自驾西藏圆梦想 青进川出畅快行（西藏篇）

林国锋

西藏的旅行路线：从214国道玉树方向进入昌都境内，到类乌齐县城转317国道，一直向西过那曲到阿里狮泉河镇，然后转219国道南下到中尼边境吉隆镇，最后从318国道经由拉萨、林芝出西藏。

注意：前往阿里、吉隆镇、羊卓雍错等边境地区，需要提前准备好边防证。可以在出发前，在户口所在地辖区派出所办理，把需要去的地点都写上，具体到县。

7月30日，我们离开甲桑卡乡，直奔丁青县。214国道基本沿着澜沧江修建，奔腾的江水不断下切侵蚀，形成很多峡谷。

在类乌齐镇附近的草地上，有一个大型的物资交流会，里面还有歌舞、马戏等演出。小的时候，老家也会有一年一度的交流会，也经常去看免费的河北梆子。后来经济发展了，交通发达了，镇上商业广场也有了，这种流动性的商业不断减少了。

类乌齐镇有个超大规模的大殿吸引了我们，叫做查杰玛大殿，是全国重点文物保护单位。当地有“先去大昭寺，再去查杰玛大殿”的说法，可见其在西藏宗教中的地位。里面没拍照，看了一圈就离开了。

类乌齐这里植被覆盖率很高，既有冷杉林，也有高山草甸，有“东方小瑞士”的称号。

下午，我们来到了丁青县号称“天空之城”的孜珠寺，坐落在海拔4800米的山脊上，有着3000多年的历史。

来到这里并不容易，从317国道上来需要经过12公里的非铺装路面，海拔上升1000多米，底盘低的轿车一定要慎重。山上食物水源缺乏，交通又不方便，这些僧人平时吃什么喝什么呢？难怪这些盘山路被称为六道轮回，来到这里就是一场修行，让你的心灵得到洗涤。我真的明白了，幸福不是你拥有什么，而是你没有什么，那就是无欲则刚。

孜珠寺这里还能看到远处的金字塔型的雪山，不知道是不是萨普神山。天色渐晚，我们怀着依依不舍的心情下山了，在丁青县（海拔3830米）住宿。

7月31日，我们离开丁青县，沿317国道继续西行。一路上雪山多了起来，就是不知道名字，反正很好看。是时候给爱车也拍个定妆照了！

在海拔5089米的安吾拉山口，偶遇一位刚工作不久的藏族大学生。他邀请我们去帐篷里参观，让我们体验了一下牧民生活。图为在安吾拉山口拍摄的远处的布加雪山。

在藏族大学生的推荐下，晚上我们在索县（海拔3980米）住宿。8月1日，我们游玩了赞丹寺。它座落在县城内部的一座小山上，和布达拉宫的风格很相似。

它也分红白两部分，据说是按照布达拉宫的图纸建造的，只是路途中图纸丢失了一部分，所以和布达拉宫不是完全一样。

以前317国道经过这座山要走盘山公路的，现在修通了斜拉山隧道，一个小时的车程变成了几分钟。只是这里海拔较高，大部分都是冻土路段，路面偶尔会出现沉降，个别路段还会有炮弹坑，夏季坑里有积水。在到达那曲之前，有几十公里在修路，特别泥泞。接近傍晚才开到那曲（海拔4500米），晚上在那曲住宿，吃上了心心念念的汉堡。

8月2日，我们沿着国道317北线继续西行，前往阿里！沿途会经过好几个湖泊，被称为一错再错！

317沿线最大的湖泊是色林错，它也是西藏第一大湖泊，全国第二大咸水湖，属于高原构造深水湖。这里也是濒危野生动物保护区。随着气候变暖，冰川融水汇入量不断增加，色林错的面积还在不断增大，湖岸的草地被淹没，贯通了周围的一些湖泊，引发了一系列的生态环境问题。

