乌兹别克斯坦🇺🇿_撒马尔罕

虹云

在乌兹别克斯坦有这样一种说法，没到过撒马尔罕就等于没到过乌兹别克斯坦。撒马尔罕被誉为“传说之城”，这里已经有两千五百多年的历史，中亚最古老的城市之一，丝绸之路上的重要枢纽。关于它的记载最早可以追溯到公元前5世纪，善于经商的粟特人把撒马尔罕建造成一座美轮美奂的都城。公元前4世纪，马其顿帝国的亚历山大大帝攻占了这里。 1220年3月，成吉思汗的蒙古大军攻破了当时花剌子模的都城撒马尔罕，并催毁了一切。一百多年后，帖木尔帝国兴起，大军横扫波斯、印度和高加索。帖木儿选定撒马尔罕作为其庞大帝国的首都，并将掠夺来的珍宝汇聚在这里，留下了无比绚烂的伊斯兰建筑。在他的时代，撒马尔罕是乌兹别克斯坦最光辉灿烂的存在，吸引着全世界的商人“踏上了通往撒马尔罕的黄金之路”。帖木儿帝国崩溃后，后起的昔班尼王朝迁都布哈拉，撒马尔罕再次沉寂。今天的撒马尔罕是仅次于首都塔什干的第二大城市，2001年，撒马尔罕被列入世界文化遗产。 比比哈内姆清真寺Bibi-Khanym Mosque 在布哈拉乘坐下午的高铁，一个多小时就到了撒马尔罕。我们Hotel 在比比哈内姆清真寺和雷吉斯坦广场之间的步行街，距离只有几百米。我们先来到比比哈内姆清真寺Bibi-Khanym Mosque，门票3万，人民币不到20元。站在比比哈内姆清真寺大门的那一瞬间，我感受到了比布哈拉的建筑更为壮观的不凡气势，它的建筑比布哈拉高大了一倍，人在清真寺那无比厚实的大门下实在是显得太过于渺小了。 比比哈内姆清真寺Bibi-Khanym Mosque是帖木儿大帝远征印度归来，于1399年至1404年期间，聚集了世界各地的工匠，要建当时世界上最大的清真寺，彰显了这位征服了大半个世界的大帝的雄心。 与大门相对的是清真寺的主礼拜堂，中央大厅的穹顶高达41米，拱门也有38米，表面贴满了淡青色的彩釉瓷砖。 这座清真寺虽然代表了当时世界上最高超的建筑技艺，但是这些来自世界各地的能工巧匠并不熟悉中亚的自然条件，盲目追求高大，建筑刚刚竣工就出现垮塌的痕迹，加上地震灾害的不断破坏导致难以修复，因此整个建筑外表巍峨，细看却是墙体崩裂、瓷砖脱落、摇摇欲坠的样子。 主礼拜堂已成危楼不能进入，只能在门口隔着栅栏看着里面高挑而空旷的空间。 两侧面对面的两座礼拜堂造型几乎一样，内部通体素白的精美装饰倒是令人眼前一亮。 从礼拜堂展示的照片上看比比哈内姆清真寺曾经损坏的程度…… 在清真寺的庭院中央有一个巨大的大理石古兰经石雕刻，当地人相信，妇女从上面爬过去可以保佑自己多多生育。现在已经用玻璃罩住，不能攀爬了。 雷吉斯坦广场 Registan Square 一路从希瓦和布哈拉走到撒马尔罕，希瓦和布哈拉代表的是两个小汗国的实力，撒马尔罕的背后代表的则是帖木儿帝国的高光时刻，夜色中站在帝国的心脏雷吉斯坦广场上，三座几十米高的经学院门楼相向而立，那种震撼很难用文字和画面表现出来。这座超过两千年历史的城池，就像它在世界遗产名录中的名称“文化交汇的十字路口”那样，满城华丽。 兀鲁伯经学院 Urugbek Medressa 一定要买门票进去参观，身临其境才能更加从容地感受建筑之伟和艺术之美。广场上呈品字形分布有三座经学院。最古老的一座是西侧的兀鲁伯经学院Urugbek Medressa，这座经学院建于公元1417年-1420年，由帖木儿极盛时代的统治者、帖木儿的孙子兀鲁伯主持修建，因当时国力强盛，仅3年时间就建成，是目前整个中亚现存最古老的经学院。 