Penang 槟城

老史

这一站我们来到了马来西亚的槟城，它的英文拼法是Penang，发音大概类似于汉字“皮囊”的发音，我就不懂为什么被叫做槟城。后来我在计程车司机那里了解到，槟城也称为槟榔屿，是因为这个地方早期曾生长着茂密的槟榔树，因此而得名。

槟城是马来西亚十三个联邦州的一个州，准确的说是槟城州，简称：槟州。

槟州被槟城海峡分成两部分：槟岛和威省。槟州的首府位于乔治市，乔治市不仅是该州的重要港口城市，也是马来西亚第二大城市，仅次于首都吉隆坡。

槟城以其多元文化和谐发展著称，并被誉为“电子制造业基地”，享有“印度洋绿宝石”、“东方硅谷”等称号。

我们正是落脚在乔治市，下榻于这个宾馆，我们到的时间也是有点晚，但宾馆前台始终有接待人员，房间整洁、干净，令人称心。

虽说乔治市是马来西亚的第二大城市，但整体看上去建筑、市容市貌与吉隆坡相差甚远，有点像国内省会与县城之差别。

乔治市的夜间比较清冷，街上往来行人很少，街道旁路灯也不是很亮，这条街上好像只有我一个行人，感觉像是跑到异域来享受寂寞和孤独一样。

在附近街上转了一圈，除了有一个华人按照福建习俗，出资搭了一个什么中元节的台子，请了几个“艺人”费力的在台上嗷嗷地连说带跳，台下有几个人懒散的靠在椅子上喝着免费的啤酒，偶尔喝上两声彩，算得上是个热闹地方。

于是赶紧回宾馆洗洗睡了。

第二天早饭后，我们就开始了乔治市一日自由行，转了许多条街道，基本上大同小异。很多铺子的招牌上都有汉字，那是因为这个地方的华人很多。

街上没有很高的建筑，一般三四层就算最高的了。

如果你有在两广地区生活过的经历，会对那里沿街两边房屋的形式有深刻的印象，一般都是两三层小楼，一层是铺面，二、三层是住宅，铺面向内缩进。一条街统一建筑规格，就形成了特有的建筑风格，这种建筑叫骑楼。

骑楼源于南洋，今天算是看到了原生态的骑楼，就是建筑上不能整齐划一，建筑规格也高低不齐，反倒是显得有点凌乱。想想也说的过去，原生态吗属于摸着石头过河阶段，有点这样那样的差池在所难免，待两广开始引进骑楼时，经验已经很成熟了，自然是高低错落有致，整体效果贼拉的棒。

看着这种街道布局十分熟悉，甚至连身处异域的那点感觉都没了，只感觉仿若重回四、五十年前的两广。

街上停着好多供游人乘坐的人力游览车，可以随时招手上车就走。

乘坐这种游览车游街、逛景应当很惬意，速度不快，不至于街边景致一闪而过；旱伞遮阳，免去骄阳的曝晒，还省力气；若能遇到一位通晓汉语的“司机”，那还有什么你想知道的不能迎刃而解呢！

若能整上这么一趟乔治市巡街游，必定是槟城超值游项目。

坦白的讲，这个号称马来西亚第二大城市的容貌长成这样，有点出乎我的意料。

值得肯定的地方还是有的，就说街道的清洁程度，完全可以竖个大拇指。我猜测这跟这里的多雨气候有关，不时地给地面洗个澡；再者应当跟大部分国民信仰伊斯兰教有关。记得在国内，人们在选择就餐餐馆时，出于卫生条件考虑，常常听到有人说说：找一家清真饭店吧，干净啊。

见到一位“街边艺人”，依在公交站柱子上吹奏着口琴，面前的桶是不是准备给路人投钱用的？我不懂当地的风土人情，未敢贸然上前，只是在远处默默的注视着，很长一段时间内，没有一个人往那桶中投币，也不见一个人靠近“艺人”，驻足聆听。或许这位“艺人”是旁边游览车的司机，这是利用候客间隙在路边自娱自乐，也未尝不可。

