千年封禁地铜钹山一日游 兼游梅树底及清湖古镇

老葛

这次要去江西铜钹山一游。因路途较远，实际费时三天。早上大巴从苏州出发，一路以90公里时速走高速公路，中午在龙游下高速吃饭。

饭店就在龙游石窟大门对面。因团游合同中没有石窟游的行程，否则哪有过门而不入的道理。

下午三四点钟，大巴拐上一条小路，去了梅树底景区。

梅树底风景区位于衢州市常山县东案乡境内，以梅岭溪谷的生态景观为景区特色。据资料介绍，溪谷内青石为道，飞瀑不息，廊桥相接，绿树翠蔓，篁竹摇缀，奇石林立，景幽怡人。

可惜的是，由于天旱日久未雨的缘故，溪流几近干涸，谷底卵石裸露，瀑布呈滴答涓细之状，水韵大打折扣。

几个深潭水浅了不少，不过水还是碧绿的。

涓涓细流并未带来多少欣喜，天空又飘起了小雨，大家走了一段山路，就陆陆续续提前返回了。

这两晚我们都住江山，住宿条件还不错，是个挂牌的四星级宾馆。

大堂留影。

第二天此行的重点节目铜钹山游开始了。

又是一个乌云低垂的阴雨天，公路两旁的山间更是雾气腾腾。

行了一段路，忽然车上有人惊叫起来，只见云雾之中两团黑影迎面扑来！像两个巨大的人影。

大家仔细一看，那不是江山著名的江郎山么！那两个巨大的人影，不就是山顶那兀立的“三爿石”么！

雨中且在高速行驶的车上看到的江郎山与往日天晴时游江郎山，竟然有如此不同的景象。

车过浙西名镇廿八都，过浮盖山，过仙霞关，又开过好长一段狭窄的村级公路，终于来到铜钹山游客服务中心。

铜钹山位于江西省上饶市广丰区南部，属武夷山脉东段北麓。清代诗人徐兆伦曾登临铜钹山并赋诗曰：“兀傲东南第一峰，半开灵境白云中”，从此铜钹山获得了“东南第一峰”的美誉。

关于铜钹山山名的来源是众说纷纭、没有定论，但主要有以下两种说法。

①据福建乡民传说，古时山上拓基建庵时，曾得铜钵一只，故名铜钵山，讹传为铜钹山。

②江西民众则认为，因这里众多山形如铜钹而得名。

铜钹山地处赣、闽、浙三省边陲，山深林密，自唐末以后，这里一直是农民起义的重要据点。如唐末黄巢农民起义、明景泰年间（1450—1456年）福建邓茂七为首的农民起义等，都曾在这里据险与官军周旋。因而自唐僖宗中和四年（884年）开始，直到清同治八年（1869年），历时近千年，被历代封建朝廷明令封禁。故铜钹山又名“封禁山”，这一带号称“千年封禁地”，至今处于未完全开发状态，“养在深闺人未识”。

从这块石崖上看，铜钹山有六个头衔：国家自然保护区，国家森林公园，国家水利风景区，国家生态乡镇，国家AAAA旅游景区，徐霞客游线标志地。

铜钹山面积很大，有三百二十多平方公里。今天我们只游览三个景点：九仙湖、白花岩和鹊桥谷，这三个景点估计也是铜钹山目前开放的主要景点。

九仙湖，湖面2100亩，是铜钹山境内三大高峡湖之一。湖的四周诸峰叠翠，形态各异。

云层低暗，天空不时洒落一阵豆大的骤雨，不时又露出一缕阳光。手中的伞放不下，一会儿挡雨，一会儿又用来遮阳。

湖东岸有两座海拔400多米的山峰，遥遥相望，形似两位相互目视、相互对话的老人。这为空谷平湖增添了几分空灵。

左侧的龟寿山。

两块巨石拼起来，就像一只巨型绿毛乌龟在负重前行。

右边的山峰不知道叫什么名字，但山势突兀，独立湖边，山体圆润，像一个窝窝头。

右边山上的宴尔堂，是观赏湖景的好地方，我们接下来要上去的。

人说“天光水色”，这有道理，水色总是与天光紧密联系在一起的。天色阴沉时，湖水是白茫茫一片。只要太阳一露脸，湖水就显出绿色。想象一下，如果现在是蓝天白云或碧空万里，则湖水肯定是宝蓝色的。