蜂巢状的拱顶，立体感极强，蓝绿相间的花花点点，像极了孔雀开屏时的羽毛，十分精美。 作为乌兹别克各汗国伊斯兰经学院的设计范本，兀鲁伯经学院拥有最经典的布局，中央是正方形的庭院，四角各有一个圆顶的教学大厅，四周建筑分为两层，二楼为学生宿舍，每间宿舍都有一个拱形的壁龛阳台，一楼的拱门里也都是各种商铺，只是生意并不好，零零落落的几家商铺几乎无人问津，寂寥的主人无所事事，呆呆地打发着各自的时间。 蒂拉.卡里经学院Tilla Kari Madressa 处在C位的蒂拉.卡里经学院Tilla Kari Madressa，落成于公元1660年，Tilla Kari是金顶的意思，最值得一看的是庭院西侧的清真寺，走进这座金碧辉煌的的清真寺，你一定会被满墙的奢华图案亮瞎眼睛，会被它那华丽的“圆顶”所眩晕。 这个华丽的圆顶其实是平的，并没有拱起的弧面穹顶。之所以视觉上有进深感，正是建造者的匠心所在，他们将叶片由外向内逐渐变小，一圈金色一圈蓝色，两者相间，营造出了一种梦幻的效果，犹如一个神奇的万花筒在不断变幻，从而产生圆顶的错觉，这招视觉魔法，成功骗过了许多人的眼睛。 后来苏联人在维修这座经学院的时候专门在屋顶修建了那个蓝绿色的穹顶，让人对弧形的穹顶信以为真，也让整个建筑变得不再左右对称了。 谢尔.多经学院Sher Dor Madressa 兀鲁伯经学院的对面是谢尔.多经学院Sher Dor Madressa，修建于布哈拉汗国阿斯特拉罕王朝时期，这座从1619年开始，耗时17年才完工的经学院，几乎完全模仿对面的兀鲁伯经学院，只是尺寸小了一号。有意思的是，这座经学院门头上采用了伊斯兰教严格禁止的动物作为装饰，两侧各有一头狮子在追逐白鹿，狮子的背上驮着一个笑脸太阳。据说这种狮子和太阳的图案是西察合台汗国时代撒马尔罕的标志图腾，被乌兹别克人继承了下来，也只有这些放荡不羁的游牧民族，才敢将这些离经叛道的图案用在向来严肃的伊斯兰建筑上。这座离经叛道的经学院也因此得名狮子经学院(Sher-Dor Madrassah）。 古里埃米尔陵Gur-e Amir Сomplex 从雷吉斯坦广场往南走1公里就来到了古尔·埃米尔陵墓（Gur-e Amir Complex），远远就能望见道路尽头是陵墓宝蓝色的圆形大拱顶，直到走到陵墓面前，一块块由马赛克瓷砖镶嵌出来的图案变的真切和立体起来，在彩砖和金饰的装扮下，浑然一体精美至极。 这是帖木儿大帝的安息地，不过这座陵墓最早是帖木儿在世时为他最心爱的长孙默罕默德·苏丹修建的，苏丹在跟随帖木儿远征土耳其时病逝。 走进陵墓的内部，满眼的金色则似乎要闪瞎人的双眼。陵墓的穹顶四周都是典型的伊斯兰蜂巢结构雕纹，繁复至极，在金色的装饰下又无不透露出高贵的皇家范儿，无论是从哪个角度欣赏似乎都有看不完的华丽之美。 穹顶之下放置陵墓内共有9个石棺，遗体并不在里面，而在石棺下的地下墓穴里。中间排那块墨绿色石棺属于帖木儿，两侧是帖木儿的两个孙子，单独占一排的是兀鲁伯，拥有“单间”的是帖木儿最尊敬的老师谢赫·赛义德·奥马尔，最小的两个是兀鲁伯的两个儿子。 Siob Bazaar 比比哈内姆清真寺旁边有一个露天的Siob Bazaar，比塔什干的琼苏巴扎小了许多，可能是时间不对，也没有什么顾客。 遇到一个可爱的小小商贩，硬要塞给我一个红枣包核桃。 