南非其实早就列入我的旅行目的地了，2024年9月，南半球冬去春来之际，我们搭乘五星新加坡航空SQ478航班从新加坡经停约翰内斯堡飞向“彩虹之国”最南端的大都市开普敦Cape Town。 说起南非 ，我们都能想到什么呢？野生动物、黄金钻石、曼德拉，狂野却又神秘的国度，又或者是拥有12种官方语言的“🌈彩虹之国”？从约翰内斯堡飞往开普敦，看着机翼下白云和旷野，这些问题不时在我的脑海盘旋。 虽然南非签证日期控制得极其苛刻，但是入境却是相当快捷便利的。走出入境大厅，花岗岩墙面上偌大的“Welcome To The Mother City”的字样迎接着我们。 接下来在南非南部第一阶段游程，从西开普省到东开普省的6天行程，将由这辆丰田考斯特旅行车与我们一行相伴。其身后的小挂车则驮着大家的行李。 康斯坦博西国家植物园｜奇花异草 为了避开下午出城的交通阻塞，我们将康斯坦博西国家植物园Kirstenbosch National Botanical Garden作为登陆开普敦的第一站。入园首先见到的便是南非植物学会展览温室。 入口处的主要植物物种介绍。康斯坦博西国家植物园以优美的景色和种类繁多的植物闻名于世，也是全球首个被列入《世界自然遗产名录》的植物园，被南非首任总统曼德拉评价为“南非人民献给地球的礼物”。 南非是个植物资源异常丰富的国家，号称植物王国，全国约有18000种花卉，很多都属南非独有。这得益于南非处在印度洋和大西洋的包围中，两大洋冷暖海流交汇，当地雨水充沛，因此特别适合植物生长。 康斯坦博西植物园位于桌山的东麓，占地面积528公顷。公园靠山望海，地理位置可谓得天独厚。虽建园于1913年，但早在1660年第一任总督扬·范里贝克Jan Van Riebeeck就在这里种植了作为殖民地分界用的绿篱植物。 植物园很大，貌似很容易迷路，导游说无论走哪条道，去时一直往上走，回来时一直往下走，最终都会回到这里。于是沿着草坪一路向上，时而穿过林间小路，时而路过小溪幽潭，路旁各种或眼熟或陌生的植物向来客展示着它们的生机盎然。 香樟大道，东印度公司塞西尔·罗德斯CECIL RHODES在建园前的1898年所栽培，两排香樟象征着大英帝国的前哨，以表示对维多利亚女王的敬意。虽然女王并没能看到，但作为植物园的景观，荫蔽的环境也为各种喜阴的植物创造了良好的生长环境。 一队黑人小朋友簇拥在展览中心的小楼前，见到我们这群黄种人，几个顽皮的小孩开起小差向我们裂开大嘴偷笑。 展览中心面前的小广场上，是南非著名艺术家迪伦·刘易斯Dylan Lewis的青铜雕塑，他的作品以赞美非洲原野生命的力量和动感为主题。 在魔术树The Magic Tree前，一位当地老人拉住我说了一大通。虽然没有完全听明白，但从只言片语中得知这棵倒卧丛生的大树有300多年的历史了。 园内颇多各种各样的芦荟(在后面的行程发现遍地都是)，芦荟原产于地中海沿岸和非洲大陆，为独尾草科多年生草本、多肉植物，非洲有野生芦荟品种300多种，不仅是观赏植物，也是一种经济作物，用芦荟制作的美容产品，如芦荟胶、芦荟面膜等是南非知名的土特产。 终于见到南非的国花—帝王花了，帝王花是普洛蒂亚家族的成员之一，又名海神花，属名Protea。是以希腊神话中海神普罗修斯Proteus的名字命名的，海神Proteus具有可以随意变换外形的神力，以其命名来形容海神花属植物多变的外观。 鹤望兰，又名天堂鸟。这块小看板上注明是曼德拉亲手种植的天堂鸟，旁边有曼德拉的半身雕像。 通往2号门的露天剧场中央又见迪伦·刘易斯的作品。