圆梦西藏（四）

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藏西北

　　藏西北——这片我们将要造访的地方，它占西藏面积的六成，有70万平方公里：它的北边是唐古拉山脉，山脉的北面是青海玉树的可可西里，山脉的这面是藏北高原；它的西北边是西昆仑山脉，山脉的那面是新疆南疆的塔里木盆地（塔克拉玛干大沙漠），山脉的这面是我国最大的无人区——羌塘无人区；它的最西端，夹在喜马拉雅山脉和西昆仑山脉之间的是喀拉昆仑山脉，山脉的那面是新疆南疆的帕米尔高原，山脉的这面是班公湖和广袤的扎达土林地貌；靠南边沿着雅鲁藏布江还有一条山脉叫冈底斯山脉，著名的宗教圣山冈仁波齐和圣湖玛旁雍措就在这里；最东边是纳木措、拉萨河，它们的对岸就是念青唐古拉山脉。

进西藏到拉萨主要有三条国道：川（滇）藏公路（318国道）从东面到拉萨，青藏公路（109国道）从北面到拉萨，新藏公路（219国道）从西面到拉萨。在藏西北，连接新藏公路和青藏公路的路叫阿里北环线（317国道）。我们游玩藏西北，就是从珠峰大本营折返到新藏公路再向西走，玩玛旁雍措、冈仁波齐、扎达土林、古格遗址、东嘎皮央、班公湖等景点；再拐入阿里北环线，先顺着狮泉河沿羌塘无人区边缘走、再横穿阿里大草原到青藏公路上的那曲，玩完纳木措后向北翻越唐古拉山脉出藏。

藏西北是青藏高原的高原，平均海拔都在4500米以上；藏西北是西藏地区最古老的象雄古国（比吐蕃王国还早）所在地，是藏区古老的苯教的发源地；藏西北地广人稀，沿环线公路几百公里一个小县城，其它地方几乎没有人烟，不是无人区但等于无人区。

晚上睡不着，琢磨着这趟来西藏“我今生旅游的终极目标”应该就在这藏西北，但具体是哪里？我茫然。

在折返新藏公路途中经过的几座高山垭口

还有几个湖泊

进入阿里地界

第一次见到藏羚羊

玛旁雍措

在拉萨的西面，（新藏线）距拉萨1200公里，有一个淡水湖泊，它海拔4588米，面积400多平方公里，据说它是西藏阿里地区四条主要河流的源头；它距宗教圣山冈仁波齐不远，与圣山山水搭配，在佛教界是极具盛名的圣湖，每年夏秋之际，转山转湖的教徒信众来此朝圣沐浴净身；它就是玛旁雍措。

在沿湖公路上拍的它的美景

它夹在两座雪山之间

在观景点拍的玛旁雍措的拼图

　　这一路走来见了有十几个湖泊，在青藏高原上每一个湖泊都那么大，它们在雪山、戈壁、大漠、荒原的加持下显得那么的清新和淡雅，彰显了这里的山美水更美。每到一处我都非常地欣赏它们，然而只有在这里我才真真滴被感动到了，那种一见倾心心悦诚服的感动。同伴说“这里太美啦，应该是我们这次来西藏见到的最美的地方”。

领队开车把我们带到一个高处，下车直奔高陂边，放眼开阔的水面：在明媚的阳光下，天空是那么的蓝，云朵是那么的白，坡岸是那么的黄，湖水是那么的绿，几种纯粹色彩的搭配，显得那么的清净和高远；远处雪山叠隐，湖中倒影婆娑，风平浪静，阒寂无声，又显得那么的清静和安谧。这里祥光瑞云海晏河清，空灵俊秀仙阙神境，朗朗乾坤中它端庄落落，众目睽睽下它紫气飘飘，大美已不胜收，美中透露出来的媚更令人销魂，其海天一色万物同辉感召天地摄人心魄的魅力让人无法抗拒甘愿臣伏。

察尔汗盐湖的翡翠绿要有盐花的点缀才美丽，东台吉乃尔湖的蒂凡尼蓝须有靓女的跳色才浪漫，杭州的西湖因有断桥、孤山、雷峰塔的故事而有韵，海南的清水湾是有椰树、沙滩、孤帆的陪衬而有境，而这里什么都没有，什么都不需要，乃最原始的面貌，最原生的状态，却能将人融化，浑然不知其所在，心想，难道这儿就是所谓的“终极目标”吗？我迷惑。