色林错的风景真的很棒，绵长曲折的湖岸线，湛蓝的湖水，在我心目中的地位超过了纳木错。

可能是过于留恋风景，也可能是湖泊太大，开了一下午车，我们始终没离开色林错。

本来今天的计划是先经过网红景点–天空之树，然后继续西行，晚上入住尼玛县城。结果天都黑了，离尼玛县还有70公里，不能再赶路了，万一赶上修路的路段，就麻烦了。导航搜了一下，附近有个措折罗玛镇（海拔4500米以上），心想之前的甲桑卡乡都有宾馆，小镇能没有吗？于是下了国道，向北行驶6公里来到这个小镇，小镇很小，转了两圈，居然没找到宾馆。找了个当地人打听，只有一家招待所，还没有电，借助我的汽车大灯照着，看了一下，里面只有几个类似于沙发的床，被子也没叠。这条件太差了，我们宁可睡在车上。去年在青海无人区，我们连续三天睡在车上，没问题的。我们把车停在招待所后面的空地上，把汽车天窗翘起来通风，就睡下了。半夜的时候，霖霖头疼得哭了起来，可能是缺氧，赶紧拿出氧气罐，吸着氧气，还是不行，头疼的厉害！我后来把车窗降下来小半截，让车内空气流动起来，这才缓解了头疼，后半夜也睡着了。图为小镇航拍。

8月3日，我们离开措折罗玛镇，继续西行，离尼玛县还有二三十公里，317国道里程碑2442处，有一处特别容易被忽略的景点–天空之树。因为在地面上看不到它，只有用无人机的上帝视角才能见到它，所以被称为天空之树。它到底是怎么形成的呢？我的推测：一是湖岸松软的沙质土壤，抗侵蚀能力差；二是偶有暴雨，地表径流发生了溯源侵蚀，形成了树杈；三是侧蚀使沟谷变宽，形成树干。

过了尼玛县，就进入了羌塘国家自然保护区腹地，这里是国家第二大自然保护区。受到保护的物种有很多，多以有蹄类为主。图为国家一级保护动物藏野驴。

国家一级保护动物藏羚羊。上世纪80年代偷盗藏羚羊事件多发，一度濒临灭绝。后来国家出台了法律来制止这些行为，目前藏羚羊的数量恢复到30万只以上。

野牦牛，不同于牧区饲养的牦牛，见到它可要小心，尽量离的远远的。它特别凶猛，体重多达一吨，能掀翻你的车辆。

国家一级保护动物藏野马。

国家一级保护动物黑颈鹤，是世界上唯一生长在高原上的鹤。

一路上见到的湖泊实在是太多了，有些视觉疲劳了，见过了最大的，颜色最好看的，普通的湖泊都不想停留了。羌塘保护区这里区间测速40迈，我们不敢开快了，傍晚时分还没到达革吉县，只到了雄巴乡（海拔4600米）。还好，这个乡居然有宾馆和饭店，条件有限，凑合能住。看来只要是在国道旁，不管是乡还是镇，都会有宾馆的。这里进出阿里的货车特别多，交通路况不确定因素很多，前后几十公里都没有居民点，因此偶尔会有吃饭住宿需求。看来市场需求是服务业崛起的关键因素。当然了，卫生条件一般，屋内还有一股酥油味儿。规划行程时，尽量留出一些机动时间，以确保能开到县城。

8月4日，我们离开雄巴乡，在一家东北饭馆老板的指点下，不用40迈跑区间测速，可以适当提高车速，前往狮泉河镇。出了羌塘自然保护区继续往西，变得越来越荒凉了，居然有沙漠了。这里深居内陆，来自太平洋的东南季风很难到达，南边又有高大的喜马拉雅山脉阻挡印度洋水汽，使得这里非常干旱。

这是阿里首府所在地–狮泉河镇，海拔4300米。在导航上看，噶尔县也在这里。原来这里曾经是荒无人烟的无人区，距离中印边境70公里，印度经常在边境制造一些摩擦，从国家安全角度来看，这里需要一个能驻扎军队，维护国土完整的城市做为支点，方便后勤补给。因此，从六十年代开始，军队就在这里建设，后来阿里政府、噶尔县陆续迁到了这里。国家在1999年在这里设立了狮泉河镇。目前219国道，317国道在这里交汇，昆莎机场已经投入使用，铁路正在建设中，常住人口也增至2万人了。狮泉河从城区穿过，源于冈仁波齐峰北坡，属于印度河的上游。

