西北大环线：甘南站

宋成玺

甘肃之美，半在甘南。一辈子必须去一次的地方，也是自驾目的地的顶流。西北大环线，缺了哪一环，都不能缺了甘南。 甘南，是专指甘南藏族自治州，还是甘肃省南部的统称，各有各说，也都没错。此甘南，彼甘南，都叫甘南，行政圈，地理圈，都在圈里。无论哪一款甘南，都是上大分的颜值担当，跟着感觉走就对了。 经川历青，高开高走。到了压轴的甘南，更是一路高光，没有最精彩，只有更精彩。 环线终篇：甘南站 　　走出青海，进入甘肃。戈壁大漠渐行渐远，黄土高坡初现眼前，清清黄河也开始混浊起来。不一样的开篇，差不多的苍凉。崎岖的山路，九曲十八盘，陡峭，弯急，狭窄，一辆三蹦子就能堵的你没脾气。快要翻过山梁，一段泥坑拦住去路，厚厚的翻浆，差点困住前面的宝马。好在走惯了炮弹坑，又有前车为鉴，没怎么费劲就轻松过关。只是溅了满车的泥水，有点不大好看。 偶遇“九曲黄河第一湾”，却不知打哪论起。从走出青海的时间来算，十有八九是由青入甘后的第一弯。大河静水流深，弯头并无惊喜，倒是背后的云层和远山，浓妆淡抹总相宜，寻常的湾景也被衬托的生动起来。走过黄河第一湾，就是丹霞向黄土过渡的地貌，云横岭前无穷尽，脉伏百里途不绝。 刘家峡恐龙地质公园，背靠赤壁丹崖，面向一片青川，黄河在不远处穿过。想象不出侏罗纪时代这里的样子，但一定是恐龙最理想的栖息地。据发掘考证，已出土的各种恐龙足印有300多枚，是世界上发现最多也是最完整的恐龙足迹化石群。遗址展馆就地建在半山，环形栈道攀援而上，看着不高却很陡峭。有意独自上高台，到了跟前还是腿软心怯了。都是外行，无非看个热闹，逛逛山下的博物馆也是一样的。 　　入甘后的黄河，迂回向东，在景泰县的黄土岭下，一个龙甩头，甩出个大大的几字。几字的一撇是龙湾村，一横的上面，就是黄河五十景之一的石林。 黄河石林从200万年前的一片汪洋走来。在水流、季风和重力的联手雕琢下，逐渐演化成千姿百态的沙砾岩地貌。一半像土林，一半像丹林，就是不像石林。换乘的景区大巴车一路盘旋，脚下的龙湾水色一线，高大的峰林沿湾起伏。还没到入口，人已被震撼。 石林分布在来回十公里的大峡谷。乘摆渡往返，省时省力，但只能浮光掠影。全程徒步，可以随心所欲，耗不起的是时间和体力。乘坐农家的毛驴车，是一种回到从前的玩法，就是花费有点大。权衡再三，选择了摆渡进、徒步出的折中办法。就像看一本地质教科书，先通篇粗览，再回头细读。 从终点掉头倒走，刚才风一样闪过的动画，转眼变成凝固的群雕。几十到一两百米的石柱，石笋，石崖，石窟，石墙，石像，以各种离奇的姿态，炫耀着大自然的神笔圣手。各种传说典故，飞禽走兽，似乎都能在这里找到它们的象形和表情。十里长峡，一如天外飞来的城堡，宽处像漫步广场，窄处似穿门走巷，高处如龙骑苍穹。石林的体量过于庞大，根本来不及一一细看，只能一目十行的草草翻过。把一路的惊叹留给无限的想象。 所有的地质奇观，都是大自然未完的作品，每一天都不是昨天的重复。时光会把未来的石林雕刻成什么样子，无数可能，无法想象。但此时此刻的所见所闻，一定是唯一和永恒的。 　　石林望断，掉头向南，直奔夏河的甘加秘境。 