离开九仙湖，驱车二十分钟，因山路十八弯不适宜大巴行驶，换乘景交车爬山，我们来到另一景点——白花岩。看来是地藏王菩萨道场。

山顶是一整块巨石，有百米高，二百米宽，一面似斧劈刀削一般，整整齐齐，危岩壁立。

这巨大的断崖左右是弯曲带弧度的，上下也是弯曲带弧度的，就像一扇巨大的蚌壳，罩住了大半个天空。感觉稍加外力，这山体就要倒扣下来似的。

又见一尊2米多高的观音菩萨像。

巨岩底部有几个山洞，深邃不见底。

白花山广福寺始建于唐朝，大雄宝殿等主要建筑都建在巨大的天然岩洞里，屡废屡建，今存建筑为清代重建。

“白花岩”三字是明代文学家、天文学家吕怀亲手镌刻。吕怀是广丰泉波乡人，字汝德，号巾石，明嘉靖进士，授翰林院事。后因不屑阿谀权贵而辞官，还乡在白花岩结庐办学。

看来铜钹山的所谓“封禁”，恐怕也不是那么严格的，“封而不禁”吧？

在正殿后的洞壁上至今还完整的保留着元代壁画“二十四诸天图”，人物神态各异、造形生动活泼，具有极高的历史价值和艺术价值。

过广福寺沿当年徐霞客走过的山路继续前行。

来到一处酷似黄山鲫鱼背的山脊。还好两旁有铁索保护，再也不必似徐霞客当年攀登时受山路崎岖之苦。

走过“鲫鱼背”，登顶即是霞客峰，有一个小小的观景台，小到只容得下几个人站立。这里一眼望三省，三个方向分别指向江西、福建、浙江。

回看侧面的白花岩。

今天有雨，远山迷迷糊糊，但山头有似馒头，有似塔尖，有似铜钹，气势不减。据说天气晴朗时，可以直接看到廿八都古镇。

《徐霞客游记》中《闽游日记后》有当年登白花岩的记录：“庚午（1630年）八月初二日，欲游浮盖山，探路寻问，一牧人言：‘……由二十八都溪桥之左越岭，经白花岩上，道小而近。’”……“余闻白花岩益喜，即迂道且趋之，况其近也……大石磊落，棋置星罗，松竹与石争隙。已入胜地，竹深石转，中峙一庵，即白花岩也……石痕竹影，白花岩正得其具体，而峰峦环列，此真独胜。”

巨石上又有裂隙发育，说不定哪天整块山体又减薄一片。

山上下来，来到铜钹山第三个景点。这里名“鹊桥谷”，是个以徽派建筑见长的人造景点。当然我们来此主要目的是登宴尔堂俯瞰九仙湖的。

不知道是从哪里移建过来的徽派建筑，硕大的横梁，雕刻精细，布满沧桑。

鹊桥谷牌坊。

依山势而建的鹊桥谷仿古建筑。

雎鸠居砖雕门楼留影。

一瓢亭，亭名取自那句“弱水三千，只取一瓢饮”。

盛唐风格的海誓亭。

高大的宴尔堂。一层是当地婚俗展示，二层大部专供观赏湖景。

登高望远，这个角度看九仙湖，又是一番景象。

细看湖色是不是随着天空光线在变化？刚才还是灰蒙蒙白乎乎的水面，一会儿见绿了一片。

不知不觉中四个小时已经过去，下午一点多了，大家方觉饥肠辘辘，我们在游客中心吃了午饭。

下午往回走，专门去看了江山市郊的清湖古镇。清湖古镇具有1400多年的历史，旧时为浙西水陆交通中心、浙闽赣三省边境商业要会、海上丝绸之路的重要节点。据介绍，曾经的清湖街市十分繁华，商贾云集，游人如织。据说镇上有六场三缸，八坊九行，十匠百店。那时，商品丰富，交易完善，商业发达并且成熟，四面八方的商人都乐于在此交易，比如今的衢州城还热闹。

古镇老街纵横约二里。这里有古渡码头、清溪锁钥、万安街、王志根旧居、公泰酱园、盐埠头门亭、洽记行、盐仓、染坊、鲍氏旧宅等10处保护较好的重要古迹，都被列入浙江省省级文物保护单位名录。

停车场边上就有这张旅游地图，可惜我没有细看，以致一路错过了好多古迹，甚至旁边走过都没有注意到。

上街牌坊的楹联：“半街双院士”。从这里走出了中国科学院院士毛江森、中国工程院院士徐元森两位科技巨擘。

古镇住着原住民。街上除了居民供应生活必需品的小商店外，没有专门针对游客的商铺。

鲍氏旧宅。

如今的清湖古镇，清冷沉寂代替了曾经的喧嚣繁华，看不见摩肩接踵的人流，听不到商家吆喝的声音。年轻人都外出谋生了，剩下的大部分都是老年人。很多人仍是烧柴火做饭，鸡鸣狗吠，炊烟袅袅。

清湖染坊旧址。

街头一角有六百年历史的百家井。

清湖邮局旧址。

著名爱国民主人士李直故居。

鼎新裕埂（南货店）旧址。

古镇一头的这道门，就像是小镇的镇门，门里是老街，门外就是江山第一大河——须江。古镇因水而生，因水而盛。这里就是著名古道——仙霞古道的起点，是沟通福建与浙江的陆上丝绸之路的重要节点。

须江，又名江山港，宽阔的河道在江山市区缓缓流过，是江山的母亲河，也是钱塘江的一条重要支流。清湖码头集聚地，1.5公里的河道旁集聚大型码头17个。

“九清浮桥”，一座架在浮船上的便桥，是以前江山县城进入清湖镇的必经之路。

须江边，大型实景演出《清溪江湖》现场。这个演出，展示了清湖的丝路历史和源远流长的“码头文化”、“船帮文化”和“商贸文化”。

徐霞客曾三次来清湖。江边还有徐霞客踞坐处，据说徐霞客就是在这里与一刘姓老汉交谈时，了解到了铜钹山以及去往铜钹山白花岩最近的路线。

江边还有林则徐上岸处遗迹。

须江小江郎风光旖旎。

须江双塔——百𧙖塔与凝秀塔。这样隔江相望的双塔，全国都不多。

记于2024年9月。谢谢观看！