开普敦是一个巨大的城市体，从市中心的桌山一直往南往西延伸直到最西南端的好望角都属于桌山国家公园。走进南非第二日，开普半岛穿梭一日游，几乎全在桌山国家公园的范围内。 洛节酒店丰盛早餐后，我们开启开普半岛巡游。抬头望去，今日一大片白云就像厚厚的丝绒桌布将桌山山顶覆盖起来，蔚为壮观，想象一下如果今天登上云雾缭绕的山顶，就无法企及魔鬼峰、狮头峰、信号山和桌湾那一连串胜景了。真是可遇不可求，观景靠运气。 豪特湾Hout Bay | 外岛船游观海豹 从开普敦一路往南大约二十公里开外，有个海港小镇，叫做豪特湾Hout Bay。Hout在荷兰语中是「木头」的意思。现在豪特湾不但成为一座鱼类加工厂林立的渔港城市，而且也是风光秀丽的旅游景点。而此地最受大家欢迎的，便是在豪特湾不远处的小岛上，那上万多只海豹。<br> 海豹岛(也叫SeaIsland)是开普半岛的主要游览胜地之一，这里是海豹和海鸥的栖息之地，海湾四周被高耸的悬崖环绕，宁静怡人。早上8:40抵达豪特湾海豹岛渡船码头，恰好等候下一站9点钟的渡轮。 海湾内停泊着各式各样的船只，甚至在靠近码头的浅水边或游弋或闲躺着肥肥的棕色海豹，港口码头的小商贩和艺人们用他们豢养的海豹勾引游客上前拍照。 前往海豹岛的渡船看着个子不大，至多可以乘载五六十人。9点整渡轮出发，天气晴好，海面风平浪静，不算多的游客都开始往船头聚集。 海豹岛本名杜克岛Duiker Island，位于开普半岛大西洋一侧豪特湾几公里，从豪特湾码头出发的渡轮大约20分钟就可抵达。 拐过一个峡口之后，原先波澜不惊的海面突然涌现一波又一波的海浪，伴随着浪潮的推进，我们的渡轮开始不断地上下颠簸，船头缓慢上升，而后急速下坠，所有人都紧紧地握着栏杆，船头的人们不断被海水冲刷，有的人开始晕船，躲进了船舱。 在持续几分钟的剧烈颠簸后，不远处终于出现了一片礁石，而在礁石周围，依旧是巨大的浪花。那就是海豹岛，孤立在海面的一大片礁石。当渡轮继续接近岛屿之时，礁石上有一片密密麻麻的棕黑色小点在移动，有的随着巨大的浪花掉入海中。 随着船速减慢，海豹岛到了。与其说是岛，倒不如说是一片大岩石，一眼望去岩石上趴着成千上百只海豹在晒太阳，周边也有不少海豹在游来游去，非常悠闲。 我们的渡船绕着小岛慢慢行进着。小岛方圆顶多几千平方米，全是光秃秃的石头，或站或趴地地挤满了海豹，黑压压的一片。别看它们从水中往岩石上爬的动作笨拙，且声如猪吼，其实个个都是猎食好手，在水中眼观六路耳听八方，时速可达28公里。潜水时，每隔30分钟才浮出水面呼吸一次。 这里的海豹名为Arctocephalus pusillus，称之为开普软毛海豹，是一种皮毛光滑，看似鱼类的哺乳类动物，寿命20至40年，公海豹可以重达350公斤，长约2.5米，母海豹很少长过1.7公尺，重量也只有120公斤以内。间或几只海豹跳进海里游弋，也让我们见识到外表笨笨的海豹在海里矫健的身姿。 母海豹的怀孕期约8至12个月，通常一次只产下一只小海豹。小海豹出生一个多月就可以下水游泳，半岁时便能在水中待一两天，长到八九个月时就能从开普敦沿海岸线北上一直游到纳米比亚的十字湾，全长有1600公里。 虽然阳光普照，但是刚刚进入春季，被云遮住的地方还是很冷的，海风吹来真是刺骨的冷。然而高高的礁石上，海鸟与海豹们却相安无事，静静地看着我们这船瑟瑟发抖却又好奇无比的来客。 渡船转到小岛另一边，海面上满是漂浮的野生海带，间或可以看到海豹们游弋的身影。 母海豹4岁首次怀胎，公海豹约10岁开始发情，一般在年底时进行交配。由于这一时期公海豹忙着繁衍后代无暇进食，所以只能靠身体内贮存的油脂维持生命。为了保护海豹栖息地，游客只能乘坐观光船远观禁止登岛。