甘加秘境其实就是甘加草原，秘境不过是噱头，就像秘史、秘闻、秘传、秘籍之类，主打一个神秘感。荒僻的草原披上秘境的面纱，就有了绿野仙踪的梦境和魔幻，听着就让人浮想联翩。而真实的甘加，自带天然的直白、旷达和质朴，没有半点的矫情。 西夏时期的八角古城，是甘加草原唯一留存千年的人文遗址。城池的规模、历史的久远、建筑的美感，和保存的完好，都十分的罕见。登上古城北侧的观景台，环目四望，居高俯瞰，一座十字形残垣孤零零的静卧于荒野，像外星人留下的符号。八个城角依稀可见，内外墙壕边界分明，破败中仍不失当年的气派。云从天边起，风从草原来，耳边阵阵呼啸，仿佛是历史的回声。 白石崖像天然的长城，横亘在甘加草原的东侧，与八角古城，一高一低，一里一外，遥相呼应。自然和人文，远古和当下，高拔和低缓，妥妥的融合在一起，演绎着天人合一的壮观。穿过铁锈红的丘陵，来到白石崖下，一座不大的藏传寺院坐落在“城墙”的前面。大门两边各有一排长长的转经筒，游人只许看不许进。一只硕大的土拨鼠，叼着一嘴杂物，大摇大摆的从经廊穿过，一脸的目中无人。从寺院拐个弯出来，又是一个去处，问了路边的僧人，说是白石崖峡谷和史前溶洞。停下车来刚要进去，突然风雨大作，生生给刮了回来。 雨来的快去的也快，被洗过的草原格外的清新鲜亮。一簇簇、一片片的狼毒花开的正欢，在草原还没完全绿透之前，先秀一下小家碧玉的俊俏。本来还想去达里加翠湖继续探秘，却被告知去路遥遥，很可能不通。只能徜徉路边花丛，遥看远山云卷，深吸一口甘加秘境最后的草香。 　　出了夏河县城，沿途都是草甸，山川跌宕，绿茵起伏。随意拐进一条小路，爬上一个高坡，眼前都是一亮。黑色的牛群和白色的羊群，游荡在坡上或谷底，远远看去，就像随意撒落的黑白芝麻。蜿蜒的道路从草地穿过，跳跃着流线型的美感。阳光透过云层，给草原涂上一层晶莹的亮色，浓淡相宜，由近而远，直到天边。 迭代升级后的拉卜楞寺，足足有一个城镇大小，完全不是二十分钟就能转一圈的老旧庙堂了。怎么说也是藏传佛教的985和211，扩建、扩容和扩招，都是该有的匹配。我本俗人，素无佛缘，进了哪座庙都是绕场一周，这回照例是围着大经堂辗转一圈。不知道赶上了什么日子，游客出奇的多，香火特别的旺，里里外外停满了车，进进出出都是人。尽管是最早一拨进来，回头时还是被对向的人流挤到动弹不得。佛门净地，这班热闹，何谈静心修为？就连我这匆匆过客，也无心思再看了。 桑科草原也不再是当年的原汁原味，那种独坐冥思，静听秋风的意境一去不复了。各种做草原生意的商家，早已把万籁俱寂的青青草原变成了欢乐世界，娱乐天堂。直到草原深处，才稍稍找回那份熟悉的宁静，和淡淡的草香。倒是偶尔邂逅的桑科湿地，给人意外的惊喜。一汪静水，半山倒映，绿草如茵，野花点点，三两野鸭，戏水其间。草原的静美和空灵，被渲染的淋漓尽致。游客们哪还顾得上安全，纷纷违停驻足，结果招来一队的骑警。 　　与桑科相隔不远的美仁大草原，以上百里的原生态长廊，抢尽了桑科草原的风头。一路画中游，十里景不同，时而一望无际，时而怪石成丘，时而沟壑起伏。疙疙瘩瘩的草原地貌，一踩一汪水，暗藏各种陷坑。