南意（5）～一生必去的阿玛尔菲海岸（上）

又见炊烟

阿玛尔菲海岸（Amalfi Coast）自索伦托到萨勒诺绵延 50公里，断崖绝壁绵延的海岸线，搭配多姿多彩的房屋及浪花拍岸景观，有着独特的自然美和自然多样性；加之悠久的文化历史，完整地保存和延续了中世纪城镇的人类居住地，是人类与自然和谐共存的杰出典范，1997年联合国教科文组织将其列入世界文遗产名录。美国《国家地理》杂志在耗时两年精心挑选后，评选出50个一生必去的地方，意大利的阿玛尔菲海岸赫然其列，与希腊诸岛一起被誉为“人间天堂”。

这块狭长的海岸线和一条唯一的公路连接着13个古老且各具特色的城市，其中多数城市都有成熟的旅游业基础，是意大利和世界游客所热爱的旅游胜地。我们从最西边的索伦托（Sorrento）出发，经过充满爱分子的波西塔诺（Positano）、神奇女侠的故乡拉韦洛（Ravello），再沿着悬崖峭壁开往古老的阿马尔菲（Amalfi），游览了阿玛尔菲海岸最著名和美丽的四个小城镇。

阿玛尔菲海岸公路基本建在半山腰的悬崖上，公路沿海滨蜿蜒曲折，一侧是一望无际的蓝色大海，另一侧是怪石嶙峋的峭壁，峭壁上时而会见到色彩饱和度极高的民居，在蓝天白云的映衬下，海水、峭壁、小镇交织出不同的美景。

风景虽美，阿玛尔菲海岸交通可不大好，道路崎岖狭窄拥堵难走是出了名的，在小镇不大的地方找停车位也是大问题。幸亏我们六人乘坐的是8座商务车，否则跟着旅行团乘坐大轿车，夏季旅游高峰估计都无法进入阿玛尔菲海岸。

索伦托

索伦托坐落于距离繁忙码头不远的悬崖之上，建于古希腊时代，古罗马时代被称作Surrentum。这里的地理位置非常优越，便于探索周边地区：往西是半岛上未经破坏的乡村，还有阿玛尔菲海岸，往北是庞贝和考古遗址，海里还有神奇的蓝洞和卡布里岛。在索伦托就可以俯瞰那不勒斯湾、眺望维苏威火山和卡布里岛。

据希腊传说记载，海妖就曾经居住在索伦托的海水中。过去的船员无力抵抗这些迷人海妖的优美歌声，经受不住诱惑，导致船只遭受厄运。荷马笔下的尤利西斯命令水手们堵住耳朵，并将自己绑在桅杆上，这才得以逃脱。

索伦托是前往阿玛尔菲海岸的起始站，也是乘船前往蓝洞、卡布里岛的港口所在地，从这里也可轻松抵达那不勒斯和庞贝，这座慵懒迷人的小镇是理想的旅游度假中心。

索伦托的另外一个名字是人们熟悉的苏莲托，这个词来自希腊文，意为苏莲女仙的故乡，现在统一称为索伦托。相信很多人知晓索伦托是因为一首《重归苏莲托》，帕瓦罗蒂1986年在北京的演唱会上深情演绎了这首歌以后，它就在中国非常流行。

著名声乐教育家、外国歌曲翻译家尚家骧先生翻译的《重归苏莲托》成为了经典：

看，这海洋多么美丽！多么激动人的心情！看，这大自然的风景，多么使人陶醉。看，这山坡旁的果园，长满黄金般的蜜柑，到处散发着芳香，到处充满温暖。可是你对我说“再见”，永远抛弃你的爱人，永远离开你的家乡，你真忍心不回来？请别抛弃我，别使我再受痛苦！重归苏莲托，你回来吧。

很多人认为这是首爱情歌曲，其实不然，早在2013年意大利一地深度游时，导游小贾就和我们道出了缘由：1902年，时任意大利总统访问苏莲托（即索伦托）小镇，这个临海小镇风景优美，却破烂不堪，贫穷落后。苏莲托市长提议能在苏莲托建造一个新邮局，但总统却没有回应。库尔蒂斯兄弟为了家乡的繁荣昌盛，创作了歌曲《重归苏莲托》。他们将苏莲托比作是一个被遗弃的恋人，恳切地请求“请别抛弃我，别使我再受痛苦”，希望总统对苏莲托不要撒手不管。未曾想歌曲成为永恒经典，索伦托的美景也走向世界。