这座教堂的名字是：吉宁甲必丹。它是槟城最古老也是最大的伊斯兰教堂。据说是在1800年，由首次踏上槟城土地的东印度公司穆斯林所建立。

吉宁甲必丹教堂是一栋白色的建筑物，很有点欧式的格调，乳白色外墙和几个洋葱头样的圆顶是它的一大特色，老远一看就知道是一座伊斯兰教堂。漂亮的建筑很像童话世界里面的画面。

门口有大片的草坪，里面挺大的，教堂内有很多人。这个教堂是可以进去参观的，但必须赤脚、脱衣、戴帽，有些繁琐，我们仅在门外瞄了几眼。

马来西亚有很多漂亮的清真寺，吉隆坡有国家清真寺、嘉美清真寺，布城有粉红清真寺，马六甲有水上清真寺。槟城就属这家清真寺最大、最为著名。

清真寺最惹眼的就是那几个洋葱头一样的穹顶，很漂亮，给教堂加分不少，也能让人从老远就可以看到，便于寻找。

纵观世界各地，清真寺基本都是长着一个或几个要么洋葱头顶，要么扁圆顶。也正因为如此，很多人都会不自觉地将这种具有大圆顶特征的建筑与“伊斯兰”、“阿拉伯”之类的概念联系到一起。

关于为什么清真寺、伊斯兰教堂都会长着洋葱头顶，询问了百度、微博……众说纷纭，没有一个答案能令人信服。

‌这条街是著名的槟城壁画街。

壁画街的每个细节布置得都可谓用心，走进这条街，不宽的小街道，两侧墙壁上精致秀美的壁画，头顶随风飘逸的油伞，令人感觉瞬间穿越到了一个美好、清新、文艺的时空中。

壁画街最初源于乔治城2012年的节庆创作活动。当时‌槟州艺术委员会启动了一个叫“乔治市镜像计划”，旨在通过街头艺术，让公众体验视觉的艺术。‌这一计划由‌一位立陶宛艺术家名叫‌恩尼斯（Ernest Zacharevic）的人主导进行。

他身体力行，一方面推动着计划按步骤进行，另一方面亲自下场，在乔治市的墙壁上创作了多幅壁画。其中有一幅名叫《姐弟共骑》的壁画，不仅在艺术上取得了巨大的成功，还被英国《卫报》评选为世界15幅最佳街头壁画之一。

随着这些壁画的受欢迎程度不断增加，槟城市政府开始支持其他艺术家尤其是本土艺术家，来创作更多的壁画和雕塑，由于有市政府的加持和推动，使得乔治市壁画街成为了槟城的标志性景点之一，吸引了成千上万的游客前来参观和拍照。

在壁画街上，最著名的当属这幅壁画，名字叫作“Kids on Bicycle”《姐弟共骑》。

其实画家只在墙壁上画了姐弟两人，画面上并没有自行车，那姐弟两人所骑的自行车，是在地面上摆着的一辆实物单车，这巧妙的构思，毫厘不差的位置，仿佛天成一般。

画面描绘了姐姐在前面蹬着自行车，弟弟坐在后面货架子上，紧紧的搂着姐姐，惊骇的张着大嘴，显得十分紧张。姐姐一脸得意，脸上还透露着一丝丝坏笑，猛踩踏板，企图让车速更快一点，这样弟弟抱住姐姐的力度就会更紧一些。姐弟之间的亲情瞬间跃然墙上。

这幅壁画的作者正是立陶宛画家恩尼斯。就是那曾入选世界十五幅经典的那幅壁画。

这幅壁画也是整个槟城众多壁画中最为著名的一幅。一直以来它都颇受世界各地游客的喜爱，很多人都是通过这幅壁画才知道了槟城这个地方。

这幅作品展现出家庭、和谐、亲情、快乐的场面，给人以温馨与幸福的感觉。壁画不仅是对家庭幸福的美好表达，更是对城市生活轻松自在的寄托。

这幅作品俨然成为了槟城的一张名片，吸引着许多游客前来打卡，与这个温馨的画面互动，留下珍贵的回忆。

紧急搜索了一下脑中记忆库，国内许多景点也都有壁画，其中类似的画面不在少数，比如：重庆《山城步道》壁画墙上就能找到；四川阆中古镇里也曾见过；就连云南石屏县坝心米轨火车站的墙上也有类似的壁画。

