秋日赏枫—日本6日游（下） 2014.10.23-28

含笑秋筱

午餐定在平安神宫附近的中餐馆，当车行至平安神宫大门口时，一场盛大的太极拳汇演正在进行，大家兴奋起来，迫不及待地下了车，但不曾想此举违反交通规则，我们的司机被罚款扣分。当我们回到车上，因触动了司机的利益，这位年轻司机与我们的导游理论起来，一句日语都听不明白，但从肢体语言来看，司机真的很动怒，我们的导游和颜悦色的解释，但司机仍不罢休。不知道日本的交通管理规定，单凭司机的态度，一次违章停车代价一定惨重，让我们领教了日本管理的严肃性，同时也看到日本人的执拗，大约 50 多分钟后，我们才恢复正常的旅游程序。全车20多口，当时表现的十分淡定，没有人做出不当之举，在以后的行程中大家也没对司机表现出不友善，司机小伙子后来买了一大盒日本特产慰问我们，也许这是日本人表示歉意的方式吧。在机场大家一一与他握手告别时，小伙子脸上已经恢复了阳光。其实有时化解矛盾，只需要多一份耐心和理解，在此我们也实践了"和"义。

我们在平安神宫意外赶上一年一度的太极拳集体汇演，大约有上千人参加，其中年轻人不少，似乎也是妇女居多。听着耳熟能详的太极拳配乐，看着貌似中国人的脸庞，一时恍惚回到了国内小区广场。但眼前，统一的白衣黑裤，整齐的队列，上千的参加者聚集朱红色平安神社大殿前的广场，动作整齐划一，声势浩大，蔚为壮观。

传统太极拳起源于中国明末清初，中国国家体委 1956年组织创编了简化太极拳，简化太极拳自 1959 年传入日本，上世纪 70年代末期，日本电视台播放北京市民练习太极拳的场景，因此掀起太极拳热。据介绍，上个世纪50年代中国派遣一批太极拳老师来日本授业，很多人就留在了日本，几十年培养了很多太极拳爱好者。媒体报道，全日本有许多太极拳馆和团体，日本太极拳爱好者已超过 200万。日本学习太极的人均年龄比中国低，有很多年轻人和受过高等教育的人士都来学太极。他们的学习态度很诚恳，尊重太极艺术，感受太极文化，体验太极内涵，磨练太极功夫，所以与国内多数人以健身为目的不同，他们更关注的是太极魅力和享受，用一种更独特的眼光看待太极，探索太极。

平安神宫是 1895 年（明治 28年）为纪念桓武天皇定都平安1100周年，根据前平安京朝堂院的建筑为原型样式而缩小重建，规模为原来的三分之二。神宫外面有一座亭子，是进入神宫参拜前净手、净脸的地方。大门、主殿、配殿为对称式木结构建筑，红柱碧瓦，而这里的红色没有采用通常日本神社所采用的沉重色调，而是鲜艳的朱红色，配以碧绿的瓦和局部白色的墙，非常夺目。进入双层构造的楼门﹣﹣应天门，是一个宽阔的朝堂院，院落中铺满白色的砂石，在日本"枯山水"园林中，以砂代水，"以白砂的不同波纹，通过人的联想、顿悟赋予景物以意义"。正中拜殿为大极殿，神宫内祭奉着京都在位的第一位桓武天皇和最后一位孝明天皇。

在日本，神宫是天皇祭拜的神庙，神社是百姓祭拜的神庙，信徒在孩子出生后 30 天，要到神社行礼﹣"出宫"，死后，家人要到神社为死者要个封号，人死去的那一天，无论他犯下的罪恶多大，他生前所有罪恶都随着他的死亡一笔勾销。1976年因火灾，本殿、内拜殿等 9 栋建筑被火焚毁。由于被指定为文化遗产的时间较短，无法从国家得到补助金，便利用全国的募金于3年后再度建成。在平安神宫没有逗留很久，但看到很多身着和服的人们，大多比较年轻，还有夫妻两个带着孩子的，我的相机一直没闲着。

我一直搞不明白日本神社和寺院的区别，查资料：日本是个多宗教国家，主要有神道教、佛教、基督教三个大的宗教和许多小宗教。有人统计过，各宗教信徒的总数是日本人口总数的近2倍，就是说日本人可以同时信仰两种乃至多种宗教，他们对于宗教信仰的心态非常平和，比起有些国家为了捍卫一种宗教仇视甚至敌视另一种宗教来说，显得宽厚和值得敬佩。据说，日本寺院与神社的不同之处，与中国佛寺与道观的分法相似。寺院属佛教信仰，神社则属神道信仰，供奉雷神，五谷丰登之神，水神等。社稻荷神社供奉的便是狐仙，因为日本人相信狐仙是五谷之神的使者。便利店卖的“稻荷寿司”其实就是油豆腐寿司，之所以取这个名字，是因为狐仙最爱吃油豆腐，呵呵。

约6世纪，佛教从中国经朝鲜传人日本，中国佛教建筑也随之传入日本。直到7世纪初，来自朝鲜和中国的工匠帮助建筑佛寺，奠定了日本佛教建筑的基本特点。日本佛教建筑的特点基本属于中国佛教建筑体系，如木构架采用了中国式的梁柱结构，包括斗拱；空间布局以“间”为单元，几个间并联组成内部空间；佛寺为院落式布局和对称轴线，并建有塔等。其分成三大样式，即和样，唐样(禅宗样)及大佛样(天竺样)。“和样”建筑是具有中国唐代建筑风格的建筑样式，起于奈良时期，一直持续发展到中世纪以后。“唐样”又称“禅宗样”。为何称为唐样呢？原来从唐朝以后，日本人把来自中国的东西都加上唐，如中国人叫唐人，中国的船叫唐船，为了区别较早的和样，就把从南宋江浙传入的新建筑样式称为唐样。“大佛样”又称“天竺样”，是12世纪日本从中国福建沿海一带传入的建筑样式。天竺样在日本建筑史出现短暂，其重要性不如和样及唐样，建筑也较少。但日本佛教建筑也表现出一定本土化的特征，如佛寺的风格轻快舒展，构架空灵，飞檐飘洒深远等。

神社的共同特色是大门两侧的一对石犬，一只张口一只闭口，张口的叫“阿”，闭口的叫“哞”。神社拜殿里既没有神像，也没有牌位。各个神社最典型的标志物，就是“鸟居”，只要有鸟居，就是一个神社了。“鸟居”是一种木制的门型牌坊，造型简练，神道里是神界和人界的划分之门，走过鸟居，就是进入了神界。由于神道教与日本人民生活密切联系，神社十分普遍。神社现在一般不设香火，人们到神社去，一般是先在神社前的水池边用一个长柄木勺净手，并盛水漱口，然后到神社拜殿前，往带木条格的善款箱里扔点零钱，鞠躬2次, 拍2下手，合十祈祷，再鞠躬一次。有的拜殿前还挂有很粗的麻绳，祈祷者摇动几下，撞得麻绳上的风铃发出响声。

因八坂神社有两个出口，一个通往祗园四条大街，南楼门则通往后街高台寺一带，为了节省时间，减少路途，我们穿行而过。八坂神社依然简单古朴、幽静精致、青松翠竹、鸟语花香，到处充盈着静谧，相比起来，很多中国的寺庙就显得躁动和浮夸了些。至今，日本全国有8万2千余家神社，日本自古有"八百万神"的说法，每个神社都祭祀着其中的一个或两个神。导游说，出租汽车公司都去祈福，求神保佑车辆安全。总之，日本人心里并没有特定的宗教信仰，宗教仪式或活动已与日本人生活融为一体，如出生礼、婚礼和葬礼，对一般老百姓来说，信仰的都是能排解现实世界苦难的"神"。

