加拿大东部游——魁北克古城

吴松巍

‌ 加拿大以其壮美的自然风光闻名于世。但是，加拿大也有丰富的文景观。这次我们前往加拿大东部城市旅行，丰富多彩的族裔特色和殖民文化遗产，给我留下深刻印象。Ken说得对，要了解加拿大就得去东部城市走一走，有些风景在温哥华或者BC省看不到。

　　这次加拿大东部行，我们等于横跨了整个加拿大东西部。从温哥华乘航班前往多伦多，然后租车一路往东北直接到魁北克城。游览完魁北克城往回走，蒙特利尔、渥太华，一路回到多伦多，然后返回。全程接近5000多公里。这趟旅行让我感受到了什么叫做幅员辽阔。

　　一路走来，感觉加拿大东部的这四个城市蛮有意思的。就从语言来说，多伦多说英语的人占绝对的优势；然后渥太华说英语和说法语各占一半；蒙特利尔说法语的人占到一半以上；而魁北克说法语的人占了绝对优势，连路牌、公交站牌全是法语。这个现象既是加拿大的移民国家特色，又是多元文化的体现。

　　我们的旅行从探访魁北克城开始。

　　魁北克实际是指两个地理概念，一个是魁北克省，拥有800多万人口的加拿大第二大省；一个是魁北克城，是魁北克省的省会。

魁北克这个听起来有点怪怪的名字源于印第安语，意思是“河流变窄的地方”。圣劳伦斯河与圣查尔斯河在这里汇合，河面收缩至不足1000米宽，形势险要。魁北克城就建圣劳伦斯河北岸的岬角上。俯瞰魁北克城，犹如一头雄狮扼守着进入北美大陆的门户，曾有“北美的直布罗陀”之称。

　　1534年，法国探险家是雅克·卡蒂埃奉法国国王之命，前往“新世界寻找黄金和一条通往亚洲的通道”，首次进入圣劳伦斯河，种下了一个十字架，并以法王的名义宣布占领了这个地方。那时候正是世界历史上的大航时代。尽管卡蒂埃踏上了加拿大土地，但原始、寒冷没能建立居住地。值到1608年，法国探险家萨缪尔·德·尚普兰带领的一支探险队来到圣劳伦斯河谷，他们攀上岬角巨崖，在一块狭长的桌状高地竖起了营帐。这是欧洲人在加拿大土地上建立的第一个永久居住地。自此，北美这片沉寂而辽阔的大地被带入新的命运征程。

　　魁北克城有新城和古城两部分，新城挨着古城。古城并不大，只占整个魁北克市5%的面积。新城摩天大楼此起彼伏，老城则几乎全部是古老建筑。古城又分上城和下城两个部分，上城下城遥相呼应，阶梯连接。上城主要是宗教和行政管理区，还有许多豪宅，有城墙环绕；下城是峭壁下一块狭长地带，是港口、贸易和民居住区。从圣劳伦斯河边仰望古城，建筑物层层叠叠，犹如迷宫。芳提娜克城堡酒店巍然矗立在顶端，红砖墙体，绿色尖塔。这座巍峨的新古典主义风格的建筑，是魁北克城当之无愧的头号地标。

　　我们从上城到下城，又从下城到上城，游览17世纪的古老教堂、修道院、商铺和造型各异的法兰西风格的民居。走在鹅卵石铺成的街道上，耳边充斥的是法语，叮叮当当的马车铃声，仿佛有一种穿越历史的感觉。我们又从芳提娜克古堡酒店、兵器广场、星形城堡，来到战场公园，一个个防御工事，一门门加农大炮，似乎闻到这里曾经的战争硝烟••••••魁北克城似乎是一座经典的法国风情小镇，让人惊艳无比，那份怦然心动的感觉，时起彼伏。

　　皇家广场是古城中心，游客必到的地方。当年，法国探险家萨缪尔·德·尚普兰为追寻优质皮草来到圣劳伦斯河谷，在此建立了第一个法国人居住地，第一个皮草交易所。这里被认为是魁北克城的发源地。广场上有一座古老的石质教堂，四周建筑包括圣母街两边的建筑，都是17、18世纪的老建筑。广场上有画摊、艺人表演，游客熙熙攘攘，一股法式风味。

　　广场旁边有幅名为《一年四季》的大壁画，呈现的是一栋5层楼楼房。许多游客在壁画前拍照。这个大壁画并不是古董，是魁北克各地12名艺术家于1999年合作完成的作品。觉得这幅大壁画立体感非常强。Ken告诉我，在“楼房”的各个房间里，画着17个16世纪至19世纪魁北克最具代表性的历史名人。我却没把壁画拍完整。

*街头画廊。

　　兵器广场上耸立着一尊尚普兰的巨大雕塑，是他奠定了新法兰西的基础，因此，至今仍然被魁北克人铭记。他在新法兰西的探险中做出了诸多贡献，包括绘制地图、建立贸易货栈、修筑堡垒，还曾担任过新法兰西总督。