朝前看，蓝色的大海一望无垠，那蓝色令人心醉。海面上白帆星星点点，偶有邮轮驶过，在蓝色的海面上留下一道优美的白色划痕。

向内看，索伦托的市区面积不大，市中心的塔索广场（Piazza Tasso）以出生在此地的意大利16世纪诗人塔索命名，塔索的作品对欧洲文学产生过重要的影响，其代表作有《里纳尔多》、《被解放的耶路撒冷》。中间的雕塑是城市守护神圣安东尼诺•阿巴特（Sant'Antonino Abate），公元550年后出生的一位隐士，曾任当地修道院长。

塔索广场另一侧是通向海边落差极大的公路。这条悬崖峭壁下方的道路，自公元前3世纪起，就已成为商人和游人从港口进城的必经之路。从塔索广场扶栏俯瞰，像一个大峡谷，甚为壮观岩壁的青苔展现着这里的湿润宜人和历史悠久，错位铺陈的路砖明显地挥发着这条路的历史气息。右面紫藤架下则是当地有名的餐厅，门口挂满了各国国旗，彰显这个度假地的知名。

悬崖之上，是一些豪华的度假房和宾馆，一些富豪名人修建的别墅也在这里落地生根，抢占这块风水宝地。

塔索广场边上一幢淡黄色的古典建筑，是加尔摩罗圣母圣所。该教堂建于1113年，是索伦托规模最大的宗教建筑之一，18世纪初经过了巴洛克风格的改建，至今仍显得美仑美奂。

圣凯塞略街 （Via San Cesareo）是索伦托的主购物街，在古罗马时代就曾是该城的主干道，这条街上的建筑大部分建于17～18世纪，为那不勒斯巴洛克风格建筑。街道不宽，各种柠檬食物、纪念品手工艺品、衣服、酒吧和餐厅比比皆是。

每家门口都摆着近乎头颅大的柠檬，将内瓤挖空后就成为专供给游客的冰淇淋盛器。

城中间还有一座14世纪建造的开放式小宫殿，叫做多米诺瓦座位（Sedil Dominova）。它原本是当时贵族在爆发冲突后选定的一个会议地点，内部褪色脱落的壁画则是18世纪的作品。

索伦托有很多艺术品小店，我喜欢逛陶瓷制品店，凭着11年前的记忆又来到这家店，还是那些精致美丽的瓷器，依然只能过过眼瘾不能搬回家。

胜利广场也以面朝大海的壮观视野而出名，其海侧就有高级的度假酒店，附近还有亨利•易卜生1881年创作戏剧《鬼魂》（Ghosts）时所在的房子。广场中央的一战阵亡将士纪念碑雕塑落成于1926年，由附近修道院的修女捐赠，以纪念第一次世界大战中索伦托及周边的阵亡将士。

索伦托是乘船前往蓝洞的港口所在地，房子都建立在悬崖峭壁上，需要攀登好多级台阶才能下行到达海边。这个青绿斑驳的石墙颇有年代感，但是我心里直嘀咕，回来怎么办，向上攀爬这么多台阶还不得累成狗啊。当我们结束了一天的游览，想回索伦托时才知道，向上向下都是有电梯的，尽管是收费的，嘿嘿，看来司导的信息也不灵啊。

从这里的陡峭楼梯下去，再往前走就是海湾。

索伦托和其他很多南意的城镇有别于其它国家，它没有马尔代夫的细沙，海滩很少。这根本难不倒喜欢晒太阳的意大利人，他们在悬崖旁的水面上搭建了很多水上日光浴平台，平台上撑起一把把色彩斑斓的遮阳伞，点缀在平静的湛蓝色大海上，独出心裁。

傍晚从卡布里岛回来，来到临近海边的索伦托圣弗朗西斯科大教堂，建于14世纪。

教堂里没有人，我们静静的坐下来。

教堂的每个侧室都有几百年前的宗教雕像，不论是耶稣还是圣母，在昏暗的背景下都神圣了不少。

这里最吸引人的是紧挨着教堂的圣弗朗西斯科修道院（Chiostro di San Francesco），这座美丽的中世纪的建筑，和谐地融合了各种建筑风格～两边排列着建于14世纪的拱廊，另外两座圆形拱廊则由八角柱廊制成，带有浓厚的阿拉伯风格，印证了当时的东西方文化交流。