哈兹拉特·希兹尔清真寺 Hazrat-Hizr Mosque 穿过Siob Bazaar继续往北走不远便来了哈兹拉特·希兹尔清真寺，Hazrat-Hizr 清真寺是撒马尔罕最古老的一座清真寺，始建于8世纪，清真寺的名称来自一位曾经帮助撒马尔罕“永生之王”库萨姆·伊本·阿巴斯Kusam ibn Abbas的伊斯兰圣贤Hazrat-Hizr。后来这座清真寺连同它背后的城市都被成吉思汗毁灭，直到1854年重建。 Hazrat-Hizr被视为可以为远航和贸易带来好运和财富的圣人，每天来此朝拜的穆斯林络绎不绝。 夏伊·辛达陵墓群 Shakhi Zinda Memorial Complex 哈兹拉特·希兹尔清真寺出来，走不远就是夏伊·辛达陵墓群，Shakhi Zinda Memorial Complex是以库萨姆·伊本·阿巴斯Kusa-ibn-Abbas陵墓为核心的陵墓群，由十几座贴满精美瓷砖的陵墓肩并肩、面对面排列组合，形成一条狭窄的景观大道，走在这条狭窄的巷道，犹如穿行在一片亮闪闪的蓝色苍穹之中，这简直就是撒马尔罕城中另一处极度华丽的存在。虽然只有500多米长，却吸引了所有到访撒马尔罕的游客到此一游。 夏伊辛达Shakhi Zinda 起初埋葬的是库萨姆·伊本·阿巴斯，Kusa-ibn-Abbas是先知穆罕默德最早的追随弟子也是他的堂兄，公元676年被派到撒马尔罕传教，是中亚最早的伊斯兰教传播者，也被先知认为是世界上最像他的人，因惹恼了信奉拜火教的粟特人而被杀，后来被繁荣昌盛的伊斯兰世界奉为圣人，人称夏伊.辛达Shakhi Zinda，就是“永生之王”的意思。 成吉思汗毁灭这座城市以后一百余年，帖木儿大帝为这位圣徒重建了陵墓，然后帖木儿及其孙子兀鲁伯也把自己的一些女性亲属和宠臣安葬于此，以求圣徒的庇佑，沿着这条向上的斜坡修建了蔚为壮观华丽陵墓群。走在其中，宛如穿梭于《一千零一夜》中的神话国度，丝毫不觉这是为死人打造的安息之所。相传，人们经常会在中间看到断头的阿巴斯悄然而至即兴起舞又忽然消失，他的陵墓是整个陵区最早也最神圣的墓，位置在整个陵墓大道接近尽头的路右侧，每天都有大批朝圣者来参拜他们的“永生之王”阿巴斯。 走在这条狭窄的巷道，两侧鳞次栉比的陵墓外墙密密麻麻贴满了深深浅浅的蓝色、绿色马赛克精心镶嵌的美丽图案，或端庄，或典雅，虽然远看大同小异，近看才发现花型千变万化、各种几何图案、花卉树叶、文字符号，大大小小、粗粗细细、虚虚实实地组合在一起，令人眼花缭乱。 每一座陵墓都有一个穹顶，只是里面的华丽程度不一。但凡是里面有镶满瓷砖的陵墓，里面的几何图案非常精致，四个角落都有典型的蜂巢结构雕饰。有些用瓷砖镶成的拼贴画，金线雕饰又或纯几何的立体结构。如果只是看局部的话也是非常耐看的，在拱门和木门的搭配下，这些华丽的瓷砖也能营造出一种非常梦幻的效果。 乌兹别克斯坦是世俗化的穆斯林国家，苏联时期，对伊斯兰教进行压制，乌兹别克斯坦近千座清真寺和宗教学校全部被关闭，大部分神职人员被消灭。现在中国的一路一带合作项目较多，老百姓对我们很友善，常常要求合影，在景区经常遇到年轻人搭讪要求对话英语，渴望对外交往，像中国改革开放初期…… 都说游览乌兹别克斯坦，最好将撒马尔罕放到最后一站，因为在它面前，其它的所有都城包括布哈拉，都会黯然失色，因为你已经看过了最耀眼最顶级的东西，再看比它弱的，肯定会索然无味啦。三天的撒马尔罕结束了，从撒马尔罕直飞乌鲁木齐，航程只需两个多小时，相当于兰州飞乌鲁木齐的时长，飞机进出乌兹别克斯坦十日内免签，相当的方便，可以说就走！