槟城的壁画数量众多，不仅仅存在于壁画一条街上，没有人能准确的统计出一共有多少。

这正是这个城市的魅力所在，游客们不经意的漫游在城市的街道、角角落时，随时都可能发现墙壁上的一幅幅画作，每一次转弯、每一次回眸，都有可能看到一幅令人惊掉眼球的作品。

这无穷尽的壁画之美，吸引着游客前来拍照和欣赏，仿佛这个城市到处都充满了艺术气息。

槟城的街头壁画，已经成为该地的标志性景观，这些壁画不仅美化了乔治城古老的街道，也为来到槟城的游客们提供了独特的艺术体验，成为乔治城独具特色的旅游景点。

随着时间的推移，这些壁画现在已经成为了槟城文化的重要组成部分，反映了槟城的文化和生活，更加成为吸引了众多游客前来观赏和留念的一大亮点。

壁画街是槟城中十分热闹的一条街，不仅有满街的壁画、各种小商品铺子，还有时装店、酒吧、咖啡店等等。我还见到一家可以把人像用激光雕刻在树叶上的摊位，这种操作之前只是在视频中见到过，这回是见到真的了。

关于槟城的壁画，你逛了这条壁画街之后，也就没有必要再刻意地去寻找其它的壁画了。你只要随意在街上游荡，随时都可能遇到墙上的大作，碰到喜欢的拍下来就好了。

关于槟城的壁画，你永远都找不全也看不完。

有些壁画确实显得有些陈旧了，或者说已经开始凋零了，我觉得那更说明了壁画的历史和它所经历的沧桑，也许还能增加一些你在街头闲逛的乐趣。

槟城以其街头的壁画而闻名，壁画在整个城市街头都是分散的，也是这个城市的最有特色的一点。

漫步在槟城的街头，就像是进入了一个巨大的画廊，每一面墙壁都是艺术家们的画布，被画家们“涂鸦”成各种生动、有趣的画面。

绝大多数壁画能够完好的保存下来，说明槟城的市民对这些壁画也是十分的珍爱与呵护。

这些街头壁画不仅仅是艺术作品，也是城市文化遗产的一部分，更是城市的魅力所在，它正源源不断的吸引着世界各地游客前来探访。

槟城的魅力不仅限于满大街的壁画和南洋风味的骑楼，对于来到槟城的国外游客来说，还有一个颇有神秘感的的地方，几乎没有人不去打个卡的，这就是“侨生博物馆”。对于中国游客来说，更习惯把侨生博物馆称之为“娘惹博物馆”，因为在这个博物馆里，主要展示的就是独具南洋特色的“娘惹文化”。

本图为侨生博物馆大门。实际上，“侨生博物馆”原本就是一座传统的华人家族的住宅，从装饰上看，就是一个典型的19世纪的娘惹民宅。第一代主人由卖香料起家，现在已经是第四代，目前全家住在吉隆坡，于是便将槟城的祖屋拿出来办了这个私人博物馆。

‌曾记否，在2020年中央电视台电视剧频道（CCTV8）播出过一部电视剧，名字叫作《小娘惹》？

《小娘惹》是一部以南洋地区为背景的爱情历史剧，通过三代人的故事，展现了娘惹文化以及华人家族的兴衰浮沉。通过这部电视剧，中国观众了解了什么是娘惹？以及娘惹文化的独特魅力和深厚的历史底蕴。

其实电视剧《小娘惹》共有两个版本。原版是新加坡的电视剧，由新传媒电视公司制作并于2008年11月25日首播；新版《小娘惹》是2018年由央视8台翻拍，并于2020年在央视八套首映。而原版《小娘惹》从未在国内上映过。