环形栈道延伸到草原深处，像简笔画的线条，栈道上各种摆拍的红男绿女，无意间自成一景，单调、阴沉的草原顿时鲜活起来。从未见过的水车经筒，在潺潺流水中转个不停，成群的牦牛围绕经筒游来荡去。还没从眼前的美景中缓过神来，一条长长的经幡隧道豁然眼前，轻车徐行，缓缓穿过，风吹经幡哗啦啦响，声声都是虔诚的祈祷。 还没走出美仁草原，天就陡然变脸。黑压压的乌云像八爪鱼一样，张牙舞爪的从四面围了过来。瓢泼的大雨紧随其后，冶力关瞬间被雨雾吞没，所去的赤壁幽谷也被警示牌拦住。攻略再周全，也得看天行事，天变我亦变，边走边周旋。山里的天气，果然跟开玩笑似的，这边改了主意还没走多远，它那转眼又换了副表情，雨渐渐停了下来，阳光也一点点的撕开云层。更为蹊跷的是，方才还是禁止通行的赤壁幽谷，又从另一个路口冒了出来。既然老天给脸，咱也不能不接，顺其自然，再次改了回去。 赤壁幽谷，景分两处，一处看丹霞，一边看冶海，算算时间和体力，只能选冶海了。冶海座落在海拔2600多米的山顶，是山体崩塌形成的堰塞湖，也被称为冶海天池。摆渡车跃上葱茏四百旋，下了站又徒步登山近千米，终于把五百多个台阶数完，人也累了个半死。 冶海似一轮弯月，映落在5公里的峡谷。池水幽碧，波澜不惊，斜阳半映水面，水色深浅两分，堰坝处坍塌的痕迹依稀可见。湖边的码头冷冷清清，偶有游艇划破如镜的水面，荡漾出一道道漂亮的波纹。湖边一座不大的常爷庙，相传为纪念明朝大将常遇春在此饮马所建，远远看去，香火不断。 冶“海”游“湖”，天“池”观“海”，有点奇怪，倒也有趣。 　　248国道，从卓尼的扎录镇到迭部的扎尕那，南北两头一截，中间的这一段，就是传说的“洛克之路”，全长110公里。 洛克之路，要不要走，从哪儿走，困在半道怎么办，可是动足了脑筋，踌躇了几个来回。想到了所有风险，预判了各种不测，颇有几分出生入死、慷慨赴难前的悲壮。上路以后才发现，压根就是杞人忧天，想的太多。那些故弄玄虚的小视频，多半都是为赋新词强说愁，故意的带节奏、赚流量。 全程走下来，除了二三十公里的搓板路，稍微上点难度，一多半都是全铺装的等级公路，时速飙到一百公里都不算个事。无非就是路面颠一点，海拔高一点，落石风险大一点，被修路堵了一回，多绕了几公里的小路。预计的时间，只用了一半，几乎是一气呵成。出发时的一头心事，也都被山野的风吹的无影无踪。 道路的难度，被严重夸大，沿途的风光，当真美的一塌。短短百十公里，浓缩了四季风光和多种地貌。两县交界的光盖山，则把这一切推向了极致。起伏的草甸，绵延到天际，飘落的“隆达”，像斑斓的花瓣，铺满了坡地。峭岐的峰丛，霸气侧漏，横刀立马，好比诸神对战的阵法，兵戈之气逼人。来到古冰川遗迹，云影下巨石嶙峋，崩裂处锋芒毕露，高冷的气场，天地为之倾倒。剑丛、峰林、绝壁、深渊、石阵、流沙…，逶迤苍穹下，绝色万重山，心潮随景，一路狂输。 出发时，车不多，走着走着就走出了车队，每个观景台都几乎停满。天气晴好，一路风轻，青山不老，绿水长流。没有了惊险、风险的洛克之路，探险也就无从谈起，轻松中似有一丝失落。 　　洛克之路的南端，就是传说中的仙境扎尕那。借用洛克的话说，如果《创世纪》的作者，看见迭部的美景，将会把亚当和夏娃的诞生地放在这里。 