这尊“猎豹与羚羊”将捕猎的场景刻画得栩栩如生，可谓悲壮激烈。 最后参观入口处的南非植物学会展览温室。温室的小展厅分布在主展示室周围四角的二层楼上，以四位主要捐资者的名字命名，分别展示高山植物、蕨类植物、生石花及球根植物。 尤其特别的是这种生石花，属Lithops科，属名的原意是“像石头的”意思，分布在南部非洲广阔的干燥地区。原生在碎石地上，植株大多埋在地面只露出上半部的叶面，仿若雕塑般的叶面有花纹，形成很好的保护色。 桌山｜上帝餐桌，自然奇观 进入开普敦市区，这处悬在半空的断桥引起了大家的兴趣。原来由于当年设计师的设计错误，高架路施工到一半时两侧桥面无法对接并导致3名建筑工人当场身亡。灾难之后设计师跳楼自杀、建设局局长被判刑，断桥被永久保留以警示后人。 在兴国酒家饱餐一顿中式团餐后，前往开普敦标志性景点—桌山Table Mountain。桌山是这座城市的主角，位于开普敦市中心而不像很多地方的山在城市的边缘。桌山因山顶平坦可以俯瞰开普敦半岛、远望如桌面而得名，也被美誉为“上帝的餐桌”。 想要到达山顶，除了需要两个半小时的徒步攀登，就是搭乘观光缆车了，但要看当天天气情况来决定，双洋交汇的特殊气候让山上常年乱云飞渡，遇到大风，娇弱的缆车说不开就不开，由此吊足旅行者胃口。幸运的是今天大晴天。 更幸运的是今天客流不大，5分钟就买好了缆车票。缆车起点站的巨幅看板标注为“世界新七大自然奇迹”。 桌山缆车兴建于1929年，是一条1220米全程无支架的360度全景索道，每车可乘坐65人左右。员工站在缆车中央驾驶，游客们凭窗观景。 1220米全程恰好自转一圈可以欣赏到桌山、海岸以及开普敦各个角度的近景和远景，仅不到5分钟就到了山顶缆车站，感觉还挺刺激的。 首先就是世界新七大自然奇迹的铜牌。 桌山景点铜铸模型，上图1后方为桌山群峰，前方是桌山对面的狮头山和信号山，如图2所见仿佛一只躺卧的狮子；图3所指就是我们现在所处的山顶缆车站；图4是桌山西侧面向大西洋坎普斯湾山形峭立的悬崖12门徒峰。 回过身来看看实景，真的美翻了！桌山靠近大西洋一侧，眼前这座尖峰后面拖着一座长长的小山，平视酷似一头昂首卧狮，此景又被称为狮头峰和信号山。视线越过卧狮，大西洋中的那个小小的凸起就是囚禁纳尔逊·曼德拉18年之久的罗本岛Robben Island。 用长焦镜头看看周围的崇山峻岭、浩瀚海景。这是海拔669米的狮头山。 右侧更为险峻的山峰就是魔鬼峰，峰如其名，令人望而却步。狮头山和魔鬼峰犹如桌山伸出的左右两只手臂，紧紧地拥抱着山脚下的开普敦城区。 脚下是美丽的桌湾 再往远去信号山的山脚下为绿点球场，这是一座因2010年世界杯足球赛而重建的多功能性球场，容量7万人，坐落在开普敦市沿海郊区的“绿点”区，故因此得名。 在大西洋海岸如同飘舞的绸带般盘旋的，是位于开普半岛豪特湾与诺德霍尔克之间的9公里查普曼峰公路，被誉为超越大洋路的世界最美公路。 桌山的山顶确如其名真的是平平的，走在平坦的山顶步道不由得佩服大自然的鬼斧神工。 桌山的平板状山体是砂岩层暴露于强风中并常年受流水侵蚀所形成，而在平坦的步道旁不时显现如此这般险峻的悬崖峭壁。 这处最大的观景台是欣赏开普敦市区、桌湾、狮头峰、信号山等一众景点的最佳位置。 山崖边沿不少伸出去的岩石则成了游客们凹造型的背景。以远山、大海为背景可以拍出看上去惊险万分实则非常安全的特技照片。 当然也少不了鸟儿们的身影。 山顶上植被茂密，且种类繁多，据说有1000多种，但没有见到任何水源，可是遍布珍稀的凡波斯植被，据说在世界其它地方都未曾被发现过。 