在这里，我们欣赏了一场古老修道院中的意式婚礼。

修道院花园肃穆清新，撒满白色的花瓣，婚礼简洁却不简单，主教、亲友、鲜花、乐手，向新人送去了温馨的祝福。

对比国内婚礼的大操大办热闹呱噪，这样的氛围让人感动。

这是2013年我和先生下榻的希尔顿酒店，条件好的不用说了，今年本来没有安排索伦托住宿，一件奇葩的事使我们又重归索伦托。知道阿玛尔菲海岸酒店夏天很火，早在出发前三个多月，旅行社就给我们预定了阿玛尔菲海岸沿线一个酒店的两晚海景房，价钱是2400多元/每晚，也不便宜呢。一入住就傻了，说好的海景房呢？不但看不到大海，房间小的人都转不开身，设施简陋的还不如青年旅社，找酒店理论也无果，气的我们把那个酒店退了又住到了索伦托。

索伦托酒店位置非常好，就在塔索广场边，出门就是这个很火的餐厅，生意好的不得了，稍微晚来一点就要排队等座了，大家这才满意了，就是苦了司导，需要重复多跑很多路。

白天游玩一天，晚上就在这儿就餐，索伦托距离那不勒斯仅仅27公里，这里的披萨口味和那不勒斯一脉相承，也很诱人。

阿马尔菲海岸，最著名的是柠檬利口酒，索伦托被誉为柠檬小镇，柠檬酒明黄色的液体颇为养眼，温润的口感也非常契合地中海温柔的海风，那是必须要尝尝的。

吃完晚饭，再去逛一逛索伦托老街，感觉这真是一个被低估的小城镇。如果想找一个地方度假，既有阳光沙滩又有峡湾断壁，既有历史人文又有美食相伴，既要小众又要接地气，索伦托是个不错的选择。

波西塔诺

鳞次栉比的彩色房屋挂在山壁上，根结盘踞的沿山公路一直蜿蜒到远处。无暇、透蓝、纯洁的第勒尼安海安静地盘踞在山岬下。这一切童话故事的画面，都被阿玛尔菲海岸沿线的一个被誉为最美的海景小镇～波西塔诺所拥有。

Spiaggia Grande海滩的沙滩上会排列着彩色遮阳伞、沙滩椅和游艇，海面飘着点点白帆，犹如珍珠般晶莹。

波西塔诺的圆顶教堂坐落于此，听说里面的圣物还有些神迹。

波西塔诺“城是直立的，海是水平的”，这里丰富多样的地理环境被充分利用，偏下的坡地布满了葡萄园和果园，上面的坡地则是牧场。小巧的房子由海边爬上山腰，通往房子的道路如同迷宫。有很多人家的入户门就开在悬崖上，进门后要顺着台阶往山下走才能进入院落。最美丽的是这里的房子被涂上了典型地中海颜色:芥末黄、暗橘红等，柠檬树、橄榄树、棕榈树及各种鲜花点缀在院子里，远看非常惊艳。

那些近乎垂直的街道（许多街道其实就是阶梯）两边多是摆置着时髦商品的商店、珠宝店、优雅的酒店和小巧的餐厅，而别具匠心的住宅，更为小镇增添了几分色彩。

不仅索伦托是柠檬小镇，感觉南意哪哪都是柠檬，都可以称为柠檬小镇了。

抛开那些隐藏在山野间的豪华别墅，波西塔诺最珍贵的还是镇上那些朴素但精致，带有当地特色风格的小店和居民住宅。穿梭在波西塔诺镇的狭窄小巷中，会被一间又一间独特的小房子吸引，它们层层叠叠地“倚靠”在山崖上与远处的海岸，背后的山林，蓝色的天空，拼接成一道最特色的风景线。

早期到访者约翰·斯坦贝克(John Steinbeck)曾在1953年5月号的《时尚芭莎》中写道：“波西塔诺值得深深咀嚼。当你身处其中时，这座梦幻般的小镇显得极其不真实，但当你离开之后，它的真实感就变得极其诱人。”70多年过去了，他的这番话仍然显得很贴切。

相比海岸线上的另一座小城阿马尔菲，波西塔诺并无什么煊赫的历史，但其更胜一筹的景致，引得更多过客流连忘返。毕加索、伊丽莎白•泰勒，索菲亚•罗兰，那不勒斯亲王等社会名流纷纷选择在此造屋定居，使得波西塔诺俨然成了名流的后花园。

