2024

可妮视角

告别米兰的时候还是挺自得的，想看的都看了不想看的也看了，想吃的也都吃了，节奏还特别舒适，但也很难压缩了，不晓得那些一日游咋弄的。小青年说“我爱上了旅行”，才爱上？我猜他是爱上了意大利多多的火车行，这不一大早赶火车他劲头十足，还让我必须订Uber🥹，好吧，5am我们已经扔了钥匙，手机上订了Uber赶去了火车站， 5:55am的火车，从Milano南下Bologna转车再北上Ferrara，愿意这么折腾𠕇三个原因：看看伊莎贝拉的故乡Este家族的领地，Montuva与Milano与Ferrara在意大利领主时代盘根错节互为依托，很值得一次行程中一起探访，直观感受今天的他们又发展到什么程度；这里还是Savonarola的故乡，他跑到了佛罗伦萨搅动风云，成功exil了伦洛佐之后的美弟奇家族，还欢迎法国对意大利的入侵说是上帝的惩罚，我肯定是“讨厌”他的，可法国人未必，这一路多少珍宝被劫掠一空，怎么意大利人不去要回国宝？毫无疑问，最最最直接的起因是参观月鉴房 The hall of months @ Palazzo Schifanoia，因为这个念想还读了不少书，于是缘由一个一个产生。 终于被美女列车员查票了，这是一列纵贯意大利南北从Milano到Lecce的火车，一大早的车厢里乘客不多。 火车提前了二分钟停靠了费拉拉，火车站很小类以平房，从火车站到Hotel是走的小路，很是让人沮丧，眼前不少类似上海当初造的工人新村，只是这儿多为三层，也不整齐划一，有工业时代留下的痕迹但半荒半芜了，类似美东麻省Worcester。我的镜头忘了拍，实在没什么可以拍，但应该留一个比较一下的？一路倒是渐入佳境（我的佳境自然是古韵）的节奏，新城老城泾渭分明但也有地方比较杂乱，直到进入以城堡为中心的老区。这一点与Montuva的完整性很不一样。 费拉拉(Ferrara), 意大利北部城市，建城于1135年，文艺复兴是费拉拉的黄金时代，进行了大规模开发，展宽了道路开拓了广场改造了旧城，自此从中世纪狭窄拥挤的古城中脱胎而出，一跃成为欧洲第一座真正的近代城市，比巴黎大规模改建要早了300年。如今进入后工业革命时代，工厂离开之后，很多地方难免不济？反观Montuva以其完整性更适合旅行观光？真是各领时代风骚的节奏。路过城堡🏰，它的侧边在阴影中沉默着，另一边沐浴着阳光已张扬开来。 酒店讲“your room is not ready”，9am还不到，正常无惊喜而已，寄了行李被迫开始了特种兵的一日。心心念念的Palazzo Schifanoia要10am才开门，那就酒店门口就近先逛一逛吧，CATTEDRALE DI FERRARA几步之遥。 1132 年 9 月 30 日，教皇英诺森二世在比萨向主教、领事和费拉拉人民交付了建造新大教堂的特许权简报，该大教堂将建在费拉拉社区捐赠给罗马教廷并置于宗座保护之下的土地上。 1133年至1136年间，大教堂第一阶段的工程已经开始。主祭坛于 1177 年 5 月 8 日举行祝圣仪式，当时教皇亚历山大三世正在费拉拉逗留。大教堂经过几个世纪的不断增建、修改和修复，改变了它的外观，也彻底改变了它的内部结构，才达到了现在的样子。如今又在进行大规模的里外修缮，没有办法细看了，最可惜的是正门，一半就极漂亮。 往外走到门口不由停住了脚步，门口一对<天使>大理石雕像裙裾飘动身型灵巧，很有Bernini的味道。 与城堡前的Savonarola雕像合个影，Ferrara是他的出生地，佛罗伦萨圣马可修道院有他的办公室，最后在市政厅广场上被绞刑并烧死于那里，去年都已经到访。他这一生的足迹也就这么些，却搅动风云害意大利不浅。 又逛了逛就在酒店马路对面的Rotonda Foschini， 早上斜射的光线让里面通体发红，好像是对的时间？碰巧。 由环绕的红砖建筑构成了一个封闭圆形小广场，底部有拱门通向马路和建筑内部，确实非常有特点，时间尚早的最佳打卡地。 上午10-12，Palazzo Schifanoia斯齐法诺亚宫，是我耒到费拉拉的最最重要的原因，所以一个小小的宫殿竟整整参观了二个小时。 