桌山顶上地形平坦，但怪石林立，形状各异，有的像挺胸的巨人，有的像翩翩起舞的仙女，有的像刺破青天的宝剑……这些大自然的巧夺天工，构成了一座天然博物馆。走到主步道最远的边缘，前面的崖尖几乎要和天上的密云相连了。 在山顶不到一小时沿着边缘线徒步环游了一周，沿途尽情欣赏桌山两侧的高山峻岭、城市风貌和大西洋美景，不禁让我们心神荡漾。 在南非国家旅游局官网下载这张图，可以看得一目了然，从左到右依次为：魔鬼峰、桌山、十二门徒峰、狮头峰、信号山和绿点球场，前面是维多利亚港。 一圈走下来有点累了，可以到这座英伦风格的小屋休息片刻，在礼品店选一枚桌山风景的明信片寄给自己留作纪念，或者点上一杯咖啡静静观赏这黄昏的美景。 下山时占据了一个好位置，全程录下缆车一边急速下行一边360°旋转的场景。3分多钟，够刺激！ 回到山下缆车站，用于游客排队的长廊空空如也，原来今天上午桌山官网通告今日大风缆车暂停，我们好运气哦。 波卡普Bo-Kaap｜多彩的马来村 从桌山下来，来到市中心的Wale street，在一大片五颜六色房子组成的街区内下车，这就是被称为波卡普Bo-Kaap的马来区。 整个街区大多是一、两层高的小平房，房屋间有游廊相连，有些还有很好看的栏杆。海蓝、深红、米黄、深绿……从鲜亮的粉红色到温暖的橙色，各种鲜艳色彩齐上阵，好像在这里就没有不敢使用的颜色，平时看起来不太和谐的红绿配，在这里却异常好看，徜徉在街道上，如同置身于安徒生的童话中。 马来区的历史就像其房屋一样多姿多彩，18世纪中期，这里是士兵驻军要塞。而早在在17世纪，由荷属东印度公司从马来西亚、印尼及其他亚非各地被贩卖来的奴隶居住在这里，被统称为“Bo Kaap”，即马来的意思，他们居住的地方也被叫做“马来村”。 在种族隔离时期，有色人种的住宅是不允许放门牌号的。然而，为了方便邮差找到自己的住处，当地人便想出了用色彩来区分不同房屋的办法。后来，种族隔离制度被废除后，虽然这里有了门牌号，但彩色房子却一直沿袭了下来。 之前我们去过新加坡，对那里小印度、甘榜格南的五彩房屋记忆犹新，未曾想到在非洲的最南端竟也有这种融合了亚洲文化特色的建筑。 如今的马来区，不乏酒吧咖啡屋、美术工作室，多彩的墙面上市五花八门的涂鸦艺术，却也颇见艺术功底。这位马来妇人的手臂似乎恰好握住了马路对面投射过来的阴影。 Dorp Street街上南非第一个穆斯林清真寺——Auwal清真寺外，不同肤色的学童在此或逗留戏耍、或匆匆而过。 目视这名灵巧的黑人小童在五彩街道上走走停停、踯躅而行。 如今当地人仍会每隔一段时间，就会把他们住过的房子重新刷一遍，涂上鲜艳的色彩，仿佛记录着某种过去。波卡普Bo-Kaap的马来区也成了吸引外来游客的网红景点。 公司花园｜殖民印记四百年 开普敦为南非的第二大城市，也是南非三座首都中的立法首都和西开普省省会，位于南非西南端，人口约374万。算得上是南非历史最悠久的城市，也是世界上最宜居的城市之一。 开普敦始建于1652年，原为东印度公司供应站驻地，是西欧殖民者最早在南部非洲建立的据点，故有"南非诸城之母"的美称，由于长期作为荷兰、英国殖民者向非洲内陆扩张的基地，开普敦的建筑都遗留着很浓厚的欧陆风格。 在开普敦市中心的最后一站留给了公司花园，我们在附近的圣乔治大教堂门前下车，驻足望去，桌山无处不在。 圣乔治大教堂ST. GEORGE’S CATHEDRAL作为开普敦圣公会教区的主教座堂，被称为“人民的教堂”，庄严肃穆、古朴神圣，是历史爱好者的天堂。