北非行日记（下篇）突尼斯篇 2024.9.12-15

滂沱雨

突尼斯，位于非洲大陆最北端，北部和东部面临地中海，隔突尼斯海峡与意大利的西西里岛相望，扼地中海东西航运的要冲，首都突尼斯市，国土面积16.2万平方公里，人口1190万（2021年），90%以上为阿拉伯人，其余为柏柏尔人。

突尼斯曾经是迦太基奴隶制国家的发源地。这个位于北非的国家曾统治了西班牙，北非，地中海沿岸等零星地区，成为当时地中海最强盛的国家，并因此成为日后罗马帝国的强敌。迦太基名将汉尼拔曾经一度要攻入罗马的首都，但在后来北非第三次布匿战争(Punic Wars)后，迦太基被罗马征服毁灭并成为罗马帝国的阿非利加行省。后来此地又陆续受到汪达尔王国、拜占庭帝国、阿拉伯帝国的统治。突尼斯还在很长一段时间内受到奥斯曼帝国统治。1881年，随着法国对殖民地的开拓，转而成为法国的保护国，即法属突尼斯殖民地。突尼斯因此受多种民族文化影响，在历史长河的进程中发展成为今日开放包容友善的民族特色，成为非洲大陆上一颗璀璨的明珠。

1956年3月20日，在去殖民化的独立风潮影响下，突尼斯独立，改名突尼斯王国。罗尔斯贝伊成为首任统治者，享有国王尊号和至高无上的君权。1957年7月25日，共和国宣告成立，民族主义领袖哈比卜·布尔吉巴就任首届总统，他使突尼斯共和国迈向了现代化。图片即为首届总统哈比卜·布尔吉巴雕塑。

原以为突尼斯弹丸之国，设定该行程无非就是增加个卖点，看看原生态而已。出团前一度还想能否调整一下行程，后一想也就3天的日程，在地球上多踩个足迹，增加一个打卡点，未尝不可。因此在到此地之前，未做任何攻略与查看相关资料。

来此之后眼前一亮，视野大开，感觉不虚此行。这里既有悠久的历史，灿烂的文化，温和的信仰，同时又开放包容，时尚前沿，精美景点之多，大大超乎想象。我对自己的知识匮乏（对迦太基这段历史竟然毫无所知）感到汗颜。

这里虽地处非洲大陆，但绝大多数人都是阿拉伯裔人，虽都信奉伊斯兰教，但又不固守清规戒律，充满活力。因为与意大利只是一海（地中海）之隔，深受欧洲文化熏陶，文化多元，意识开放，古迹精美，光彩熠烁。用突尼斯人自己的话说：我们接受过多种文化教化，是温和穆斯林派。

三天的时间基本上都是游览各古都遗迹，世界文化遗产，没有安排什么自然风光。但却大大开拓了视野，丰富了知识，充实了自己，颠覆了我原有对非洲的认知，感受十分震撼。

古迹繁多史久远，

感受美好心震撼；

生活节奏悠舒缓，

自觉愉悦带慵懒。

国民热情又友善，

失去他乡异国感；

美食多样特丰满，

令人垂涎忘回返。

D12 T1 2024.9.12（四）

9月11日晚从摩洛哥的索维拉赶到卡萨布兰卡，经一晚的休息，今天一早5点起床，盥洗后匆忙赶往机场乘坐7点50摩洛哥航空公司的AT570航班飞往突尼斯首都突尼斯市。下机后由当地导游艾导（当地人，说一口标准普通话，据说整个突尼斯能说中文的持证导游仅有25位）接机，直奔市内餐厅，为后续旅行补充能量，做好充分准备。感觉这里的卫生条件要大大好于上个月游猎的肯尼亚，餐厅整洁卫生，菜肴美味可口。

上图右上为突尼斯机场，右中为客运码头上停泊的大型观光邮轮，右下为繁忙的商业码头，左上为电气化铁路交通运输线，左下为立交桥。第一印象不错，整个城市是一座欣欣向荣的现代化城市。

