走訪祖國母親河

春光秋影

序 言

長江、黃河，中華民族母親河；長江、黃河，中華文化發祥地。我第一次走近長江、黃河，是1984年10月在從南昌到北京的火車上，先是在武漢跨越長江，後又在鄭州跨越黃河，當時坐在火車上的我，透過車窗看長江、望黃河，內心確實有過掩飾不住的小激動。
我第一次走近長江源頭河段，是在2016年5月，當時我和同伴自駕滇藏青，那天早上從青海唐古拉山鎮出發不久，就跨越沱沱河，進入可可西里無人區，向著格爾木挺進。
我第一次走近黃河源頭河段，是在2019年8月，那段時間我剛環遊新疆，從新疆和田走315國道到青海，再由青海湟源折向甘肅甘南到四川阿壩，在若爾蓋唐克鎮登高觀賞九曲黃河第一灣。
這次我帶著孫女玥玥和忘年交的老同事趙敬展（還有他侄子）一起自駕出遊，目的地主要有兩個：一是青海玉樹，二是寧夏。之所以要自駕遊玉樹，是因為想去看看三江源，特別是想看看黃河的源頭活水；之所以要自駕遊寧夏，是因為只有到了寧夏，我才可以誇張的號稱走遍了祖國大地，雖然是以省市區為單位。

下圖為2016年下半年以来，歷時2975天，我自駕出遊使用高德地圖導航（期間還使用了凱立德、四維圖新等）點亮祖國約654萬平方公里（不包括未使用高德地圖導航出遊的省市）的中國地圖。

2024年7月27日7時55分，我們一行三人駕著豐田普拉多越野車（俗稱霸道）駛進了杭瑞高速景德鎮西收費站（見下圖），正式開啟了走訪祖國母親河之旅。 經過13小時1200公里的長途跋涉，晚上8時15分到达了西安永陽坊藝術酒店，老同事朋友的哥哥安排了我們吃住，飯後雖已近晚上10時了，我還是带著第一次到西安的玥玥去逛了一下“大唐不夜城”，也就是西安大雁塔所在地。
　　我是時隔八年後再次光臨大雁塔，感觉大雁塔廣場及周邊各式建築多的不僅僅是喧賓奪主，而且讓人感覺有點烏煙瘴氣，都是他媽的商業化想錢想瘋了的惡果。據老同事朋友哥哥說是一位從浙江溫州調來的市領導把大雁塔廣場弄成現在这样子的（見下圖）。

　　說實在的，我很懷念2016年5月27日那個乾乾淨淨、清清爽爽、主題鮮明的大雁塔廣場（見下圖）。聽老同事朋友哥哥說，他20多年前剛來西安讀大學時，大雁塔還是地處荒郊野外，周邊還是農田。大學同學在我微信朋友圈留言說，20多年前他第一次到西安看大雁塔，那時還能登上大雁塔二層遠眺，衍生出些許懷古之幽思。后來再去便已满眼商業化粗鄙不堪的造作，整个景區活脫脫就像一个骚首弄姿的站街女，除了惡心還是惡心！唉，沒文化的領導與豬何異！

2024年7月28日下午4時許，我們到達了寧夏吳忠青銅峽黃河大峽谷旅遊區。原本想看看大峡谷的，誰知道那天當地的太陽太厲害了，火辣辣的，没幾分鐘就把裸露在外的皮膚曬得通紅，而且有種針刺的痛感。如果步行去看大峡谷，往返轉一圈，估計至少要两個小時，感覺有點吃不消太陽的虐待。大峡谷在攔河大壩上游（見下圖），我们就在大壩下游的、號稱是寧夏黄河第一橋的铁橋上來回走了一圈，遠眺算不上雄偉的青銅峽攔河大壩，近看橋下丰水期洶湧的黄河。

　　青銅峽黄河大峡谷旅遊區，位於寧夏吳忠市青銅峽市青銅峽鎮。青銅峽黄河大峡谷旅遊區以黄河為軸線，圍繞河、峡、塔、寺、山、濕地、古道、古鎮等優質資源，以黄河文化為主題，融入當地民俗風情，使景區文化呈現多樣性特點。分為入口區、古峡觀光區、黄河壇文化體驗區、金沙灣生態农業觀光與休閒度假區、庫區鳥島濕地觀光娛樂圈、牛首山宗教與民俗文化體驗區六大功能區。 2018年青銅峽黄河大峡谷旅遊區被評為“中國黄河50景”，2024年青銅峽黄河大峡谷旅遊區被确定為國家5A級旅遊景區。