在狮泉河镇稍作停留，增加一些补给，我们就南下去札达县（海拔3700米）了。去札达县需要翻越阿伊拉日居山，山脚下大片的洪积扇随处可见，并且能清晰地看到，洪积扇上部（扇顶）和下部（扇缘）物质组成差异。高山冰雪融水从峡谷中带来泥沙碎石，到了山前平缓地带，随着流速骤降，颗粒大、比重大的鹅卵石先在扇顶堆积，颗粒小、比重小的泥沙在下部扇缘堆积。导航默认选择了701县道（那扎路），途中要翻越两座5300多米的垭口，200公里的路程，中途不停也要开4个多小时。这是我平生开过的弯道最多的路，基本没有直路。

翻过阿伊拉日居山，豁然开朗，高大的喜马拉雅山脉就在前方，路也变得直了。还以为走过了前面的弯路，后面全是坦途呢，没想到还有更多的弯路了。

因为札达县地处阿伊拉日居山和喜马拉雅山之间的象泉河谷，海拔3700米，河谷两侧是厚达1700米的土林，地形破碎，从5000多米的山上一路盘旋而下全是弯路，还好有高大的雪山和土林做伴。

札达土林是怎么形成的呢？远古时期，札达这里是一个巨大的湖泊，湖盆里沉积了厚厚的泥沙，形成沉积岩层。随着印度洋板块不断向北挤压亚欧板块，喜马拉雅山不断隆起，札达这里也不断抬升，湖水外泄，直到100多万年前，湖底沉积的土层才裸露出来。

土层在抬升的过程中，形成若干垂直节理（竖向的裂隙）。后期，流水沿着垂直节理不断切割侵蚀，裂隙不断加宽，形成无数个排列在一起的岩柱，即为土林。

在下坡的过程中，有个岔路口，直行是前往札达县，左拐进入皮央和东嘎遗址。果断左转，看到皮央遗址的时候，还不知道那里的洞穴是干什么的？后来查了资料才知道：皮央和东嘎遗址是一处由寺院、城堡、石窟和塔林组成，宋朝到明朝时期的古遗址，它见证了古格王国的兴衰，有“第二敦煌”之称。洞窟里面保留着上千年的精美壁画，只是目前还没开放。

东嘎遗址距离皮央也就2公里，目前正在建设游客服务中心，皮央东嘎遗址正在申请世界文化遗产。

8月5日，我们从札达县城出发，前往著名的古格王国遗址。该遗址分布在象泉河畔的一座土山上，分上、中、下三层，下层住的是普通居民，也就是奴隶，中层住的是商人和僧人，最上面是国王住的宫殿区。

该王国形成于吐蕃王朝（相当于中原地区的唐代）瓦解时期，吐蕃王室后裔为了躲避追杀，逃到了阿里，在这里创立了古格王国。鼎盛时期人口达10万，前后经历了16位国王，300多年前，该王国突然一夜消失，所有人都被杀戮，遗址的最下面还保留有藏尸洞。古格王国统治了阿里地区700余年，相当于经历了中原地区的宋、元、明三个朝代。

该遗址四周都是悬崖绝壁，在通往最上面的道路上，还有坚固的城墙做防御。

到达最上面需要经过一条狭窄的暗道，留少数兵力坚守，敌人就不能攻上来。

据说，造成该王国消失的原因是哥俩反目为仇，哥哥为国王，是政治领袖，弟弟是宗教领袖。哥哥为了削弱弟弟的势力，引进了基督教，弟弟非常不满，就联系了印度的拉达克来攻打，这样里应外合，就把该王国拿下了。（图为国王宫殿遗址）