藏语中的扎尕那，是“石匣子”的意思，乍看非常形象，格局明显不够。那么恢宏浩大的石头城，怎是一个匣子可比，分明就是玉宇琼台的人间版，香格里拉的甘南款。任谁来到扎尕那，都会像洛克一样，一下子被点了穴，摄了魂。 扎尕那大峡谷，就像超大的石林地质博物馆，一路峰峦叠嶂，巨石夹道欢迎。葱郁的林木，奔泄的瀑流，给石林带来盎然生机，不再是光秃秃的直上直下。漫步峡谷栈道，抬头峰接云天，低头溪水潺潺，一线天清风徐来，老虎口危岩高悬。刚才还是叮咚悦耳，拐个弯就是泰山压顶，风景大开大合，心境大起大落。 一路乱石惊天，转眼静静港湾。世外桃源般的仙女滩，青青草坡，花开烂漫，几顶帐篷座落，三五靓女翩跹。在壁立千仞的反衬下，愈显得千般娇媚，万般柔情，好似臣服于石头城主的侍女。梯田层层的小盆地，又接了田园牧歌的地气，重复着春种秋藏的季节轮回。山间的藏式村落，和身在其中也是不一样的。远远看去，高低错落，叠次有序，有种装饰性的美感，自成一景又把景色装点。一重山水一重天，半是烟火半是仙，活脱脱的天上人间。 早晚的扎尕那，也各有不同的神韵。暮归山居，一米阳光乍现，山色的层次感，顿时丰满起来。晨起漫步，雾气又弥漫在半山，缥缥缈缈，如梦如幻。扎尕那总是在你将要离去的那一刻，投来一个温柔的回眸。走也不是，留也不是，让人难以断舍离。 　　独库公路火了，小独库也跟着沾光，当真是千里缘分一线牵。 大概念的小独库，由甘南的扎尕那至川西的若尔盖，严格意义的小独库，单指从铁布镇到花湖的550乡道。地处川西地界却被称为甘南小独库，似有张冠李戴之嫌。口口相传成了习惯，倒也没有谁去较真，毕竟和甘南稍稍沾了点边。 小独库很小众，小到汽车导航完全无视，也就是说，这条路原则上是不可以或不建议通汽车的。全长不过百里，只有“骑行”才会选择的乡间小路，一点不自谦的攀比独库公路，这本身就极具诱惑性。虽然轮胎有点小状况，还是忍不住想试一把。是骡子是马，不遛遛怎么知道。 参考各种小独库的自驾攻略，难度系数不算很高，风险也不是一点没有。海拔高，路况差，窄处只容一车，常有塌方落石，还有入错口、走岔道等各种意外。果然，一出发就大意了，驴友一再中招又一再提醒的限宽墩障碍，千算万算还是没能躲过。好在绕的不远，掉头也不困难，很快就上了正道。 小独库的前半程平淡无奇，无非是草原和林地，间或一片田园。一只血淋淋的牛头挂在树杈，隐含着猜不出的诡异。羊群在狭窄的路边来回游荡，稍慢一步就被抢了道，一堵一个死。羊群自顾自的边走边停，放羊的大嫂，自顾自的边走边聊，丝毫没有让一让的意思。 行程过半才渐入佳境，原始森林、峡谷石林、绝壁丹崖，高山草甸…，随着海拔的高低，循序呈现，纷纷亮相。雄、奇、险并蓄，野、静、幽兼有，纯天然、无雕饰，小天地、大气象。一阵雨过，云雾升腾，时浓时淡的弥漫开来。或为山间一朵云，或成绝壁一团絮，或似薄纱朦胧在草甸，小独库霎那间变得飘飘欲仙。 路上人不多，前后三五车，没碰到会车难，也没见人扎堆，略显冷清，正好从容。可着心情，走走停停，一路饱览，直到山雨复至，寒气把人逼走。 　　