走进非洲

Teresa

（一）

观猎车在原始的东非大草原颠簸开过，尘土飞扬。

旷无人烟、一望无际的金色平原，见证着一个个生命故事:

缕缕而行的斑马羚羊，成群结队、形影相随，演示的是巅突不破的自然法则 —— 只有生死相依，才能生存繁衍。

广褒的草地，在动物迁走的冬天，会被大片烧掉，又在春天到来时，长出茂密青草 —— 经过生死轮回，才能生力无穷。

跨河迁徙，是角马生态周期的必然。在跨河时，任何一只角马随时都可能被埋伏在河里的鳄鱼及河马吞噬。但每到迁徙季，浩浩荡荡的角马勇敢地冲向奔腾的河流，无一掉队，即使可能万劫不复，仍义无返顾 —— 虽然生死未卜，也要拼出生生不息。

还有非洲大陆的“生命之树” —— 猴面包树，在雨季时，把水分吸收在枝干内；到了旱季，就用体内储存的甘露，滋花润果 —— 因为生而勤勉，方能生机盎然。

在东非大地的飞扬尘土中，我看到了生的魅力，和逝的壮丽。

（二）

我们在坦桑尼亚的导游兼司机，是个强壮英俊的当地人，30岁左右，名叫马力欧。

马力欧热情周到，对各种动植物的识别和介绍专业详尽，如数家珍。他骄傲地说，坦桑尼亚的国家公园就像他的家，坦桑尼亚就像他的母亲。

马力欧其实没有见过他的生母。 他出生在乞力马扎罗山下的一个原始村落，是家里第12个孩子。 因为母亲在生他时死掉了，他被视为灾星, 父亲兄姐都嫌弃他，在家里备受冷落。 唯一疼爱他的是他的继母。

继母因为没有生孩子，被前夫家修掉，后来嫁给了刚丧妻的马力欧爸爸，也没能生孩子。继母不识字，连非洲当地语Swahili 也说不好，只会部落的土语。是她全心全意地把马力欧带大，并在他被欺负时，为他遮风挡雨。

马力欧虽然在家不受待见，却天资聪颖，一上小学数动物就超过了二年级学生，一鸣惊人，随后年年在学校考试拔得头筹。坦桑尼亚虽然经济和生活水平落后，但由英国殖民时期传承下来的教育系统，还算正规，即便是在交通不便的乡下，学校大都修得不错。国家的官方语言是英语和Swahili, 公立学校在小学初中都用Swahili授课，但一到高中却又改为英语授课，导致很多乡村学生进入高中非常吃力。

机灵的小马上小学时眼见哥哥们进高中备受煎熬，脑子一转，溜进高中图书馆，跟着高中生看起了英语电影录像，本想听听这英语到底咋回事儿，结果越看越上瘾。没过两年，年少的他不仅能帮卖香蕉的继母用英文与游客讨价还价，还能绘声绘色地用英文向游客介绍当地风土人情，并指路解惑，人见人赞，顺便赚了不少小费，贴补家用，令家人刮目相看。到了高中，凭着赢在了起跑线上的英文，小马在校轻车熟路，一马当先。

高中毕业，小马以全镇第一的成绩进入全国排名第二的Sokoine University of Agriculture，成了全村的骄傲。期待光宗耀祖的父亲希望他学习管理，以后回镇上当行政官，可他却向往成为一名导游，向来自各国的游客介绍坦桑尼亚的自然风光和动物，于是选择了野生动物专业，并在毕业后成了一名观猎导游。

坦桑尼亚的国民收入水平很低，导游因为有美元小费，可以算各行各业的打工人中收入最高的，尤其是像马力欧这样受欢迎的导游。马力欧说他每年旅游旺季时马不停蹄地干，淡季时就去干点别的。他和太太住在大城市Arusha, 有两个年幼的女儿，步入小康。深谙赢在起跑线上的他，已经送三岁的大女儿去私立国际学校学前班。坦桑尼亚的私立学校尤其是国际学校非常贵，马利欧笑称他就算把命搭上，也供不起孩子小学以后继续上国际学校。

坦桑尼亚有句俗语: 如果你没钱，至少你还有孩子。此话在民间确实深入人心，尤其在乡下，家家都有好几个孩子，10几个孩子的家庭比比皆是。马力欧的继母没有等到他结婚生子就忽然病逝了，临终前给正在国家公园里开着观猎车的马力欧捎话，希望他以后子孙满堂，而且要让孩子们上大学。马力欧铭记继母的遗言，计划养至少5个孩子。他目前最大的愿望，就是坦桑尼亚的经济能够快步发展、国民收入能够大幅提高，这样他的孩子们 —— 坦桑尼亚的下一代才有前途。

