<p class="ql-block"> 游山玩水，免不了到处拍照，兴致高昂时，也会作作游记，状写彼情彼景。偶有好的照片，总想放大上墙。有业余画家朋友，知吾意而助吾兴，遂择“黄姚古镇”样片，一绘而就，豁然大气；辅以《美篇书》游记“淡品黄姚”，曾经之风貌人情，历历在目，点点记录，时时拾光……</p> <p class="ql-block">（附10多年前游记）：</p><p class="ql-block"> 淡品黄姚</p><p class="ql-block"> 暑期自驾游，入广西贺州，听说有古镇颇值一去，便循路而往。古镇名"黄姚"。天黑夜行，一路寂阒，不见它物，唯车灯光束上下颠簸，引领前行。几点灯火隐现，那是古镇了。</p><p class="ql-block"> 先到镇边居家客栈下榻，标间独卫带电视空调仅60元/天，价格与主人一样质朴。夜逛古镇，镇门售票处已无人把守，大概早入梦乡了。古镇里无路灯，一片漆黑，阒无一人，偶有未眠住户的光亮，从窗棂透出，昭示着这古镇尚未彻底睡去。不时打开手机，微弱的荧光，居然还可照明，远远看来，光影游移，有鬼火伴幽灵的想象。太幽静了，如绕镇而过的小溪一样，默默无声，但从尚未散尽的锅灶余香中，仍可丝丝嗅出，古镇是鲜活的。</p><p class="ql-block"> 清晨登楼眺望，古镇偎在秀山薄雾里，十分安恬；缕缕炊烟，委婉地告知人们，古镇已苏醒了。</p><p class="ql-block"> 进入古镇的小巷到处都是，但外地游客大都从"正门"购票而入。古镇不大，大约肇始于宋朝，兴建于明朝，鼎盛于清朝，因居户以黄姚二姓为主，故名。镇落建筑均为明清风格，房屋大都砖木结构，其现存街铺屋舍大都为清末至民国初年或修或建。古镇有纵横八街，居民600余户，多为老弱妇幼，青壮者早已外出另谋发展了。古镇虽已辟为旅游地数年，但其地偏远，交通不畅，至今仍游人寥寥。唯其如此，古镇更显得素面朝天，古韵悠悠。古镇屋舍大都一至二层，斑驳的墙体、残破的瓦檐、斜倚的木梁四处可见。屋主们悠闲地各做个的生计，不太理会外人的东瞅西看。但一旦游人有疑相问，古镇的主人们都会热情相迎，以至让人过意不去。其实黄姚古镇没什么好看的，从规模和面相上看，比起江南的周庄、乌镇们，那寒碜得几乎掉牙；比起山西的平遥古城，那简直要满地找牙了。我想把黄姚古镇比作家贫纯情的农家淑女，周庄乌镇比作家境殷实的小家碧玉，而平遥古城则是财大气粗的大家闺秀。但后者早已被今人修葺得焕然一新，商家备至，游人如织了；喧腾的游人，早已逼仄得"碧玉"不"碧"，"闺秀"不"秀"，活脱脱的一座座现代人尔虞我诈的嘈杂戏场。"黄姚"还没来得及变，尽管岁月曾令她流下过点点伤心泪，但她依然古朴清纯，韵味十足。所以黄姚不在乎"看"，而在乎"品"，在乎清心寡欲地体味那疏野朴拙的原生态，这才是黄姚古镇的魅力。没有这般心境，是不必去黄姚的，也不配去黄姚！</p><p class="ql-block"> 有趣的是，"黄姚"倒过来读，便是"姚黄"，姚黄为牡丹之名品，出于宋代洛阳姚氏民家，恰与黄姚之始同时。宋欧阳修《绿竹堂独饮》有诗句："姚黄魏紫开次第，不觉成恨俱凋零"。欧阳公似乎近千年前就为黄姚未来的盛衰留下了跨越时空的谶语！</p><p class="ql-block"> 黄姚的确是衰落了，但却古韵绵长，石板墙瓦、栋梁卯榫之间，处处沉淀着历史的厚重，散发着淳美的清香。</p>