值得一提的是，无论是原版《小娘惹》还是新版《小娘惹》的拍摄地，都是在马来西亚槟城，剧中的住宅建筑取景就是这个乔生博物馆（娘惹博物馆）。

这就是槟城娘惹博物馆全貌，也叫槟城侨生博物馆、槟城土生华人大厦。

它是一栋公元1895年落成的房屋，整体建筑具有浓郁的南洋风情，现在是槟城乔治市最美丽的历史豪宅之一。内部的一应装潢都是来自世界各地的建材、装饰、家具、餐具等。

现作为博物馆展示着各式各样峇峇娘惹文化的相关物品，并有专人讲解、介绍他们的生活方式、传统和习俗。

曾经，电视剧《小娘惹》里月娘家的拍摄地就是在这个“娘惹博物馆”，看过这部电视剧的朋友，来到这里都有一种似曾相识的感觉。

电视剧《小娘惹》向我们展示了一种我们不太了解的娘惹文化，究竟什么是娘惹，什么是娘惹文化呢？

对于大部分中国人来说，尤其是没有到过马来西亚或者新加坡的朋友，或许也曾听说过“娘惹”这个称呼，但却不一定了解其中的真正含义，这也包括第一次来到“娘惹博物馆”参观的我，对于很多问题也都是含糊不清的。

实际上，自郑和下西洋开始，就有大量华人到达了南洋并定居在马来西亚，华人男人娶了马来女人，所生的混血儿，男的叫峇峇（Baba ），女的叫娘惹（Nyonya）。

也就是说，峇峇与娘惹是属于南洋土生华人的一个分支，特别针对早年移民南洋的华人男子，与当地妇女通婚所生的后裔。他们一方面保持传统中国文化，一方面融入当地马来文化，最终在饮食（娘惹菜：结合了中国菜和‌东南亚菜系的风味，以色香味俱全和酸辣口味著称）、服装（娘惹服：服饰精美，刺绣工艺独特，体现了南洋的文化特色）、器物、建筑、语言（峇峇话：是峇峇娘惹使用的语言，结合了汉语和马来语）以及社会地位（娘惹在南洋社会中普遍有较高的社会地位，通常是富甲一方）与家庭价值观等多个层面，形成了具有自己独特的文化，这种新的文化体系，就是“娘惹文化”了。

那么为什么叫做娘惹文化而不是峇峇文化呢？那是因为娘惹在南洋社会中都有很高的社会地位。娘惹文化这种称呼也反映了文化中对性别角色的传统认知（马来人女性地位高于男性），同时也体现了娘惹在家庭和社会中扮演的重要角色。

绝大多数的峇峇娘惹都是从商的生意人。在二次世界大战前，这些人在当地一直是富裕阶层，于文化层面具有一定的影响力，后代也都很有经济能力来保有其特有的文化。在穿衣戴帽方面，也演化出独树一帜的娘惹服装，这种服装结合了华人和马来人的特点，颇富南洋气息，色彩亮丽、设计娇艳，不但做工精细而且用料十分考究。

娘惹服装是在‌马来传统服装的基础上，结合了西洋风格的衬肩和中国传统的花边修饰的一种独特服装。不仅展现了马来的文化元素，还融入了中华文化的精髓，形成了娘惹服装的独特风格。

娘惹服装的设计精美，色彩鲜艳，细节处的装饰更是精致，充分体现了娘惹文化的独有魅力。

娘惹文化的另一大亮点就是娘惹菜。

数千年来的国人一直秉承“民以食为天”的饮食天条，吃是人生的第一要务，远漂海外的华人，无论混血了多少代，骨子里的“吃”的基因永远磨灭不了。小娘惹们继承了祖上“万般皆下品，唯吃是第一”的传统祖训，在漫漫的生活长河中，不仅创创了自己的菜系——娘惹菜，就连餐具也独具特色，特别是瓷器，黄、蓝、红各色，无一不为所用，风格自成一体。