马力欧对坦桑尼亚的感情，就像他对目不识丁贫穷如洗的继母的感情一样，纯朴而深沉。

希望有一天，能够再次见到马力欧，听他讲起他的孩子们，和关于坦桑尼亚的崭新故事。

（三）

非洲大陆蚊虫很多，蚊虫可能传播各种疾病，有些还可能致命。像所有的游客一样，我做了多种防蚊虫准备工作。

俗话说，怕什么什么就发生。在塞伦盖蒂大草原，我一不留神，手背就被当地一种叫做tsetse fly的恶性飞虫给叮了。回到酒店，我直奔附近的医务室。

说是医务室，其实只有一个医生。格蕾塔是个年近70的德国医生，几年前退休后就去到世界各地交通不便的旅游地，为游客及当地居民提供医诊服务。

但这里要写的，是另外一个医生的故事，一个发生在很久以前的事情。

我在酒店门口询问医务室的方向时，一个正好经过的酒店员工停了下来。 “中国人吗？” 他友好地问道。我点点头。

“那你是老陈的家乡人，我带你去医务室！” 他热情地说。

我听不清他说的到底是老陈、老郑、老张或是别的名字，但知道他指的是一个中国人。看他不像有恶意，而且我知道医务室就在酒店的区域里，就跟着他一起走。他名叫乌力。

原来，“老陈”是七十年代中国援助坦桑尼亚的医生，在乌力家的村落一带服务两年多，为当地居民治病，乌力的哥哥姐姐连同村里的20多人都是老陈接生的，乌力的奶奶也是老陈救活的。当地居民听他的助手叫他”老陈”，就跟着中文发音叫他”老陈”。

有一天，老陈说他准备回中国探望妻儿, 村里人一阵紧张，生怕老陈不回来了。老陈的儿子是在他到坦桑尼亚之后才出生的，两年多老陈只回去见过一次。他常常拿着儿子的照片，笑眯眯地给大家看，村里人都说儿子长得像老陈。

然而，就在老陈计划回中国的前一周, 他突然被疟疾夺走了生命！老陈虽然治好了无数当地人的各种疾病，自己却不幸在工作中殉命，永远留在了非洲大地。临终时，他手里还握着儿子的照片，照片至今还保留在乌力所在镇的医疗站里。

那个照片中的婴儿，现在应该已经50来岁了吧，他是否想起过不曾有记忆的父亲？他是否知道：在遥远的乞力马扎罗山下，有一个关于他父亲的传奇, 感动了不止一辈人？

以至于，若干年后，一个过路的异乡人，仅仅因为长了一张华人的脸，还能因此得到意想不到的尊重和帮助，并为之深深感动。

（四）

我们的车在肯尼亚南部和坦桑尼亚北部行走了10来天，开过无数狭窄脏乱的街道、尘土飞扬的马路、拥挤嘈杂的集市、无所事事的年轻人。不得不说，当地的基础设施和生活条件还是很落后的。

在这样落后条件下，当地人是以什么样的精神状态生存和生活的呢？我只是个走马观花的过客，当然不可能深入了解。但有两件事情，让我记忆深刻。

原始草原上的观猎车，披襟斩棘、跋坑涉水，常常休克在荒野上，或陷在暗洞里。每当有路过的司机见到倒下的车，无论远近，都会专门开过去停下来，帮忙修车或拖车，有时好几个车的司机围着一起修。帮我们开车的3个不同司机，一共停下来帮忙修车大概有7、8次。说来奇怪，奄奄一息的观猎车，经这些导游兼司机一折腾，又都活了过来。

也许，这也是一种法则，一种人类生存和进步的方式：互助互惠，相辅相成，正像大草原上的动物，成群而居，生死相依。

另一件让我感触的事，也是贯穿于整个10来天的迁徙过程中。我们的观猎车开过城镇乡间，都会看见路边的孩子主动微笑着向车内的我们使劲招手！从3、4岁的小孩到10多岁的学生，天真纯朴的脸上，写满了热情、好客、善良。

我猜想, 应该是学校教他们这么做的，而学前的孩子又是从大孩子那儿学来的。老师一定告诉了孩子们：车上的外地人因为喜欢我们，才到这里来，我们应该微笑着欢迎他们。

这是最朴实的人性，最单纯的人际关系。

于是，我也挥舞双手，向孩子们招手。

这一个个天真灿烂的微笑，绽放的何尝不是明媚的未来和希望？！