这天是周六，我们在神社巧遇一家人的婚礼，刚开始还以为是葬礼，新郎身穿黑色丝绸和服，白色领带，下穿黑白相间的竖条斑纹摺裙，胸前一朵白色大花，手持白色折扇，脚蹬白色便鞋。导游说明，葬礼戴黑色领带以示与婚礼的区别，其他都一样。还让我们听了一段婚礼曲，老实说着实很压抑，惨兮兮的感觉。新娘则是一身雪白，头戴高高的白帽。查资料：新娘和式嫁衣为"白无垢"。新娘着白色的意义，其一，白色象征新娘的纯洁；其二，喻意新娘个性变成白纸一张，完全抹去娘家时的习惯，等待学习夫家一切家风习俗；其三，女儿像泼出去的水，希望她嫁后不再回头。正式的"白无垢"由三件全白衣服搭配而成，上面绣有白鹤或其他代表吉祥的图腾。此外，新娘还须戴上白色帽状的"角隐"，象徵收敛脾气、追随夫家、不求自我表现的意思，有点像西方服的头纱，由结婚仪式开始至完结用来遮蔽新娘的面貌，只让新郎看得见。三天后的阳式仪式，新娘会脱掉白色礼服，换上绣有吉祥图案（像仙鹤，花朵等）的华丽礼服，颜色为金，银，红三色。最后换上一套深色未婚少女穿的和服，这是新娘最后一次穿这种式样的和服，作为她纯真少女时代的结束。日本人的婚礼十分讲究，不惜花费重金。尽管日本社会不断进步，国家实现现代化，但日本人依然保留着传统的婚礼，尽管结合了西方的元素，简化了传统繁复冗杂的程序，依旧可以看到一个礼仪严谨，处处充满寓意的具有亚洲人特色的婚礼，从中也可以看到许多中国传统的影子。我们与新郎的母亲打了个照面，送上了温馨的祝福。

八坂神社出来就是京都一条重要的街道－四条通，此街东西向横贯市中心，东端穿过祇园区，将祗园分为二等分。祗园是一处很有人气的购物地点，售卖当地特产包括发簪、薰香、甜点、日式服装、装饰品、工艺品等，还有多间茶室，电影院，商店和餐厅，可品尝中式菜和意式菜等。

祗园最受欢迎的是四条通大街至建仁寺的花见小路，是京都最古老、最有名的观看艺伎表演的地方。日本艺伎产生于17世纪的东京和大阪，最初全部是男性，他们在妓院和娱乐场所以演奏传统鼓乐、说唱逗乐为生。约1750年左右，出现了第一个女艺伎，18世纪中叶，艺伎职业渐渐被女性取代，这一传统一直沿袭至今。艺伎是受过训练的艺人，古时艺伎一般从10岁开始学艺，现代必须中学毕业才开始学艺。学习内容繁多，过程十分艰苦，必须具有唱歌、跳舞和弹“三味线”的技能，很大一部分是在宴席上以舞蹈、乐曲、乐器等表演助兴，任职期间不得结婚。艺伎的服装有别于传统和服，传统和服后领很高，把脖颈遮盖得严严实实，而艺伎和服衣领却开得很大，且特意向后倾斜，艺伎的脖颈全部外露。艺伎化妆也十分讲究，用一种液状的白色颜料均匀涂满脸部、颈项，甚至胳膊，因此看起来犹如雕饰的人偶一般。上个世纪20年代，日本艺伎有8万名之多，但到本世纪初数目减少到一两千人，且几乎全部局限于东京和京都。

花见小路歌舞伎表演，便宜的座位2000－3000日元。而花见小路末端的祇园CORNOR（京都传统艺能馆），是专为外国游客而设，在此能集中看到茶道、琴、华道、雅乐、狂言、京舞、文楽、插花等，也有真正的艺伎表演，以便了解传统的日本艺术。

祗园街道的特点是其传统木制的町屋建造风格，道路的两旁是纵横方向用细细的方材建成的格子窗，其格调与艺伎的风采十分相称。由于物业税是依房子对着街的宽度计算，所以房子的结构是窄而深，正面仅仅5到6米宽，但深有20多米。白天走在这条街上，即使不算四处无人，却也称得上是相当冷清，街道两旁古香古色的居酒屋闭门谢客，只能通过门口精心布置的小景，窥探一二，这样的暗香浮动之地，夜晚才能真正生动起来，那时的花间小路将是灯火阑珊，低垂的布帘掩映着一个个居酒屋, 淡淡的音乐，妩媚的舞伎，休闲且漫溢。我们在街上闲逛，与艺伎没能谋面，只看到墙上艺伎表演的海报。还有百思不能其解的地方，这些街道的电线杆子林立，电线像蜘蛛网一般密布，在到处讲究整洁、追求规则的日本，到底是什么特殊原因，能任由此景保留？在京都逗留的短短的一天，快餐般地感受了那股浓浓的“和风”，也算是浅尝辄止，回味无穷吧。

因为司机违章争执所延误，登上旅游车，时间已经不早，今天最后一个景点是奈良的神鹿公园，赶到奈良已是夜幕降临。奈良县首府奈良市，与京都、大阪相接，人口约30余万，享有“东方的罗马”之誉，3至5世纪是日本“大和国”的中心，公元6至7世纪，日本几代天皇在此建都，从6世纪开始这里就是日本佛教文化的中心。奈良市和中国古都长安关系密切，在这里中国唐代风格的名寺和建筑保留完好。据说，国内的一些研究唐代文化的学者专程到这里来参观研究，只因国内唐代的建筑所存无几。

神鹿苑公园是日本最大的公园，东西长4公里，南北宽2公里，面积广阔，奈良的名胜古迹大多在这里。公园内的唐招提寺是日本的佛教律宗的总寺院，由中国唐代鉴真和尚亲手兴建，被定为世界文化遗产。只可惜天色已晚，没能目睹这些与中国有渊源的文化遗产。

公园里放养着1200多头鹿，据说，当年菩萨是骑着一头白鹿来到奈良，所以这里世世代代把鹿当成神的化身来供养，鹿被指定为国家级自然保护动物。这些鹿一点都不怕人，自由地生活，游客可以买一些饼干来喂养它们。“神鹿”常年与游人“亲密接触”，导致游客被袭事件时有发生，所以导游苦口婆心劝阻大家不要喂食鹿，公园内也在各处设立了警示标识，提醒人们注意安全。

我们在朦朦夜色中，借助路灯与这些可爱的精灵近距离接触，大家各自追逐着自己的目标，听到一片笑声。偶尔夹杂尖叫，原来是被鹿角顶撞，闫渢就是一路被鹿尾随顶撞，可能因为她的口袋里有些吃食，好灵的鹿鼻子，好羡慕她呀。而我正好相反，一直倾身讨好那些鹿，终于一只幼鹿靠近，我用手触摸顺滑的鹿背，可能因为没有喂食，它有些不耐烦，很快跑开了。倒是有一只上了年龄的，终于取得合作，胡滨江眼急手快，给我与它拍下合影，虽说有些模糊，但我还是心满意足。有一张刘杰抓拍得挺清楚的，就是俺那副尾随讨好之状，很有意思。离开时天已经黑透，大家虽意犹未尽，恋恋不舍，但也只能无奈地离开。为了减少第二天路程，我们前往中部宿营。

