图话山西（八）：大同～云冈石窟

俗人俗世

云冈石窟景区打车方便，单程半小时30多元，返程有顺风车价格更低，比包车划算。昨日包车的范师傅人很实诚，主动放弃这单生意，建议我们选择打车往返。



近年新建的景区大门。进去是售票大厅，然后是纪念开创云冈石窟的北魏高僧昙曜的广场，和一条礼佛大道。



　　

礼佛大道的两侧，是13对大象驮塔神柱。底座为六牙白象，塔身雕满身着鲜卑族服饰的北魏供养人。



走完神柱林立的大道，是两个弧形墙体围起的圆形空间。



两侧弧形浮雕壁画，是一组帝后礼佛图，展现的分别是北魏皇帝和皇后礼佛的场面。

随后的游览我们选择了观光车，省略了步行经过湖心岛上复建的灵岩寺，直接抵达景区核心部分。



进入石窟之前有一壁石刻，文字是复刻景明四年（503）云冈石窟晚期的《比丘尼昙媚题记》，原物是1956年云冈文物保管所在整修20窟前积土时出土的碑刻，记录了“景明之禁”下北部平城僧尼这次颇具规模的造像活动，极具研究价值。也有人说其文字书写是魏碑体的由来。



走进这道门，便是正式的洞窟了。

门口题写着菩萨的誓愿：于智上求佛法，以悲下化众生。



云冈石窟的开凿历时约150年，历经北魏、东魏、西魏、北齐、隋、唐等朝代，现存主要洞窟45个，大小窟龛252个，石雕造像59000余尊，是中国石窟艺术宝库中的瑰宝。



第一窟俗称“石鼓洞”。外壁留有清代朱廷翰题刻的《游云冈石佛寺》诗句。

洞窟平面呈长方形，中央是一座仿木构屋顶塔檐，窟顶飞天曼舞环绕团莲，富丽庄严又生动活泼。



第二窟俗称“寒泉洞”，其北壁常年有细泉流出。外壁题刻有“山水有清音”、“云深处”。

洞窟中间是一座三级方形浮屠塔，反映北魏建筑特点。洞窟四壁上层很多手持琵琶、排箫等各种乐器的雕像，应该是古时的乐队吧。



外面岩壁上有些洞龛的佛像看似未完成，似乎因为岩石不够坚实或者其他什么原因，留下了尝试的痕迹。



这一处“古道车辙”，是古时铁轱辘车经过的遗迹。这里本是汉代以来大同通往内蒙的一条古道，是丝绸之路最东端保存下来的原路，也因为比较稀有成为了珍贵的文物。



第三窟又名“灵岩寺洞”，是云冈规模最大的洞窟。两门四窗，外部建有巨大平台，中央一座交脚弥勒佛像。



后室雕刻三尊大像，正中佛像高约10米，肉髻高耸，面相圆润，五官端正，眼大耳阔，身姿挺拔，比例协调，通肩式袈裟紧贴身躯，厚实圆润的双手作无畏、与愿印。



左右两侧胁侍菩萨高6米，头顶发髻高耸，发丝根根有序，精细入微的雕刻体现出当时的严谨设计和成熟技艺。



第四窟一门两窗，窟壁风化严重，模糊不清。



跨过又一道门，进入第五窟之后的部分。

云冈石窟是中国第一个皇家授权开凿的石窟，其间包含着皇权与宗教、宗教与民族的关系和融合。



与我国诸多石窟寺比较，云冈石窟最具西来样式，即胡风胡韵最为浓郁。其中既有印度、中西亚艺术元素，也有希腊、罗马建筑造型、装饰纹样、面貌特征等，反映出与世界各大文明之间的渊源关系。