注：本次旅行前半段是9月1～12日的摩洛哥之行，12日开启突尼斯之旅。写美篇需要采集很多手机所拍照片，要爬“很高楼梯”搜寻照片，较费事，因此采取倒序形式，写完突尼斯后删除这部分照片，再写摩洛哥篇较为简便。

从机场出来，沿途景观也很扎眼，高耸的清真寺宣礼塔，路边雕塑景观及设计时尚的五星级酒店等等，感觉这座城市的市容市貌整洁干净。

午餐后直奔突尼斯城周边的迦太基古城，迦太基古罗马剧场、安东尼浴场，突尼斯老城等景点观光游览。随后整个行程名胜古迹接二连三，不但惊喜连连，惊奇不断，甚至惊讶到下巴脱臼，合拢都难。

迦太基（Carthage）帝国曾势力强大，疆土辽阔，繁荣富庶，威甲一方。

迦太基古城遗址，位于突尼斯首都突尼斯城东北17公里处。1978年，联合国教科文组织将迦太基遗址列入第一批《世界文化与自然遗产名录》中。

迦太基源于腓尼基语，即为“新的城市”的意思。它与古罗马隔海相望，是奴隶制国家迦太基的首都。现存迦太基遗址建筑大多是罗马人在公元前146年到公元439年占领时期重建的。

迦太基受古罗马文化影响深厚，整个古城建制完整，既有规模宏大的宫殿、神庙、基地和港口等官办建筑，又有别墅、住房、公共浴场、渡槽、竞技场、跑马场，剧场等民用设施，人文古迹多的叫人目不暇接。

迦太基（Carthage）古城又称牛皮城，传说公元前1193-1184年，泰雅国的公主黛多为逃避同胞哥哥的追杀，带着随从乘船西渡，来到现被称作迦太基的地方，见这儿地势险要又可控制地中海交通要道，遂决定在此建城。然而她的举动触犯了土著人的习俗，土著人禁止外来人占有超过一张牛皮大小的地方。聪慧的黛多成功地运用这条戒律，把牛皮剪成一根根又细又薄的皮条，用皮条围圈，使她得到了想要的地盘。这里也是地中海地区史无前例、独一无二的女性建立城市的案例。

城市兴建后，国力逐渐强盛，版图不断扩大，成为当时地中海地区政治、经济、商业和农业中心之一。腓尼基人的强盛导致与罗马帝国发生了直接的冲突。在第三次布匿战争中，腓尼基人被罗马人击败，迦太基被罗马军队血洗并夷为平地，从此昔日辉煌的迦太基不复存在。到公元前122年罗马人又在迦太基旧址上重建新迦太基城，并使其发展为罗马帝国版图内仅次于罗马城的第二大城市。公元698年，这里又被阿拉伯军队彻底毁灭。

迦太基遗址的西侧有一座圣·路易大教堂，它雄踞在丘顶北部，是1890年为纪念远征北非死于此地的法国国王圣·路易九世而建造的。

外围广场有苫布围挡，似乎有施工，未能进入其中参观。

迦太基的古罗马剧场：这是个大型露天扇形剧场，有40多级石砌台阶，可容纳数万名观众。台阶呈扇面状逐级而上，最高一级台阶长达100余米。观众席中设有数百个贵宾席。舞台用巨石铺设而成，可供大型文艺演出。

这一剧场是在原古罗马剧场的基础上重建的，但如今昔日剧场中富丽堂皇的雕梁画栋和形态各异的雕塑石柱等均已不复存在，只有宽敞的舞台和几根石柱保存下来。如今剧场四周林木扶疏，芳草萋萋，近乎看不出古剧场原型。不过突尼斯政府十分了解古罗马剧场的宝贵价值，在把它辟为旅游胜地的同时，还把它作为文化交流场所。每年夏季，突尼斯文化部门都要在迦太基古罗马剧场举行迦太基国际联欢节，吸引来自世界各地的八方游客。