到了寧夏，特別是到了銀川，有一個地方必須去拜謁一下，那就是西夏王陵，這不僅僅是對曾經的西夏王朝的尊重，更是對回回這個民族的尊重，可以說回回民族曾經輝煌燦爛的歷史文化被濃縮在這裡。
　　2024年7月29日上午，我們從銀川市區出發，驅車30公里後，來到了西夏王陵遊客服務中心，我因為年滿60歲、老同事因為有警官證，免了兩張門票。在這裡，我們首先參觀了西夏陵博物館（見下圖）。 西夏陵博物館，國家一級博物館 ，位於寧夏銀川市賀蘭山东麓西夏王陵境內，是中國第一座以西夏王陵為背景，比較全面系統反映西夏歷史的專題博物館。2019年6月12日，西夏陵博物館新館正式開館。新館館藏近萬件，包括西夏建築構件、石器石刻、磚瓦、瓷器、錢幣等。新館基本陳列分為西夏史、西夏文化、西夏宗教藝術、西夏社會經濟、西夏陵、保護與傳承等6个部分，为觀眾展示了西夏歷史文化的脈絡。
　　離開西夏陵博物館後，我們乘坐景區擺渡車很快來到了西夏王陵中的泰陵（見下二圖）。西夏陵，位於宁夏银川市西部賀蘭山下，總面積約50平方公里。西夏陵有9座帝王陵、271座陪葬墓、1处大型建築遺址和32處防洪工程遺址等。西夏陵每座帝陵都是坐北向南，呈縱長方形的独立建築群體，規模同明十三陵相當。吸收自秦漢以來，唐宋皇陵之所長，又受佛教建築影響，有東方金字塔之稱。 目前遊客參觀最多的泰陵为西夏陵3號陵，俗稱“昊王墳”，考古專家認定其為西夏开國皇帝李元昊的“泰陵”。泰陵是整個陵区中規模最大的一座，地域面積約15萬平方米，地面建築雖遭嚴重破壞，但陵园的闕台、陵台基本完好，陵城神墙、門闕、角台等佈局清晰可辨。 從泰陵返回後差不多已是中午了，我們便在遊客中心簡單吃了一個快餐，隨後便開車前往中衛市。之所以選擇前往甘肅蘭州市途中在中衛停留一陣子，就是想去那裡的沙坡頭看騰格里大沙漠、望黃河入川口。
　　沙坡頭旅遊區位於寧夏中衛市近郊，是一處景色絢麗、內涵豐富的著名旅遊區。它集廣袤的大漠、波濤洶湧的黄河、挺拔的高山、蒼翠的綠洲为一體，既顯江南之美麗景色，又不乏北國的大好風光。
　　沙坡頭旅遊區位於騰格里沙漠東南緣，處於沙漠與草原的過渡地帶，包蘭鐵路在中衛境內六次穿越沙漠，其中以沙坡頭坡度最大，風沙最猛烈。遊客既可以在這裡觀賞大沙漠的景色，也可以骑骆驼在沙漠上走走（見下圖），還可以登高遠眺包蘭鐵路如一條绿龙伸向遠方。

　　黄河自西向东穿越中衛，全長約182公里，其中黄河入川口，歷史上曾為扼守黄河天险的一道峡關要塞、边關重地。黄河入川口，一面是香山聳立而起的山灣，一面是浩瀚的腾格里大沙漠。古時候，這片沙滩和山灣，是聞名大河上下的黄河渡口，渡口叫黄河九渡。是古絲綢之路，黄河航道、馱鹽古道以及胡漢貿易、茶馬互市的古碼頭之一。当年那些横走大漠的商隊、跋涉沙海的駝隊，就从黄河九渡过河，爬上对岸的沙坡，走向大漠深處，近到蒙古大草原，遠到中亚和西亚。（見下圖）