它还是《我心属于你》、《托斯卡纳艳阳下》等电影的取景地。电影《托斯卡纳艳阳下》里，女主角Frances跟着Marcelo一路沿着海岸线，狂奔到波西塔诺，在这个中古世纪小镇里重新找回了生活的快乐，也收获了爱情（网图）。

毛姆的某篇小说也取景于此。小说讲的是，一对美国夫妇乘船来到欧洲。妻子靠着编造的故事，成了社交名媛，在伦敦、巴黎、罗马煜煜生辉，而丈夫则成了多余的人。为了不打破妻子的迷梦，丈夫只能谨小慎微地隐居在波西塔诺，谨防被熟人发现。其实，这位丈夫也真是个挑地方的好手，在波西塔诺迷人的风光面前，大城市的浮华又还剩几分值得留恋的呢？

绿洞

绿洞(Grotta dello smeraldo)，也称翡翠洞、祖母绿洞，是波西塔诺附近的一个天然海水洞窟，白天的时候，太阳光折射入洞穴之中，为流动的水流带来祖母绿的颜色与光芒，被称为与蓝洞齐名。与蓝洞不同的是，绿洞出水线之上没有天然的出水口，因此直到1932年才被一名叫 Luigi Buoncore 的当地渔夫发现。

这是绿洞的售票口，也是洞穴的入口，进入后搭乘景区的电梯或走楼梯下到洞穴之中，再由船夫带上船进入绿洞。

纹身的猛男船夫已在等候游客，这个船可比进入蓝洞的四人小艇大的多。

水面的绿色宛如一片瑰丽的翡翠，充满了浓郁的生命力，使得整个洞窟都充满了灵气。

由于洞中的底部与大海相通，阳光通过海面折射进洞里使洞里的海水发出迷人的蓝光，仿佛无数蓝精灵在跳舞。所以绿洞其实呈现的不仅仅是祖母绿色，也有深邃迷人的蓝色。大自然鬼斧神工的杰作，以多样的形态和动态美，展现了如诗如画的溶洞仙境。

这个洞有些像国内的溶洞。海水的侵蚀，使岩洞内充满钟乳石和石笋等奇形怪状的岩柱，24米高的洞顶上悬垂下钟乳石，石笋则长到10米高，宛若迷境，堪称一绝。

国内溶洞很多，但是能够乘坐小船，在碧波荡漾中近距离接触美丽钟乳石的并不多。

船夫会在洞里绕行差不多15～20分钟，发现没有，船夫是面对游客，用自己的想像力去介绍绿洞。

虽然不如卡布里蓝洞的声名远扬，没有企盼能够进入蓝洞的撞大运心情，未能尝试平躺进入蓝洞洞口的刺激体验，但绿洞碧绿/幽蓝的海水，悠悠的船夫歌声，倒也让人神清气爽，也算弥补了几个小伙伴儿们没有去成蓝洞的遗憾。

蓝洞是不能游泳和潜水的，而每年的12月24日和1月6日，自由潜水者都会从全国各地来到绿洞，朝圣那沉没在水下的基督诞生场景陶瓷雕像。

意大利美食

世界上可以和中国餐馆在数量上与欢迎程度上并驾齐驱的，估计只有意大利餐馆了，意大利披萨、通心粉、各式焗烤食物，简直就是全球共通语言。

意大利原本由数十个不同国家组成，各自拥有独特的文化，意大利各地料理也因此枝繁叶茂地发展出自己的风味，仅意大利面的种类就多达200多种。在绿洞附近一个具有126年历史的沿海家族酒店里，我们每人都点了一份自己喜欢的意大利面，我这碗海鲜面要34欧，再加上点的其他菜和酒，最后AA下来每人400多元，不是大餐却几乎是此行最贵的一餐了，不过味道真是鲜美到家了。

酒店外的美景。百年老酒店，优美的环境，好吃的餐食，也许都是他定价的因素吧。

意大利是“吃文化”的强势主流，因为背后有丰富的食材与高超的厨艺支撑这个令人垂涎的美食帝国，非用味觉无法体现。我也就一改平常写游记不爱记录有关吃的习惯，时不时晒上了一些我们品尝过的美食。

拍摄：又见炊烟

撰文：又见炊烟

拍摄时间：2013年6月26日，2024年6月26～27日