*法国探险家尚普兰塑像。

　　走进尚普兰街。这条著名的商业街为纪念尚普兰而命名。具有法兰西乡村风格的尚普兰街，各种各样的商店林立于街道两边，是游客最为喜欢的地方。漫步在蜿蜒狭长的石板路上，穿梭于古建筑之间，不时有马车轻快地跑过，洒下一地铜铃声；不远处圣母大教堂的钟声响起，让你恍惚在梦游••••••

　　在尚普兰街一侧又看到一个山墙面的大壁画，栩栩如生地描绘了普通居民生活场景，诸如恋人分别、妻子焦虑地等待船员丈夫归来；还有1862年发生火灾的情景。由于壁画是用3D技法绘制，旧时古城居民生活百态唯妙唯俏地展现在游客眼前。

　　这扇红色的门吸引着许多游客，特别是姑娘们的青睐，拍照的人络绎不断。与欧洲人一样，魁北克人喜欢用花草装饰窗台阳台。浪漫是从骨子散发出来的。

　　英国人统治加拿大的时间比法国人要长，直到现在加拿大的名义元首仍是英王。但是，魁北克城当地居民的语言与生活习惯一直保留着法语和法式传统。法国文化风俗一直流淌在这座城市的血液里。有一种说法很形象：魁北克人是来自法国的文化传统，住在英式的社会里面，过着北美的生活。

　　这里，400年的时间似乎一直不曾流逝；这里，仍然保留着脱离欧洲时的那份古典、雅致的精髓；这里，成为了无数人魂牵梦萦的浪漫之地。

*街头一景。

　　芳堤娜城堡酒店被誉为“全球最上镜的酒店”。酒店是由加拿大太平洋铁路公司建于19世纪末的一系列古堡大饭店之一，其余酒店还有班芙的城堡酒店、维多利亚的城堡酒店、路易斯湖的城堡酒店等，但魁北克城的城堡酒店是加拿大的一张名片。酒店名称由来是纪念法国的芳堤娜伯爵路易斯·包德。他曾2次担任新法兰西总督。酒店拥有超过600间的各种客房。我问Ken住一晚多少钱？他说普通房间大约在3000元RMB，夏季、冬季一房难求。虽然我们没去住那高档酒店，但是酒店允许进去参观。令我喜出望外。

　　芳提娜城堡酒店声名远播，除了它雄伟华丽的形象之外，还有那些历史瞬间和流传于坊间的奇闻轶事。

二战期间，英美首脑有两次会议在魁北克芳缇娜城堡酒店召开。第一次是1943年，与会者包括美国总统罗斯福，英国首相丘吉尔，加拿大首相麦肯锡和中国外长宋子文。因为会议涉及中国抗日战争相关议题。第二次会议是在1944年举行，参会人是罗斯福和丘吉尔。策划了诺曼底登陆计划。据说当时把写有计划草稿的餐巾纸遗忘在了桌子上。幸好后被服务员捡到交给了酒店。假如这张餐巾纸落在了纳粹分子的手中，后果不堪设想。或许二战的走向会是另一种情形了。

*网络图片。

　　芳缇娜城堡酒店，外观优雅壮观，内部富丽堂皇。最为难得是它奢华的观景台。站在观景台凭栏远眺，圣劳伦斯河岸的旧港区和魁北克城的主要市容一览无遗；回首再看犹如童话般造型的古堡酒店，真是美呆了。我对Ken说，晚上这里更美！

*芳缇娜城堡酒店夜景。

　　魁北克省议会大厦是栋具有独特风格的宏伟建筑，既有法国古典主义的气质，又有巴洛克风格的华丽。3天后，我们到渥太华看到加拿大国会大厦时，觉有它们点像。议会大厦参观是免费的，但是，我们没有预约，不能进去参观。

　　魁北克议会大厦的建设反映了魁北克复杂的历史文化遗产。Ken让我注意看大厦的哪个地方镌刻着一句话，魁北克省的徽章上也有：法文Je me souviens，翻译成中文是“我记得”。Ken告诉我，意思是提醒魁北克人时刻记住法国的传统。

*魁北克省徽

　　我到加拿大次数多了，也电视里看到魁北克人闹独立的事情。魁北克曾经有过两次公投，第一次是1980年，第二次是1995年。第一次反对票占多数，第一次50.6%反对，49.4%赞成，比较接近，但还是没有通过。当时我的反应是，加拿大政府够宽容的了。魁省作为特殊地区，保持法国文化传统，并确立法语作为魁北克唯一的官方语言。既然已经成为历史，就不必纠结了。加拿大早已独立，尽管还是英联邦成员，但早就不再受制于英国。加拿大最后一件事，就剩下不要那个名义君主罢了。