安东尼大浴场出自罗马皇帝哈德良及安东尼皮尔斯两位皇帝之手，约建于公元前 2 世纪，它是北非最大，也是世界第三大的古罗马浴场。它的背后就是地中海，左侧就是突尼斯总统府，周边不是高官官邸就是富贾豪宅，是突尼斯的富人居住区。

从这张复原的安东尼浴场一层平面图上就可看出，当年浴场规模之宏大，设计之精密，堪称完美。两边对称地排列着更衣室、游泳池、按摩室、蒸浴室、温水室、冷水室等等。

整个浴场规模宏大，结构繁复，布局完整，有近百间结构繁复的房间框室围绕着大约1000平米的大厅对称排列。底层则有火炉和燃料储存室以及向地中海排放废水的通道。

管中窥豹，当年这里应该是上流社会交际和休闲的场所。从其规模和奢华程度可以想象古罗马时期的迦太基贵族及市民们追求与享受的奢华生活。

建筑似乎有2层，地上建有高耸的宫殿式屋顶，留有巨大奢华的活动空间，地下层则供输水、水加温和排水系统之用。当时浴场所需用水，来自60公里远的山区─乍观(Zaghouan)的天然泉水，以6-20米高筑的渡槽引流过来，再加热成温水供浴场使用。

突尼斯市政广场周边的几座主要建筑。烈士纪念碑、国防部、财政部、革命时期被法国殖民政府暗杀的工会主席纪念墓，市政大厅等。

突尼斯老城区部分街景。老街橄榄树清真寺、老街商铺、城门。在老城区穿梭逛街时，时常可听到当地人用中文“你好”主动同你寒暄打招呼，使距离感拉近，生疏感消失，倍感亲切。

在途经一家销售庆祝儿童割礼时所用礼品店，倾听导游介绍民俗停留时，店内仅有一位6-7岁的男孩在柜台上写作业，看见我们到来，放下手头作业，主动捧出一捧突尼斯糖果赠送我们品尝。可以看出他没有受任何人指使，没有任何推销的意思，完全是出于对远道而来客人的尊重与礼貌。切身体会到突尼斯国民的文明礼貌与热情好客，总之感觉整个突尼斯城的市容市貌，整洁干净；民风民俗，纯朴热情。

突尼斯新城区布尔吉巴大街街景。大街上的钟塔、大剧院、基督教大教堂及热情友好的突尼斯市民等。与摩洛哥人厌恶他人拍照不同，这里的市民不仅会主动用中文“你好”同我们打招呼，还主动邀请我们拍照留影。使我切身感受到这里是座热情友好，包容开放，充满活力的城市。

在去酒店的路上，心情十分愉悦，夕阳余晖亦十分养眼。

傍晚来到位于地中海之滨的迦玛特厄尔毛拉迪酒店（El Mouradi Gammarth）。酒店位置极佳，星级很高，软硬件配置到位，内外宾客盈门。

D13 T2 2024.9.13（五）一早起床来到酒店专属海滩拍摄日出。

日出朝霞红似火，映赤海水撩人心。

蓝白小镇（Sidi Bou Said）：蓝白小镇是突尼斯北部的一个城镇，距离首都突尼斯大约20公里。它坐落在陡峭的悬崖顶上，被令人惊叹的地中海景色所环绕，是逃离喧嚣的最佳选择，也是当地人和国外游客喜爱的度假目的地。这里是那样宁静安祥，连外来的游客都不自觉地放轻了自己的脚步，悄悄地拍摄自己心怡的景色，轻声细语地聊绘着自己的感受，生怕高声喧哗污染了这里的一片净土。

这里有着白色的房墙和蓝色的门窗，有着相近于希腊圣托里尼岛式慵懒、浪漫、舒适的的风格，人们可以坐在咖啡馆里，边品尝杯中黑色的馨香美酣，边俯瞰波澜不惊的突尼斯湾，观赏蓝天白云碧海银滩，还可回味小镇那份清淡浪漫的雅静幽欢。