一大早，我们便奔箱根的富士山而去，我很是有些期待。对于日本最直观的认识，源自那些富士山精美的图片，大多为远眺，无论前景是湖泊，还是花海，富士山山顶永远是积着白雪，像个白发苍苍的老寿星。在我脑海中，富士山就是日本，日本就是富士山，甚至曾经认为富士苹果也是这里出产的，哈。所以我以为，今天才是到了真正的日本，终于能亲近富士山了。

富士山是横跨静冈县和山梨县的休眠火山，“富士”源自日本少数民族语，意为“火神”，是世界上最大的活火山之一，自781年有文字记载以来，共喷发了18次，最后一次喷发是在1707年，此后休眠至今。富士山海拔3776米，是日本的最高山峰，面积90余平方公里。富士山是一个巨大的蓄水池，其年均降雨降雪量约为22亿吨，相当于11000艘20万吨巨大油船的总容量。富士山的涌泉，成为柿田川河、涌玉池、忍野八海的水源，仅根据这3处河川的总水量来计算，富士山每天的涌水量就约达150万吨。在富士山地区，春季樱花盛开，夏季山风习习，秋季红叶满山，冬季白雪皑皑。山周围各种植物多达2000余种，是一个天然的植物园。由于火山口的喷发，山麓处形成无数山洞，有的山洞现仍有喷气现象，有的则冷若冰霜。整个山体呈优美的圆锥状，山顶白雪皑皑，放眼望去，恰似一把悬空倒挂的扇子，日本诗人曾用“玉扇倒悬东海天”、“富士白雪映朝阳”等诗句赞美它。富士山山顶为直径约800公尺、深度200公尺的火山口，据说在空中鸟瞰则有如一朵灿开的莲花，不过那是极少人才能有幸看到的景象。富士山是日本的象征，在全球也享有盛誉，经常被称作“芙蓉峰”或“富岳”以及“不二的高岭”。在日本，人们认为“登上富士山顶是英雄”，有如中国常言的“不到长城非好汉”，如今攀登富士山已渐成日本成人礼的一种形式。

2013年6月22日，第37届世界遗产大会批准将富士山列入联合国教科文组织《世界遗产名录》，富士山从而成为日本的第17处世界遗产。据导游介绍，日本从1994年正式开始富士山的申遗准备工作，但一直被拒之千里之外，究其原因，富士山和日本其他地方一样，土地是私有的，免费向游客开放的，只是向进山的车辆收取一定的费用。但因为环保意识不强，管理工作不到位，登富士山的游客乱丢垃圾、燃放烟火的事屡禁不止，申遗考察团对富士山的环境保护甚为不满意，导致富士山一直未能入选。富士山在经历申遗失败后，经过9年的努力，加强环保意识、防范措施和整治力度，终于如与愿以偿申遗成功，完成了多年的夙愿。看来环保意识也不是日本人与生俱来的。

上山的公路比较平坦,让人感受不到山区道路的崎岖，而眼前秋季的富士山，是那份红、黄、绿色的层层叠叠、层林尽染醉心的美，俺有些些陶醉。车速突然放慢，导游让大家聆听。原来这是一段不平常的路，一百米的路段被称为富士山音乐之路，因其路面增加了不同粗细的摩擦条,依据发声原理排列的摩擦条，会在汽车开过后，轮胎与摩擦条接触时产生抑扬顿挫的声音,让过路的车辆自己奏出富士山之歌。导游问我们是否听到，是什么歌，最雷人的回答:听到了,好象是《东方红》。

登富士山有5路线，每条线路都划分为10个阶段，叫“十合目”，每合目都设有供游休息的地方，我们乘坐巴士到了2305米的五合目。导游给我们解释“合目”的意思。当地说法，一合目就是烧完一炷香。过去没有便捷的计量方式，人们点着香爬山，以此计算距离，富士山从山脚到山顶为十合目，也就是十柱香的功夫，大约每上升500米为一合。海拔2305米的五合目是一个半山腰的休息平台，这里有停车场、餐厅和几个卖旅游纪念品小商店，还有一个邮局，我在邮局给大哥和自己发了明信片。大哥是个集邮迷，从十几岁就开始集邮，已经有很丰富的经验和家藏，好像还是北京集邮协会的什么长，我已养成习惯，到了名胜古迹，都会给他发一张明信片。

攀登富士山的时段一般为每年的7月1日至8月26日，其他时间不可登山。据史书记载，富士山和宗教的关系历来密切。这里最早被佛教徒们当作修行的地方，他们在山脚下建立营地，登山是修习苦行之法。最早登顶富士山的是一位得道高僧，在12世纪中期首次登顶成功，并在山上建了寺庙。19世纪中期，日本爆发了反佛教运动，山上的佛教寺庙以及所有与佛教有关的历史遗迹被尽数摧毁，如今富士山上仅剩几座神道教的寺庙（神社），其余古迹均不见踪影。不过在很长一段时间，只允许男人登富士山，女性是被禁止的，直到19世纪明治维新后，日本女性才被允许自由登山。

后来他根据自己的这段经历写了一本《日本阿尔卑斯山的登山与探险》的书。此书于1896年在欧洲出版后引起了广泛关注，很多人都是通过这本书才知道日本原来有这么一片风景绝美的山区。韦斯顿不但自己爬山，还鼓励身边的日本朋友一起爬。在他的影响下，日本阿尔卑斯俱乐部于1906年成立，这是亚洲地区成立的第一家以登山为主题的俱乐部，从此源自欧洲的登山文化便正式在日本扎下根，登山终于脱离了宗教和农业上的意义，变成了一项纯粹的娱乐项目。因为这个原因，韦斯顿被誉为日本现代登山运动之父，甚至受到过裕仁天皇的嘉奖。

从位于五合目的登山道入口处至山顶一般需要6个小时左右，在五合目看到那个105岁的登上富士山的老人塑像，我们到的时间已近登山尾声。站在五合目，原以为可以登攀上顶，体验感受富士山的宏伟壮观，但老天不作美，山下还是阳光普照，到了五合目却是雾蒙蒙雨蒙蒙，能见度不足百米，心中不免黯然失落，看来无缘登富士山了。导游嘱咐可以上去看看，但不要走得太远，雾中登山危险。我与立环领了工作人员分发的纪念品－小铃铛。上山步道都是精心设计的，表面铺了一层防滑的碎石，走在其上，全身包裹在虚无飘渺、逐渐稠密的白雾中，举目望去，远近树木浓淡素抹，花草似有似无，人影转换游移，传来团友所佩的铃铛声，但只闻其声不见其影。领队是快乐时光旅行社的老总杜海，他拍下照片与我们共享，树木、花草、人影在浓浓白雾若隐若现，极像一幅淡墨流彩的国画，透着“色含轻重雾，香引去来风，拂树浓舒碧，萦花薄蔽红”的意境。

富士山北麓有富士五湖，可以看到富士山倒映在水面的景色，附近有很多住宿和旅游相关的设施。这晚我们挺幸运地在富士五湖旁的一家宾馆歇息，大家盼望第二天能是个晴天，看看富士山的真容，也不能让我们枉费苦心啊。下山的一路上我发现，日本人对待平原和山地的态度有所不同，平原属于当代人，被开发利用，成了农田，或盖上房屋，一点都没有浪费。山地则是留给子孙们的，几乎所有的山头都保持原貌，满眼苍翠，人为痕迹罕见。导游说，日本降雨充沛因而不缺水，我们一路看到的树木将近40%是二战以后栽种的，他们环保意识很强，很少砍伐，木材基本都是进口，中国则是最大的供应商，令人深思和心痛。