即便是在南非种族隔离时期，圣乔治大教堂的大门始终面向所有种族的人开放。 1984年诺贝尔和平奖得主、南非圣公会的图图大主教于1989年9月13日带领3万南非人从这里出发进行著名的反种族主义统治大游行，他们一路高呼：我们是彩虹民族，我们是南非新人民。彩虹民族一词成为南非各种族人民大融和代名词。 圣乔治大教堂斜对面的奴隶旅馆SLAVE LODGE是开普敦最古老的建筑之一。在过往的三个世纪里，它被用作奴隶旅馆、政府办公楼、旧最高法院，现为南非文化历史博物馆。大楼的名称演绎着这座城市悠久而丰富的历史。 圣乔治大教堂旁这条满眼葱翠、鸟语花香和成群松鼠欢快嬉戏的林荫大道就是景点众多的公司花园Company's Gardens区域，街边摆放着各种色彩斑斓、造型别致的工艺品摊位。 公司花园呈东北西南走向，东西两侧分别是政府大道和女王大道，花园东南侧这幢宏伟的建筑是国会大厦Houses of Parliament，这里便是南非的立法所在地。 过了这个门便进入了公司花园的核心地带。据记载，17世纪中叶荷兰东印度公司派遣荷兰船长赞·范里贝克an van Riebeeck到开普敦建立远航补给站。范里贝克船长驾驶的船只于1652年4月6日抵达开普敦。 就是这个始建于1652年的荷兰东印度公司的菜园，历经了300多年的历史变迁，现在成为对开普敦市民免费开放的街心花园，但是还沿用荷兰东印度公司花园Company Gardens的名称。 国家图书馆及乔治·格雷爵士雕像，乔治·格曾经是一名英国士兵、探险家、殖民地行政官和作家，担任过一系列的管理职务：南澳大利亚州州长、新西兰两次州长、开普敦殖民地州长和新西兰第11任总理。 花园的主人，东印度公司塞西尔·约翰·罗德斯Cecil John Rhodes雕像。罗德斯生于英国哈福德郡一乡村牧师家庭，1870年赴南非，后因创办“德比尔斯矿业公司”而成为钻石大王，1888年获得金伯利金刚石开采的垄断权，1890年出任开普殖民地总理。他创立的钻石公司曾经控制着全球超过70%的钻石供应。“钻石恒久远，一颗永流传”就来自塞西尔·罗德斯的矿业公司的广告词。 公司花园作为南非最古老的花园，和康斯坦博西植物园并列开普敦最著名的赏花胜地。如果说康斯坦博西植物园以得天独厚的自然环境孕育了人文，那么公司花园则与之相反，它完全以人工建造和种植，在近四百年间，吸引了诸多自然生灵栖息其中。 在17世纪多国作家的颂歌中，花园以“如此繁茂的花草树木与品类丰富的蔬果作物完美共存”的前所未有的景观享誉全世界。 虽没有植物园的广博与空灵，但欧洲人极尽考究的做派却贯穿其间。毕竟，公司花园的建造者是当时世界上最具财富和权势的超级公司。 建立于1872年的南非国家美术馆South African National Gallery。美术馆永久性地收藏着南非最高水平的艺术品，其中包括17到19世纪期间，来自荷兰、法国和英国的艺术家的画作以及南非本土更为古老的艺术品。 更加精彩的在这座大门之外的德尔维拉伍德纪念公园。这些建筑物大多建造于十七、十八世纪，体现中世纪的欧洲建筑风格。 作为花园背景的便是无处不在的桌山。花园融于繁华市碗的一部分，却又在桌山和狮子峰的凝视拥抱之中大隐于市，动物和花草的纯粹之美正以无辜的姿态让人几乎忘记喧嚣，还有那不堪回首的殖民史和接踵而来的世界战争。 花园中的显著位置有一座八角形碑亭，名为德尔维尔伍德战争纪念碑，是为了纪念在一战中法国朗格瓦尔索姆河战役中牺牲的所有南非士兵。