门窗幽青胜暮霭，

海蓝穹碧云墙白；

石砖古道通幽处，

藤蔓依轩花盛开。

注：暮霭指傍晚的蓝调时刻。

小镇街道铺满被历史的脚步磨滑踏圆的石砖，街道两旁排列着的艺术商店、纪念品摊位和古色古香的咖啡馆，与色彩鲜亮的蓝色门窗白色围墙以及挂满枝头的各色鲜花烘托出浪漫无比的罗曼蒂克情调。其素雅宁静的魅力，吸引游人漫步其中，令人心旷神怡，流连忘返。

离开迷人的蓝白小镇，前往杜伽古城遗迹参观游览，沿途随拍建筑风景。

沿途大片平整的良田与果林。突尼斯特产椰枣、橄榄油、仙人掌果及番茄等。

杜伽（Dougga）古城遗址位于沙格镇，是突尼斯北部的一处古罗马遗迹，位于首都突尼斯市西南约106公里处，巴杰省泰布尔苏格附近。约始建于公元前6世纪末。曾为努米底亚的行政中心，在古罗马和拜占庭时代达到鼎盛，在伊斯兰统治时期逐步衰落。目前遗址仍保留有大量气势恢宏的古建筑群。1997年被联合国教科文组织列为世界文化遗产。

杜迦遗址保存最为完整的建筑当属这座建于公元二世纪的朱庇特神庙，也是最宏伟的寺庙。神庙的科斯林柱精致壮观，挺拔耸立，在从乌云缝隙中洒落的阳光照射下，整个神庙更显得威武雄壮，庄严肃穆。

杜伽古罗马剧场规模宏大，令人咋舌。比迦太基古罗马剧场保存的更为完整，弥补了日前在迦太基古罗马剧场，看到因现代修复而使古剧场失去原有风貌的一些感官缺憾。

我们站在舞台中央放声歌唱，会感觉回音效果十分清晰，体会到余音绕梁的真实效果，说明剧场设计合理，拢音效果美妙，古罗马人的智慧令人钦佩。

站在这座古剧场高高的看台顶端，令人炫目，使人恍惚，感觉时光穿越，仿佛可耳闻高亢歌声余音绕梁，眼观幕景炫丽歌舞升平，令人叹为观止，回味无穷。

这里也有颇具规模的公共浴场，上图为浴场的地下通道。上图右为2000年前的洗手池，其与现在家庭用洗手池，几乎别无二致。

大户人家的宅院满地铺了彩色马赛克，犹如一张编制精细的地毯，图案精美，色彩鲜艳，因马赛克石头镶嵌具有耐久性，被称为“永恒的绘画”，至今仍能看到它的色彩和残存的画面。

在同一片社区内竟然发现还有一片规模稍小的扇形台阶场所，因为前方面积较小，仅够放置讲台，估计是议事厅、会议室或阶梯教室之类。

感觉这里与希腊及罗马相比毫不逊色，缺少的只是精美的雕塑（也许都存放在博物馆里精心保存起来了，遗憾本次行程中没有安排参观博物馆）与神话故事。看看左下方的这尊罗马皇帝雕像只有身体，没有头颅。据说由于罗马皇帝更换得太过频繁，庆典又不能无主像。杜迦人很聪明，塑造了无头皇帝的形象，每当新皇帝登基时，只需要更换雕塑的头部，而无需为隔海相望的帝王们每每赶工费时地雕塑全身。毕竟天高皇帝远，鞭长难莫及。

有人说：杜迦古城有以色列马萨达和耶路撒冷老城的风范，城市功能完整，生活居住区、公共澡堂子、健身房、菜市场、别墅等等，甚至还有一个12座的公共厕所，一应俱全。

看看这是两千年前的妓院（上图）与公厕（下图），那时人们的享受与今日相比毫不逊色呀，已经采用坐便而非蹲坑啦。不禁想起若干年前进藏，不慎扭伤脚踝，无法下蹲，沿途各地景区竟找不到一个坐便器，愣是憋了三昼夜，才找到一家配备坐便器的三星级酒店，终于解决了宿便的尴尬。