没想到拉达克杀了国王后，顺手把弟弟也给杀了，一个活口没留。这样，延续700年的古格王国彻底灭亡了。

就在宫殿的旁边，有一条通往地下的暗道，写着冬宫。传说是国王躲避追杀的藏身之处，里面很深，有六七个洞穴连在一起。

这些洞穴还有两个通风孔，视野很好，还能瞭望敌情。给我的感觉，这里之所以叫冬宫，应该是国王冬天躲避风雪的地方。毕竟宫殿在山顶上，冬天还是很冷的，风雪很大。这里虽然光线差了点，空间小了点，但是冬暖夏凉，感觉很舒服。

这个是下层奴隶们的洞穴，空间很小。

这个是僧人的洞穴，上面大方格存放经书，小方格放置酥油灯，下面是僧人打坐念经的地方。

这个一看住的就是大户人家，估计是商人。洞穴很宽敞，还是两居室，卧室和厨房是分开的。

离开古格王国遗址，我们前往下一站：冈仁波齐。我们选择了一条经过达巴遗址和穹窿银城的路线。首先经过的是著名的札达土林玛朗观景台，这个观景台在一个突出的悬崖绝壁上，可以360º观看札达土林的全貌。这里看到的土林，虽然没有雪山做背景，但是满眼都是金碧辉煌的感觉。

离开札达县，前往达巴遗址。这是个未开发的景点，导航上没有，只能导航达巴乡。到了达巴乡，用无人机寻找了一圈才发现，达巴遗址位于达巴乡西面的小山上。

达巴属于古格王国管辖的一个小王国，人口约有4000左右，兴起于10世纪，灭亡于17世纪，其兴衰基本与古格同步。

继续往219国道方向赶路，还有一处值得推荐的景点–穹窿银城，因外形酷似大鹏鸟，又作琼隆银城。这里是西藏传说中的象雄都城，据记载，古象雄王国在7世纪前达到鼎盛，人口不低于1000万。后来，吐蕃逐渐崛起，到公元8世纪，彻底征服象雄古国。此后，象雄文化渐渐消失。古象雄文明是西藏文明真正的根。

因为弯路过多，200公里的路居然开了多半天，到219国道门士乡（海拔4600米）的时候，已经天黑，只好在这里住宿。

8月6日，我们沿着219国道南下，离门士乡不远，就到了冈仁波齐大本营，很不凑巧，冈仁波齐峰被云雾笼罩，在这里等了两个小时，冈仁波齐峰终于露了出来。了解冈仁波齐，还是从《冈仁波齐》这部电影开始的。冈仁波齐是冈底斯山的主峰，海拔6656米，雪峰四壁对称，形如金字塔。冈仁波齐海拔并不突出，但是阿里地区的四大河——马泉河（雅鲁藏布江上游）、狮泉河（印度河支流）、象泉河（印度河支流）、孔雀河（恒河上游），从冈仁波齐四方流下。它被4个宗教认定为世界的中心。它也是世界公认的神山，被誉为“神山之王”。在西藏，一个佛教徒一生最大的心愿，莫过于能去冈仁波齐朝圣。

提到神山，就不得不提圣湖，西藏三大圣湖之一的玛旁雍错就位于冈仁波齐峰南侧，喜马拉雅山纳木那尼峰北侧，它也是我国透明度最高的淡水湖。来到这里，刚好又赶上下大雨，在车里等了将近两个小时，雨停了，可是云雾还没散去。

传说，在神山修行后，需要找一个圣湖洗澡。在圣水里净身，能让灵魂得到洗涤，洗去罪恶和烦恼，还能延年益寿。当地的藏民来这里朝圣，基本不下水，只是顺时针沿着湖泊步行或者磕长头。

与玛旁雍错一路之隔，有一微咸水湖，叫做“拉昂错”，因湖水人畜皆不能饮用，湖泊周围的土地盐碱度高，不适于植物生长，被称为“鬼湖”。鬼湖与圣湖原本为同一湖泊，冰川携带的碎屑物质在湖泊中部堆积，后随着气候变暖，蒸发加剧，冰川萎缩，冰川融水也不断减少，湖泊水位下降，湖泊中部的堆积物出露，一湖就变成了两湖。

