离开马德里，逐渐漫入卡斯蒂利亚高原的包围圈。<div> 车行约70公里，就见到了著名的托莱多古城。隔车窗向外望去，发现古城全貌就在对岸，满目荒凉并沧桑。导游说，这里就是一眼千年的最佳位置。我们纷纷下车，于此逗留。用手机全景模式首先来一片。被广袤苍凉包围着的古城，环绕它的塔霍河静静流淌，实在很有带入感 。我瞬间陷入了最纯正的卡斯蒂利亚氛包围圈中。</div> 卡斯蒂利亚是西班牙最大的民族，卡斯蒂利亚文化就是西班牙的主体文化，有人认为约等同于我国“汉”这个概念。卡斯蒂利亚高原占据了西班牙将近40%的国土，看点绝对很多。感谢此行安排了托莱多。极目之处就是托莱多大教堂，整个古城，没有一座现代化的建筑。微风唤醒了山花野草，一切兴衰更替，阻挡不了冬去春来，寒来暑往。 借用一个非著名旅行家的形象图文，他的表述幽默简洁： 比照上面一图，我虔诚地端起了长焦瞄准远方，镜头画面竟然鲜活了起来。我似乎展开了一幅古典油画，翻开了一本古老书藉。这足足建了两百多年的大教堂，塔顶在众房之间无比醒目地挺拔着。 素有“三文化”名城之称的托莱多古城，它是基督教、伊斯兰教和犹太教几种文明荟萃之地。阿拉伯人、犹太人、卡斯蒂利亚人留下的各式精美建筑，完美无缺的矗立在对岸。 这是一次穿越时光的凝视，倏忽间好像就回到了几百年前，历尽沧桑的托莱多直接变身为一座露天的中世纪博物馆，它被列入世界遗产目录，名至实归。 悠悠历史，从罗马帝国的占领、到成为西哥特王国的首都、随后又成了科尔多瓦阿拉伯酋长国的要塞，又同时是伊比利亚半岛上诸多基督教王国反抗摩尔人的前哨。那时，曾经，实在是引无数英雄豪杰竞折腰的风云时代。 直至卡洛斯五世统治时期，它一度是最高权力机关所在地，其繁荣景色可想而知。阿拉伯时期，阿拉伯人、基督徒和犹太人共居此城。罕见的事、神奇的存在，他们既相爱，又相杀。 同一座城孕育着不同的文明，这正是托莱多城与众不同之处，两千多年来，古城接受着来自不同势力的统治、浸染、碰撞、争锋、把控，于几百年的风雨飘渺中缠缠绕绕、起起浮浮，直到费利佩二世迁都马德里，托莱多的大都市身影才开始逐渐淡出，历史的喧哗由此消散。 托莱多是幸运的，因此拥有了伟大而珍贵的艺术和文化遗产，顺理成章地成为了全西班牙人气最高的旅游胜地之一。 希腊画家格雷科被认为是西班牙历史上第一个伟大的画家。当年格雷科来到托莱多，大概是被这座城市的妩媚所吸引，他定居下来，由此之后思路大开、挥笔作画、夜以继日，把对现实的感受和对未来的畅想全部通过画面留给了今天的托莱多。这是格雷科《托莱多的风景和平面图》。 下面这幅画，被英国小说家、剧作家毛姆誉为心灵之城——格雷科《托莱多之景》。毛姆这样写到：在那座灰蒙蒙的城市里，似乎飘逸着一种超凡越圣的气氛。在惨淡的光线照耀下，这座心灵之城看上去既不是在白天，也不是在黑夜。透过这段话，我们再细品毛姆的小说《月亮与六便士》，或许就可以明白小说主人公为追求理想，在不惑之年，抛妻弃子，奔赴巴黎学画的落魄中年人苦痛人生的另类解法。呵呵，多少艺术家在理想面前奄奄一息，但却可以活得如此落魄而美好。<div> 今日的托莱多与这幅画哪有什么区别哦。</div> 托莱多人民怀着对这位希腊画家的敬仰，在他居住过的地方建起了专属于他的博物馆和故居，并陈放着他的所有重要作品。人们到这里来，一边欣赏建筑艺术，一边欣赏格雷科名画。 据说格雷科生命中的37年都在这所城里定居，一直到离开人世。这座城市成就了他，使他成为永远受人崇敬的“西班牙绘画之父”，被盛誉为西班牙绘画的开拓者，也是毕加索最崇拜的画家。 后人在诗中这样写格雷科：“克里特给了他生命，托莱多给了他画笔。他找到了最好的乐土，在这片乐土上他虽死去，也将得到永生。” 漫步于古城的石板路上，每一步都踏得出岁月的回响。 城墙斑驳，风雨侵蚀，古朴典雅，色彩斑斓 这里当然还有大师塞万提斯的足迹，人们以各种形式怀念着这位文学巨匠，争相前去与大师合影。 商店门口这样的人物形象让人忍俊不已。 看看也好开心呢。 在蜘蛛网一样狭窄的街道上开逛，总担心迷路。 高墙深巷，七弯八拐，紧跟在朋友的后面，走走停停。 有时，深巷里竟然空无一人，完全不知这样走下去会走向何方。 如果你有充分的时间，也可以小坐一会。 但是，我们，只能呼朋唤友，不要掉队，不要掉队。 碰到有孩子们嘻戏，那真是一种喜悦，人间烟火最令人心安。 这样逼近的仰望着高耸的塔尖，森森然，巍巍然，敬畏之情而生。 什么哥特式、摩尔式、巴洛克式、新古典式……建筑，稀里糊涂全纳入镜中。 我们在时光穿梭机中，脚不停步，目不暇接。 得出个结论，这些建筑不仅精美，还好结实哦！ 不少景点中午都会有很长的关门休息时间，人们只好在外闲逛，趁这功夫一边尝尝当地的特色美食，一边就打打瞌睡。 一群少女如一阵清风拂来，让人神清气爽。 据说，从托莱多一路往南，卡斯蒂利亚-拉曼恰大区的特色城镇会一座接一座地出现。