还没从富士山的魅力中醒过味来，又到了极富盛名的忍野八海。忍野八海是山梨县山中湖和河口湖之间忍野村的涌泉群，因错落有致地散布着8个清泉，“忍野八海”故而得名，被誉为“日本九寨沟”。一下巴士，就被一栋红叶掩映下的白色别墅吸引，白色的房屋被褐色的房檐勾勒的线条分明，如同一幅着色的铅笔画。穿过小径，步入村口，印入眼帘的是水塘边的木水车，虽长满了青苔，依在转动，磨坊里还有人在用这种古老的方式磨面。远望过去，池池相连，溪溪相通，到处小桥，流水，人家。

据说，忍野八海在1200年前就有了，此泉水是富士山融化流经的雪水，通过地层过滤成澈的淡泉水，池中平均水温约摄氏13度，水池深为8-10米。导游介绍，“八海”池底是相连的，池下有许多洞穴，非常幽深，也非常复杂，据说富士电台有位工作人员曾下去想一探水底洞的究竟，结果因为身上没系绳子，下去之后就再也没有上来……在标有“日本名水百选地”的池边，池面被夕阳镀成了明镜，细观之后，只见池水清澈见底，各色鱼类和水草清晰可见，池底还有许多白白的硬币，想是包含着人们一个个愿望吧，心生疑惑，水有那么深吗。一座小木桥直通池中央的小岛，尽头是一个挂满老玉米的门挡，游人不能经此入内。池旁有绿树翠草鲜花陪衬，有些诗意。小岛上设有免费直饮泉水的地方，此水1985年入选“日本名水百选”，我忍不住也尝了一口，果然清冽甘甜。池边是一条长廊似的购物商店，全是当地的土特产，有泡菜、咸菜、糕点、小鱼小虾等。生意最好的是100日元一份的豆腐，拌点当地的咸菜，味道很不错。这般美景中，看着晶晶和乐生有滋有味的模样，心想这该就是旅游最大的乐趣吧。

忍野八海除了名水之外，到处还有保护完好的江户时代的建筑和民居，古风尽显。当地是日本著名的水果之乡，走近农舍，家家都能看到汽车，散落的阁楼、庭院占地面积都挺大，门前是修剪整齐的花园，四周护卫着树木，青藤，鲜花，看来当地百姓应该很富裕吧。在这秋意正浓时，最抢眼的还是那火焰般奔放的枫叶，古朴的建筑与红叶林交相辉映，把深秋的绚丽、唯美表现得淋漓尽致，使人流连其中。准备离开时路灯初上，忍野村被民居星般小灯点缀，又平添了一份迷离。

第二天一睁眼，刚6点，立马推开窗户，晨雾中，白云缭绕，富士山顶仍处于朦胧状态，但却多了份“犹抱琵琶半遮面”的神秘美感。道行说一定会放晴的，不一会儿果然应验，我们走下宾馆门口山坡，径直来到湖边。湖水碧蓝静谧，远处的富士山清晰可见，山顶萦绕着云雾，如同围着白色薄纱的美女，婀娜多姿的身影倒映在水中，一时间郁闷全无，心旷神怡。如果说雾中富士给我们留下一丝遗憾的话，那么这也许是上帝给予我们的特别的补偿吧。

因为怕耽误早餐时间，没敢走远，只拍下了富士山的侧影。坐上巴士，韩姐所照的相片着实让人兴奋不已，松树、野草的陪衬，富士山又有了别样风韵，蓝色的湖、白色的富士山、绿色的植物，诗意盎然，透过相片那瑰丽的景致让人迷醉。听张英说，她们早上5点就起床了，清晨还带着寒意，她连袜子都没顾上穿，就与韩姐出了宾馆，用了2 个多小时，转了半个湖，终于拍摄到了富士山的最佳角度，加上韩姐高超的摄影技术，才有了我们眼前的杰作，回国后每每秀秀日本之游，这些富士山的相片总是首选，听到诸多的赞美声，就会联想韩姐姐和没有穿袜子的张英那番执着和辛苦。

我们有前往东京途中，进入到滨名湖的高速公路服务区。滨名湖是位于静冈县西部与爱知县交界的泻湖，南部与海相通，为日本第十大湖。古时候是一个淡水湖，由于15世纪末发生的地震，震塌了封闭湖口的沙坝，于是就成了与远州滩相通的湖泊。此后，由于16世纪的海啸湖口被冲得更宽，成了目前那样湖岸线复杂的咸水湖。

在日薄西山之际，湖光山色尤美，令人赞叹不已。

两个多小时的颠簸，终于来到了日本的心脏一东京，它位于日本本州岛东部，拥有3500万人口（东京首都圈）和长达千年的皇城历史。东京古称江户，自德川幕府时代以来开始成为日本主要都市之一，之后在明治维新改为现名，并成为日本首都。1923年关东大地震与二战末期美军战机群的密集轰炸，虽使得东京两度受到毁灭性的破坏，但随后却迅速重建，1960年代进入城市的高速发展期。1964年，奥林匹克运动会在东京举办，也是亚洲城市首次举办。为了迎接奥运的到来，除了体育场馆等奥运所需设施外，其他多项重大公共建设（如首都新干线高速公路）也同时兴建，整个城市到处大兴土木，自此东京正式跻身国际代表性都市的行列，与美国纽约，英国伦敦，法国巴黎并称为"世界四大国际大都市",也是世界5大金融中心之一。1990年代之后，随着泡沫经济崩溃，日本经济陷入长期不景气，但临海副都心的大规模开发，新宿副都心随着都厅移转而进一步发展，交通系统的持续整备，以及多项都市更新与大型复合地带改造计划的执行，使得东京的发展脚步依旧不断前进。2014年统计表明，东京的GDP仅次于美国纽约排在世界第二；世界500强总部数量为世界第二；世界城市排名位居世界第三，次于纽约与伦敦；东京亿万富翁数量排名世界第三，次于纽约与莫斯科。但东京稳居"最昂贵的城市"的榜首，生活成本为亚洲第一。东京还拥有全球最复杂、最密集且运输流量最高的铁道运输系统和通勤车站群，其中东京的地铁系统每日平均客运量达1080万人次，繁忙程度居全球地铁第一位。东京是个人口密度很大的都市，但地面空间有限，上个世纪70年代以来，城市建设向着高空和地下发展，地上的"阳光城"高楼林立，土地面积约为6万平方米，因最大限度地加以利用，使用面积达到60万平方米；地下街建筑最有名的要算"东京站"附近的八重州地下商店街了，它是一个3层沉箱式钢筋水泥结构，就像把一艘航空母舰埋在地下一样，总面积约14万平方米，东京成为一座名副其实的立体都市。导游说笑，东京街头巷尾人烟少见，因为人们不是在"天上"，就是在"地下"。

我们的第一站是东京都厅，就相当于北京市政府，是东京都政府的总部所在地，不过这里是全天对外开放的，到 45 楼的展望室参观的访客络绎不绝。东京都厅于 1988年4月起造，1990年12月完工，由第一本厅舍、第二本厅舍、都议会议事堂等3栋建筑构成，其设计为后现代建筑理念，将歌德式教堂设计作为蓝本，采用与巴黎圣母院相似的横三段和竖三段式立面，使其形似一座大教堂。该建筑高48层，在第33层之处分成两个对称的摩天层，并延伸至243米处。