雕像和碑亭的顶子上落满了鸽子，仿佛也在这里祭奠战争中逝去的生命。 公司花园西南端原来是东印度公司所在地，现在成了南非自然历史博物馆Iziko South African Museum and Planetarium，也是非洲最古老、规模最大的博物馆，始建于1825年，藏品超过150万件，是了解非洲动物学、古生物学和考古学藏品的不二之选。 我们并没有进入馆内参观，但是据说在这里，不仅可以欣赏到早期人类祖先的化石，令人印象深刻的海洋生物，非洲恐龙化石原始大小的展示，天文馆甚至可以再现2600年非洲的夜空变幻。 花园广场中央是扬·克里斯蒂安·史末资Jan Christiaan Smuts将军的雕像。其为第一个提出了英联邦概念的人，他主张在这个联邦中，各个自由而平等的国家被认为是由于语言、传统和利益而结合在一起，对国际联盟和联合国的成立做出了巨大贡献。 9月初正值南非冬去春来，葱茏的绿意间绽放的花卉依然保留了公司花园当初令整个世界砰然心动的样子，那用于养鱼的水池中，睡莲荷叶簇拥着茂盛的芦苇，鱼儿游弋其间。 亨利·蒂姆森·卢金Henry Timson Lukin雕像，据说是南非历史上第一位将军。 洛节酒店｜曼德拉的笑脸 时间所限，开普敦市中心的游览只匆匆挑选以上几处。天黑之前入住位于市中心City Bowl区域的开普敦洛节酒店Cape Town Lodge Hotel。发现酒店面前就是Dorp Street，距离波卡普Bo-Kaap的马来区仅一个街区之遥。 首次入住非洲酒店，事前领队再三提醒大家不要有过高的期待值，然而酒店大堂的摆设风格却出人意料的颇具艺术氛围。 起先分配给我们的房间楼层正在装修，与酒店方交涉后换了房。打开阳台门，内庭空间布置得相当有味道。 卧房虽然不大，却中规中矩，床铺尺寸不输于欧陆同类酒店。但遗憾的是，床上一纸通告称酒店管道维修中，暂时无法提供热水。这一“暂时”却直到次日凌晨！ 只能用曼德拉这张笑脸来形容酒店方的态度了：我们努力了！ 当然，酒店各处的环境布置还是令人赏心悦目的。 黄金餐厅｜激越狂放非洲鼓 来非洲的第一顿主餐安排在Waterfront附近个性十足的非洲菜餐厅—黄金餐厅Golden Restaurant，两层楼一整栋房屋。 推门而入，粗犷而又艳丽的色彩扑面而来，极具非洲部落风情。服务生都是身着各种盛装的非洲姑娘，摇着大裙摆引领客人入桌。 楼梯一侧整整齐齐堆满了各式各样色彩斑斓的非洲鼓。 来到我们预订的席位，发现每位食客的座位上都安放着一支非洲鼓。 六点半，随着热烈奔放而又节奏明快的音乐，开餐前的非洲鼓表演开始了。舞台的中央，一位黑人鼓手双腿夹着非洲鼓，一边展开激昂的表演一边操着流利的英语喋喋不休鼓动食客们互动起来。 我们，那一日罕见的亚洲面孔，混迹在百余位各种肤色的食客中间，手持非洲鼓，跟随着鼓手的节奏一起敲打，完成了人生第一支真正的非洲鼓点。 黄金餐厅的菜品是固定的套餐。分为冬日和夏日套餐，根据时令来做调整。 菜品，都是南非几个邻近国家最具代表的特色菜，以炖菜为主，酸酸辣辣，倒也还能够接受。 用餐的间隙，也会有舞者的循环表演。这个时候，也就无所谓餐桌与舞台距离的远近了，伴随着音乐，非洲舞娘们会大步跨越而来，在每一桌前尽情释放着非洲大陆特有的狂热激情。 表演高潮，伴随着激越的鼓点和狂放的节奏，一个两人高的非洲人偶出现在舞台中央，载歌载舞，欢快热烈，双眼还不时射出炫目的光柱，全场沸腾。 晚上8时，表演准时结束。从上海浦东机场登机到开普敦的黄金餐厅，这冗长的一天整整持续了33小时！后面还有更多精彩。