　　看来情感或者说是血统，不是简单的事情，外人是无法理解法裔后人内心世界的，包括仍然生活在这片土地上的那些土著人。他们是不是失去了更多？

　　沿魁北克省议会大厦前的林荫大道往前走，就到了国家战争公园。英法两国为了争夺北美殖民战争不断。1759年9月13日，决定英法7年战争胜负的关键战役在亚伯拉罕平原展开。

从6月开始，英军分三路围困魁北克城，水陆夹击使法军疲于奔命。但是魁北克要塞易守难攻，固若金汤。最后，英军采用偷袭办法，在法军意料不到的地方，攀登悬崖峭壁登陆，迫使法军在城南的亚伯拉罕平原进行决战。英军的计划十分有效，即将断粮的法军被迫弃城而出，主动寻求英军决战。有意思的是，3个月的围困，仅用了30分钟就让法军溃败投降。1763年英法两国签署《巴黎和约》，结束七年战争，并正式把新法兰西割让给英国。

　　时至今日，除了英军当年登陆的悬崖底部变成工业区以外，亚伯拉罕平原被加拿大政府列为国家战争公园的一部分。公园里有纪念柱。纪念碑上列有亚伯拉罕战役英法两军将领的名字，意在正视历史，化解恩怨，警示后人热爱和平。

　　魁北克星形城堡要塞一定要去看看。这座耸立于圣劳伦斯河钻石岬角上的要塞，全长约4.6公里。要塞由法军始建于1783年。在英国人统治期间，为了防范美国人，继续修筑城墙和环城炮台工事，历时30年，使之成为大英帝国最坚固的要塞之一。 星型要塞紧挨着古城，如今完好无损，俯瞰要塞，犹如魁北克城胸前一枚勋章。

*因为没有拍到星形要塞全景照片，用了网络图片。

　　漫步在魁北克古城，一定不能忘记加拿大曾经的总督达弗林伯爵。据说19世纪初，魁北克城遇到了城市发展瓶颈。很多人提出要拆除城墙，拓展城区。达弗林伯爵及时提交一份保持城市传统的提案，建议政府立法保护城墙。从而以法律形式，明确古城历史遗迹区的地位。在他的努力之下，魁北克古城得以保留至今。如今，魁北克古城已成为北美著名的旅游城市，每年接待游客500多万。

　　站在城墙上，我自然而然地想到我们苏州古城。苏州在大发展初期同样有被囚于古城的苦恼。直到90年代初才开辟新区和园区，确立了“一体两翼”的城市发展思路。古城的框架保护下来了，2500多年的古城遗址和护城河没有挪动，但在漫长的时代变更中，古城墙、城楼几乎拆毁贻尽。城内道路拓宽、街坊改造也拆毁了许多古建筑。而魁北克人却很早想到在城外发展思路，将整个古城包括古迹和遗址都保存下来。1985年，魁北克古城被列为世界文化遗产。

　　魁北克人保护古城的指导思想很明确：城市扩张只能在城墙外，墙内格局不变。“慎拆”和“修旧如旧”原则得到严格贯彻。街道可以修补，建筑可以加固，但只能动内部，不能动外部，必须保证马路、房屋建筑的原貌。商家经营，只准在店堂以内，不允许摆放到门口。甚至店铺招牌的大小和设计都严格控制。

　　留住文化记忆的方式、建筑的循环使用，魁北克人有其独特的办法和创意。在战场公园旁边，有一座魁北克艺术博物馆，是由三座不同风格的建筑有机组合在一起的，中间是一座具有现代风格的玻璃屋顶建筑，它巧妙地将东边的一座19世纪的洛可可风格的老博物馆，与西边的由旧监狱改造成的新馆连接在一起，给人的感觉即富有现代感，又保留了19世纪建筑的原有风格。巧妙的构思令人称奇。

*在魁北克神学院看到一尊孔子塑像。

　　魁北克新城区同样值得前往，我们走访了蒙特卡伦区，画廊、书店、剧院、博物馆、电影院鳞次栉比，连街边的路灯都充满了艺术气息。

　　我们在魁北克时，正巧遇上摇滚音乐节。古城内搭起了露天舞台，热闹非凡。据说，魁北克城一年四季有名目繁多的音乐节、艺术节。魁北克城拥有高水平的交响乐团，有多个音乐厅和剧院。世界级摇滚乐手席琳·狄翁、柯瑞·哈特和无帽子乐团都出自魁北克城。我想，这是一种浸入到骨髓里的文化积淀与传承，才有魁北克今天文化艺术的繁荣。

　　魅力四射的魁北克城让人流连忘返。从历史文化角度讲，魁北克城是加拿大风格独具的地方。尽管我们花了一天两晚的游览时间，仍然觉得不够。品读魁北克城，我体会到了魁北克人对历史的尊重，对法式情怀的珍爱。这座处处散发着法兰西芬芳的浪漫古城，有机会我还会再去。

*部分照片来自Ken。