美国新奥尔良印象

David Guo

新奥尔良, 以爵士乐, 南方美食, 和法国殖民地文化闻名。 "新奥尔良，路易斯安那州" 的英文缩写是 "NOLA"，因此新奥尔良人亲切的将自己深爱的城市称作 "诺拉"。

新奥尔良（La Nouvelle Orleans）得名于路易十五的摄政王奥尔良公爵。很有意思，男性的Orleans前面加了阴性的形容词。 而此谬误的根源, 竟然是十八世纪初法国贵族中盛行的女性化的萎靡作风。 奥尔良公爵就以爱好涂脂抹粉, 反串女性出名。新奥尔良因此得了这么一个男扮女装的名字。如今的马蒂瓜（Mardi Gras）狂欢节和波奔大街（Bourbon Street）撩拨大胆的妓女表演等娱乐活动，吸引了众多的旅游者来这座城市度假。

话说当年, 英国的殖民势力在北美大陆逐步扩张，法国政府为了牵制英国，决定和西班牙联手。1762年11月3日，一纸 "枫丹白露协约" 把新奥尔良作为政治献礼秘密交给了西班牙，可怜那些只顾着快活的新奥尔良人还蒙在鼓里, 不明就里呢。协议签订后三年, 西班牙正式总督姗姗来迟，而殖民地的法国人却执意要恢复路易十五的昔日荣光，于是在1768年发动和平政变，把西班牙总督赶回了老巢。后来西班牙派来铁血新督平乱，大摆夜宴，一举逮捕了多名和平政变中的中坚分子，并枪决了五人，血洒阅兵场 (即今天的杰克逊广场)。从此，西班牙在新奥尔良的殖民时代正式开始。

法国大革命的爆发结束了波旁王朝的统治。强势的拿破仑上台后, 法国与西班牙之间关系日益恶化，西班牙在北美的势力逐步消退，终于在1801年被迫将新奥尔良还给法国。但在西班牙统治新奥尔良的这40年间，法国区着过两场大火，整个老城几乎烧了个精光，当年的法兰西风情损失殆尽, 时至今日，尽管法国区 (French Quarter) 美其名曰 "法国"，但老房子反而很多是西班牙风格，只有法国人的风流浮华, 奢靡精致的生活态度, 随着时光在新奥尔良深深扎下了根。

拿破仑收回新奥尔良之后没几年便面临着以英国为首的 "反法联盟" 的威胁。急需资金的拿破仑于是在 1803年将整个路易斯安那殖民地 (西至落基山脉，北达加拿大边境)一片广阔富饶的土地, 连同新奥尔良, 以低价卖给了美国。

就像纽约的别名叫 The Big Apple一样，新奥尔良的别名叫The Big Easy。1986年，美国导演Jim McBride的一部以新奥尔良为背景的同名电影，让The Big Easy成为这座城市的代名词。翻成中文，大概就是"安逸之城"， "舒适之城"，"容易之城"。

2005年的Katrina飓风，让全世界看到了发生在世界第一强国的一场人间惨剧。特大飓风卡翠娜在路易斯安那州东南部登陆. 年久失修的湖堤河堤在飓风的震荡中垮掉了，新奥尔良顿成一片水乡泽国. 许多因贫困来不及撤离的群众被困在汪洋之中, 情形极为凄惨。 小布什政府在灾难到来之际手足无措, 新奥尔良地区许多群众得不到及时的政府救援，基本生活物资告罄，一时间局势失控，暴乱, 抢劫, 逃亡, 恐慌, 和死亡, 笼罩全城，世界末日般的悲惨景象被电视媒体广为传播, 宛如好来坞大片上演, 令人刻骨铭心。 卡特里娜飓风让这座城市百分之八十受淹，路易斯安州有记录的死亡人数超过了一千五百。

圣路易斯大教堂是新奥尔良的象征性建筑, 坐落在法国区的杰克逊广场上, 这里是所有旅游者的必游之处

新奥尔良的民居, 洋溢着浓郁的法国风情，同时建筑具有西班牙风格。仿佛是走在波多黎哥圣胡安的街头

电车道铺在街心岛上，与汽车道、人行道井水不犯河水。街车轰轰隆隆，不急不慢，以旧时代的速度和仪态碾过大学区、花园区、商业区。乘坐旧式有轨电车游览新奥尔良已是必不可少的旅游项目。

River Side的奥特莱斯, 在 Convention Center边上，回旅店正好经过。

密西西比河, 游船仍然采用十九世纪的明轮驱动方式

法国区一角

晨雾中的杰克逊广场

Palace Cafe一家著名的具有克里奥菜肴特色的餐馆。

在法国角，找一家优雅的餐馆，品尝海鲜，是一大享受

街头艺术家的作品

新奥尔良水族馆，领导的手机照

新奥尔良是美国民间音乐的圣地

新奥尔良的咖啡也有独到之处。奶咖啡（cafe au lait）比法国的同名饮料多含一种成份：菊苣块根的碎末。咖啡变得更浓郁，略带清苦的香味。品奶咖啡的最好去处无疑是杰克逊广场旁边的"人间咖啡"（Cafe du Monde）。有所谓不到"人间"就算没到过新奥尔良之说。"人间"永远不关门，而且也没有门，四壁敞开着面对广场的五光十色、芸芸众生。

油煎甜点beignet是奶咖啡的好搭档。一碟三个金黄色的方形面疙瘩，质地疏松，表面扑满糖粉。咖啡和糖粉很容易洒在狭小的茶桌上，西装裤上也沾光了不少。也许，坐在这样的茶桌旁，最能体会新奥尔良式的闲适生活。视野里朝夕变迁的浮生图画就像百年前图卢兹－劳特累克和雷诺阿的作品，只不过，"人间"背后的那条河不是塞纳河，而是密西西比。

连续两个早餐就在这里解决的。

周六，Bourbon Street从下午就开始聚集客人。上灯时光，各酒吧爵士乐队演奏齐鸣，比赛着声高，街上突然出来很多人，奇装异服，招摇撞骗，手里拿着酒瓶酒杯，晃晃悠悠的在追欢买醉。成排的脱衣舞厅。门口黑洞洞的，只听见震天的摇滚乐。橱窗里供着当家花旦的"原装"照，脸上抹得过份浓艳的舞女，关键部位稍作掩饰，不至于失去仅有的一点神秘。

晚上在 Acme Oyster House吃饭。排队等候用餐的人排了半个街区。海鲜什锦饭 jambalaya 和海鲜浓米汤 gumbo 加碳烤牡蛎。

美国普遍缺乏饮食文化，新奥尔良是一枝独秀。这里有两大派别：克里奥和卡金（Cajun）。二者风格的差异，犹如爵士音乐和乡村音乐的对比──前者精致，适合城里贵族的口味；后者随和，为乡下百姓喜爱。克里奥菜肴更多地继承了法式大餐的考究作风，色香味、用料、火候毫不含糊。相比之下，卡金菜完全是一派村夫性格，大量使用辛辣的调料，吃起来刺激。两种菜系没有明显的界限，既互相影响，也受到其他烹饪方式的影响。gumbo和jambalaya就分别是变异了的非洲菜和西班牙菜。

橡树庄园 (Oak Alley) 的橡树甬道。 庄园里浓郁的南方风情, 处处使人联想起那部脍炙人口的电影 "飘" 的诗情画意。

谢谢欣赏！