而越靠近海豹岛，阵阵腥臭味越是明显，让人难以忘怀。 光溜溜的小海豹萌萌的，相互嬉闹玩耍着，那些圆滚粗壮的成年海豹似乎为了领地寸土必争，嘶吼争斗着，时而相互追逐，时而跃入海面，翘尾摆水，显得俏皮可爱。 另一块巨石上，密密麻麻站满了上百只海鸟，静静地一动不动，仿佛站在操场上等待检阅的士兵。 伴随着不间断的海豹吼叫声，置身于汹涌波涛和冷风的我们，依旧没能将此和半小时前的波澜不惊的豪特湾海域联系在一起。 渡轮只能在礁石周围停留十分钟，因为海浪巨大，慢驶的渡轮依旧随着海浪上下起伏，甚至感觉会随时撞向礁石。如果说在南非的山野与海洋，一天的时间就能感受四季的变换。而此时此刻，我能感受到的，便是这礁石与海浪之间粗犷的野性之美。 离出海大约50分钟，渡轮绕过灯塔，返航回港。 大康斯坦夏Groot Constantia | 消闲品美酒 经历了海浪颠簸后，我们的下一站就显得极为舒适悠闲了。半小时后，我们来到了位于开普敦市南康斯坦夏谷地中心地带。一条幽静笔直的道路，两边碧绿的葡萄园，一处充满童话氛围的葡萄酒乡。 大康斯坦夏酒庄The Groot Constantia Wine Esate，1685年创始以来，距今已有339年历史，是南非最古老的葡萄酒庄园。 它背靠桌山南麓，面向福尔斯湾，日照充足，雨量丰沛，有着得天独厚的地理位置和气候条件。 1685年，开普敦第一任总督西蒙·范德斯代尔 Simon Van der Stel选址此处建园并命名为康斯坦夏，1705年开始出产优质红酒，出产的葡萄酒享誉世界，受到拿破仑、路易·菲利普国王等王宫贵族的青睐。 园内有始建于1791年的克雷特酒窖Cloete Celler、18世纪末翻新的范德斯代尔总督的住宅Manor House等历史遗迹。作为当地知名的开普荷兰式酒庄，现为一家葡萄酒博物馆，宅内装饰有过去的家具、陶瓷器具和玻璃制品，彰显昔日的荣光。 葡萄酒按生产年代分为两个世界，法国、意大利、德国、西班牙和葡萄牙等国家生产葡萄酒的历史悠久，被归在“旧世界”，而“新世界”则指的是出自于传统葡萄酒产区之外的地区，其产地包括阿根廷、澳大利亚、智利、新西兰、南非和美国等。 南非是非洲大陆上最大的葡萄酒生产国，其300年的葡萄酒发展史也是趣味横生，目前产量位居世界第八，在世界葡萄酒版图上有着重要的地位。开普敦温暖的地中海式海洋型气候与肥沃的土地赋于葡萄园以最佳的品质和最高的产量。 东道主热情地招待我们这群来自遥远东方的来客，先后取出五款葡萄酒进行介绍、试饮品尝。 十八世纪，康斯坦西亚的甜葡萄酒以其卓越的品质而享誉国际，并以Constantia Wyn而闻名世界。 Constantia wyn开始在许多欧洲城市的抢手拍卖中以极高的价格成交，并很快成为欧洲甜葡萄酒的竞争对手。 最后，主人祭出该酒庄最富盛名的一款名为康斯坦夏大帝Grand Constance的甜酒，据说拿破仑对它喜爱有加，直到去世前每天都要饮用一瓶之多。 听了讲解，品了美酒，让我们到户外的葡萄园走走看看。 硕大的橡木酒桶与南非国旗同框或许是这家南非历史最为悠久酒庄的标志性画面吧。 与以Groot Constantia葡萄园为背景的画框来个合影留念。 葡萄园毗邻塔尔布山的延伸部分康斯坦提亚堡，山下便是开普敦市及其延伸而出的郊区。这里种植的葡萄也得益于10公里以外的福尔斯湾False Bay吹来的凉爽海风。 菲斯胡克海滩 Fish Hoek Beach | 龙虾餐 临近午餐时间了，我们从大康斯坦夏酒庄出发向南行进，目的地为印度洋畔的菲斯胡克海滩 Fish Hoek Beach。 路经梅曾贝赫Muizenberg海滩，从车上往下看，印度洋的层层潮水在宽阔的沙滩上形成极为壮观的层面。