拉昂措

　　在玛旁雍措边儿只有一条小山埂间隔还有一个湖泊叫拉昂措，面积268平方公里，它俩有如一母双胞的姐妹，但据说拉昂措是咸水湖，人畜不能饮用。拉昂措又叫鬼湖，同样的地理气候条件，一边是天使人们趋之若鹜，一边是魔鬼人们避之不及，何以如此，不得而知。

其实，如果游人不带着成见、不戴着有色眼镜来看这两个湖，它俩没有什么两样；外表看起来差不多的两个湖，游人没有和它们有深入的接触，偏听偏信地来，无形之中产生了偏见地走；即便是一脉相承的两个湖也肯定有区别，每个人的审美观不同、欣赏的角度不同，评价或选择会不同。为什么要把它们分成“魔鬼”和“天使”？如果真的有什么本质的区别，应该让游人自己去分辨；如果是讲故事没有什么居心，那就另当别论只当作神话来听吧。

冈仁波齐

冈仁波齐略有所闻，传的神乎其神，今日一探究竟。

在藏民心中冈仁波齐雪山即是神山又是圣山。圣山象征着信仰，神山一定有故事。神山不一定是圣山，而圣山一定是神山。在西藏有三大圣山即藏南珠峰、藏东念青唐古拉峰和藏西冈仁波齐峰，另外在藏区还有一些神山，如布达拉宫对面的药王山、去亚东路上的卓木拉日雪山（神女峰）等。藏民朝拜神山，膜拜圣山。在拜山的仪式中有一种最顶级的形式——转山，即围着山走一圈。在三大圣山中，应该只有冈仁波齐每年都举行转山仪式，据说开车转一圈得一天，徒步要好几天，还有什么大圈小圈之分。

冈仁波齐雪山是冈底斯山脉的第二高峰，海拔6714米。在那一片不算很高的群山中，它皑皑的馒头状的雪峰非常地醒目，就像在云南的大理眺望玉龙雪山，又像日本的富士山远远地出现在人们的视野里。是不是因为它位于青藏高原的高原上，又鹤立于群山之中独树一帜别具一格而被人瞻仰，抑或是被“故事”中的宗师选做为修行之地修成了正果，才被宗教界认为这里是世界的中心。

有路可以通到那山脚下。我特别钟情于雪山，只要有可能就尽量去到那离雪山最近的地方，我都到过丽江的玉龙雪山、蜀山之尊的贡嘎雪山、稻城亚丁的央迈勇雪山、帕米尔高原冰山之父的穆士塔格雪山，还心心念念的想去香格里拉的梅里雪山，今天冈仁波齐雪山就在面前，我真想去近距离地瞻仰它的尊容，无奈时间不允许只能远观作罢。今次无缘，没有以后，永不照面。

据说还没有人登上它的峰顶，不是不能，而是不敢触犯这座圣山。领队开车带着我们从不同的角度观看这座雪山，我也收回放飞的心来谒拜这座圣山。细看别说这座雪山真的很特别，它给人以想象，因为有了特别的想象而显得神秘：远看它就像白色的紫金山天文台，只和上天打交道不知道里面藏着什么奥秘；侧面看就像一座冰雪王国，凌驾于凡尘之上仿佛没有一丝污垢的童话世界；正面看就像一把巨大的汉白玉太师椅，坐在上面可以俯瞰下界的黎民苍生。有那么一会儿我仿佛被吸引，迷失了自我恍惚飘飏飞向了雪峰，在它拱形山峰的环状阶梯上攀爬，在它圣洁的城堡里游荡，在那把大椅子上面蹲下来俯看云生云灭...难道这象征着“极乐世界”意味着所谓“信仰”？因之被宗教奉为神圣让信众教徒顶礼膜拜？“走喽”，一声吆喝把我拉回现实。

　　没有比眺望雪山更让我肃然起敬的了，没有比冈仁波齐更能让我产生想象的了。雪山——只要足够的高大，无论从哪儿都会让人看见；只要足够的圣洁，能令所有的人敬仰；只要有形有状，即能使人生发联想；只要有感人的故事，便会让人向往；冈仁波齐有这种魔力，它值得人们崇拜我来景仰。感慨之余心想，难道这儿就是所谓的“终极目标”吗？我疑惑。