同是内流湖，湖水无法流出，为什么圣湖玛旁雍错是淡水湖，鬼湖拉昂错却是咸水湖呢？第一：汇入玛旁雍错的河流多达十几条，淡水注入量大；汇入拉昂错的河流只有几条，淡水注入量小；第二：早期玛旁雍错有一条河流能流出到拉昂错，盐分随河流流出；而拉昂错中的盐分不断积累；第三：玛旁雍错南部有高大雪山阻挡，风力小，湖泊蒸发弱，淡水补给量远远大于蒸发量，湖泊保持淡水环境；拉昂错南部，没有高大雪山，刚好处于风口的位置，风力大，湖泊蒸发旺盛，淡水补给量小于蒸发量，使得湖泊中盐分浓度不断加大，成为咸水湖。

今天的天气风云变幻，为了拍到完整的神山圣湖，浪费了很多时间。冒雨赶路，天黑了，才开到仲巴县城（海拔4772米），没想到这里住宿非常紧张，转便了整个县城，才找到一个条件一般，价格很贵的宾馆，350元一晚，也是我们此次西藏自驾游住过的最贵的宾馆。

8月7日，我们从仲巴县城出发，前往中尼边境的吉隆镇。仲巴县是雅鲁藏布江的源头所在地，又地处来自印度洋的西南季风的背风坡，气流越过喜马拉雅山脉后，下沉增温，焚风效应显著。这里又有高山冰雪融水补给，所以这里形成了沙漠、湿地交相辉映的五彩沙漠。

仑布岗日雪峰，海拔7095米。原来冈底斯山脉的最高峰不是冈仁波齐峰。

雅鲁藏布江的辫状水系。夏季，来自两侧高山的季节性洪水带来大量泥沙，汇入雅鲁藏布江；雅鲁藏布江的河床落差较小，流速缓慢，泥沙不断沉积形成沙洲；洪水消退，河流水位下降，沙洲裸露形成若干沙岛，河流被这些沙岛分隔，时而分开，时而交织，就形成了辫状水系。

来往吉隆镇，来回只能走216国道，希夏邦马峰和佩枯错可以在返回时路过。我们很庆幸先来到了这里看看，拍到了全貌。返回时路过这里的天气什么都看不到。天气好的时候，可以从这里拍到希夏邦马峰的倒影。

希夏邦马峰，海拔8027米，在世界海拔最高的高峰中排名第14，是一座完全在中国境内的8000米级高峰。由冰川侵蚀形成的角峰异常陡峭，经常会出现雪崩，攀登难度很大。

沿216国道，翻越5236米的孔唐拉姆山垭口，我们来到了喜马拉雅山南侧的吉隆沟，一路下行，景色由高寒荒漠，不断变成了郁郁葱葱的森林景观，和青藏高原的景色比起来，这里简直就是世外桃源。晚上在中尼边境吉隆镇（海拔2600米）住宿。这里距离尼泊尔边境23.5公里，有明显的尼泊尔建筑风格，素有“喜马拉雅后花园”之称。这里很多店铺都有尼泊尔人在打工，包吃住每月工资1500元。这个可比在尼泊尔本国赚的多多了，据说尼泊尔公务员月工资折合成人民币才800元。

8月8日，下着大雨，我们冒雨游玩了吉隆镇内有尼泊尔建筑风格的千年古寺——帕巴寺。与松赞干布联姻的尼泊尔赤尊公主进西藏时随身带有三尊释迦牟尼佛像，其中的瓦帝桑布之尊被安放在吉隆镇，并为它建造了帕巴寺。

之后我们开车来到了乃村，这个被雪山环抱的村庄，结果云雾太大，什么都看不到，我们果断离开，前往吉甫大峡谷。原来这里的交通方式只有吊桥，悬空于256米深的吉甫大峡谷上方，只能步行通过。现在新修了能通机动车的吉甫大桥，带动了吉甫村旅游业的发展。