来到槟城不得不提到的就是出名的娘惹菜了，据说娘惹菜的做法是传女不传男。娘惹们出得了厅堂，下得了厨房，这才是大家闺秀的标准。

娘惹菜的特点是味道香浓，十分注重各种香料的运用，所以有着十足的热带风味。娘惹菜用料复杂，以马来本地的香料结合中国菜的烹饪方法，融入了中国和马来两个民族的饮食特点，菜品更多体现出椰浆的奶香、菠萝的酸甜、香茅、南姜的辛辣，味道集香浓、酸甜、微辣于一身，有种中、马美食交融的美味。

娘惹菜也是一种饮食文化，主要是中国菜与东南亚菜式风味的混合体。在马来西亚不仅在娘惹博物馆这里可以品尝到娘惹菜，在其他很多饭店也能吃到娘惹菜，比较有代表性的娘惹菜如：甜酱猪蹄、煎猪肉片、竹笋炖猪肉等。喜食甜品的人也可以在娘惹菜中找到知音，由香蕉叶、椰浆、香兰叶、糯米和糖精制而成的娘惹糕，甜度适中，松软可口。

如今娘惹菜已经成为是马来菜中很重要的菜系代表，不仅是在马来西亚，在新加坡，泰国，印尼的国菜中都会经常见到娘惹菜的身影。

关于峇峇娘惹的现状。

早期的马来西亚，对于外族与本地的马来人通婚，并没有宗教上的束缚，所以在过去相当长的一段时期内，华人男子与当地马来女子通婚后，无论是父辈还是子辈，仍然可以保留原来的宗教信仰，信仰佛教或道教，他们的很多习俗与礼节仍旧沿袭着中国的传统习俗。

现在则不同，凡外族人与马来人通婚，婚前必须皈依伊斯兰教，所有后代自然都是伊斯兰教徒。

由于马来西亚华人属于非土著身份，这也包括峇峇娘惹和印度族等，而马来族人（其实所谓马来族人是早期移民的印尼土著）是马来西亚土著民族。马来西亚华人可以通过同化的方式，获取土著特权身份。所谓同化就是要求那些将要与马来族或马来西亚土著通婚的华人，必须先改变信仰，皈依伊斯兰教，再把原有的姓名改为马来伊斯兰名字。同化后的子孙就能有马来西亚土著特权了。

根据马来西亚新经济政策，由于马来西亚有马来人至上的种族主义信条，此信条的用意是要贬低非马来人的身份，让他们无法享有马来西亚土著特权。此信条把马来西亚华人和其他非马来人的身份往下降级为“第二等公民”。

受这条政策的影响，华人与马来土著通婚的现象逐年减少，因此峇峇娘惹数量也大幅锐减，据粗略估计，目前峇峇与娘惹的人数已经不到一万人了。

后来在我们去机场搭乘计程车时，跟华人司机也聊到这个话题，他也表示，现在很少听到有华人与马来土著通婚的事了，因为没有信仰自由，必须改变宗教信仰，改变生活习惯，这是绝大多数的华人所拒绝的。

把娘惹概念整得七七八八后，我们从娘惹博物馆走了出来，不远的地方有一个印度人主导的农贸市场。

逛农贸市场可是我的最爱，可以看到当地土著们日常饮食的第一手食材。

菜蔬部分，绝大部分都认识，但也有见都没见过的。就是图中的这种菜看样子很像水芹菜，掐了一点点叶子，揉捻一下，放到鼻子处嗅了一下，立即否认了原来的猜测。

摊主是一位胖胖的印度大妈，我问她这菜叫什么名字，她告诉了我，但跟啥都没说是一样的。

我又用软件识别了一下，软件告诉我“这下你可难到我了”。

这个东东回来后查了一下，叫做：光海红豆。

网上是这么介绍光海红豆的：光海红豆含有毒性，其种子中含有一种称为相思豆毒蛋白的蛋白质，这种蛋白质具有很强的毒性；光海红豆是一种鲜红色、有光泽的植物，其种子内含的相思豆毒蛋白是一种具有强烈毒性的物质。这种毒素的毒性非常强，误食后可能会引起中毒，严重时甚至可能导致死亡。