扎达土林

扎达是西藏西南拐的一个县，县城距拉萨1500公里左右。从新藏公路下道，向南经过十几公里的扎达土林景区到县城，由县城再向南19公里到古格王国遗址，然后折返西北方向去距县城约40公里的东嘎皮央石窟，最后上新藏公路去班公湖。

扎达土林方圆450平方公里（班公湖以东，冈底斯山脉以南，雅鲁藏布江源头以西，喜马拉雅山脉以北，处于西藏的西南角），其地貌世上罕见，其规模绝无仅有。因造地运动地表抬升使古河床和湖底裸露出来，之前经千百万年的流水冲刷切割形成的各形各状的岩体，抬升裸露出来后再经历数十万年的风雨侵蚀，成为了现在看到的土林。我们在广西云南等地看到的石林是水冲蚀结果的石峰，在新疆青海等地见到的雅丹是风吹蚀结果的土堆，这里的土林则是先水蚀再风蚀的石芯土峰。

扎达土林景区领队没带我们进去，在高处观景点停留了一下，拍了几张照片。

古格王国遗址

唐宋时期的藏区是跟华夏讲和的邻邦，直到元朝才划归大中华的版图。

很久很久以前，在青藏高原上是一个个土著部落，最大最有名的是今西藏阿里地区的象雄部落。后来藏南的吐蕃部落首领松赞干布统一了大藏区，建立了吐蕃王朝，设都拉萨。“话说天下大势，分久必合，合久必分”，吐蕃内乱王朝瓦解，一些王室宗亲逃出卫藏，在藏区内成立了许多小王国，古格王国就是这个时期的产物，距今1300多年。古格王国存续了700多年，雄霸一方，后因佛教和天主教两教争斗被破城灭国。

阿里地区在西藏的最西部，是青藏高原平均海拔最高的地方，按理说这个地方的生存条件是最恶劣的，但是当年这里连接着新疆和印度，是东西方交流的通道，唐僧西天取经、古丝绸之路都必经这里，印度佛教、伊斯兰教和西方天主教就是通过这里传入了中国。

在阿里有发源于冈底斯山脉的四条河流穿过喜马拉雅山脉最终都流入了古印度。东边的两条河：一条叫马泉河汇入了雅鲁藏布江，一条叫孔雀河经定日入尼泊尔到印度；西边的两条河：一条叫狮泉河流入今巴基斯坦，另一条叫象泉河，其河道在地势比较平坦的扎达土林中，这条河谷就是古时候中印的通道。古时候人挑马驮的商队不可能翻越昆仑山、喜马拉雅山这样的高山，一般是顺着山脉走，在山脉和山脉之间的交接处进山，再沿着山中较宽的河谷出山，这样的古路窄且长但坡度缓便是茶马古道。后来人们在茶马古道的基础上修路改用车来运输；现在是劈山架桥挖隧道筑路，交通更便捷了。

古格王国的遗址坐落在象泉河谷南岸的山坡上。在莽莽的扎达土林中有一片宫殿和寺庙的废墟，它建在一座一边是绝壁一边是缓坡的大土林上：顶端的山头兀立，只有一条小路可上去，上面国王宫殿的地基依稀可见；山坡上的庙宇（现在重修了几个庙）、房舍和街道等城区的轮廓还能分辨出来；尤其是一座有顶还没倒塌的小庙，里面的壁画据说相当珍贵，还有一处小山包上的天主教堂遗址，顶尖上的十字架似乎犹在；山脚下的窑洞窟穴已经面目全非，残留的城墙碉楼也已是断壁残垣。

据考证古格王国鼎盛时期有十万人口（如今整个阿里地区也不到十万人），奇怪的是：这么大的一个王国，灭国后就尘封于世了，几百年来鲜有人提及，也没有详细的史料记载，若不是七几年（？）考古队发现了这个遗址，可能它还淹没在荒无人烟的土林中；神秘的是：这么多的人居然找不到他们的后裔（发现它时这里没有人烟），偌大的藏区居然没有和这里沾亲带故的血缘；好像它未曾存在似的，可是它就在这里。