2024年7月30日上午，我們開車來到甘肅省蘭州市黃河北岸中山橋附近，把車停好後，便沿著羅九公路走到白塔山公園的東北門（也叫後門）進入園內。 白塔山公園，位於蘭州市城關區北部，因山頭有一座白塔寺（見上圖）而得名。白塔与蘭州黄河鐵橋構成雄渾壯麗的画面，是蘭州市的象征之一。白塔始建於元朝，重建於明朝，寺平面呈長方形，白塔居中，塔身為八面七級，高約17米，上有綠頂，下有圓基，通體洁白，挺拔秀麗。塔南是三大寺楼，北面是准提菩薩殿，东西各有配殿数間。白塔集精巧的建築結構和精湛的雕刻藝術於一身，顯示了古代勞動人民的聰明才智和藝術创造力，是中國古代建築的杰作。登白塔山頂，可俯瞰蘭州市容（見下圖）。 號稱黃河第一橋的蘭州黄河鐵橋（見上圖），位於蘭州市白塔山下的濱河路中段。由美國橋樑公司設計、德國泰來洋行承建、中國工匠施工的合作模式建造。清光緒三十四年（1908年）5月9日正式开工，清宣統元年（1909年）8月19日竣工通行，民國十七年（1928年），為紀念孫中山先生始稱“中山橋”。蘭州黄河鐵橋是中國近代史上整個西北地區第一座引進外國技術建造的橋樑，這一特殊的建設背景及建設年代使蘭州黄河鐵橋成為研究近代歷史的鑰匙，在中國的建築曆史上佔有獨特的地位。
　　臨近中午時分，我們開車趕往機場，因為老同事的侄子從上海飛來，我們一行四人終於聚齊了，一起在蘭州“阿西婭”吃了一頓較為豐盛的午餐。 傍晚時分，我們走出下榻的酒店，步行4公里，就為了一睹“黃河母親塑像”的尊容（見上圖）。黄河母親塑像位於蘭州市黄河南岸的濱河路中段、小西湖公園北侧。黄河母親塑像的選材是用普通的花崗岩，花崗岩能更好地表現出黄河的颜色，表現出炎黄子孙的膚色，同時花崗岩粗糙的質感似乎也在訴說著中華民族千百年来所經曆的滄桑與巨變。構圖洗練，寓意深刻，象征著哺育中華民族生生不息、不屈不撓的黄河母親和快樂幸福、茁壯成長的華夏子孫。黄河母親塑像基座上刻有水波紋和鱼紋圖案，源自甘肅古老彩陶的原始圖案，反映了甘肅悠遠的歷史文化，以其獨特的審美價值和思想內涵成為蘭州市的標誌性景點。
　　2024年7月31日上午，我們一行四人從蘭州出發，目的地就是黃河源頭所在地青海省果洛州瑪多縣。途中我們原打算在西寧市湟源縣日月山景區停留參觀一下，可是十分不巧，不知道什麼原因，景區關門謝客，我們只好停車在景區大門之外，算是遠眺了一下日月山（見下圖）。 日月山坐落在湟源縣西南40公里，屬祁連山脈，長90公里，是青海湖東部的天然水壩。平均海拔4000米左右，最高峰阿勒大灣山海拔為4877米，青藏公路通過的日月山口為海拔3520米。日月山自古就是歷史上“羌中道”、“絲綢南路”、“唐蕃古道”的重要通道。南北朝時期，由于河西走廊絲綢之路堵塞而開闢的“絲綢南路”，即经日月山、青海湖，过柴達木盆地通往西域。唐代開闢的“唐蕃古道”，更是由东北入境从西南出境前往河源去拉薩，貫穿海南州腹地。日月山曾經是會盟、和親、戰爭以及“茶鹽”、“茶馬”互市等等眾多歷史事件的見證。相傳文成公主遠嫁鬆讚幹佈時曾經過此山。她在峰頂翹首西望，遠離家鄉的愁思油然而生，不禁取出臨行時皇后所賜“日月寶鏡”觀看，鏡中頓時顯出長安的迷人景色。
　　離開日月山景區後，我們便由國道改走高速路，直奔瑪多縣城，晚上8時左右抵達了海拔4200米的瑪多縣城。
　　瑪多縣城很小，縣域很大，總面積25253平方公里；瑪多縣總人口為14400人，其中藏族人口佔90%以上。瑪多，藏語意為“黄河源頭”。瑪多縣位於三江源國家級自然保護區核心腹地，全縣平均海拔4500米以上，是人類生存環境最惡劣的地區之一。黄河發源於此，素有“黄河之源”、“千湖之縣”、“中華水塔”的美譽，其中扎陵湖、鄂陵湖被联合國《濕地公約》列為國際重要濕地名錄。
　　2024年8月1日早飯後，我們打算先開車去離縣城48公里之外的黃河源景區，看看黃河源頭的扎陵湖和鄂陵湖。誰知道剛要駛出小小的縣城，道路前方一道欄杆擋住了我們，負責攔路的保安說，黃河源景區關閉了，不開放了。我一聽全身立刻拔涼拔涼的，心想十有八九因為那家伙不久前來青藏高原走了一趟後，景區才關閉的！唉，又來晚了。但是我們仍然心有不甘。老同事叫他侄子開車掉頭回城裡，說是去找同行警察幫幫忙，看看能否通融一下。
　　我們來到瑪多縣城關派出所，老同事取出警官證，走進派出所碰碰運氣。派出所當班民警對老同事說，如今他們也是心有餘而力不足，很難幫上忙。不過民警給老同事出了個主意，讓老同事回去對攔路保安說要去瑪多鄉辦事，到時候派出所民警通過電話為我們做證。這招確實有用，讓我們順利通過了第一道關卡。然而，大概半小時左右後我們來到黃河源景區大門時（見下圖），再次被攔下，堅決不讓我們再前進一步。沒辦法，我們只能在景區門前盤桓了一下，掉頭返回縣城，找加油站給“霸道”加滿油，繼續奔赴下一個目的地——巴顏喀拉山口。 下三圖為去黃河源景區途中看到的雪山、沼澤、河流。
在214國道的牽引下，下午1時許，我們終於來到了巴顏喀拉山口（見下圖）。巴顏喀拉山口，是果洛州瑪多縣與玉樹州稱多縣的交界山口，青康公路要隘。山口處在两座山峰間的平緩山梁，海拔4824米，呈山原地貌，多有野生動物出沒。古為唐蕃通道，今仍為青海北部去玉樹的必經之地。相傳唐朝文成公主进藏，即經此山口至玉樹結古，再穿越位於青藏分界處的查吾拉山口，經藏北重鎮那曲，抵達西藏拉薩。 巴顏喀拉山脈，旧稱巴顏喀喇山，在蒙古語的意思，是“富饒青（黑）色的山”。巴顏喀拉山脈属西北——東南走向。西接可可西里山，東接松潘高原和邛崍山。全長780公里。主峰年寶玉則海拔5369米，巴顏喀拉山（藏名勒那冬則）海拔5267米，為黄河與长江河源段的分水嶺，也是黄河源地。
　　