吉甫大峡谷是由吉隆藏布河在喜马拉雅断裂带上下切侵蚀形成的，谷底最深处距离地面超过300米。

吉普村是历史上赤尊公主远嫁西藏时，迎亲队伍与送亲队伍相会的地方。

这里的民居和西藏的传统民居–碉房差异很大。首先，这里不再是平顶建筑，而是坡顶，能看出这里的雨水较多，坡顶方便排水；其次，建筑用料木材居多，然后才是石材，说明这里地处山地，石材较多，又地处来自印度洋暖湿气流的迎风坡，降水较多，森林茂密。再次，木制结构抗震性能较强，当地处于喜马拉雅地震带上，建筑对抗震要求较高；最后，建筑有两层，卧室布局在二层，房屋各个方向都有窗户，说明房屋对采光、通风的需求较大，反映了当地阴雨天气较多，比较潮湿。

游玩了一上午，下午离开吉隆镇，又要沿216国道，也就是吉隆沟走一段回头路，途径开热瀑布，落差300多米。吉隆沟即是一条通往尼泊尔的商道，也是一条战道，古代在这里发生过很多战乱，它还是尼泊尔赤尊公主入藏的道路。沿途有很多寺庙、遗址等人文景点，有着“一条吉隆沟，半部西藏史”的称号。

翻越孔唐拉姆山垭口转219国道，过佩枯错、希夏邦马峰到了刚嘎镇，这里自驾游的车辆突然多了起来，这里能免费看到珠峰，无奈天气不佳，我们只能继续赶路，晚上抵达拉孜县（海拔4200米）。

8月9日，我们从拉孜县出发，前往日喀则的扎什伦布寺，一座典型的格鲁派寺院，历代班禅的驻锡地。这里可以看到各个时代建筑特点，不论唐宋还是明清，其建筑特点在此都能体现。

整个寺院依山而建，错落有致，五座带金顶的高大建筑分别是：强巴佛殿，殿内有一高约30米的强巴大铜佛；释颂南捷，内部安放着十世班禅大师灵塔，塔身高11.55米，以金皮包裹，遍镶珠宝，内有十世班禅法体真身；扎什南捷，大殿内供奉着五至九世班禅合葬灵塔殿；曲康夏，为四世班禅灵塔殿；措钦大殿 （大经堂），位于全寺的中心地带，可容僧众3800人，正中为释迦牟尼佛殿，供奉着释迦牟尼镀金佛像。右上白色的建筑为展佛台。

在扎什伦布寺的东部，有一座矗立在山顶的建筑，叫桑珠孜宗堡，有“小布达拉宫”的称号。桑珠孜宗堡已经有600多年的历史，它的修建比拉萨布达拉宫的扩建要早300多年，是布达拉宫的祖版。目前这里是日喀则博物馆，免费向游客开放。

游完扎什伦布寺，我们往羊湖方向赶路。路过江孜县的时候，看到了一处与桑珠孜宗堡特别相似，矗立在山顶的古堡，名曰江孜古堡。它的修建比桑珠孜宗堡和布达拉宫更早，所以它的建筑风格对桑珠孜宗堡和布达拉宫产生了很大影响。1904年，江孜军民在古堡浴血抗击英国侵略者，直至弹尽粮绝。这一悲壮的事件是电影《红河谷》的故事原型。

在江孜古堡的后面，是一座藏传佛教萨迦派、夏鲁派、格鲁派共存的寺院–白居寺。

日喀则是世界青稞之乡，而江孜县是日喀则的粮食主产区。江孜县海拔4040米，地处雅鲁藏布江支流年楚河的中游，没想到这里海拔这么高，居然是著名的粮仓，颠覆了我的认知。中国地理上介绍的青藏高原：平均海拔4000米，因高原上海拔较高，热量不能满足一年一熟作物的生长，只能发展高寒畜牧业。河谷地区因地势较低，热量较为充足，能发展种植业，被称为河谷农业。还强调了只分布在湟水谷地和雅鲁藏布江谷地。原本以为河谷要比青藏高原的平均海拔低很多，才能发展种植业的。难道是这里有一些其他因素，使河谷的热量更多了？下面列举一些猜想：这里地处印度洋板块和亚欧板块的交界地带，地壳运动活跃，地热充足；这里地处喜马拉雅山脉的背风坡，焚风效应显著；这里海拔高，光照强，日照时间长，弥补了一些热量。