东嘎皮央洞窟

东嘎、皮央是毗邻相对的两个藏民小村落的村名，当时它俩加一起也不过二三十户人家。1992年考古队在这里的土石山崖上发现了成片的石窟遗址，没有史料记载这里曾是什么情况，便以东嘎皮央命名。

据说这里是西藏乃至我国最大的佛教古窟遗址：皮央那边以石窟群为主，绵延两公里，密密麻麻的蜂窝状；东嘎这边是一个大型寺院的遗址，还有寺院周边的石窟。据考测这些石窟遗址有上千年之久，它们应该兴盛于古格王国时期，随着古格王国的覆灭而损毁。

现在对外开放的景点在皮央石窟群，石窟群现存的还没有倒塌的洞穴有200来个，其中三个洞窟中还保有彩绘壁画，它们集中在东端山崖的U形山顶上，我们就是去那里一睹古风。

　　东嘎皮央石窟与内地的云冈石窟、敦煌石窟等用途不一样，内地凿造的石窟是供佛礼佛用的，而这里掏掘的洞窟大部分是人居住的，或许就像现在的色达、亚青寺那里的小红屋一样，当时来朝拜的觉士觉姆、居士、教徒信众们来了就不走了，挖个窑洞居住下来。上去看那三个里面有壁画的洞窟，应该是他们供佛礼佛的地方。

班公湖

拉萨到班公湖1644公里，班公湖再往前几十公里就到新疆地界了。

班公湖水面海拔4240米，呈西北-东南走向，细长状长150多公里，大约60%在我国境内，40%在印控克什米尔地区；湖的东面是冈底斯山脉，西面是喀喇昆仑山。值得一提的是，我们这边的湖水是淡水，在高原地区的淡水是重要的资源，而印度那边的湖水是咸的，鱼鸟不存不能饮用。

班公湖还是很让人赞叹的，其景象不逊色于圣湖。

　　驻足班公湖畔难免会想到中印边境之争。我国12.5万平方公里的领土至今还被印度强占，这是英国殖民印度时留下的后患。1962年中印边境自卫反击战是在中印1700多公里的边境线上全线展开的，将入境的印军全部驱逐出境，当时班公湖这里都被印军侵占了。当下中印军事对峙的地方是在距这里不到100公里的新疆阿克赛钦地区的加勒万河谷；发源于我国境内喀喇昆仑山脉的加勒万河流向印度，河谷的出山口就在中印双方实际控制的分界线上，据说这里离印度首都新德里的直线距离仅400公里，出山后居高临下一马平川，难怪印度这么忌惮，原来是我们拿捏住他的七寸了；这里就好比是雁门关，不过它是在我们手上的雁门关，我们现在修好了路蓄势待发，一旦出关势不可挡，这就造成了对阿三的无形威慑。印度说这整个河谷甚至整个阿克赛钦地区都是他们的，印控克什米尔地区我们还没向你要呢，你还得寸进尺，简直岂有此理。

班公湖是我们此行的终点，从这里开始掉头，后面的路程都属于返程了。“终点”可以把它当作“终极目标”吗？此时此地我慎重地琢磨什么是“终极目标”：对旅游来说，它不应该是一个地点或景点，它应当是一种追求；“诗和远方”是追求，“开阔眼界，净化心灵”是追求，然而在大疆大藏面前它们似乎太肤浅了，那么我在追求什么呢？我想应该是探索一个答案，尤其对我们年奔古稀的人来说，是直面人生的答案。

狮泉河

从班公湖原路返回大概四五十公里到狮泉河。狮泉河即是一条河流的名字，也是一座城市的名字。1964年新藏公路通车后，在狮泉河与嘎尔藏布河交汇的冲击平原的红柳滩上新建了这座城市，它是阿里地区行政公署的驻地，一个万人的小城市，确是藏西最热闹的地方。后来修通了阿里北环线公路，即317国道延长到狮泉河，狮泉河成为新藏公路和阿里北环线的连接点。

狮泉河在《西游记》中是通天河，流入巴基斯坦更名为印度河，它纵贯巴基斯坦，是巴基斯坦的母亲河，也是南亚次大陆上最长的河流。

据说这里是离星空最近的地方，拂晓和同伴去狮泉河边坐着看星星。没有看到满天星亮晶晶的星空，倒是站起来有点猛眼冒金星。一颗流星滑落，心头一惊，远在天边的老母亲（96岁）年迈病榻，愿她长命百岁。