不仅如此，厅舍可以抵受关东大地震那样级数的地震，被誉为东京最安全及最可信赖的建筑大楼。另外，大楼外缘带有流线型，墙面成凹凸状，线条分明，显的格外美观，颇具特色。大立面上对应于内部功能而采用了纵长的窗和格子窗，在唤起人们对江户时代传统形式的回忆同时也与世界先进城市东京相匹配。由于是在日本泡沫经济最高峰时策划兴建，是当时日本最高的大厦，曾被讽刺为"泡沫之塔"。其纪录后被1993年竣工，高296米的横滨地标大厦打破。

对外开放的观景厅设在第一本厅舍第45层，在一楼大厅乘坐高速电梯仅55秒即可到达，这里离地面202米高，宽大的窗户可360度尽览东京全貌。俯瞰可见近处的新宿御苑、皇居、明治神宫、代代木公园等，东北方向可看到东京晴空塔，东南方向有东京塔，西南边则是三座联排的新宿公园塔等高楼建筑群，往西远眺，天气好的话可以看到壮观的东京湾跨海彩虹大桥和美丽的富士山。

对外开放的观景厅设在第一本厅舍第45层，在一楼大厅乘坐高速电梯仅55秒即可到达，这里离地面202米高，宽大的窗户可360度尽览东京全貌。俯瞰可见近处的新宿御苑、皇居、明治神宫、代代木公园等，东北方向可看到东京晴空塔，东南方向有东京塔，西南边则是三座联排的新宿公园塔等高楼建筑群，往西远眺，天气好的话可以看到壮观的东京湾跨海彩虹大桥和美丽的富士山。

观景厅椭圆形的穹窿下，是个咖啡室，闲暇的人们可边欣赏东京的景色，边品尝咖啡的美味。手信店铺里各种纪念品让人止步，我和张英看到一个造型可爱的招财猫，本想了却常滑未尽心愿，但导游召唤，怕耽误大家时间，没能收入囊中，回国后还真有些后悔。

离开都厅行车不久，便是位于东京千代田区的东京皇居。在明治维新、江户幕府结束并由明治天皇取回管治权后，日本首都由京都迁移至江户，并易名为东京，前江户城则被改成为天皇的居所。从1888年至1948年皇居的正式名称是宫城。第二次世界大战期间，皇居曾受到美军的轰炸，至1968年依据原貌重建。皇居大部分地方不对公众开放，只有东面的皇居东御苑每年开放2次，分别在日皇诞生日及新年（12 月 23 日和1月2日）。导游解释，日本人不过春节，而是过公历新年、圣诞节，还有相当于我国清明节的盂兰盆节也算是一个大节日了。参观皇居一般就是游览皇居的外围，包括皇居外苑、皇居东御苑和北之丸公园。

我们先来到皇居外苑广场，其位于丸内高层楼街和皇居之间，是日本城市为数不多的宽阔广场。皇居外苑与皇宫的森林和邻接日比谷公园一起形成市中心最大的草木繁茂的绿地和水系，不仅仅是公园，还起到自然环境及街景保护的重要作用。我站在绿草坪上，深吸一口气，城市拥挤压抑之感顿觉全无。绿地如茵的空地上，是大片的松木林，种满了精心整修、形态婀娜的青松翠柏。导游说东京皇居外苑不大，但却是最昂贵的，这里的松柏是1889年栽下的，每一颗松树都值好几百万（日元）。外苑广场有一座由东京美术学校的师生在 1904年铸造的骑马武士的青铜雕像，铜像高4米，重6吨多，是为了纪念日本中世纪保皇派武士楠正成而建的，他在推翻镰仓幕府、中兴皇权中起了重要作用，1336年兵败剖腹自杀。明治维新后，建凑川神社以"军神"祭之，并将其事迹写进中小学教材。楠正成曾是日本军国主义的化身，但在日本人心里，从某种意义上说是保家卫国的崇高的形象，不免让人涌起诸多复杂情感。

整个皇居被江户时期开凿的叫"千鸟渊"的护城河环绕着，护城河在古朴庄严的城墙身边静静地流淌，河岸垂柳婀娜。护城河上有两座桥，前面是石桥，后面是铁桥。通向皇宫正门的是一座拱式铁桥，桥身分上下两层，因护城河水深，旧桥较低，所以在其上再搭一座铁桥，为上下两层，名曰二重桥。

正门（江户城西面的丸大手门）平时是关闭的，只有天皇即位大典、天皇、皇后、皇太后大葬仪式等特别事宜，或外宾来访时才使用。其中有一个误会，因大家第一眼看到的是前面的石桥，其是明治20年（1887年）建造的，由于构造为2个石拱形造型，所以常被误认为是二重桥。石桥倒映在水中宛如一副眼镜，因此又被很多人称为"眼镜桥"。

我站在设了路障的皇居正门石桥头，那里冷冷清清的，门外有几个皇家保安，整体面貌比起中南海的护卫相差甚远。依着护城河护栏远望皇居，透过郁郁葱葱的树木，皇居隐隐可见，二战后新建的宫殿共7栋，绿瓦白墙，茶褐色铜柱，犹如深藏在山坡上的庙宇。据说皇居广场铺满砾石是为了防止刺客，因人走在上面会沙沙作响，引起护卫的注意。距离皇居正门石桥3-4百米地方，是一些排列整齐的小圆石墩，以阻止汽车进入皇居，即使是日本内阁大臣和各国领袖，要去见天皇，也得在此"下马"，步行过去。

在这一片四面环水"绿岛"深处的皇宫，深沟高阁，古城浓荫，护城河把它与喧嚣繁华的现代都市隔离开来。皇宫与其说像世外桃源，不如说是座孤岛上的孤城。在很多日本人心目中，这座宫殿还是神秘莫测的。日本1947年宪法保留了皇室，天皇成为了"国家的象征"。现今他是传统正派的日本人的典范一一诚实、勤奋、恪尽家庭成员的义务、关心周围的人，而且生活非常朴素。近些年来，几乎所有的欧洲皇室都受到了很多丑闻的玷污，与此相反的是，日本皇室却严格地维护自己的尊严，并最大限度地接近了人们理想中的皇室行为的标准。

广场对面（南面）是东京的 CBD（中心商务区），高大的写字楼鳞次栉比，玻璃墙五光十色，与皇宫的清冷色调形成鲜明对比，让人有了强烈的历史碰撞感。

在去浅草寺的路上，导游让我们猜一个奇怪的建筑，在一高一矮大楼上"飘"着一个金色的雕塑，别人说出很多美妙的名称，我看着就像一坨"便便"，呵呵。导游解释，这是朝日啤酒公司总部大楼，为了纪念公司成立 100周年于 1989 年所建，金色的大楼象征一瓶啤酒，琥珀色的建筑则像一杯起沫啤酒，上面就是被当地人叫做"金粪"的雕塑，哦，与我想像雷同啊。而朝日啤酒公司自己解释为"圣火台"，象征着"面向新世纪飞越的朝日啤酒的心"，这座楼已经成为浅草的一个观光景点。还有就是象树般模样的东京最高电视塔一东京天空树。