眼前的杜伽遗址虽然一片颓垣断壁，满目疮痍，但昔日繁华盛世的景象却在心中油然而升，肃然起敬。

杜伽古城的城门。

被罗马征服之前的布匿灵塔

历史悠久、底蕴深厚、神秘莫测、设施齐全的杜伽古城遗址。

残垣断壁满痍疮，

千年杜伽史河长；

神庙浴堂古剧场，

气势恢宏见辉煌。

这里有大片的野生仙人掌果及松果。有旅友忍不住美果的诱惑，摘下一颗仙人掌果想尝尝鲜，不想因不懂剥果皮门道，虽陪上百倍的小心，但手、唇、舌仍被仙人掌刺扎到，真是鲜味未品出，代价很惨重，得不偿失呀。

云缝间投射到远处田野上的光影效果美妙绝伦。

肥沃的土地，规整的园林，孕育出灿烂的文化。

在从杜伽古城前往凯鲁万的路上，不时可见路边的古城堡、断桥，美丽的通天道及繁忙的农机在田间耕耘。

傍晚来到圣城凯鲁万，下榻拉卡瑟拉La Kaslah城堡酒店，酒店犹如一座城堡，高厚的城墙将酒店严实地包裹起来，安全感超强。当然当下的突尼斯社会治安良好，国民开放友善，没有丝毫不安全感，酒店内软硬件皆给力，一入店就被送上一杯冰柠檬茶，清凉入口，让酷暑立刻降温，醒脑舒心，十分爽快。

凯鲁万为突尼斯第四大城市，也是历史古都。公元670年兴建，公元800-909年，艾格莱卜王朝在此定都，凯鲁万自此名声大噪，成为伊斯兰四大圣地之一。城内古代与现代穆斯林建筑比比皆是，现仍有80余座清真寺，100余处陵墓，数十座蓄水池和穹顶室内市场。著名建筑有凯鲁万大清真寺、"三大门"清真寺和阿格拉比德大蓄水池等等。

D14 T3 2024.9.14（六）今天第一站阿格拉比特蓄水池：历史上凯鲁万缺水严重，人们早在公元862年就为这座城市修建了15个蓄水池。每个蓄水池由一大一小两个水池组成，小池是将收集来的雨水由渡槽引来进行沉淀，然后进入大池供人使用。由此可见一千多年前人们已经开始使用净化用水。

阿格拉比特蓄水池距今已有近一千二百年历史，是突尼斯历史上重大水利工程，是古人智慧的结晶。

西迪·撒哈卜陵墓：西迪·萨哈卜原是一位理发师，他是跟随穆罕默德传教的圣人，经常为穆罕默德修剪胡须，并保留了穆罕默德的三根胡须。穆罕默德被认为是真主安纳派遣到人类的最后一位使者。西迪·萨哈卜去世后，凯鲁万当地人修建了一个陵墓来纪念他，并将穆罕默德的三根胡须随之放入陵墓，因此这个陵墓又叫“胡须陵”。陵墓规定非穆斯林不得入内，游客只能外观拍照，无缘看到那“三根胡须”。

一些穷苦人家或重症患者，坐卧在圣人的陵寝廊道，以便在祷告时更贴近圣人，希望圣人能即时接收到他们发自心底的祷告与虔诚的礼拜，了解他们的苦衷与心声，以期得到圣人的庇护，保佑他们改变命运，平安康复。

在此不禁回想起莫斯科郊外的谢尔盖三圣一修道院，东正教教徒们也是万分虔诚的到三圣一修道院礼拜，以求获得圣人谢尔盖的安慰。

陵园有白色的穹顶，优美的拱门，深邃的柱廊和精美的壁画。壁画内容我读不懂，但据导游介绍壁画花纹及色彩包含着许多古兰经中的寓意与现实生活中的实景。

凯鲁万大清真寺Great Mosque又名奥克巴清真寺Mosque of Uqba（得名于设计和建造者奥克巴·本纳菲，他既是一位骁勇善战、富于谋略的军事指挥官，又是一个有治国方略的总督）。凯鲁万大清真寺是伊斯兰教在北非建立的第一座最大的清真寺，也是北非最早的伊斯兰教教育和文化中心，还是北非马立克教法学派的学术中心，在穆斯林中享有崇高地位，曾培养了大批伊斯兰教学者和法学家。被列为联合国教科文组织重点文物保护单位。是与麦加、麦地那、耶路撒冷齐名的世界四大清真寺之一 。建于公元670，有着近1400年的历史，大殿内可容3000人，殿外大院及走廊可容5000人同时礼拜。