此时一轮明月像一个印花的大瓷盘挂在半空，辉映万家灯火和暗夜苍穹。在我们中华民族的字典里月亮寓意着多少文学具象，它象征着光明、团圆，意味着思念、明鉴。望着那一轮明月我五味杂陈，“便纵有千种风情，更与何人说”。

　　得见高原满月，幸莫大焉。无端想起一句唐诗：“至高至明日月，至亲至疏夫妻。”

羌塘国家级自然保护区

东北的呼伦贝尔大草原20万平方公里可大！然而这里的羌塘自然保护区70万平方公里，五个安徽省那么大！

羌塘自然保护区占整个青藏高原面积的五分之一，分两大块：一是顶西北部30万平方公里为核心保护区，即羌塘无人区，平均海拔4700米，无人能穿越，那里至今都是个迷；二是另40万平方公里平均海拔在4500米，叫藏西北高原。在藏西北高原中：靠着冈底斯山脉北边有一片东西长450公里，南北宽250公里，面积10多万平方公里的高原草场，即阿里草原，有牧民生活在阿里草原上，那里还是藏羚羊迁徙生仔的地方，我们走的阿里北环线（317国道），其中间的一段是纵贯阿里草原；在阿里草原的下方有大大小小的众多的湖泊，西藏第一大湖色林措和第二大湖纳木措就在那里，我们此行就是沿着色林措到纳木措。

阿里北环线有两条路：一条是冒险的中线，贴着冈底斯山脉的边上走，听说路非常难走，有的路段根本就没有路，一不小心会发生意外，车子不好的话进去就出不来了，据说还有野兽出没很是危险，一般要本地的导游或司机带着进去，私家车自驾若不是探险者不敢轻易冒进，但是这条路上有一措二措连三措和苯教圣湖当惹雍措等经典景点，不去有点可惜；二是走安全的317国道，先顺着羌塘无人区的边向北到革吉县，再一路向东穿过阿里草原到改则县，最后向南绕过几个大湖到那曲市，全程1500公里，历时三天，虽说这一路没有什么著名的景点，但风景都在路上。

一路上都是荒原让你看得视觉疲劳

　　没来这里之前想象的海拔4500米的西藏阿里是雪域高原，皑皑的雪山环抱，茫茫的冰雪世界； 即便到了夏天，阿里草原也应该是白色的雪山和绿色的草地搭配；怎么也想不到来到了实地，满眼竟是暗黄色和遥远的几座雪山。

这里叫山原地貌，即低山、丘陵、坡梁、沼泽和草地组成的荒原，辽阔无垠漫漫无际。

雪山的雪线在海拔5300米，这里的平均海拔4500米，所以这里的山峦和山丘看上去不高，却都是海拔5000米左右的山，一座连着一座；海拔超过雪线的山顶上才有积雪，那些在雪线高度上下的山积雪斑斑块块，这个季节遇晴天大都慢慢地融化了，至若刮风下雨时，那些山顶又会重新铺上一层雪；只有海拔在6~7000米以上的大山顶上积雪才终年不化，形成雪峰吸引人们的注意。

这里的土壤都是冻土，冻土对水土保持来讲有点像海绵；冬雪融化土壤吸饱了水（蓄水），夏天土表吸热解冻释放出来水（排水），释放出来的水汇聚到海拔较低的地方成湖，从湖中溢出成河；这样的冻土面积有几十万平方公里，水的蓄排量相当大，所以把这里叫做世界上最大的蓄水池。

这里的地表解冻层和山体表面的风化层都比较浅，这里的植物当是低级的富含叶黄素的蕨类植物，它们附着在地表和山体上，使这里的草原呈现出黄色，也让这里的生态显得非常脆弱。应该是因为这里的日照、气温、土质和含氧量等特殊环境因素的影响，导致还没有进化出适合这里生长的绿色植物。听说这里的部队鼓励战士种树，种活一棵给20万，五湖四海的兵从家乡带来树苗，可至今无人中彩。

