<p class="ql-block"> 旅途中有驴友力荐孜珠寺值得一看，我们便来到了高古孜珠寺。说高古是因为它既高且古，海拔四千八百米，历史两三千年。世上过于古老的事物通常只能传说、推算，但能有这个概数也足以证明孜珠寺的悠久了。</p> <p class="ql-block"> 孜珠寺是苯教最古老的寺庙之一，修建在丁青县的神山孜珠山上，十几公里简易公路盘山而上，陡峭凶险，半路有挖机占道施工，停停走走开到山顶还真有点费力。尽管上山艰难，但古寺人气很旺，开车的、骑摩托车或自行车的、徒步的各色人等都有。孜珠寺是一个寺庙建筑群，除了主体大殿几栋建筑紧邻在一起，其他中小建筑散布在山头峰坳及山坡各处，因为数目较多，也颇为壮观。建筑区群峰一字并排，窄窄的就像一堵高墙，山腰以下连成一片，但又各自孤峰耸立，险峻异常。有的山峰之间还有象张家界天门洞一般的小天门，门洞中有近乎垂直的爬梯通往洞顶。峰尖峭壁上零零落落建有小庙或修行居所，有如空中楼阁。有意思的是峰顶居然还配置了出恭之所，只不过是最最简易的那种，勉强架上两块踏足的木板就OK了。天门最高处那个算是另类，居然用水泥倒模制成，完全悬空，网友们给这个海拔4800米的水泥板取了个了不起的名字——天空之厕。</p> <p class="ql-block"> 古寺的主殿规模虽不能与布达拉宫相比，也是甚为宏大，殿内装饰与佛教稍微不同，但气氛同样肃穆。我们转了一圈也看不出个所以然，只好恭敬退出。</p> <p class="ql-block"> 苯教与佛教一个完全相反的地方就是要逆时针行进，无论拜寺还是转山，否则就算犯忌。我们绕山参观时没有在意，刚好是顺时针走的。迎面而来的信徒们惊异地打量我们，面有愠色。我想我们不是信徒，随便走走无妨，不料忽然被前面一个女孩伸手拦住，态度坚决地要我们回转，说这样不尊重他们的民族习俗，我们只好老实听从。</p> <p class="ql-block"> 聊天中得知女孩刚高中毕业，下半年将要升入大学读书。她也不是本地人，特意跟家人一起来转山的，已经转了好几天了，并打算将来做些宣传推广苯教的工作。我顺便要她介绍一下苯教，尽是些传说之类，我嗯嗯地应着，不以为意。但对女孩坚持劝阻我们还是心生敬佩，觉得年轻人应该有点锐气，她的父辈们明明发现有人违反他们的信仰规则却不加阻止，大略也是被社会这个大染缸磨掉了锋芒。</p> <p class="ql-block"> 女生还给我们介绍了孜珠寺的天葬，颠覆我的认知，觉得太过残忍，听之恶心，跟我们汉人“死无全尸”、“死无葬身之地”的忌讳完全相逆。天葬和水葬都是死后以肉身喂养生灵，源自佛教“舍身饲虎”、“割肉喂鹰”的本生故事，似乎是信徒们承续佛教精神，死后在做佛陀生前所做的事。怎么苯教也是这么一套，可见西藏的宗教长期共处，搅拌融合在一起，说不清道不明。</p> <p class="ql-block"> 孜珠山的民居与寺庙混建在一起，转山途中遇见有老人带小孩斜躺在屋前阶基上，悠然晒着太阳，旁边有牛羊反刍休息，粪便摊地，人畜安然共生。</p> <p class="ql-block"> 种种情形，让我脑中昏沉不清，这算是返璞归真呢还是蒙昧浑沌？</p>