浅草寺也叫浅草雷门观音寺，正式名称为金龙山浅草寺，始建于 628年，是东京内最古老的寺院，因一座观音像而著名。导游介绍，相传大约1400年前，一对以捕鱼为生的兄弟在出海打鱼时，无意中捞起了一座观音金像，并将观音金像供奉在家中，天天参拜。结果，这两兄弟出海打渔年年大丰收。当地的村民知道后，便为这个观音金像修建了寺院，都来参拜。后来，该寺屡遭战火摧毁。到了江户时代，德川幕府第三代将军德川家光重建浅草寺，使它变成一座大寺院，浅草观音受到老百姓的尊崇，成为许愿求佛之地，浅草寺一带也因此繁华起来。现在的浅草寺包括雷门、宝藏门、本堂、五重塔和浅草神社。其实，浅草寺游览路线应该先到雷门，穿过仲见世，途径宝藏门，最后到达本堂大殿，我们是反其道而行之啊，游记只能反着写了。我们从浅草二天门入内，先来到本堂神殿，看到两边挂满了许多写了文字的白色灯笼。听说灯笼上的字都是店铺的名字，是当地的店铺为了自己生意兴隆、财源广进，而向寺院捐钱，祈求神灵的护佑。

眼前便是浅草寺本堂。本堂，又名观音堂。钢筋混凝土结构，那顶硕重的歇山顶气势宏大，本堂立面上屋顶、墙身、台基的比例近乎3:2:1，虽是重建，却见唐风。在中国，连仿唐古建筑都不多见了，泉州开元寺算一个，其余大多是仿明清的。本堂前人山人海，拾石阶而上，进入主殿。殿内分内阵和外阵。内阵放置观音像，外阵为参拜的空间。内阵平时进不去，在外阵参拜时是没有佛像的，这与中国的佛寺迥异。据说在渔夫捕鱼时打捞出观音像的17年后，一位名为胜海上人的僧侣来到浅草，并为佛像建立了观音堂。他从梦中获得启示，将圣观世音菩萨制定为所谓的“秘佛像”，不得为人眼所直视。毎年12月13日会举行的开扉法事，以及有特別仪式需要开扉的時候，信徒可以到此参拜“お前立ち”像，但秘藏本尊像不作公开。主殿的左右有脇侍“梵天”、“帝释天”二天像，堂内后方左右有不动明王像与爱染明王像，天井有龙凤图。

本堂右侧设有“手水舍”，此刻手水舍堆满了人，参拜前必须先净身。洗手很有讲究，用水池边的小勺，从流水管接水，先冲洗左手，再冲洗右手，然后用手捧水喝一二口，完了才到本堂拜佛。参拜前得先投币，用导游的话说是叫醒菩萨。投币数字是逢五的硬币，如五元、五十元、五百元等等。五在日本风俗里是好的意思，“五元”是好元，吉祥。捐款也一样，也必是五字头的，若没有五元，可投或捐十元或一百元，但必说明是两人捐的。投完币后拍两次掌，鞠躬，双掌合十祈祷或许愿，再鞠躬，然后离开，程序还是蛮复杂的。

听说比较有趣的是抽签。本堂前广场西侧，是抽签和买各色福守的小房子。抽签的方式是自觉投100円，然后一边想着自己的愿望，一边摇签筒，摇出来一支竹签，签上有数字，根据数字去找相应的抽屉，里面有你的签文，除了吉凶外，还有一段诗词，大部分是汉字，能猜个八成。浅草寺的签分为大吉、吉、半吉、小吉、末吉、末小吉、凶等等，抽到大吉或吉的，当然会心花怒放，好好保存。万一抽到自己不喜欢的签，就可以把它系在寺庙中结签诗的架子上，留在寺中，每天晚上由小和尚将其焚毁，以示厄运消除，还真颇具人性。

本堂主殿台阶下空地中间的香炉香火正旺，老远就能闻到浓浓的香火味。许多人围着香炉，在烟雾弥漫中手舞足蹈。导游解释，据说若身上有病痛，只要与香炉的烟雾接触，即会痊愈。观之，绝大部分是亚洲人。

主殿右侧则是浅草寺内鲜见的木构建筑—二天门与浅草神社。明治时代的施行“神佛分离”，浅草神社即因“神佛分离”而与浅草寺分立，虽然紧邻却分属不同的宗教。离本堂主殿不远便是宝藏门，是由武将平公雅公元942年所建。他祈愿能成为管辖武藏国(现在的东京都及其周边区域)的官员，得以成就宿愿之后，他便建造此门用以还愿。这个门最初是为了摆放仁王像故称仁王门，后经历过数次地震、雷灾、火灾甚至战乱毁坏，1649年德川家光重建了木制的仁王门和浅草寺本堂等。1692年，由出身皇族的京都式寺院曼殊院门主良尚亲王手书的匾额“浅草寺”三字。昭和20年（1945）东京遭遇空袭时仁王门和本堂都被烧毁，现在的大门，则是东京新大谷饭店的创始人大谷米太郎昭和39年（1964）捐赠重建。宝藏门面宽21米，进深8米，高22.7米，面阔五间，明间与次间为门洞，中央悬红色灯笼，略小于雷门的灯笼，写有“小舟町”三字。次间悬有黑色金边的灯笼。两侧安放手持印度古代武器的仁王（金刚大力士）像，塑像高度接近5米。有意思的是左右还各有一个硕大的草鞋，不知何意。宝藏门外观看上去为两层，实际上有三层，上两层为收藏室，放置寺院的珍贵物品及佛具，这也是“宝藏门”名称的由来。

站在宝藏门前，门左边为露出尖尖角的日本第二高的塔一五重塔，高53米，仅次于京都东寺的五重塔，很有些中国风格。日本众多的塔中，以五重居多，且历史非常久远，是一个很具代表性的日式塔。塔的最上层安放来自斯里兰卡的舍利子，二、三、四层为信徒奉纳的"五轮宝塔"，塔院则为灵牌殿、回向室、信徒休息室、寺物所。五重塔在日本从来都没有因地震而倒塌的记录，即使是1995年的阪神大地震，令无数现代高层建筑毁于一旦，但五重塔却能巍然矗立。这主要与其构造有关，塔的每层以心柱为中心而独立，形成了一种并非坚固结合在一起的"柔性构造"，像蛇一样扭曲的塔身可抵消地震时的晃动的力量。近年来，这种"柔性构造"的理论被应用于世界一流的超高层建筑的建设，新东京塔就采用这种传统木制建筑的设计技巧。如今的五重塔，虽历经沧桑，但优雅依旧。

宝藏门外是一段300米长的石板路，为参拜观音必经之路，即最具浅草风情著名的"仲见世"道路，一直通向雷门。"仲见世"本来泛指神社寺庙门口贩卖商品的商店街，却因为浅草寺的仲见世最为有名，就成为此地专属的了。

我步行于仲见世，但见人头攒动，热闹非凡，道路两侧是近百家一排排自江户时代延续下来的大小店铺，出售各种各样最具日本风情的工艺品、和服、布料以及日本人喜食的小吃。扇子店、和服店、玩具店、纪念品店、吉祥物店、木偶店……各类店铺紧密相连，货物琳琅满目，有江户玩具、和服、不倒翁、招财猫、面具、布扇子等，有荞麦面，鸡素烧，鳗鱼，泥鳅等具有代表性的江户食物，也有东京名点雷米花糖、偶人烧（或叫人形烧）、天妇罗，善哉饼，甘薯羊羹，丸子，樱花饼，以及糯米糖，煎豆，酥饼等日式小零食，还有现烤现卖的"人形烧",让人眼花缭乱，这些纪念品和传统小吃，品种多且价格便宜。熙攘的人潮加上五花八门的商品，人们大概是逛街与拜神进香一举两得。时不时还看到许多日本高中生模样穿着学生制服的少男少女，在那里闲逛，购买各种小吃、冰激凌。有了种似曾相逢的感觉，好像在赶一场北京春节的庙会。