沿途都是野生动物，到后来已不觉得新鲜了

藏羚羊迁徙的队伍

　　五月份的阿里草原正是藏羚羊由南向北迁徙的季节，才知道这些迁徙的藏羚羊大都是怀孕的母藏羚羊，它们来到这里产仔哺乳，小藏羚羊刚生下来就会跑路，到九十月份它们再返回原来的地方，其实这不叫迁徙，是一路吃过来，再一路吃回去；而那些公藏羚羊听说就呆在原来的地方（喜马拉雅山脚下），这些“大老爷们”也太不够意思了，一点都不懂得亲情陪伴怜香惜玉。

在这里见到最多的是藏野驴，三五成伙七八成群，膘肥体壮溜光水滑，低着头一直在吃，啃食着地表蕨类植物的嫩芽。它们在这里算是大型动物，被保护又没有天敌，总有一天种群扩大会泛滥成灾。

除了藏羚羊和藏野驴，还看到了岩羊、盘羊、兔子、狐狸等，水禽见到了黑颈鹤、斑头鹰、海鸥、野鸭和叫不准名字的什么雁等，听说有人在这里遇到过野牦牛、熊、狼等野兽，我们使劲找都没找着。

这一路海拔低于四千七~八的地方我们已经不在意了

　　我们走的最高天路是海拔5000多米，翻过的最高垭口是海拔5400米，住宿的最高地方海拔在4800多米。这次西藏行我和同伴既没有吃药也没有吸氧，这不等于没高反；高反严重的时候，我们晚上睡不着觉，我胸闷气短头晕心悸，早上起来淌鼻血。

这一路上基本看不到村庄，县城也不过巴掌大几百户人家，如果没有公路连接，真不知道他们该怎样生存；所以我说整个藏西北高原其实都是无人区。

值得一提的是改则县：从革吉一路向东到那曲有1000多公里，改则县城在它俩中间，海拔4700米；那么改则县城这个点处在藏西北高原的中心，它的东南方向是众多的湖泊，它的西南方向是阿里草原，那它的北面或者说阿里北环线的北面是什么呢？近年来又一条进藏公路（216国道）从新疆的民丰县修到改则（刚通车），它应该算是第六条（？）进藏路线了。从民丰到改则870公里，民丰在塔里木盆地的东岸，从海拔1000米爬到海拔4800米的藏西北高原150公里要翻越昆仑山，翻过昆仑山后有600多公里是无人烟、无信号、无加油站的三无地带，过了这片三无地带还有100多公里才到改则，所以阿里北环线的北面还是无人区，至少20万平方公里，是羌塘无人区的延续。国家花这么大的代价修这条公路，看来又是一条战备公路；据说这条公路才是中国最美的公路，可惜我应该是没有机会“荣幸”它了。

我不死心鼓动开车的师傅兼领队带我们往那里面走一段，去感受一下无人区那种无助的危机和洪荒的孤独。我纵贯过500公里的柴达木盆地，在沧桑的雅丹跟前感受风霜的洗礼；还横穿过400公里的塔克拉玛干沙漠，在一对胡杨和红柳边感受地老天荒；虽然那里也是无人区，但都是荒漠，只有“荒”的感受，没有“危”的感觉。而这里是700公里的藏西北高原，有更多的不确定，有更难料的危机，有更刺激的尝试。

车子向里面开了几十公里，和阿里草原这一路的风景没有什么区别，再往前走开车的师傅也不乐意了。前面还有遥远的路程，还有未知的存在，还有我渴望的东西。我忽然意识到那里才是我此行西藏的终极目标。人就是这样，得到了一样东西之后又惦记上了另一样东西，越是得不到的东西越想得到；旅游的乐趣就是不断地追求和探索，人的欲望是无止境的，并非要得到什么，享受的是一个过程；目标永远在路上在前方，没有什么“终极目标”，只有新的确立和向往。

路上遇到很多拨军车

从改则到那曲是一措二措连三措的湖

　　见到了玛旁雍措后再看这些湖真有点“曾经沧海难为水”的感觉。

沿途意外地在色林措湖边遇到了藏族人的马会

　　没看到赛马表演，却感受了一把藏民团聚的风俗。他们应该是从四面八方很远的地方汇聚到一起的，有的开车，有的马车拉着窝棚，有的支起帐篷；从穿着搭配来看，有一身黑的，一身褐色的，有披黄搭的，有披红搭的，有穿坎肩的，有裹大氅的，说明来自不同的村落宗族；有老人，有小孩，有身强力壮的汉子，有背着襁褓的妇孺，看来是举家而来的。老人们在茶棚里聊天，年轻人在帐篷里跳锅庄舞，一些人套圈博彩，一些人掷骰赌钱，热热闹闹其乐融融，纳闷这一路都没看见寺庙，这种场合怎么没有“佛”的份儿。