The Hall of Months 让我心想事成眼冒金星，意大利北方文艺复兴的成就傲视群雄，费拉拉成为十六世纪前25年的文艺复兴中心之一为不足为奇了（敬请欣赏美篇前文有详细介绍）。 走回酒店，用心爱的甜点当午餐补充能量，美式咖啡真的是给了“一杯意咖+一杯开水”，自己兑了喝美咖，味道很不错哦😌。 继续特种兵，我们又走上了古老的街道，目标“钻石宫”，Palazzo dei Diamanti，文艺复兴时期的杰作，亦是费拉拉的标志性建筑。在经过Labics建筑事务所的精心修复和翻新之后，这座建筑瑰宝于2023年年初重新向公众开放。 Palazzo dei Diamanti，以其独特的立面设计著称，表面镶嵌着1. 2万个的白色大理石雕，每块石雕都切割成尖锐的角度，仿佛闪烁着钻石般的光芒，这便是该宫殿名称的由来。 今日的钻石宫已经被重新塑造成了博物馆： <Gestas, the Impenitent Thief>, 约1470-1480这幅壁画残片曾经是一幅更大的受难壁画的一部分，描绘了被钉在基督左边的不悔改的小偷盖斯塔斯。在他的头顶上，女神的翅膀和爪子的一部分清晰可见，正在抓住小偷的灵魂。尽管壁画保存状况不佳，但从下方看到的棱角分明的面孔的表现力展示了艺术家熟练的绘画技巧。同一位艺术家可能在斯基法诺亚宫绘制了八月壁画。我喜欢他的眼睛，一会儿觉得小偷确实没有悔罪，一会儿又发现他忏悔了，不是吗？ 这里详细介绍了Fresco的成画过程和所需的各种材料与颜色； <The Nativity and The Adoration of the Magi> about 1452-1460带有埃斯特颜色的边缘表明，这个祭坛覆盖物是由公爵家族委托为圣安东尼奥修道院的祭坛建造的, 该委托的高社会地位与对圣安东尼奥教堂的关注相对应。这位艺术家以这件作品命名（费拉拉朝拜大师），并在晚期哥特式传统中创作，对新文艺复兴时期的空间表现没有显示出兴趣。 Master of the Wide-Open Eyes，15 世纪下半叶活跃于费拉拉, 这些人物让人想起科斯梅·图拉 (Cosmè Tura) 的作品，是大开眼大师的特色。绘画风格特别接近斯基法诺亚宫月厅北墙上的壁画，艺术家在那里与八月大师和年轻的埃尔科莱·德·罗伯蒂一起工作，后者同样从图拉的例子中学到了很多东西。～The Madonna and Child Enthroned，about 1470-1490，木板上蛋彩画，描绘了圣母和圣子在仿古风格的建筑环境中加冕，完全文艺复兴风格。挂在线上的小鸟、耶稣手中的樱桃、珊瑚项链和手链都是红色的，都是基督受难的象征。～The Visitation, The Birth of John the Baptist, The Martyrdom of Saints Peter and Paul，about 1470，这幅画布采用蛋彩画绘制，最初是装饰祭坛正面的桌布。埃斯特纹章的出现表明它是为公爵家族制作的。眼睛的菱形形状是大开眼大师的标志，分隔这三个场景的仿古式建筑框架让人想起大厅的彩绘结构～<The Madonna and Child Enthroned>,1460-1470，这幅小画板以简单而朴素的方式诠释了科斯梅·图拉复杂的衣饰和华丽的建筑。 -<Madonna and Child > about 1450-1460， Master of the Winking Eyes。这位眨眼大师和大眼大师的独特风格反映出费拉拉极其开放宽松的创作氛围，圣母绽放着人性的光芒，观画本身也觉得趣味无穷，仿佛可以与圣母开始对谈了。 Girolamo Marchesi 称为 Cotignola，归因于出生Cotignola，约 1480 年 - 罗马，1540/50<Two City View>, 1520, 板上蛋彩画，展现出娴熟的透视技巧 <The Muses of Belfiore>，找到展馆宣传册上的那幅画费了点力气。在贝尔菲奥雷别墅中为Leonello d’Este设计的画室（studiolo）建立了一个典范，该典范在文艺复兴时期的宫廷中大获成功：一个专为王子冥想和智力休息而设计的空间；一个对学者和外交访问开放的私人场所；以及一个装满王子收藏品和心爱物品的橱柜。 