傍晚时分，我们到达了卡若拉冰川，349国道旁就可以观赏。这个景点被游客曝光了，据说只要你开进路边的停车场，就会有人来收费，车里每个人50元。从能看见冰川的路段开始，只要在马路边停车观景，就会有工作人员来收费。我们到这里的时候，工作人员都下班了，停车场空空的。

卡若拉冰川背靠西藏四大神山之一的乃钦康桑峰（7191米）南坡，冰川上部为坡度较缓的冰帽，下部为两个呈悬冰川形式的冰舌。冰雪融水沿着冰川裂痕处下渗消融，在冰舌前缘形成了冰塔林。有《红河谷》等多部电影在这里取景。离开卡若拉冰川时，已经接近天黑了，只好在附近的浪卡子县住宿。

8月10日，我们从浪卡子县出发，逆时针环羊湖自驾。沿途看见有车开到湖边小山上，我们也来凑个热闹，在这里拍照效果还不错。

之后我们来到了鲁日拉观景台，这里是能看到羊湖全景，是最佳观景点，海拔4960米。结果开到山顶，就一直下雨。等了两个多小时，最后冒着小雨航拍了几张。没看到最美的羊湖，留下了遗憾。晚上到拉萨（海拔3650米）住宿，万达广场几乎和内地一样，可以任意挑选美食了！

8月11日，我们先游览了西藏博物馆。里面不仅有西藏的发展历史，还有民俗文化等，这里被称为离太阳最近的地方。有一个展馆，专门介绍了解放西藏的过程。里面有个4D影院，非常震撼，是免费的，就是需要排队，直观再现了西藏美丽的风景和风土人情。没想到，在这里居然游览了多半天。

下午的时候，我们来到了布达拉宫广场旁边的药王山观景台，这里是50元人民币背景图案取景处，

布达拉宫依山而建，分红宫和白宫。白宫是历代达赖喇嘛的驻锡地，也就是他们生活和施政的地方。红宫是宗教活动场所和达赖喇嘛的灵塔所在地，金顶的位置供奉着8位达赖喇嘛的真身，唯独缺了六世达赖仓央嘉措。在押解进京途中，仓央嘉措病逝于青海湖畔刚察，在那里实施了天葬。

晚上，在拉萨工作的藏族学生们邀请我们一家三口，吃了正宗的藏餐。

8月12日早上，我的藏族学生先带我们去品尝了藏式早点，然后去八廓商城买了一些西藏特产。尽量不要在八廓街买，那里都是面向游客的。不过，八廓街和大昭寺还是要逛一逛的，这里比布达拉宫的人气要更旺一些。

下午，我们就离开了拉萨，前往林芝。学生建议我们去的金丝拉错，因天气原因不得不放弃了。晚上夜宿林芝（海拔2800米）。

8月13日，我们从林芝出发，沿318国道向东出藏。林芝这里地处雅鲁藏布江峡谷，来自印度洋的暖湿气流可以深入进来，降水较多，植被非常茂密，被称为西藏小江南。目前正值雨季，再加上高山峡谷地形，滑坡泥石流特别多，开车要格外小心。我们一刻也不敢停留，冒雨往前开，一直到达海拔4728米的色季拉山口。这里是观看南迦巴瓦峰的地点，无奈天公不作美，留下了遗憾。

从色季拉山下来，就是鲁朗小镇。两侧山坡上是由云杉组成的林海，中间狭长的河谷地带是草甸，部分草甸开发成了农田，组成了一派田园风光。

通麦天险，全长14公里，这里地处高山峡谷，土质疏松，周围雪山较多，再加上降水丰沛，成为世界第二大泥石流群，使得行车特别困难，已经发生了数千起车毁人亡的事件，号称“通麦坟场”。现如今，这里以“五隧两桥”的形式进行了整治，横跨易贡藏布江的三座桥见证了通麦天险的巨变。从曾经的铁索桥，到如今的通麦特大桥，让通麦天险成为历史，原来十四公里需要两个小时，现如今只需20分钟。