纳木措

纳木措在拉萨的北面，距拉萨240公里，海拔4718米，面积1920平方公里，它是世界上海拔最高的咸水湖；在它的西边，还路过一个比它还大的咸水湖叫色林措，面积2391平方公里，海拔4530米，所以纳木措是继青海湖、色林措之后的我国第三大咸水湖。纳木措是怒江的源头，念青唐古拉山脉的主峰——海拔7162米的念青唐古拉雪峰在它的东岸，西藏最著名的景点“圣象天门”就在水边，神山、圣湖、圣象天门三者同框构成西藏雪域高原最美的景观。

　　圣象天门景点现在限时限量提前网上抢票，游客临时要去是一点机会都没有。看不到这个绝佳景点，来纳木措就失去了一半意义。乘景交车到扎西半岛，绕岛一圈观神山圣湖，岛上的制高点是那根拉山包。

唐古拉山脉

我们一大早起来赶路是为了上午翻越唐古拉山脉，下午穿越可可西里无人区。从那曲市向北到安多县，最后一个村镇叫雁石坪，过了雁石坪前面就是唐古拉山脉。唐古拉山脉是西藏北面的屏障，宽大概百十公里，这条路（109国道）翻越唐古拉山脉，从前面唐古拉山垭口下去就是青海的可可西里地区。

在雁石坪的前面几公里的地方有一个牌坊“西藏北大门”，这个界牌应该设在唐古拉山垭口，怎么树在了这儿。

　　一路爬坡下坡盘上盘下，其实这里也是山原地貌，只是地势起伏大些和山峦丘陵多些。爬上的最高达板（山梁）海拔5000多米，盘上的最高山头海拔5520米。5520米，不知是真是假，路牌上是这么写的；如果是真的，便是我今生达到的最高高度；搞不懂的是，青藏公路和青藏铁路都从这里过，为什么只知道唐古拉山垭口海拔5231米，而这里却名不见经传。

　　有谁知道这路两旁立的是什么，以前从未见过，原来这里是冻土路，插这样的钢管往地下注氨气，防止路基解冻路面塌陷。那阿里北环线也都是冻土路，怎么没有这玩意儿。

　　没想到想象中的藏西北雪域高原竟在这里兑现了，也许是因为恰巧这里这两天下雨了吧。景象十分壮观，在这里吟诵毛主席的《沁园春》（雪），情景交融激昂澎湃，当格外地感慨。

　　光听说来西藏的路不好走，经常堵车，一堵少则几小时，多则一两天，今天终于在这里让我们碰上了。被堵的车辆排着长龙一眼望不到头，有些不自觉的人从让出来的左车道开上来加塞，还有的人等不及下路想绕过去却都被陷在了泥里。还好大概堵了有四个小时，但今天的行程安排被打乱了，只有看情况在前面临时找个地方住。

　　一条山脉两个山峰之间的凹处叫山口，通路的山口叫垭口，垭口很险峻叫隘口，垭口或隘口作为军事用途叫关口。路通过垭口说明垭口两侧的坡度不是很大，以前是茶马古道，现在可以筑路通车。

车在一片开阔的荒原上疾驰，司机兼领队看着前方跟我说：“前面就是唐古拉山垭口了”，前面是一道雪山，说明山的海拔都在5300米以上，那里应该是唐古拉山的主脉，可哪个山口才是垭口呢。一直到车子停在了那块大石头标示牌前，我才知道这里就是很多没来过西藏的人闻不得见的“唐古拉山垭口”。

　　唐古拉山垭口海拔5231米，这个海拔高度我们现在已经不以为然了，但对那些初来乍到的人来说，高反还是很恐怖的。青藏铁路在这里有一站，让进藏的游人下来体验适应；青藏公路必经这里，其实这里就是海拔高点，两边的山包上有点积雪，在西藏那里面这么多天来我们都已经浑闲见惯了。从这里开始下坡，即从青藏高原的藏北下到青海玉树的可可西里，结束西藏境内的行程，择路回家。