　　下圖為巴顏喀拉山口北面214國道旁黃河源頭活水。

下午4時左右，我們平安抵達了玉樹州玉樹市結古鎮。一看時間還早，落實了過夜的賓館後，我們便決定立刻驅車前往三江源自然保護區紀念碑所在地逛逛。
　　三江源自然保護區紀念碑，位於玉樹州結古鎮通天河畔，高大挺拔，氣勢雄偉，聳立於通天河渡口房山丘之上（見下圖）。紀念碑是由花崗岩雕成，紀念碑碑體高6.621米，象征長江正源地格拉丹冬雪峰6621米的海拔高度；紀念碑基座面積363平方米，象征三江源保護區36.3萬平方公里的面積；基座高4.2米，象征三江源4200米的平均海拔；碑體由56块花崗岩堆砌而成，象征中國56个民族；碑體上方兩隻巨形手，象征人类保護“三江源”。碑體正面刻有原國家主席江澤民親筆題寫的“三江源自然保護區”八个大字。碑體背面是由全國人大副委員長布赫撰寫的碑文。三江源自然保護區紀念碑於2000年8月19日正式落成揭碑，它標志著三江源自然保護區的正式成立。 站在三江源紀念碑基座平臺上，居高臨下，可以俯瞰正值豐水期波濤滾滾的通天河。
　　通天河，古稱“牦牛河”，流貫玉樹草原，長1000公里，因輯入《西遊記》而名聞天下。它是沱沱河與當曲在沱沱河大橋下游60公里囊极巴隴地區匯合后而成。通天河是長江流經玉樹州的名字，穿行於唐古拉山脉和昆仑山脉的寬谷之中。通天河渡口是“唐蕃古道”上的一个重要渡口，传說當年唐僧師徒取經歸來，渡通天河時，因负老龜囑託，被掀翻落水。唐僧師徒上岸後，便在此地晾曬被水浸濕的經卷。

　　下三圖即為此地通天河風光。

2024年8月2日早飯後，我們便出發前往四川甘孜州白玉縣。在離開玉樹城區不遠，忽然看見214國道旁一個路牌標註著“文成公主紀念館”所在方向。於是我們臨時決定拐進去參觀，緬懷這位為漢藏人文交流有一定歷史影響力的先輩。期間，我忽然覺得當年大唐送文成公主入藏和親並非心甘情願之舉，文成公主本人也絕非心甘情願的遠赴蠻荒之地的西藏，不過客觀上文成公主入藏和親還是起到了加強漢藏人文交流的歷史性作用。
　　拐進去首先看見的是道路左側的文成公主廟。文成公主廟，别名“加萨公主廟”，始建於唐代，迄今有1300多年歷史。寺廟依山而建，坐北朝南，包括建築、岩壁浮雕佛像及岩刻漢藏經文三個部分。我們因為急著趕路，而沒有進去拜謁。
　　再往上走一點，就是文成公主紀念館。紀念館总建築面積2301.45平方米。紀念館为單層臺状建築，主體依山勢設置。紀念館主體共分為四个展廳，第一展廳為大唐盛世，第二展廳為吐蕃興邦，第三展廳為千里聯姻，第四展廳為和諧繁榮。紀念館主體入口處為仿唐式門樓，唐式門樓為西安生產的全木結構。（見下二圖） 大概快到中午12點鐘的時候，我們來到了一個海拔4800多米的無名山口，忽然玥玥叫停車，而且要我和她一起下車，說是要我給她拍照留影（見下圖）。這是本次自駕遊以來，玥玥第一次主動要我給她拍照，可見她當時已經開始適應高原缺氧環境了。要知道昨天早上（8月1日）在海拔4200多米的瑪多賓館起床時，我問玥玥：“晚上睡得好嗎？”玥玥一臉不爽的回答我：“都醒了10次啦！”這就是因為高原缺氧帶來的不適反應。那天早上（7月31日）從海拔1500米的蘭州，直接爬升到最高海拔4900多米處，晚上又睡在海拔4200多米的瑪多縣城，對於第一次上高原的玥玥來說，不高反才怪呢！ 又過了大概一小時左右，我們來到了一處有山有水有人家的地方（見下二圖），我們便停車小憩，從小溪裡舀來冰山雪水浸泡“莫小仙”自熱飯發熱包，在青山綠水之間吃著方便快捷的自熱飯，別有一番風味在心頭。 傍晚6時左右，我們沿著317國道在西藏昌都市江達縣跨越金沙江進入四川甘孜州德格縣，這算是我第二次在這個地方跨越金沙江，不同的是，去年（2023年7月）我是由德格縣跨越金沙江到江達縣。過江後不久，我們便由317國道轉入215國道，隨後便在金沙江左岸（下行）沿江而行。這段金沙江基本上就是在兩山之間的峽谷裡穿行（見下圖）。晚上7時30分左右，我們順利抵達了位於金沙江一級支流歐曲兩岸的白玉縣城，縣城中心離金沙江幹流7公里左右。