由于没有岩石，这里被认为是开普半岛最安全的海滩，而成为最受欢迎的冲浪海滩。 继续前行，来到考克贝Kalk Bay，这是一座幽静闲适的小渔村，不仅可以享受垂钓、海水浴和冲浪的乐趣，小镇上还有许多古玩店、二手店、工艺作坊和画廊等，供游客尽情休闲。 11:40抵达菲斯胡克Fish Hoek小镇，这是被两座小山夹在中间、拥有千米白色沙滩的魅力小镇。1927年在小镇的一处洞穴里发现了15000年前的人类化石，这个洞穴以发现者的名字命名为Peers Cave，而化石的名字取自这座小镇，叫做“Fish Hoek Man”。 午餐就安排在海边的The Galley Fish Hoek餐厅。古朴优雅的餐厅，食客廖廖，对我们而言可以放松心情，笃笃悠悠品尝享受一番。 餐厅墙面充满浓重非洲部落氛围的画面。 三道式的西式龙虾餐：奶油蘑菇前汤+龙虾烤鱼串配蔬菜土豆米饭色拉主菜+草莓冰淇淋甜点，色香味俱全。 餐后坐到户外的白沙滩旁喝杯咖啡，味道好极了。 博尔德斯海滩Boulders Beach | 非洲企鹅的快乐家园 餐后继续向南，目标是印度洋沿岸西蒙斯敦Simon's Town附近的博尔德斯海滩Boulders Beach的非洲企鹅。 经过西蒙斯敦我们没有停车。1687年，当时的荷兰总督西蒙·范德·斯梯尔为躲避冬季强烈的南风，提出了在风力稳定的此地建立海港的建议。海港建成后，以他的名字将此命名为西蒙斯敦。1814年，英国取代荷兰统治开普半岛并在此建立海军基地。直到1957年，南非海军接管这里。 从西蒙斯敦到开普企鹅的栖息地—博尔德斯海滩 Boulders Beach仅3分钟车程。如同海豹岛一样，这里的海面上也漂浮着成片的野生海带。 博尔德斯海滩Boulders Beach的南非企鹅生态保护区Penguin Colony沿海滩而建，停车场出来要下一个大坡道，入口非常不起眼。 企鹅不是南极才有哦！购票入园后便是普及企鹅知识的看板。企鹅属于鸟纲—今鸟亚纲—企鹅目—企鹅科，共有6属18种，其中分布在南极大陆的帝企鹅一般身高在90~120厘米，体重达50千克。其形态特征是脖子底下有一片橙黄色羽毛，向下逐渐变淡，耳朵后部最深。而非洲企鹅呢？让我们进去看。 从入口进入后是架在沙滩上长长的木栈道，一处通往沙滩，一处通往树林，人无法下到沙滩上，只能在栈道上看企鹅。但这里的企鹅数量最多，各种状态都有。 1488年葡萄牙的水手们在靠近非洲南部的好望角第一次发现了企鹅，却没有完整的记载。直到1982年，当地渔民在这里发现了最初的两对企鹅，经过20多年的繁衍，现在企鹅的数量已经超过3000只，并专门在沙滩上设立了企鹅保护区供企鹅们繁衍生存，因此该地区也被称为企鹅滩。 西蒙斯敦的巨石海滩，是一片耸立着巨大石块的白沙滩，因为此地气候适宜，环境又没能造就非洲企鹅的天敌，所以现在这里是世界上能看到野生非洲企鹅的绝佳场地。 这里的风景非常好，而沙滩并不大，小企鹅几乎遍地都是，石头上、草丛里、沙滩上，完全不用担心看不到。而且，因为一直和镇上的居民分享着同一片海域，或许在它们的基因中早已不再有害怕人类的成分。 它们的学名叫斑嘴环企鹅Spheniscus demersus，别名叫非洲企鹅Afica penguin，因其叫声像驴，所以又被叫作公驴企鹅Jackass Penguin。 虽然不怕人，游客可以近距离地观察它们。不过如果试图接近小企鹅(身上为灰色的乳毛)，企鹅爸爸或企鹅妈妈会扇动它们的翅膀，以表示警告。沙滩上一个个的坑，其实是企鹅父母们给小企鹅筑的窝。企鹅爸爸负责觅食，妈妈负责带小企鹅，一个巢就是一个幸福的小家庭。 与帝企鹅相比，斑嘴环企鹅的体型较小，身高在70厘米以下，体重2至5公斤。