灵岩天平揽胜

秋思

　　木渎古镇周围有灵岩、天平、狮山和七子等吴中名山环抱，所以有“聚宝盆”之称。你若站在古镇老街上，就能看到秀色葱笼的灵岩山，连山顶上的宝塔也清晰可见。现在木渎古镇经过重新打造，已与灵岩山、天平山连为一体，组成木渎古镇风景游览区。

　　中午时分，我们从古镇走到灵岩山脚下，大家已是饥肠辘辘，看到山下有一家面馆，里有许多身着黄色或灰色长衫的僧人在坐着吃面，我们想他们可能是灵岩寺的僧侣吧，于是我们也走了进去，每人购了一碗面，我边吃边好奇地观察着他们，只见在身旁小桌吃面的两个年轻僧人，分别戴着眼镜，吃得满面红光，操一口标准的普通话相互交谈，让人感觉这是一代有知识高素质的佛家弟子。

　　灵岩山高不到两百米，却山势陡峭，春秋时吴王夫差为取悦西施，在灵岩山顶修建了馆娃宫，后来历代陆续在山顶建寺造塔，渐成现在的规模。因山上曾有奇石，状若灵芝而得名灵岩山，自古被称为“吴中胜迹”。

　　我们循古木参天的古道开始攀登，身边不时走过虔诚的善男信女，款款软软的吴侬乡语在耳边飘过，让我有一种久违的感觉。用薄青砖镶砌的登山古道向山顶蜿蜒沿伸，这种青砖透水性好，即使人们雨天攀登也不易滑倒，可见匠心独具。山道两旁筑有凉亭，可供游人途中歇息。

登至山顶，恢宏的灵岩寺矗立眼前，黄色山门在阳光下格外醒目。门口售票处贴着告示，门票二元，优惠价一元，也就是说，每人只需花一元钱，便可入内游览，当地人对我说，来灵岩山的人主要是烧香，门票一直是这样的，可看全国各地许多地方的寺庙，几乎没有不把门票作为重要收入来源的，灵岩寺让人刮目相看。

　　灵岩寺香火很旺，淡淡的香烟笼罩着大雄宝殿和天王殿。寺后有楼台亭榭，九曲回廊，清池倒影，涓涓细流，馆娃宫、吴王井、西施洞，还有智积井、玩花池、梳妆台、琴台、砚池等古迹散落在花草树木之间。园中还保留有月池和日池两口古井，相传西施曾以井为镜梳妆，现在已用栅栏保护了起来，看起来“日月为鉴”，还是有依据的。

　　历代有许多文人墨客来此游览，李白曾赋诗：“旧苑荒台杨柳新，菱歌清唱不胜春。只今惟有西江月，曾照吴王宫里人。”就连六下江南的乾隆也每次必驻跸灵岩，面对清风朗月，古寺钟声，曾御题：“夜深应是前缘续，清磬一声隔院东。”

　　寺侧有灵岩塔矗立于灵岩山之巅，古称多宝佛塔，现在已修葺一新。从塔顶置换下来沉重的塔刹，放在塔旁作为文物展示，可见黝黑的铁刹上，留着千百年风雨雷电侵袭的痕迹，而新的塔刹在塔顶熠熠生辉。

站在灵岩塔下，远近风光尽收眼底。过去我曾数次登临灵岩山，灵岩山周围美丽的田园风光和依稀可见的太湖波影，总令我心旷神怡，可如今放眼之处，田园风光已全然不见，取代的是望不到尽头的房屋道路，烟云环绕，分不清东西了。这些年随着城镇化建设，良田消失，旧景不见，那淡淡的乡愁似堵在心口，难以排解。

　　紧连灵岩山还有天平山，过去亲戚曾带着我翻过灵岩山而达，也是环绕木渎古镇的一处游览胜地，以怪石、清泉和古枫闻名遐迩。

天平山还与宋代文学家范仲淹有关，范仲淹是苏州人，宋庆历四年（1044），他葬先祖于此，宋仁宗以山赐之，所以民间也把天平山叫着“范坟山”。拥有自然风光和人文古迹的天平山，早在唐代就被称为“吴中第一山”。

　　当我们走进天平山时，看到的是一片红黄相间的色彩，这就是古枫了。天平山红枫植株粗壮高大，冠盖如云，相接相拥，红叶浸染时，更显灿烂。这数百株枫树的幼苗，是四百多年前范仲淹的后代从福建带回移栽的，我们在树下流连，看着一棵棵饱经风霜的枫香树，许多树干上还长满奇形怪状的树瘤，虽显老态龙钟却仍生机勃勃，抬头望去，嫩黄、橙红、深红的枫叶在逆光下发出异样的光彩。

　　山门入口处有一座刻有“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的牌坊，这是范仲淹《岳阳楼记》中的名句，几乎无人不晓，站在范仲淹的塑像前，一股崇敬之情油然而生。当年乾隆皇帝来此，也题诗道：“文正本苏人，坟山祠宇新。千秋传树业，一节美敦伦。”牌坊后有范文正公忠烈庙，掩映在枫叶之间，显得格外古朴而庄重。

　　天平山的另一个特色是怪石，远望奇石纵横交错，危耸向上错列，很像古代大臣拜见皇帝时手持的朝笏，被形象地誉为“万笏朝天”。怪石嶙峋，攀登颇为艰难，在石峰之间有“一线天”，极为狭仄，游人须侧身而上下，其险之状，不言而喻。登临山顶，可见木渎古镇全貌，人烟辐辏，车水马龙，而山下红黄相映处，便是天平山灿烂的枫香。

　　范仲淹《苏遮幕》有词曰：“碧云天，黄叶地，秋色连波，波上寒烟翠。山映斜阳天接水，芳草无情，更在斜阳外”，是抒发他的思乡之情和愁肠，我们下山时穿过层层枫林，夕阳正艳，枫叶仍是那么灿烂，融入进一片霞光里，也给我久违的思乡之心带来了丝丝温暖。