　　白玉縣城地處两山之間狹長的河谷地帶，很小，歐曲河差不多就是縣城的中軸線（見下圖）。白玉縣地處青藏高原向雲貴高原的過渡地带，屬橫斷山脈北段，金沙江上游東岸。東與新龍縣接壤，南與巴塘縣、理塘縣毗鄰，西隔金沙江與西藏貢覺縣、江達縣相望，北與甘孜縣、德格縣交界，属獨特的大陆性高原型季風氣候，具有日照充足、乾濕季分明，晝夜溫差大、無霜期短等特點。縣域面積10591平方公里，常住人口為58400人（2022年底）。

2024年8月3日中午時分，終於來到了艷羨已久的亞青寺。說艷羨已久，實際上是被別人拍的亞青寺照片誘惑的不得了，也因此想來亞青寺好多年了！
　　亞青寺，又稱亞青鄔金蟬修聖處。始建於1985年，由大圓滿成就者喇嘛阿秋仁波切住持，主傳寧瑪巴大圓滿實修教法耳傳竅訣(成熟口訣法），并嚴格要求弟子閉關實修。
　　亞青寺現常住有四仟余僧尼，以河為界分為扎巴、尼眾两區，共八個洲。扎巴（出家男眾）區分為五個洲：法性光明洲、輪涅法性洲、普賢静慮洲、大樂解脫道洲、明體自解脱洲；尼眾（出家女眾、位於河中半島）區分為三個洲：樂空雙運洲、普賢大樂洲及二諦雙運洲。（見下圖） 說句心裡話，不遠千里來到亞青寺，主要目的就是想拍一張亞青寺全景照片。然而因為到達亞青寺的時間點不怎麼好，我好不容易氣喘吁吁的爬上了觀景臺，被值守的尼姑（我猜的）善意的驅逐離開觀景臺，不讓人拍照。尼姑說中午12時至下午2時不能拍照，要拍照下午2時以後再來。沒辦法只能無奈的走下觀景臺，找地方先吃飯等著吧。
　　走進亞青寺的商業區，才發現街上人頭攢動的十之八九都是和尚與尼姑，而且以尼姑居多。我忽然恍然大悟，原來不讓遊客這個時間點在觀景臺拍全景照，就是怕被拍到街上這種散漫、擁擠、嘈雜的景象，而是要讓外界感觸到亞青寺一片肅靜的“閉關實修”的氛圍。
　　我們吃完中飯已過了兩點鐘，我不得不再次氣喘吁吁的爬上觀景臺，因為亞青寺所在地平均海拔4200米。站在觀景臺上，我端著尼康D750相機，對著前後左右，“咔嚓、咔嚓”照個不停，終於如願以償、心滿意足。 2024年8月4日早上，我們從道孚縣城出發，目的地直指天府之地成都。
　　頭天晚上下榻的道孚縣隸屬四川甘孜州，位於四川西北部，甘孜州東北部；地处青藏高原東南緣的鮮水河斷裂帶，東與丹巴縣接壤，西同新龍縣交界，南和康定市、雅江縣相連，北與爐霍縣及阿壩州的金川縣、壤塘縣相邻；轄區面积7053平方公里，常住人口為55354人（2022年底）。
　　上午9時30分，我們在號稱中國熊貓大道（即350國道）道孚縣龍燈鄉境內一停車休息區小憩片刻時，見一路牌標有“龍燈草原”字樣，才知道當時停車處周邊為龍燈草原。
　　龍燈草原主要分佈於350國道龍燈鄉段兩側，坦蕩寬闊，形如吉祥八寶圖。相傳當年格薩爾王曾在龍燈大草原安營扎寨，因而這片草原，在藏語叫作“格薩爾通”，意為“格薩爾王征戰過的草原”。（見下二圖）

　　中午時分，我們橫穿丹巴縣城。在這之前，我们在丹巴縣城外不遠的大馬村牦牛河畔的路邊飯店叫了一大鍋豆花鱼（景德鎮叫鯰魚豆腐），鯰魚也許就是當地牦牛河裡野生的，味道很鮮美。

　　進入丹巴縣域，因為要趕路，我們沒去網紅4A景點甲居藏寨逛逛。但是，國道邊上依然能看到丹巴藏人特有的樓房建築——寨樓。據介紹，一般一户人家住一幢寨樓。一般寨樓坐北朝南,有的三、五成羣相依相偎，有的遠离羣樓孑然獨立。寨樓佔地約200平方米，高15餘米，石木結構。雖然随着歷史的不斷發展，在局部發生了一些變化，但这些變化，一点也没有影響其傳統風格和後代藏族風韻。（見下圖）