人家明明是摆在菜市场里卖的蔬菜，怎么就成毒药了？

通过这件事，让我明白了也切身的体会到，交流和语言这两种工具，在生活中有多么的重要。

这个经过软件鉴定叫泽泻，也是一味有毒性的中草药。

难道中国的中草药，一旦漂洋过海，就变成了蔬菜？这与淮南橘淮北枳颇有些异曲同工之处。

我们在农贸市场的收获是：1 整了几包咖喱。2 老城咖啡是槟城特产，名燥全马来西亚，自然也不能放过，必须整。

接下来我们的任务主要是品尝当地的特产榴莲。

槟城是马来西亚榴莲的一个主产地。槟城最著名的品种是黑刺、红虾、苏丹王和葫芦，其他品种也很多。这其中当以黑刺最为名声显赫，价格也最高昂。

在槟城，人们习惯的把集中卖榴莲的摊位称作——榴莲档口。

你会发现，每个榴莲档口的周围都会坐着许多人，面前放着打开的榴莲。无论是当地人还是外国游客，在榴莲档口处仿佛都是老熟人一样，一边吃一边交流着。

这个榴莲档口今日轮休。

我们一行七人，有一大半十分喜爱榴莲，其余的能吃但谈不上喜欢，这其中包含我。

到了榴莲原产地，又有很实惠的价格而且榴莲又都是自然长熟的，味道自然就更胜一筹，机会难得那还不得可劲儿造啊。

眼前这个黑刺品牌的榴莲，槟城是它正宗的原产地，这可是榴莲界中的贵族，在国内基本上是见不到的，就算在网上购买，那价格也是高的吓人。

“黑刺”榴莲是全球最名贵的榴莲之一。榴莲被称为水果之王，黑刺榴莲则堪称水果王中王，黑刺榴莲在马来西亚及全球范围内产量都很低，口感还好，因此非常名贵，有树上“黄金”之称，即使在原产地马来西亚也属于很稀罕的那种。成熟的“黑刺”榴莲比“猫山王”的价格还要高。

对于榴莲爱好者来说，相信许多人只闻其名，却从未有机会得尝其味。

没有丝毫的犹豫，我们家资深的榴莲吃货就跟摊主说先开两个黑刺尝尝。

榴莲原产国是马来西亚、印度尼西亚、文莱，东南亚国家普遍都有种植，但以马来西亚出产的为品质最高。而在马来西亚当红人气美食榴莲中，又以“黑刺”榴莲最为稀有。

淘宝上每500克重的黑刺（带壳）大约要300～400多人民币，而在这个榴莲档口售价才55马币，而且是一公斤。按1.65人民币可以兑换1马币计算，55马币也就是90元左右人民币，但到手的是1000g。

马来西亚人吃榴莲都是自然成熟后自动脱蒂落地的，这种榴莲在自然条件下只能存放两三天，过时即会爆口，爆开口的榴莲就很少有人吃了，价格也会大幅下降。

“黑刺”榴莲的果肉外观呈奶油状，有些发黏，几乎不含纤维；色泽更为黄润，带有明亮的橙色调；果肉味道很甜，嫩滑细致，入口即化，口感极佳。

又换了一个榴莲档口，又开了好几个，那日开了有七、八个，每个品种都尝了尝。

这种机会不可多得，稍纵即逝，既然掉到榴莲窝里了，既来之则安之，过足了隐再说。

如果说榴莲是水果之王，那山竹就是水果之后。

就因为榴莲的营养过于丰富，所以被人称为“水果之王”。如果榴莲吃得过多，容易在体内产生燥热，造成肝火旺盛。

造物主深谙人类贪吃后的苦恼，又专门为人类造出榴莲的最佳伴侣——山竹。

山竹也是东南亚地区的名贵水果，原产地也是马来西亚。山竹与榴莲是一对形影不离的好伴侣，凡能长出榴莲的地方，就能生长山竹。在榴莲飘香的季节，也正是山竹成熟的时候。

山竹被称为“水果王后”，属于极寒性的水果，和榴莲一样，也是不能够多食，但它与榴莲同吃则正好能够和榴莲的燥热相克，所以在吃过榴莲之后不妨来上几颗山竹降降燥。这样一热一寒，相生相克，以毒攻毒，完美的解决了人类为满足口腹之欲带来的隐忧。因此榴莲与山竹一起被称为“夫妻果”。