突尼斯穆斯林认为，到凯鲁万大清真寺朝觐7次，即等于去麦加大清真寺朝觐1次。

凯鲁万清真寺是阿拉伯建筑、文化、艺术的经典代表作，其建筑风格独特，设计布局精妙。寺内环绕大院四周的600根连拱柱廊，还有排排石柱及巍峨的尖塔，营造出了庄严、肃穆和圣洁的氛围。

仔细观察可以发现清真寺大厅内的罗马柱上方都有一层木板撑垫（见上方图照），据导游介绍这些木质撑垫都是橄榄木，起的是抗震作用。

环绕大院四周的600根连拱柱廊及排排石柱中很多柱帽、柱体及柱础都不尽相同。这是因为公元698年穆斯林阿拉伯军队战胜基督徒罗马军队后，彻底摧毁了罗马帝国留下的各种宗教建筑。因此清真寺中的众多建筑材料都是来源于那些被拆毁的罗马式宫殿、神庙等大型建筑。

埃尔·杰姆斗兽场（Amphitheater of El Jem）是世界著名的三大斗兽场之一，坐落在突尼斯东部苏塞城与斯法克斯城之间的杰姆村。公元前146年至公元439年的近600年间，古罗马帝国在统治突尼斯的同时，也将欧洲文明带到了突尼斯，埃尔·杰姆斗兽场便是古罗马帝国在非洲留下的一座著名的辉煌建筑。

古罗马帝国既将欧洲文明带到迦太基，也将古罗马荒淫残暴的糟粕带到了迦太基。他们将角斗作为一种刺激性娱乐活动带到了迦太基。每当角斗士及野兽从地下室的笼筐里拉吊到地面斗兽场时，全场都会爆发出雷鸣般的欢呼，既为斗兽士鼓劲，激发斗志，也是为了刺激野兽受惊，使其更加暴虐发狂，使整个角斗更加血腥狂野刺激。

首先，他们将一批狮子等大型野兽驱入斗兽场的表演场地，让这些野兽们互相撕咬、吞吃。或将手持长矛刀剑的战俘、奴隶与野兽一同驱入场地，观看人与动物之间，出自各自本能的自救与厮杀。随即，他们又将两队经过专门培训的奴隶驱赶上场。这些手持长矛盾牌的奴隶没有任何自由，为了自身的生存或改变身份（表现英勇者或许可摘除奴隶枷锁获得平民身份），只能挥起武器，杀向对方，一时间惨叫不断、血流成河。

如今千百年过去，昔日的荒淫杀戮早已灰飞烟灭，成为历史。这里已成为世人观光游览的名胜古迹。

杰姆斗兽场分地下室、地面斗兽场及地上看台三部分。

地下室部分主要是供运送、关押野兽、角斗士（主要是战俘、奴隶及部分自愿参加角斗的角斗士）及存放各类尸体的停尸房。

我虽然没有完全搞明白斗兽场看台上这一个个拱洞的具体功能作用，也不了解古罗马人的生活方式，观演习惯，但凭空想象这些应该是当时的一些达官贵族、商贾豪门观看斗兽表演或借此机会进行社交活动时的包厢吧。后经领队王老师介绍得知：拱洞结构具有较高的承载能力，能够有效的分散负荷，可以减少整个建筑物的用料与重量，并使外观增加观赏性，还可以让建筑承受重压时更加坚固。同时拱形结构抗震性能也更好，可以减少地震对建筑的影响。这也许就是千百年来，处于地中海地震带上的这座宏伟建筑，仍能保留至今的奥秘所在吧。