下午3時左右，為了讓玥玥將來閱讀語文課本中《飛奪瀘定橋》一文時，對瀘定鐵索橋有個直觀的認識，特意在瀘定停留了大概半小時。那天正值大渡河洪水期，出於安全考慮，鐵索橋不對遊客開放，所以我們只能在河邊看下鐵索橋，不能走上鐵索橋去搖搖晃晃一下。（見下圖） 我是第三次來到瀘定，第二次看瀘定鐵索橋，上次看鐵索橋是在2017年5月，那次花了10元錢走上橋面來回搖晃了一下。
　　瀘定鐵索橋始建於清康熙四十四年（1705年）九月，於清康熙四十五年（1706年）四月投入使用。1961年3月4日被納入中國首批全國重點文物保護單位，2003年納入景區管理。 瀘定鐵索橋全長103.67米，寬3米，由13根鎖鏈組成，為一座曆史悠久的古橋；該橋因當年紅軍長征時“飛奪瀘定橋”戰鬥而聞名中外。
　　離開瀘定鐵索橋後，我們繼續趕路。不知怎麼的，路上我忽然想起了老同學江景華，於是好像有點鬼使神差樣的，立刻就去翻看他的微信朋友圈，誰知道一打開看到的竟然是老同學兒子發佈的訃告，說是老同學已於7月19日上午因病在家逝世，立刻就把我給怔住了。（下圖為老同學生前郊遊的照片） 我和老同學是景德鎮五中同學，高二上學期上半段，他是一班的，我是二班的；上學期下半段，我们一起被各自的班主任推薦进了五中迎考理科尖子班，成了同班同學；上學期快要结束的時候，我和他都因為數理化稍微差點，臨時决定轉而报考景德鎮市文科尖子班，我们都顺利考进了，於是高二下學期我们又繼續同班學習。
　　老同學的作文寫的好，經常被班主任李丹華老師拿来做範文给同學們赏析，因此同學們給他起了個“文痞”的外號。1978年高考，我有幸考進了江西師大中文系，他落榜了；但是他再戰一年，1979年也考进了江西師大中文系，我们又成了同學。
　　大學畢業後，老同學先後負責景德鎮社聯《瓷都研究》与中共景德鎮市委《景德鎮黨刊》的編輯工作，多次給予我支持幫助，永記在心！
　　因為某種原因，之前我設置了不看老同學的朋友圈，所以今天才得知噩耗，還望老同學在天之灵海涵！祝老同學一路走好！
　　想到這些，心情難免有點抑鬱。2024年才過八個月，兩位大學同學先後駕鶴西去，頓感人生無常，餘生不多，應該善待自己、快樂生活。
　　我們趕急趕忙到達成都市區時，太陽已經落山了，天也很快黑了。老同事的成都朋友早早就在寬窄巷子訂好了晚餐酒館。於是我們徑直來到位於寬窄巷子的“小龍翻大江文化火鍋”（寬窄店）吃地道的成都火鍋。入座後不久，主人讓玥玥敲鐘開席，可見主人待客之情意滿滿。（見下二圖）

　　說起來，我和老同事是第二次到成都，上次是在2014年9月下旬，當時我們從拉薩貢嘎機場飛來成都轉機，特意在成都停留了兩天，分別遊玩了武侯祠、錦里、都江堰、青城山及街子古鎮。第二天遊玩結束後，我和老同事也是在寬窄巷子裡吃的晚餐。

2024年8月5日上午10時左右，我們從雙流機場附近賓館出發，去拜訪追隨女兒長住成都的老同學于集旺先生。早在一個月之前，我就通過微信與于先生夫妻倆約定，如果我這次自駕遊在成都停留的話，就去找他們一起吃火鍋。頭天進成都城之前，我就電話告知于先生第二天去他的住處拜訪他夫妻倆，于先生說中午請我們在他住處附近吃火鍋。於是我們跟著導航的指引，11時30分前趕到了“肆拖貳市井火鍋”（華熙528店），他們夫妻倆早已等候多時。老同學、老同事、老牌友異地重逢，自然格外開心快樂。我們邊吃邊聊了很多過往相處相交相知之事，興奮之情溢於言表，人生之樂，不過如此。分手告別時，我們一起在火鍋店外合影留念。（見下圖） 下午4時前，在耗時近2小時、行駛160公里之後，我們來到了樂山市的樂山大佛景區。
　　樂山市，位於四川中部，四川盆地西南部，北與眉山市接壤，東與自貢市、宜賓市毗鄰，南與涼山州相接，西與雅安市連界。樂山大佛，又名凌雲大佛，位於四川省樂山市南岷江東岸凌雲寺侧，瀕臨大渡河、青衣江和岷江三江匯流處。大佛為彌勒佛坐像，通高71米，是中國最大的一尊摩崖石刻造像。樂山大佛開鑿於唐代開元元年（713年），完成於貞元十九年（803年），歷時約九十年。
　　到樂山一遊的目的當然是要看看聞名已久的樂山大佛（見下圖）。樂山大佛頭與山齊，頭高14.7米、寬10米，髮髻1051個，耳長7米，依山鑿成，臨江危坐，神勢肅穆，大气磅礴。大佛左右兩側沿江的崖壁上，还有兩尊身高超過16米的護法天王像。大佛右側有一條九曲古棧道，是唐代開鑿大佛時留下的施工和禮佛山道，曲折九轉，奇陡無比。樂山大佛是中國古代勞動人民智慧的結晶，是世界文化史上的奇跡。 不過，到了樂山，走進樂山大佛景區，通過導遊的介紹，我又得到了一個意外的收穫。就像2019年7月在新疆伊犁遊玩時，通過路牌知道了歌曲《草原之夜》中的“可克達拉（草原）”原來就是伊犁大草原的一部分。這次來到樂山大佛景區，我才知道大渡河與岷江、青衣江就在這裡匯合，而且知道了三江匯合後的河流始稱長江，直至東海。這個意外收穫再次詮釋了“讀萬卷書，不如行萬里路”的道理所在。