Dosso Dossi (Giovanni Luteri), 1486 - 1542，重振费拉拉画派的领军人物，阿方索一世公爵的首席画师，<Salome presents the Head of John the Baptist to Herod>, 1510-20 or 1525-30Longhi 出版了这幅小板画，称其为 Dosso 青年时期的作品，创作于 1510 年后不久；后来的学者也证实了这一观点，他们认为大量浓密的厚涂色彩和闪光中都受到了乔尔乔内和提香在 1507 年左右在威尼斯创作的作品的影响。但人物所穿的衣服反映了 1525 年之前并不流行的时尚，出于风格原因，这一日期不可能归于 Dosso。 Battista Dossi (Battista Luteri), 1517 - 1548< A Tournament> , 1530-40如果这是 1603 年罗马 Aldobrandini 收藏中记录的“Joust by the hand of Dossi”，那么它可能来自埃斯特的住所，在那里它成为了大型装饰系列的一部分，描绘了一首史诗中的情节，现在以骑士精神来解释。开阔的风景 - 一部分是神话般的，一部分是自然主义的 - 可以与 1530 年代 Dossi 兄弟俩画的风景相媲美，并预示了 Nicolò dell'Abate 在他的史诗系列中的风景。 Bastianino (Sebastiano Filippi)Ferrara, about 1528-1602<Allegory with Bacchus>, about 1560-1580布面油画, 这是巴斯蒂亚诺唯一一幅已知的世俗题材的画架画，尽管埃斯特宫廷曾多次聘请他装饰公爵的住所。贪吃的巴克斯头戴鲜花和麦穗，鼓励人类和动物模仿他。猴子和黑仆人是欲望的象征，而喋喋不休的喜鹊则指的是酒能放松舌头的力量。这些形状被拉长到扭曲解剖结构的程度，以向Dosso Dossi的不敬天才致敬。 卡尔特修会创始人科隆的圣布鲁诺（1 世纪）于 1622 年被封圣，这为 Carlo Bononi 的艺术表现提供了新的动力。Saint Bruno of Cologne 严格遵守隐居生活，从法国阿尔卑斯山到卡拉布里亚亚平宁山脉的森林，符合十七世纪将神圣主题置于狂野、富有暗示性的风景中的品味，博诺尼绘制的这幅重要祭坛画就是这种情况。 好像就是看画耒着，因为巨大的宫殿里常常只剩了Fresco的残片了， 偶尔想起互相拍个照留念🥹， 悠然得穿过一个又一个房间，没有目标的观展常常惊喜连连, 又对费拉拉画派多了一重了解。 庭院🏡…… 一个多小时之后，我们离开了钻石宫。 十五分钟之后，来到了Castello Estense，费拉拉市中心一座有护城河的中世纪城堡。它由一块带有四座角塔的大街区组成，这里方才是埃斯特家族权力的完美象征。 1385 年5月3日，费拉拉人民因税收和洪水泛滥而陷入绝望进而叛乱，这一事件后来导致叛乱领导人死亡，并使侯爵相信，家族的宫殿（现在是市政府宫）不足以在发生暴乱时保证安全。因此，他下令在宫殿北侧建造一座防御堡垒，并将该项目委托给建筑师 Bartolino da Novara。 随着城市的发展，城墙被迁移，城堡的防御功能变得不那么重要，开始在城堡内部建造公寓，现在它被认为是宫廷宫殿的附属建筑。从埃尔科莱一世·德·埃斯特时代开始，就有许多关于公寓建造、扩大和改进的记录。1544 年的一场大火烧毁了之前的住所，埃尔科莱二世下令进行彻底的改造工程。 建筑师吉罗拉莫·达·卡皮为城堡赋予了至今仍可见的外观，尽管内部在各个时代经过了多次改建。 The Camerino of the Bacchanalia进口首先见“酒神节的卡梅里诺”，以酒神巴克斯的故事命名，上方是一条凸起的带子，装饰着几何图案和花卉图案，沿着四面墙壁延伸。壁画被建筑上的怪物分成三个独立的面板：第一个，在左边，描绘了阿里阿德涅的胜利，她坐在一辆由一对老虎拉着的战车上，周围围着一群萨提尔、仙女和酒神。然后，在葡萄收获场景中，仙女和萨提尔在树林里忙着采摘葡萄，把它们酿成葡萄酒。最后，人们可以欣赏巴克斯的胜利。 深沉阴郁的明暗对比控制着整个画面。 