头背部有一半圆形白色花纹向下延伸；一条马蹄形狭窄黑线沿体侧后伸并横跨胸部，延伸到两边的肋部；仅在眼睛上方有粉红色的腺体用于降温，所以其眼睛上方一块粉红色的区域成为很好的辨识特征。 这里还有只正在脱毛的企鹅，和它身边那位帅哥相比丑好多，以至于低着脑袋不好意思呢。 这对企鹅伉俪呆在树丛边看着自己的孩子们好久没有移动，被我用长焦拉倒眼前看个究竟。憨态可掬的小家伙们有没有萌到你？ 企鹅滩这种小企鹅是非洲独有的珍稀品种，日前已被世界动物保护协会列入保护动物名录。同时保护区为了保护企鹅能更好的繁殖，也颁发了一系列管理细则。 好望角Cape of Good Hope | 见证风暴与探险 「好望角」，旅行中最期待的莫过于地理书上的地名在眼前真实出现的时刻了，而当地理书和历史书上都有的地名同时出现的时候，那简直充满成就感！今天的压轴大戏就留给了这个载入史册的地方。 <div>下午14:05，进入好望角自然保护区Cape of Good Hope Nature Reserve的大门。</div> 南非政府于1939年将西蒙斯敦和好望角岬角之间7750公顷的区域辟为好望角自然保护区，区内海岸线绵延40多公里，有100多处海滩。乘观光汽车游览是唯一进入的方式。大门旁的立牌有进入好望角自然保护区的详细票价和信息。 从公园大门至好望角的十几公里范围内是一片苍茫的原野，生长着从来没有受过人类干扰的原始植物群，如凡波斯Fynbos、帝王花Protea、欧石楠Efica等低矮的灌木、花草植物，保持着「地球本来的样子」。 这里还生活着羚羊、鹿、斑马、猫鼬、鸵鸟、狒狒等动物以及鸵鸟、太阳鸟、黑鹰、信天翁、鸬鹚等250余种鸟类。看，这狒狒一家子要过马路了，过往车辆全都停下向它们行注目礼。 传说中的好望角到了，没有任何的人工建筑，只在巨大的山崖前，竖有一块长长的纪念标牌，上面写着「好望角-非洲大陆最西南端-南纬34°21 ' 26"-东经18°28 ' 26"」。 这标志着好望角地理坐标的木板，成了到此一游的必争之地，不同肤色不同国籍的人，排队轮流和那一串经纬数字照个相！ 十四世纪时，葡萄牙的探险家巴尔托洛梅乌·迪亚斯Bartholomew Diaz在开辟新航线时，航行至此差点全船覆没，返回里斯本后，向国王若昂二世陈述了「风暴角」的见闻，但国王认为绕过这个海角，就有希望到达梦寐以求的东方，因此将「风暴角」改名为「好望角」，寓意「美好希望的海角」。 插入一张历年开辟新航路的示意图。好望角的发现，促使许多欧洲国家把扩张的目光转向东方。荷兰、英国、法国、西班牙等国的船队都先后经过这里前往印度、印度尼西亚、印度支那半岛、菲律宾和中国。 网上下载一张NASA于2000年2月拍摄的开普半岛卫星图片。当年好望角被误认为是非洲大陆最南端，然距离其东南偏东方向约150km、隔佛尔斯湾而望的厄加勒斯角才是实至名归的非洲最南端，但这并不妨碍好望角仍为人们一生一世的必到之处。 好望角观景步道 Cape of good hope scenic walk，沿着这条小径可以爬上岩石坡顶看全景。 捷足先登的背包客已经登上岩顶，远远望去颇有“无限风光在险峰”的意境。 在Cape of Good Hope的背后，便是曾让无数船队葬身大西洋的悬崖。悬崖下方遍布礁石，即使常年经受海浪的侵蚀也是棱角分明，肆虐地插入海中。当年，当黑夜中的灯塔还不那么足够亮的时候，这一片海域还真是死亡之地。 地处来自印度洋的温暖的莫桑比克厄加勒斯洋流和来自南极洲水域的寒冷的本格拉洋流的汇合处，强劲的西风急流掀起的惊涛骇浪常年不断，这里除风暴为害外，还常常有「杀人浪」出现，航行到这里的船舶经常遭难，因此成为世界上最危险的航段。 