　　下圖為大渡河（左）與岷江（右）匯合處。

下圖為青衣江與長江匯合處。 下圖為三江匯合後的長江。 2024年8月6日上午，我們首先驅車100餘公里，為的就是實地體驗一下最近幾年在國內自駕遊群體炒得沸沸揚揚的金口大峽谷的雄偉與險峻。
　　金口大峽谷，地跨四川省樂山市金口河區、雅安市漢源縣和涼山州甘洛縣，西起烏斯河河東至金口河。金口大峡谷形成於6億年之前。大渡河在進入四川盆地以前，橫穿了盆地西南邊緣的最後一道門檻一瓦山， 形成了最大谷深達2600多米的金口大峡谷。金口大峡谷全長26公里，谷底寬70至200米，局部小於50米，谷肩最大寬度約8公里。峡谷出口處河谷最低海拔580米，峡谷北岸的大瓦山海拔3222米。金口大峡谷是中國較大的、河流上较为典型的嶂谷和隘谷。
　　然而，慕名遠道而来，卻只能淺嘗輒止。而且那天如果不是老同事再次亮出警官證，並謊說進去有公事要辦，淺嘗輒止也不可能。據說因為山洪引發泥石流，其中一座桥梁被巨大的落石砸斷了。盡管我們軟磨硬泡，好不容易得到放行，通过了第一道關卡，卻只能到達金口大峡谷服務中心過去一點點，因為前面道路已被攔腰封死。往返開車百餘公里、耗時兩個多小時，卻只能停車駐足一两分鐘，這就是長途自驾遊難免會遇到的尷尬。（見下圖） 下午3時30分左右，我們抵達了重慶市江北區，住進了老同事朋友事先安排好的重慶國航飯店。
　　傍晚，老同事朋友下班了，親自來到飯店，領著我們到了一家號稱榮登吉尼斯世界記錄的重慶最大火鍋店——“枇杷園食為鮮火鍋”。這家位於重慶市南岸區南山街道金竹村龍井榜社的火锅店，依山而建，佔地50畝，有員工500人左右，餐桌近700張（很大一部分在室外露天）。雖然入座時太陽已經下山了，但天氣還是有點炎熱，為此店家很貼心給每位露天食客一把小涼扇。天氣熱，火鍋辣，食客邊吃邊扇扇子，仿佛一下子就回到了四十多年前沒有風扇，更沒有空調的清貧年代。坐下來沒吃多久，食客們便一個個汗流浹背，姑且也算是一種情趣吧。（下圖為枇杷園火鍋店一角）
吃罷火鍋後，老同事朋友又領著我們來到了重慶市鵝嶺公園，徑直登上公園內的瞰勝樓頂，就為了一覽重慶美輪美奐的夜景（見下圖）。

　　鵝嶺公園，位於重慶市渝中區鵝嶺正街，背倚山城，地處長江、嘉陵江南北挾持而過的山嶺上，佔地面積66254平方米，有南、北两個入口。主要景點有繩橋、藝卉園、瞰勝樓、廣島園、桐軒、烈士墓、三友亭、夕照亭、蓮池長廊等。

瞰胜楼，是座七層塔式建築，建於1984年，頂層海拔380米，可以讓你層層觀景，儘覽包括嘉陵江、長江及渝中半岛在內的重慶美景。

　　2024年8月7日，繼續呆在重慶休整。中午，乘著在國航飯店周邊找尋吃午飯的去處，也算是順便在重慶逛了一下街（見下圖）。

當我路過下圖顯示的一個街邊小吃攤點時，一看攤點掛著的橫幅上寫著“越戰老兵路邊攤”六個字後（見下圖），心中不由得一陣酸楚，禁不住停下來，注視了很久。我想，越戰老兵，應該是1980年代參加過對越自衛反擊戰的老兵。老兵一把年紀了，還在路邊擺賣小吃攤，生活一定過的不怎麼好，否則一定不會在應該頤養天年的時候，頂著烈日，冒著酷暑，出來賺點辛苦錢。國家應該善待、厚待那些曾經為國而戰的老兵們，不僅要從精神上關心他們，更要從物質上幫助他們，讓他們有個相對較好的條件安度晚年，這其中當然也應該包括抗美援朝、對印自衛反擊戰以及未公開的援越抗美的老兵們。即使他們有的人在為國而戰中，因為種種原因做過俘虜，國家也要善待、厚待他們，因為不管怎麼樣，他們都曾經為國出征、出戰過，國家應該體恤他們！