The Ducal Chapel～Sala dei Comuni（下议院）大约八十年来，费拉拉省议会（自 1874 年以来一直拥有埃斯坦泽城堡）的会议都是在这个房间举行。埃斯坦斯时代的一切痕迹——当时它被称为“Sala della Credenza”，可能首先用于公爵的午餐，然后作为藏品的所在地——都已经消失了。 小青年认为Castle真好玩，下入监狱（没拍照）上登塔顶一览城市全貌； 而抬头望去，天顶上的Fresco 大多贴满了胶布，何时才有钱去修补？ 多处放置的大镜子中反射着天庭的美丽； 惊人的栩栩如生，不由想起了后来的塞尚名画“大浴女”。 "Governo" ante-room 政府大厅之前厅在18世纪，这个具有巨大艺术品质的小房间位于“政府大厅”外面，充当进入“阁下的房间”的等候室，窗框周围和天花板上的小拱门上都有珍贵的怪诞图案。装饰由吉罗拉莫·博纳乔利 (Girolamo Bonaccioli) 于 1556 年完成。 "Governo" Room，这个房间对埃尔科莱二世公爵 (1534-1559) 来说具有重要的象征意义，事实上，他就是在这里掌管和统治宫廷的。天顶图像参考了各种文学资料。其中包括薄伽丘的《家谱》等，主题包括历史、传统和神圣神话，以及文森佐·卡特里的《想象古代的上帝》。我只觉得繁冗异常！ 城堡内这些豪华巨大的厅房如今已转为Museum/Gallery，有些画品令人心悦； 费拉拉城市改造的蓝图也在这里展示着；Map of city of Ferrara, by Andrea Bolzoni, drawing，就象拍照般的真实。 Coats of Arms Room 纹章室这个房间是城堡内代表这座伟大建筑最后一次改造的地方之一。1598 年，随着权力下放，它成为了总督宫，之前它被用作防御工事，然后被用作埃斯特公爵的住所。在教皇权力移交之前，政治权力由罗马教廷行使。在这次移交之后，市政权力由长官掌握，直到 2000 年，长官还居住在城堡中。 一个小时逛完了城堡？反正就是上上下下的走啊走，肯定是走马观花了。 Gelato找得好辛苦，找到是真好吃，当时以为是意大利#1的冰淇淋了，补了营养好继续赶路！ Giovanni Romei 成为费拉拉领主的行政官，并与 princess Polissena d’Este 结婚。他在圣弗朗西斯科大道上修建了一所房子，以彰显他的高贵地位。来到 Casa Romei 已过下午3:30pm； 进门便被和谐的 courtyard of honour 所吸引，这是中世纪元素（一侧的悬垂式“baldresca”）与文艺复兴时期元素（沿着另一侧延伸的拱门）相结合的结果。庭院以一个巨大的陶土基督字母组合为主导，设计非常优雅，属于罗梅伊去世后，这所房子成为相邻的 Corpus Domini 修道院的一部分的时代。 墙壁上装饰着大型的 tondi，上面有 Giovanni Romei 的徽章，周围环绕着植物卷须和飘扬的丝带； 乔瓦尼于 1458 年获得的贵族地位的象征是一只狂奔的狗，这幅画作位于比武大会盾牌内或徽章顶部。 每个房间的天顶都各有特色，在罗梅的书房中，可以欣赏到用纸上印刷的图案装饰的格子天花板：这在当时是一种非常常见的手法，但我们只剩下几个例子了。 𤠣子与鹦鹉又出现了，这是当时的时尚； 房间的天花板上装饰着怪诞的装饰，与宫廷宫殿的非常相似，但在这里，为了尊重圣地，设计看起来很朴素，圣经场景取代了神话场景。 房间里散落着从各处搜集来的14-15世纪的湿壁画残章； <Crucifixion>, Fresco, 可追溯至 1350 年左右。耶稣受难像位于壁画的中央部分。在十字架两侧可以看到两对手持大圣杯的天使。可以看到十字架脚下还有另外两个人像，圣约翰福音传教士和玛利亚·玛达琳娜。圣母玛利亚和两位妇女曾经出现在左边，现在是投影，真迹已经被私人收藏。 费拉拉最古老的温泉浴场系统，可能可追溯到 1440 年，当时乔瓦尼·罗梅伊开始了建造自己的住所。 <Room of the Sibyls>，仍保留着原有的哥特式装饰，大壁炉也是原有的；构图以庄严的十二位女先知（或女预言家）为主导，她们站在玫瑰园前，玫瑰园里盛开着白色和淡粉色的花朵，由藤条篱笆支撑。 