一位海员的描述「乌云连绵密布，难见蓝天和星月，终日西风劲吹，一个个涡旋状云系向东飞驰，海面上奔腾咆哮的巨浪不时与船舷碰撞，发出的阵阵吼声，震撼着每个海员的心灵。」今天，晴空之下海水激烈地冲击着岩石，泛起层层壮阔的波涛。 大西洋畔翠绿的草地上，一只驼鸟闲庭信步，不时啄吞着黄色的小花，全然无视围观者手中的长枪短炮发出的“咔嚓咔嚓”相机快门声。 风景更好、地势最高的开普角距离好望角大约两公里，从好望角出来，回到主路右转一直往下。回首望去，晴天丽日之下又一轮海浪汹涌而来。葡萄牙历史学家巴若斯在描写这一激动人心的时刻时写道「船员们惊异地凝望着这个隐藏了多少世纪的壮美的岬角。他们不仅发现了一个突兀的海角，而且发现了一个新的世界。」 开普角停车场前有被称为Look Out Point的缆车车站，整个好望角自然保护区内少有的人工建筑。除了T恤衫、玩偶、明信片等等常见的纪念品，高高悬挂的两张斑马整皮吸人眼球。 开普角可以沿步道步行上山，去山顶的灯塔观景，也可以乘坐缆车「飞翔的荷兰人」The flying Dutch，缆车票成年14兰特。 开普角海拔238米，缆车上行仅不到10分钟就到了。透过缆车车窗观景如同蒙上了一层磨砂玻璃，不如探头外观，果然风光无限。 开普角山顶缆车站到灯塔，还有一小段路需要步行。1500年，迪亚士再航好望角，却遇巨浪而葬身于此。1849年，好望角设置了一座灯塔，但它却并不称职，因为常年被浓雾笼罩，无法全天候给远航的船指引方向，于是索性成为了观景平台，倒也物尽其用。取而代之的是建于1919年海拔87米的新灯塔。 这就是好望角最尖端的海角—开普角Cape Point，凭栏而望，没能看出传说中两大洋的分界线，但远方海天一色，脚下的浪花飞溅，可谓气象万千。 眺望刚刚去过的好望角，如同一只深入海水的鳄鱼爪子，风景一览无余，眼前的大海，被深浅不一的蓝色分割成明显的多个色层，直至呈现出玛瑙绿，唯美与深邃交替，那色彩如梦幻般，一派清新的自然风光。 在好望角和开普点之间的迪亚斯海滩Dias Beach，海浪保持着节奏一阵阵拍打着没有人迹的洁白沙滩。 在地球这个偏僻的角落，曾经发生过多少惊天动地的故事，让多少痴迷海洋探险的勇士们名垂千史！ 终于登上向往已久的开普角老灯塔，南半球的天涯海角。 原先这里有十块牌子，现在只剩了3块，据说因为2015年1月的坏天气，那几块世界知名城市的牌子被吹掉了，其中包括距离开普角12933公里的BEIJING……。 灯塔的铁门紧闭，来自世界各地的到访者在此留下五彩斑斓的美好记忆。 一旁飞来两只乌黑的雀形目鸟，变换着身形和位置，出演着海天一色为背景的「双鸟舞」。 走步道下山，走走停停，俯瞰壮丽的海岸线。 下山步道看似不近，却只需二十几分钟就到了终点。在南纬34°21 ' 24"/东经18°29 ' 51"的开普角标牌处留个影。 查尔斯勋爵酒店Lord Charles Hotel | 简约艺术风 结束开普半岛的游程，回开普敦市区，来到大西洋畔海角Sea Point附近的SpurSteak Ranches牛排馆。 饱餐一顿特色牛排餐。 餐后驱车1小时，来到位于Somerset West西萨默塞特9号公路Main Road M9和44号公路Broadway Boulevard (R44)交汇处的的查尔斯勋爵酒店Lord Charles Hotel。 富有艺术气息的酒店大堂让我即刻拥有置身于欧洲艺术之乡的感觉。 颇有乡村俱乐部气息的度假型酒店，棕榈树环绕之下一汪碧蓝的泳池，虽然气温并不适于下水，但景致非常养眼。 客房沿袭了与大堂一致的简约艺术风。 我们的客房就在棕榈树后的这座二层排屋内。早晨被园中的小鸟唤醒，走在小径中享受一番沁人肺腑的清新空气。 欧陆式自助早餐时分可口，为我们迎来新的一日，开启花园大道的精彩游程。