古罗马时期，这道道拱门，层层包间内究竟发生了什么，我无从考证。但这些一千四百年前的设计建筑水准，却令我饱赏眼福，惊愕感叹不已。

埃尔杰姆古斗场，

岁月沉淀映沧桑；

石墙斑驳诉往事，

斗士战兽影犹长。

古时罗马多盛况，

如今荒凉更显强；

岁月流转人易老，

唯有遗迹永流芳。

傍晚途经苏塞古城堡打卡游览，但这一路古城、古市场转的太多了，各位旅友都有些审美疲劳，于是稍作游览，果断决定回酒店休息。

可以看到苏塞古城堡门前左右两侧石柱从头到脚都不一样，这些应该也是“拆来主义”的杰作。

今晚是游览突尼斯的最后一晚，入住苏塞最为豪华大酒店一莫文匹克大酒店。酒店位于地中海之滨，在这里可以充分感受这片浪漫之地的温馨与浪漫。

晨邀朝霞夜伴月，

沐浴海风听涛声；

闲观云卷待日落，

静享时光心自宁。

D15 T4 2024.9.15（日）今天北非之旅就要结束了。一早离开酒店前往苏塞哈马姆（SOUSSE HAMMAM）游艇码头游览。码头不大停靠着一些私家游艇。这在当地应该算是引以为荣，可以炫耀的一景，但这次团员都是走南闯北一族，见多识广，不以为然。凌乱的游艇难以成片，倒是码头上休闲垂钓者及洁白的建筑，绿色的遮阳伞及那些椰枣树更为吸引眼球。

而今天7位团员将从午后1点半到5点半分别搭乘四个不同时间段的航班离开突尼斯，奔赴各自的目的地。利用上午仅剩的一点时间游览了突尼斯东北部的旅游景点哈马马特（HAMMAMT）。哈马马特据说几个世纪前由腓尼基人创建，其名字寓意当地有许多浴场，我们由于时间关系，未能深入游览了解，只是在突尼斯最有人气的咖啡厅门口拍了几张海湾、老城墙及美人鱼的照片后，匆忙赶往机场。

在游览突尼斯之前，“迦太基”、“腓尼基人”等等仅仅是学生时代书本或杂志上拗口的名词。来此地之后大开眼界，在北非竟然有如此渊源的历史，灿烂的文化，温和的教义，纯朴的民风。也许是受欧洲文化影响较深的缘故，用艾导的话说：突尼斯是温和的穆斯林，虽然国民绝大多数人都信奉伊斯兰教，但行为上并没有太多严格约束，每天五次的祷告，虽必不可少，但人们可以在心中默念或以其他形式替代。日常生活也没有特别约束，不受影响，可以酒肉穿肠过，真主心中留。 这里与其他穆斯林国家不同，没有一夫四妻制，实行婚姻自主，恋爱自由，一夫一妻制，见不到蒙面到脚，只剩两只眼睛的妇女，突尼斯是世界上惟一允许妇女提出离婚诉讼的伊斯兰教国家。突尼斯还不限烟酒等销售。

到此地旅行，没毛病，超赞！！！

在我依依不舍登机后，飞机在艳丽的余晖下推出停机位，用一个优美的转身告别了突尼斯。深夜到达土耳其伊斯坦布尔阿塔图尔克机场(Ataturk Airport)换机，第二天凌晨再次登机返京。

机翼后的余晖，如同一条彩带，拉住了我对这次旅行的思绪，久久难以入眠。

机翼下方是土耳其第一大城市伊斯坦布尔的景象，深夜依旧灯火辉煌。

十四月亮略亏圆，

深邃宁静挂天边；

迦太基史事如烟，

虽在归途心思念。

空中的景色依旧美妙迷人，月光在海面铺撒了一层彩纱，既优美梦幻，又朦胧诗感，有如此时我的心境，既觉甜蜜美满，又感有些缺憾。再见了摩洛哥、再见了伊斯坦布尔、再见了让我大开眼界，倍感惊艳的突尼斯。

2024.9.30

结稿于北京