看看眼前这个广告，怎能禁得住那可爱价格的诱惑，这对“肚中已有半囊莲，尚有半袋可耕田”的我们，不啻于天赐良机，于是又果断出手了2公斤。

在马来西亚还有一种大名鼎鼎的美食，堪称国民美食，它是事实上马来西亚的非正式国肴。

对于华人来说，都不用见到其真容，仅听这道美食翻译名字和音译名字，你就大可以在臆想中自我大快朵颐一番，这就是在马来西亚任何地方都能寻到的——椰浆饭。

椰浆饭在马来语中叫Nasi Lemak。其中Nasi是米饭的意思，Lemak是脂肪，指的就是椰浆。这个饭的名称来自它的烹饪过程，那就是把淘洗干净的大米加上浓白的椰浆（椰浆是椰子水加椰肉打成的浓浆，像我们常见的椰奶），置于电饭煲里，蒸制成饭。

据说椰浆饭的口感和香味，在很大程度上取决于椰浆的用量和质量，椰浆的加入不仅使米饭更加香滑，还为这道美食增添了独特的东南亚风味。Nasi Lemak的发音与国语“辣死你妈”极为相似，以至于有的饭店菜谱上直接标有“辣死你妈”的字样。

把热气腾腾的椰浆饭包成金字塔的形状，淋上热辣的叁巴酱，想想有多么令人馋涎欲滴。

在马来三大种族中，马来人不吃猪肉；印度人不吃牛肉；只有华人没有不吃的概念，什么都吃。为了照顾顾客的普遍需求，辣死你妈的通用版是鸡肉和海鲜，几乎能够适合100%客人。

这是我在一个食客贼多的饭店点的作为早餐的“辣死你妈”。

上桌之后，开包之前，心中老激动了，马来人的国民美食，奶白、软糯、浓浓的椰香、堪称马来老干妈的热辣酱料……那期待值贼高。

传统上，一份椰浆饭里有黄瓜切片、小凤尾鱼、已经烤熟了的花生、炸过的蕹菜、全熟蛋、印度式腌菜与热辣酱料，这是椰浆饭的基本标配。

怀着这种热切、期待的心情，开始打开椰浆饭的外包装，当打开第二层塑料纸后，眼前看到的跟想象中差距太大了，说好的黄瓜片呢？还有花生米、鸡蛋呢？那几条小干鱼就是传说中的小凤尾鱼？还有那什么腌菜、蕹菜呢？那所谓的马来老干妈就是跟东北大酱一样的糊状物。

看着眼前这一堆一块，怎么也得吃了呀，调整了一下心情，整了一调羹放到嘴里，你妈——那米粒立刻在嘴里四散跑开，不但米饭冰冰凉还齁咸、贼辣。想到奶白、软糯、浓浓的椰香，这TM反差也太大了！

我怀疑我这是整了一坨山寨版的“辣死你妈”，还是这本来就是马来土著品味中的软糯？椰香？和奶白？

槟城旅游基本接近尾声，总的印象街道很有历史感（古老还有点破旧），有保存完好的历史建筑（参差不齐的骑楼）和丰富的街头艺术（壁画），整个城区几乎没有高楼，走在街道上随手一拍都堪称是怀旧经典作。

槟城有近一半的人口都是华人，他们基本来自于福建和广东，华人在马来西亚都比较有钱，但社会地位低下，话语权有限。

总结一下：槟城自然景色平平，人文积淀又厚又重；号称的美食不少，能让我喜爱的廖廖。

再见槟城，我也挥一挥手，只带走咖喱几包。