街的尽头便是寺院的大门叫"雷门"，正式名称是"风雷神门"，为浅草寺山门，是公元942年为祈求天下太平和五谷丰登而建造的。德川幕府时代末期，雷门因火灾烧毁。1960年，浅草寺委托松下已故创始人松下幸之助实现了 95年来首次重建。雷门赫然醒目的是门前悬挂的那盏巨大的红灯笼，一直由松下公司负责供奉。该公司 2008 年更名，但刻有"松下电器"铭牌的灯笼下方金属配件一直没有更换。2013 年第 5 次更换的大灯笼，其高约3.9米，直径3.3米，重量约700 公斤。灯笼朝南的一面写着"雷门"，而朝北的一面则写着"风雷神门"。灯笼两侧八脚门处，有威风凛凛的风神和雷神二将坐镇，怎么看都像中国寺院的哼哈二将。

逛了一大圈，时间所剩无几，走出二天门，在浅草寺外等候巴士，看到几个穿着白色上衣黑色肚兜的人力车夫，都是些年轻干练的小伙子，他们背上有一个醒目的“雷”字，头上扎了一条红布带，热情地向过往行人招揽生意，有对夫妻被他们吸引，人力车夫翻着花样原地打转，原来就是体验车夫的技巧，并不远行，这可是浅草寺的一道颇具古风的景像。

驱车来到台场海滨公园又到了夕阳西下的时分。御台场，简称为台场，原指江户时代末期，幕府方面为了抵御外人入侵在日本全国各地海滨所设置的炮台。现在是日本东京湾内一座以填海造陆方式制造出来的巨大人工岛，这里有东京都内唯一的沙滩，也是东京最新的娱乐场所集中地。台场分为港区和江东区海滨公园2个大区，自由女神、富士山电视台、台场海洋城等景点分布在港区；而Palette Town（五彩城）、丰田汽车城、大江户温泉物语、船之科学馆在江东区。

我们在港区滨海公园的散步道上观看海景，眺望著名的彩虹大桥，这座桥是横越东京湾北部，连接港区芝浦及台场的吊桥，全长1700米，两座支撑大桥的桥塔使用白色设计，桥面的悬索缆上置有红、白、绿3色灯泡，采用日间收集得来的太阳能作能源，晚上点缀大桥。白色的彩虹大桥被誉为东京爱情永恒不渝的定情桥，因此成为许多日本偶像剧的拍摄点。公园里还有一个自由女神像，听说是法国展览会上自由女神的复制品，后应日本恳求就留给日本，形象与纽约的自由女神如出一辙，但小了许多，便少了许多气势，由此可窥见日本崇美的心态。不远处就是1997年搬至此的富士山电视台，建筑外形也是可圈可点。滨海公园着实让人心旷神怡，但还没来得及品味唯美夕阳中的景致，就迎来了夜色中台场绚丽的都市风光。远处城市的楼宇灯光尽染，像个巨大的背景，衬托着彩虹桥让灯光勾勒出的婀娜风姿，近处海面上缓缓移动的游船灯火通明，在海面上投下迷人的身影，不同层次的景物叠加在一起，斑斓的色调脱去了艳俗，便有了出神入化的魅力。夜色越来越浓，我们恋恋不舍地离去。

比较独特的地方算是歌舞伎町。歌舞伎町一番街，位于日本东京新宿东口，这块仅有0.35平方公里的弹丸之地，集中了5000多家餐馆、酒吧、俱乐部、歌厅、影院、剧院、弹子赌场等，以及陪聊店、相亲店、情人旅馆等风俗营业场所，有着"日本第一欢乐街"之称。据说，此处有70多个黑社会组织，上千名黑帮分割占据，是日本犯罪率最高的地区。入夜，歌舞伎町灯火通明，喧闹异常，其中不少店营业至天明，是个标准的不夜城。特殊之处不仅因其是全日本最繁华的娱乐区，也是世界知名的风月场所集中地。从江户时代开始，政府开始在规定范围内允许进行风俗业活动，而现在则更是开放，除政府机构、学校、图书馆等200米范围内，其他任何地方都可以进行从业。

歌舞伎是日本典型的民族表演艺术，起源于17世纪江户初期，其始祖是日本妇孺皆知的美女阿国。歌舞伎三个字是借用汉字，原意为"倾斜"，因为表演时有一种奇异的动作，后来给它起了雅号"歌舞伎"：歌，代表音乐；舞，表示舞蹈；伎，则是表演技巧。由于歌舞伎的表演深入民间，深受百姓欢迎，日本各地的女子纷纷效仿阿国竞相演出歌舞伎，一些武士为争夺这些女子大打出手，甚至互相厮杀。1629年，德川幕府以败坏风俗罪禁止歌舞伎演出，直到1653年，才允许只有男子演出的"野郎歌舞伎"（日本歌舞伎的原型），女性角色由男性扮演，称为"女形"（也就是京剧中的花旦），到后来逐渐成为由男演员演出的纯粹的歌舞演剧艺术。1751-1801年是歌舞伎的全盛时期，以后30年，歌舞伎又完成了人物性格表演上的典型化、个性化和艺术化，表演程序也被固定下来。歌舞伎演员为世袭制，演员父子，代代相继。但是，如今的歌舞伎像中国的京剧一样也面临着如何发展的问题﹣﹣理解和观赏歌舞伎的年轻观众越来越少。因此，日本文化艺术界也提出了歌舞伎改革的问题，除培养年轻演员，在演出内容上，也出现了很多新的动向。1945年，当时是东京府立第五女子学校所在地的歌舞伎町，因东京大空袭而成一片火海。第二次世界大战后，现在的歌舞伎町一番街附近建设了歌舞伎的表演场地，这个新建的町被命名为"歌舞伎町"。

我们是白天去的歌舞伎町，看起来就是一条挺普通的商业街，很多店铺没有开门。只觉得有些店铺的名字所思匪夷，比如“快生堂”，以为是卖保健品的；“柏诊疗所”，似乎是一家私人诊所；最多见的是“无料案内”，不知何意，凡此种种，谁会想到是从事风俗业的？但日本男人却很容易分辨出这些场所的用途。据说这里只接待日本人，不做外国人生意。我们在一家名曰“梦吉”饭馆用餐，又是挺费解的名字，这餐是在日本的最后一餐，终于吃到久违的蔬菜。

十月下旬，正是日本最美红叶的季节，所以我们的团就有了“秋日赏枫”的美名。都说日本的樱花很美丽，却不知秋日的东瀛也是风情万种。此番亲临其境，当郁郁葱葱的树海开始变色、燃烧的时候，谁能不为这一片红色而感动呢？那合掌造古香古色中的红，富士山蒙蒙雾气中的红，忍野八海红色锦簇的农舍如诗如画，金阁寺碧水、灿金与火红的唱响，那祇园静谧街道探出墙头羞涩的红，那浅草寺红叶缤纷的五重塔，还有掩映在绿中带红的白色的皇宫……

最后一夜住的是别墅，我们在枫红叶绿的小道漫步，把枫叶捡起来珍藏在塑料袋里，在枫树下捧着枫叶做痴迷状拍照……很花痴，但很快乐。仔细观察，原来日本的枫叶是7个叶瓣，而中国的是5瓣。其实这般红色并不都是枫树的功劳，一些高大的落叶乔木，像白桦和银杏，其金黄的叶子也是秋季景色中不可缺少的一员，除了落叶乔木，还有一些蔷薇科、锦葵科、杜鹃科等灌木，到了秋天叶子也会转红，一路过来，这层林尽染的壮观，其实是大自然齐心合力的结果，让我们享受了一份异国他乡美丽色彩与轻松惬意。