目前虽不算这里的最旺季，进入洞窟还是人头攒动摩肩接踵。所以来这里尽可能避开节假日为好。



第五窟为平面呈椭圆形、穹隆顶式的大像窟，洞窟东西最大宽度约22米，南北最大进深约17米，创云冈同类型洞窟的规模之最。主尊坐佛高17.40米，是云冈的第一大佛。



第六窟以35幅画展现了佛陀从出生到成佛的一生，可谓中国最早的石雕连环画。



五六窟的对面，本是原来的山门、以前的景区入口，在云冈申遗扩建之后，这里成为内部园林的一部分，原有建筑用作了文创商店和茶铺供游客休憩。



景区推出的文创雪糕，就取材于背后的石窟建筑，这个时候拍照打卡似乎比吃它更有意思📷😁



第7与第8窟为一组双窟，相互对称。位于云冈石窟群中部，是继早期昙曜五窟之后开凿的洞窟。



窟外建有上下三层、面阔三间的窟檐，是1993年按照原有清代阁楼样式重新修建的。



第九、十窟位于云冈石窟群中部，也是一组双窟，因为正在维护没有开放，只能看看外面的介绍牌。



进入第十一窟，首先映入眼帘的是高大挺拔的中心塔柱，东、南、西、北四面设龛，各有一尊立佛雕塑，取“四方四佛”题材。

上层也是四面佛龛，正面雕刻交脚菩萨及舒相坐思惟菩萨像，东、西、北三面均作并列二立佛像；塔顶须弥座上，山花蕉叶肥大而舒张，三首阿修罗像居中，与窟顶相连。





紧接着的第十二窟，众多的人物造像和彩绘壁画，散发出浓郁的异域风情和民族特色，宛若进入一个精美的艺术殿堂。



前室雕刻的各类手持不同乐器的音乐伎特别引人入胜。门楣上十余个乐伎携带着北方及各民族乐器，顶上数个飞天舞女连成一圈，中间端坐一排佛像。三组人物神态逼真、栩栩如生，似乎在举行一场什么盛大的佛教仪式，十分震撼。



第十三窟内，一尊高约13.6米的交脚菩萨端坐其中，头戴宝冠，颈部戴悬铃项圈及璎珞，胸佩蛇饰，口中衔珠，脚踏莲花，巨大的身躯占据了整座椭圆形洞窟的大部分空间。尽管千年的风化剥蚀致使菩萨形体残破，但其高大伟岸的身姿，仍然令人瞩目和惊叹。



有趣的是，这尊菩萨的右手腕部，被一位四臂力士托举起来，不让佛像巨臂悬空，非常巧妙的保证了整体结构的持久稳固。



第十四窟是与第十五窟同期建造但风化严重，没作记录。十五窟是云冈石窟中一座典型的千佛洞，属于孝文帝迁都洛阳后的晚期洞窟。窟内四壁雕满横竖排列整齐的坐佛小龛，是云冈石窟保存佛像最多的洞窟，据说数量上万，所以也称“万佛洞”。



第16-20窟为昙曜五窟～昙曜在云冈早期开凿的五个洞窟，主佛像分别模拟北魏王朝道武、明元 、太武、景穆、文成五世皇帝的形象，象征北魏皇帝是如来佛的化身——这也就是文成帝著名的“令如帝身”，好似在告示人们君权神授，不可动摇。



关于每尊佛像代表哪个皇帝，众说纷纭。就像这尊身披千佛袈裟的佛像，就有人说是太武帝在为他发起的灭佛运动赎罪。毁灭与重建，都不过是统治的需要。



一千五百年前的世界，人们也只是从如今捡拾的遗迹中努力拼凑出来，谁又能确定知道背后的真相呢？



这座17米高的佛像太大，狭窄的洞窟限制了参观者的视角，必须站在洞窟外面，透过明窗才得以瞻仰它的容貌，这样的设计为大佛增添了神秘色彩，也有一种遥不可及的高贵和神圣。



昙曜五窟中第二十窟的主尊，是云冈石窟最有名的大佛，俗称露天大佛。因为前壁和窟顶崩塌，本来藏在洞窟内的主尊像完全暴露在外面。



大佛高约14米，腿部风化严重，高肉髻，头部素面，面相丰圆，大目高鼻。双耳垂肩，唇上蓄八字须，嘴角微微上翘。身后有火焰背光，内有坐佛及飞天等，充分反映出北魏佛教造像的宏伟气势。



494年，孝文帝迁都洛阳，云冈皇家工程宣告结束。这里便从皇家工程转换成中下层官吏和百姓的拜佛祈福场所，西部山崖便成为民间造像的乐土。



西部中小石窟群从第二十一窟开始，向西延伸约240米，分布着近百个大大小小的洞窟。



晚期洞窟雕刻艺术的多样性、世俗化倾向明显，人物形象变得愈来愈消瘦，衣服下部的皱褶越来越重叠，成为中华佛教“秀骨清像”风格的诞生之地。



这一窟群虽然数量较大，但多数洞窟规模狭小，布局多样，洞窟形制也有差异，也就明显不同于云冈早中期整齐划一的皇家石窟了。



光阴失语，唯石能言。历史的车轮滚滚向前，多少人和事都湮没尘烟，唯有这些伤痕累累的石头，默默封存了背后的故事，等待着后来的人们，去寻迹开启。



景区里的博物馆四点下班，我们经过的时候已是大门紧闭。它背后有大片的树林和步道，环境清幽，景致宜人，足够游人消耗余下的时光。

对比早前去过的敦煌莫高窟和洛阳龙门石窟，感觉无论是洞窟看点、佛像艺术，还是景区配套和游览体验，云冈石窟都更胜一筹，令人印象深刻，回味无穷。



景区出口有一条商业街，沿街店铺除了吃食之外，有各种工艺品售卖，石雕、木刻，不一而足。商家还在门口布设吸引眼球的场景招徕顾客。



这里正在现场展示的，是大同非遗煤雕艺术。大同被誉为中国煤都，发展煤雕得天独厚，似乎也是天经地义。

千年前的工匠们把寄寓心愿的佛像永远留在了云冈，受到万众瞩目；如今这些匠人们精心雕琢的石头，会经由怎样的辗转，面临怎样的命运呢？