紧挨若尔盖草原的郎木寺，地交三省，靠山面川，规模不算大，以精致和华丽别具一格。协调自然的建筑，清新禅静的环境，祥和安宁的氛围，让人倍感爽目、静心和舒适。青松翠柏掩映的金碧辉煌，自带独有的佛家气度。大经堂与左首的红石山隔谷相望，山脊上一尊睡佛长卧。是天意还是巧合，只有佛知道。 离郎木寺四十多公里的尕海湖，是黄河支流洮河的发源地。景区不像景区，野湖又非野湖，一副不落凡尘的高冷。湖面广袤远阔，四周群山环绕，生态样貌和花湖相似，连水草都长的一样。湿地的栈道，呈环形勾连，既是步道，又像线条，把不加修饰的草地、浅滩和水面，勾勒的画面一样生动。尕海的风硬，齁冷齁冷的，本就不多的游客，被冻跑了不少。比起人头攒动的花湖，冷落了很多，也清静了许多。 几个小时灰头土脸的颠簸，总算颠到了则岔石林。简陋的景区大门，和尕海湖差不了多少，花了钱连张门票都不给。景色倒也还行，一条山沟走到底，两边奇石各不同。穿过一线天，眼前豁然开朗，一堵连天的巨石，似被刀斧劈开，齐刷刷的一分两半。一汪小天池从夹缝中泊泊溢出，一泄成瀑，瀑流成溪。满川的叮咚和清幽，柔化了石林的生硬和冷漠。 　　一条幽暗的峡谷，清溪奔流其间，谷口一侧座落着矮矮的炮楼，炮楼边的绝壁上刻着“天险腊子口”五个大字。走过石桥，来到崖下，依稀还能感觉到一夫当关，万夫莫开的雄险。要不是一个苗族小战士的机灵和勇敢，身处绝境的八千红军，很可能就是另外一种结局。当年的生死之地，一座纪念碑日月相伴，孤胆小英雄却再也没有了后传。悬崖下，溪流边，纪念馆，丰碑前，红旗猎猎，游客络绎。大家抚今追昔，敬仰先烈，更多的是在谈论那个不知名的苗家小战士。 踏着红军突破腊子口的足迹，一路来到红色小镇哈达铺。红军从绝地逢生，到重获新生，哈达铺举足轻重。北上抗日，落脚陕北，最后走向全国，某种意义上就是从这里开始的。哈达铺会议旧址修缮一新，纪念馆也很有气势，一条古街飘满了红旗，代表一、二、四方面军的红色雕塑格外醒目。游客多到出乎意料，有团建，也有散客，不少都是带着孩子的年轻父母。初心和情怀，不仅属于我们，也正在被下一代传承。 　　甘南的最后一站，是文县的小天池。本不在计划中，也没抱大希望，单纯就是消磨时间。山门有点冷清，员工也没精打采，温度陡然升高，顿时燥热难耐。 晃晃悠悠的摆渡，让人昏昏欲睡，一条不长的林间栈道，爬的腿脚酸软。刚刚走到栈道的尽头，忽然一阵清风起，惊皱一池静水。一片闪到眼晕的只此青绿，在漫不经心中豁然近前，见证奇迹的意外惊喜，让人一下子精神起来。 青山环绕中，盈盈一水间。小天池在蓝天白云的加持下，泛着蓝宝石一样的光泽，纯粹，幽静，通透、恬淡。从观景台到天池边，从池这边到池那边，湖色在夕阳中变幻，微波在浅滩处低喃，一步一惊鸿，一眼一片天。栈道绿树掩映，水边枯木横亘，满眼流翠望不断，于无声处叩心弦。 小天池，大意境。不光美到抽象，还美中藏“奇”：涨不见溢，枯不见涸，始终一个水平；有风无浪，无风起波，从来静如处子；湖底有暗流，湖心有水涌，却没人说得清；冬不结冰，遇雨则幻，不知缘由何来……。说归说，听归听，真真假假的，就当是个传说。 坐拥一池水，足以慰风尘。甘南之行，如此收官，也算圆满了。