此行日本，让我与日本有了近距离的接触，说实话，无论从自然景观还是人文景观的角度，比起中国，日本的旅游资源算是匮乏的。但让我感触颇深的是日本人的生活理念和细节。日本是个注重细节的国度，比如，宾馆电梯操控板上多了一个黄色按钮，原来是防静电用的；卫生间的镜子后面加上电阻丝，是防止镜面雾气的；宾馆里的袖珍烧水壶只够烧一杯水，主要用于泡茶或咖啡，防止浪费，喝水一般直饮水龙头的水。仔细观察过商店里卖的日本小吃，除了眼花缭乱的包装，小点心会有独立的样品，透明的包装，让人清楚地看到里面的商品、数量和品相，还会选取纵切面的点心进行展示，点心的外皮、馅料一目了然，方便顾客选择，尤其是外国游客。

在垃圾回收方面让人心生敬佩。在日本，除了需要进行垃圾分类，垃圾回收也是很有讲究的。日本从小就教育孩子如何垃圾分类，每年12月，市民会收到一份年历，每天的颜色分别代表不同垃圾的回收时间。导游已在日本生活多年，他介绍说，每周会有3次回收垃圾的时间，分为可燃垃圾和不可燃垃圾，在下一次回收时间之前，只能把垃圾放在自己家里，有时候赶上周末厨余垃圾比较多，还会有些异味，所以，日本人在扔掉垃圾前，也会先清洗这些用过的包装盒、冷鲜纸托盘，然后才会工工整整、干干净净地放入垃圾袋。在日本，丢垃圾都充满了人文关怀，丢弃的报纸会捆扎得整整齐齐，丢弃的废电器电线会捆绑在电器上，扔掉可使用的自行车上会贴一张小纸条：“我不要的”，带刺或锋利的物品，要用纸包好再放到垃圾袋里，盛装液体的容器，是被空干、清洗干净后扔掉的，用过的喷雾器，一定要扎孔，防止出现爆炸……微信传，有位中国留学生试租房期间，将破碎的玻璃与其它垃圾放在一起，房东大婶将玻璃一片一片挑出，重新放在一个袋子里，并在袋子上标明带内有玻璃，小心扎手字样，结果该留学生没有租成这所房子。如果不履行垃圾分类规定会受到重罚。垃圾袋在日本的价格也比较高，450日元可以买到10个垃圾袋，折合人民币大约36块钱。还有例如家用电器类属于粗重垃圾，需要付费才能拉走。导游调侃说，日本老男人也被归为粗重垃圾，通常日本男人年轻力壮时都在外挣钱，养家糊口，家里全部都是夫人打理，男人退休后既不挣钱，又不会干家务活，如同粗重垃圾一般，无用、且处理费用还高，听此全车女同胞一片坏笑。

日本素以干净整洁闻名，国民普遍拥有良好的教育背景和生活水平，待人很有礼貌，做什么事情都很会为别人考虑，怕给别人添麻烦。导游说，一般日本人家里都会保留和式房间，并保持着以茶道、花道、书道等日本传统文化。其实，如果是按照社会发达程度和文明程度来讲，我也去过一些西欧发达国家，虽然很漂亮，但不会用上干净这个形容词，甚至有些国家大街上随处涂鸦，街道上垃圾散落，给人脏乱差的感觉。

日本国内以本国国民优先的原则是世人皆知的。我们住的宾馆的烧水壶基本都是TIGER牌按压式的，这在当地也算名牌，导游说这款热水壶只在日本卖。日本的先进、优质产品都先在国内使用，等到更新换代了，再出口到其他国家。在超市常看到标有“国内生产”字样的食品和茶叶，非常环保，价格会贵一些。日本自产的粮食很少用农药，使用机器来驱虫，肥料的成分也很环保，所以种植成本高，只供应本国人食用，进口的反而会廉价一些。最近新闻报道，中国旅游者疯抢日本马桶盖，也是因为中国买不到，物以稀为贵嘛。

在日本很少看到其他国家品牌，道路上跑的汽车都是日本国产的，分成三种，一种我们乘坐的大巴是绿色车牌，普通车型白色车牌，有意思的是黄色车牌的轻巧灵便的小排量汽车，被称为“轻自动车”，排量仅为0.66L。它们身材娇小，设计多样，车内配置挺高，空间不小，有的简直就像是游乐园的卡丁车，在高速公路上时速120公里一点问题也没有。车速快时燃烧汽油，速度慢时用电作为动力，减少尾气的排放。且购买小排量车，国家有很多优惠政策，而大排量车付出的成本很高。据统计资料显示，日本1.0L以下的小排量汽车，占日本整个汽车保有量的1/5。在常滑我看一居民的车库只有巴掌大点，小型车开进去后，把车窗放下来，打开车库通往居室的门，然后打开车门下车，站在屋里关车门锁车，小到极致。油耗低、排放低、空间利用率高，这正好体现了日本文化中“轻、小、细”的特点。

还有，为了节约人力资源，很多超市门口摆了货架，没有人照看；宾馆退房减免查房手续，因人手不够；还有餐厅吃完饭需自己把用过的餐具送到清洁窗口，因服务员不多。显然，节约人力资源的同时也是需要诚信的呦，在这方面咱国人素质让人汗颜。导游还戏说，日本的舞蹈的动作很小，步子很碎，占地很少，不象我国藏族舞蹈，老长的舞袖甩出，足有好几米，那里地阔人稀啊，呵呵，因是岛国，文化也便特殊起来。我想起韩国李元馥所著《漫画日本》中认为日本岛国文化中最为核心的部分即“和”，延伸成老百姓的“不给别人添麻烦”，安静、秩序、守时、不乱扔东西、随地吐痰、遵守交通、礼貌谦让、保护环境……这种理念在我们旅行过程中随处可见。

《日本第一》的作者哈佛大学教授傅高义认为，日本的国土面积只及美国的蒙大拿州，几乎不产原料，工业原料的95%仰赖进口；又多天灾，地震、飓风、海啸、不断肆虐。人口稠密，食物缺乏，实在可算是赤贫的国家。但却能在短短的一百多年中，频频作出令人惊奇的事情。这是一个具有双重性格的独特民族：她既强调扩张意识又注重缩小精细；既极力开放又顽固保守；既尊崇勤劳又追求享乐；既高傲自大，又谦和自卑。这是一个具有独特行为方式的民族：经典的鞠躬礼节，令世人印象深刻；无声交际的沉默形式，让许多人费解难言；既远又近的交际距离使人难于把握。这是一个具有独特生活方式的民族：喜欢生鲜，讲究氛围的餐饮文化特色突出；颇受欢迎的卡拉OK诞生于此，风靡全球；独特的“泡汤”习俗，揭示了该民族对温泉的丝丝眷恋；高效、准时、环保的交通文化，也给人们带来更多的惊叹。岛国心理促使他们居安思危，而正是这种忧患意识激励日本人不断的奋斗。滔滔大洋包围中的东瀛岛国本身就孕育了一个独特民族的存在，同时也构成了一幅岛国文化的独特景观。中国与这个永远的邻国如何相处，的确是个巨大的课题。

差点忘记给汽车上图了，还拍了一些，在行进中的模糊不清，就免了。