　　晚上，老同事認識的一位重慶市公安局同行領著全家，選在比較高檔的“順祥府私宴”招待我們，為我們次日離渝返家送行。晚宴菜餚很豐盛，味道也還好。席間，我看見玥玥吃了好幾塊肥而不膩的紅燒肉，平時在家裡幾乎沒怎麼看見她吃過肥肉。回到景德鎮家裡，她還吵著要奶奶給她做紅燒肉吃，可見對她來說，那天晚宴上的紅燒肉確實好吃，甚至讓她有點吃上癮了，這當然是後話。

　　2024年8月8日下午兩點半，我們驅車400餘公里後，來到了重慶市奉節縣白帝城景區。我這是第二次西行返程途中路過白帝城，上次路過是在2017年5月。這次西行出發前確定了兩條返程路線，一是從樂山到重慶、到奉節、到潛江、到景德鎮，中途分別在重慶、奉節、潛江停留；二是從樂山到瀘州、到遵義、到芷江、到萍鄉、到景德鎮，中途分別在遵義、芷江、萍鄉停留。最後決定走前者線路回家，途中在奉節停留，就為了逛逛白帝城、看看三峽之首瞿塘峽夔門。

　　最終決定在奉節短暫停留，不光是因為諸如唐代大詩人李白的“朝辭白帝彩雲間，千里江陵一日還”、杜甫的“白帝高為三峽鎮，瞿塘險過百牢關”等不朽詩篇的極大誘惑力，還因為我和三峽之間早就存在的那麼一點點緣分。說起來還是四十三年前的事，1981年我讀大三上學期，那時我在江西師大附中高一年級實習，給學生們講的第一課就是劉白羽的《長江三峽》。記得當時我用六個字概括了劉白羽筆下的三峽之美：瞿塘峽之“雄偉”，巫峽之“雋秀”，西陵峽之“險峻”。可以說，從給學生們講授《長江三峽》這一課開始，就萌生了我將來要去長江三峽實地走走的潛在念想。雖然一直沒有找到暢遊三峽的合適機會，但是這個念想卻始終縈繞於心，揮之不去。後來三峽下游出口處附近兩次築壩蓄水，三峽已變成了不再是我曾經想要看到的那個三峽了，某種程度上降低了我積極找尋機會遊歷三峽的興趣，這也可算是我2017年5月路過奉節不停留的一個原因吧。這次最終選擇路過奉節在白帝城短暫停留，可能更多的考慮到以後很有可能不會再來西部自駕遊了。雖然已不再想遊玩三峽了，但是順道看下历史久远的白帝城，望下三峽平湖之上的瞿塘峽夔門，也還是可以的，多多少少也算是了了一個心願。

　　白帝城，因三國時期蜀漢皇帝劉備在此托孤而聞名。白帝城，位於重慶市奉節縣白帝镇白帝村，地處瞿塘峽口長江北岸的白帝山上，東望夔门，南與白鹽山隔江相望，西臨奉節縣城，北倚雞公山，地處長江三峽西端入口。白帝城築造是在歷代築城基礎上增補及修建而成，白帝城存在城套城、城壓城的现象，宋元戰爭時山城則是城連城、城中城、城外城的防御體係，具有強烈的軍事堡壘特征。

　　下圖為今白帝城之城門。

下二圖為白帝城內的白帝廟，當年劉備托孤所在地。

　　夔门（見下圖），在瞿塘峽入口處，是長江三峽的西大門，又名“瞿塘關”，在巍峨壯麗的白帝城下，是出入四川盆地的門戶。从白帝城向東，便進入長江三峡中最西面的瞿塘峡。从白帝城到巫山縣大溪鎮，全長約8公里。夔門就像巍然屹立在江面上的巨大閘門，山岩上鐫刻著“夔門天下雄”五個大字。因为奉節古稱夔州，所以叫它夔門，瞿塘峽因此也有“夔峽”之稱。誠如唐代诗人杜甫所云“眾水會涪萬，瞿塘争一門。”咆哮的江流穿過迂迴曲折的峽谷，闖過夔門，呼嘯東去。

可惜了，原滋原味的白帝城很大一部分（包括奉節老縣城）都因為三峽大壩蓄水而被淹沒在如今波瀾不驚的長江水下了，而且夔門也因此矮了差不多100米。

　　上圖為白帝城內臨江而立的杜甫塑像。

　　告別白帝城後，我們便朝著確定好的當晚宿營地湖北省潛江市進發，於晚上8時40分左右，終於抵達了地處江漢平原腹地的潛江市區，並直接來到當地網紅“蝦皇”（龍蝦城旗艦店）吃晚餐。途中，玥玥爸爸得知我們當晚將下榻於潛江市區，便說由他來遠程操作，請我們吃一頓地道的潛江油燜大蝦（見上圖），這也是我們此次西行途中的最後一頓晚餐。

2024年8月9日下午，在經過馬不停蹄的行駛800公里後，下午5時左右，終於平安回到了此次西行自駕遊的原點——景德鎮厚德園小區，老同事說總里程有8000公里，非常圓滿！非常感謝老同事一路上對我和玥玥多方面的照顧！希望有機會再次結伴長途自駕遊。

初稿於2024年9月21日晚

定稿於2024年9月24日晚