女先知们手握飘动的饰带，用哥特式字体宣告她们的预言。这个房间是典型的中世纪风格；房间以带有多边形罩的大型壁炉为主，装饰有与房间周围相同的植物图案的壁画和哥特式精致风格的陶土饰带；这个典型的中世纪壁炉是费拉拉仅存的壁炉。家族徽章（一只在盾牌上狂奔的狗）和 Giovanni Romei (ÇR, Çoanne Romio) 的姓名首字母在罩的中央格外醒目。 女先知房间壁炉旁的一扇小门直对着后花园， 女先知的房间是 Casa Romei 的亮点，没有看到过类似的存在，很是惊喜！ <Room of the Prophets>, 15 世纪下半叶先知头顶的光环从各种树木的枝叶中露出，周围是红玫瑰丛。先知室的主题和构图风格与一位不知名的艺术家相同，这位艺术家也曾装饰过女巫室。这个较小的房间在保存最完好的一面墙上，树旁边有一个身穿绿色连衣裙的伟大女性形象，描绘的是正在祈祷的样子。先知的头上装饰着带有圣经经文的饰框。在墙壁的最高处，与女巫室的饰框类似，一些小天使被画在圆形浮雕内，圆形浮雕打断了结满果实和鲜花的交织树枝；天使手持饰框，上面写着一句箴言，告诫旁观者要敬畏上帝。北墙壁龛中绘有一幅被哥特式建筑包围的圣母怜子图。 细腻入微纤柔入脾的花卉，着实令人怜惜！ 又被廊道墙上遍布的各种果草花蓝深深吸引，真美。 30分钟的逗留，不长，也够了。 Monastero di Sant'Antonio in Polesine，4:30pm赶到，先是走错了门，耽误了未能获进，老嬷嬷虽打开了门但讲4:45的祝祷马上开始了。心里十分懊恼Google的错误信息，哎呀呀😰…… 这里是没有时限的对公众开放的区域，透过窗子看到里面有人在参观，心里着急想进，但通道紧锁，里面参观者传岀声音“走另外的一扇门”，我便愚蠢得去外面兜了一大圈，碰到路人还求助，再带回原点，其实参观修道院里面祭坛画的门就是旁边“另外的一扇门”，偏偏我视而不见，今日与乔托画派缘浅！心里开始纠结明天一大早是来还是不来？ 悻悻然回到酒店，想看的已经都看了，今天从5am开动马达，做了十二个小时的特种兵，酒店小哥推荐的Hostaria Savonarola要7pm才开张，干脆洗洗干净再去吃晚饭了，再次走上街头已是黄昏暮色了； 落日余晖中的Castello Estense通体灿红； Savonarola雕像已没入阴影； 酒店小哥推荐的同名餐厅7pm开张了，我们及时耒到，坐在了户外、沙疯子近旁，边吃边看着夕阳西下时城堡颜色的变化。忘了小青年有没有喝酒，我总鼓励他来一杯；Salumi太新鲜超美味，主食我是看图点的绿色开心果意饺，小青年不满意意大利馄饨，讲他不晓得自己点的是这个😰，最后的Tiramisu方挽回了他的口味。这一餐的价格也是超级公道的性价比极高。 进入餐厅里结帐，方见各式猪肉香肠高挂，只恨自己胃口太小了。 离了餐厅继续老城闲逛，街边遇上了第二次吃Gelato的机会，小青年吃太饱讲不要，多亏我是坚决不肯错过的，选了红绿二勺，入口即惊艳，甜中略带咸味点了我穴的好呀，果仁胶粒提供着不同的口感，简直太好吃了吧！在费拉拉一路总共只见到二家冰淇淋店，少得可怜🥹，不晓得为什么这么少？但Gelato的天花板在此！ 边吃边逛着老城中心，恬淡平和的氛围让人心静，想着Montuva了，可惜没有领略到其夜晚的魅力； 城堡下的书摊夜市亮灯了； 白天安静的小巷如今人群熙攘； 小青年手中拎着大瓶水，伊走了一天仍是精神头满满； 黄色里的色调无以形容的柔和； 砖墙则散发着红光了，时间已经是8:30pm，我们往酒店方向归去了。 盘点一下费拉拉特种兵一日的战迹：～Cattedrale di Ferrara 🌟🌟🌟～Rotonda Foschini🌟～Palazzo Schifanoia 🌟🌟🌟🌟🌟🌟～Palazzo dei Diamanti🌟🌟～Castello Estense🌟🌟🌟～Casa Romei🌟🌟🌟～Monastero di Sant'Antonio in Polesine🌟🌟🌟🌟～Ferrara Old Town🌟🌟🌟🌟🌟老城中心的旅店仿佛是中转站，来来回回经𨑬了无数次，提前购买的费拉拉城市游二日票涵盖了所有的景点，真好真美真值！