湿婆的妻子难近母。

　　湿婆的儿子象头神。

夕阳映衬下的普兰巴南更显庄严和神秘。

普兰巴南是印度尼西亚和该地区古典时期的建筑杰作，是记录印尼祖先灿烂文化的载体。

1993年印尼总统苏哈托为普兰巴南神庙揭幕立碑。

日惹的第三个景点是苏丹王宫，这是一座已有260多年历史的宫殿，建成于1756年，融合了爪哇、欧州、伊斯兰教等风格，是该地区的标志性建筑之一。

日惹历史上是古苏丹王国的京城，18至19世纪，是日惹王国所在地，1945~1950年是印尼暂时首都。印尼建立共和国时，与已历九世的日惹苏丹国王达成妥协，给予王室优厚待遇，王宫内仍然住着十世苏丹国王夫妇及其家人，他们雇用当地居民为他们的家臣，为他们服务。

　　王宫周围街景。

进入王宫的大门，门前有一对守门天（Dvarapala）雕像。守门天源自印度教/佛教中的门神，在爪哇文化中通常以手持金刚杵，面目狰狞的巨型阿修罗形象出现。

　　皇家徽章。

王宫建筑群的亭台楼阁、大厅都是以传统爪哇风格建造，没有墙体，四面敞开。

　　精致的亭子。

金阁（Kencono Ward）是王宫最主要的大厅，是举办各种皇家仪式的地方。

整个建筑雕刻精致、装饰华丽，以传统的爪哇图案为特色，展示了当时的工艺和艺术。

金阁栏杆中间雕刻有来自爪哇印度教的地狱之神Batara Kala，他也是时间与毁灭之神，两侧雕刻着印度教/佛教文化中的蛇神那伽（Naga），同时敞开大厅的上层采用了大量的彩绘玻璃，整体感觉精美高大，也很协调。

　　这里是皇家的住所，不能进入参观。

王宫内还保留了许多传统的爪哇宫廷文化特征，宫内的仆人仍穿着旧时的服饰，赤着脚走在院子里。这种景象与现代社会格格不入，但印尼是个多元化的国家，包容性很强。

王宫的很多部分现作为博物馆，展示一些各国送的礼物、皇家的婚礼礼仪等。

展厅外回廊展示了苏丹宫廷游行时使用的轿子。

日惹王宫的院子里，展示了大量的加美兰乐器。这是印尼的传统打击乐，加美兰是爪哇语的音译，意思是敲击，打击。

我们参观时正好碰上王宫的乐队正在表演印尼的加美兰民族音乐，声音悦耳动听。

游览完日惹王宫，我们返回三宝垄，途径默拉比火山，这是印度尼西亚130个活火山中活动最频繁的一座，每两到三年都有一次小喷发，每10至15年会有一次大喷发，其边上还有一座小火山。

　　三宝垄街景。

前往三宝垄机场回国前匆匆打卡了三宝垄千重门（Lawang Sewu）。

这栋建筑是由荷兰在1904年和1907年之间建成的荷属东印度铁路公司总公司，如今是印尼火车博物馆。

千重门在爪哇语翻译的意思是“千门”。其实总共324扇门，但长长的走廊，所有的门都开启后，给人以视觉上的错觉，很壮观。

这座古老的印度尼西亚建筑有一段的恐怖历史。第二次世界大战结束之际，日军和印度尼西亚的军队在千门大楼前交火死伤无数。除此之外，千门大楼的地下室也是当时日军虐待拷打战俘的地方，所以在建筑界口碑不好，曾被称为“鬼屋”。经过一段时间的修葺粉刷，在2018年千重门对游客开放，成为了三宝垄著名景点。

长长的内走廊，也是楼内一道美丽的风景。

作为爱国主义教育基地，每天都有很多学生前来参观。

楼里宽大而气派的彩绘玻璃窗，有点像欧洲教堂中的彩绘玻璃。

通过这个窗户用另一个视角看出去也有别样的风景。

白墙红瓦顶的小楼环绕着场地中央的小广场形成了一个内广场，这里也是游客们休闲活动的地方。

三宝垄市的千重门是一个多重体，它既是景点，又是博物馆，还是爱国主义教育基地，值得一游。