一路上，帕隆藏布江与318国道如影随行，突然来了个180º急转，形成了壮观的马蹄湾。318国道刚好处于凹岸的位置，江水由于惯性，不断对这里进行冲刷，严重威胁着国道的安全。人们只能通过钢筋混凝土的形式对河岸进行加固。

盔甲山，其接近山顶的石板岩层经风化形成很长的台阶，远远望去，像古代勇士所披盔甲上的花纹，所以叫盔甲山。

波密县被称为冰川之乡，一路上雪山冰川真是太多了，导航上能查到名字的就有五六个。米堆冰川，被评为中国最美冰川之一。冰川末端的海拔2400米，穿行于针阔混交林带。这里的纬度是29ºN，气温较高，但是印度洋的暖湿气流带来的降水很多，年降雪量远远大于年消融量，积雪得以保存，日积月累演变成了冰川，这种冰川属于典型的海洋性冰川。

晚上抵达然乌镇（海拔3970米），品尝了然乌湖特有的冷水鱼–湟鱼，肉质非常鲜嫩。

8月14日，我们游览了然乌湖。这里地处来古冰川下方，原本是一个因冰川侵蚀形成的U型谷地。200多年前，一座山突然崩塌，碎石堵塞了河道，形成高原堰塞湖。周围的冰川融水汇入这里，成为雅鲁藏布江的支流帕隆藏布江的源头，最佳观赏期是春秋季节，湖水清澈碧蓝，周围雪山、森林映衬。夏季为雨季，含沙量有些大，湖水变得浑黄。

离开然乌镇，就到了青藏高原边缘横断山区了，怒江、澜沧江、金沙江三江并流，高山峡谷众多，起伏很大。翻越海拔4475米的安久拉山（雅鲁藏布江和怒江的分水岭），就进入了怒江大峡谷。随着横断山区的不断崛起，怒江不断下切侵蚀，形成了两岸陡立，江水奔腾的峡谷。西南季风越过山顶，下沉来到谷底，不断升温，形成了寸草不生的干热河谷。

在怒江大桥旁边，立着一个桥墩，你知道它的背后有哪些故事吗？这要从1950年解放西藏说起，广袤的西藏竟然没有一条像样的公路，中央下达了一条重要的命令：一面进军，一面修路。战士们用最简单的工具，面临着高寒缺氧，迎着暴风雪、滑坡、泥石流，利用4年零8个月，修通了全长2255公里的川藏公路。而在公路两旁，长眠着3000多名将士和1000多名藏汉民工，相当于每一公里就牺牲2个人。仅74米的怒江大桥，就牺牲了30多名战士。一位年轻的战士，连续工作了很长时间，在修筑桥墩时，身体失去了平衡，不幸跌入了刚刚灌注的水泥中。战友们想尽了各种办法救援，但是水泥凝固的太快了，年轻战士越陷越深，直至被水泥完全吞没。在拆除旧桥的时候，唯独保留了这座桥墩。每当解放军战士或者游客路过这里的时候，都会按响喇叭，或者点上一根烟，向牺牲的战士们致敬。

过了怒江大桥，即将迎来的是川藏公路弯路最多的一段–怒江七十二拐，从海拔3100米的怒江河谷，到海拔4651米的业拉山口，12公里的路程，海拔爬升1500多米。我们尝试着统计一下弯道的数量，只统计超过90º的大弯，还没到观景台，就已经超过100个了，据说有人统计过有130多个弯。接近山口的地方有个观景台，在这里能看到绝大部分弯路，真是荡气回肠。之后翻过了海拔4658米的业拉山，海拔5130米的东达山垭口（川藏公路最高的垭口），海拔3940米的觉巴山（距下面澜沧江河谷2000多米高差，被称为318第一险），海拔4338米的拉乌山，天黑的时候抵达了芒康（海拔3870米）。

8月15日，我们离开芒康，开启了出藏的旅程。芒康县城旁边就是海拔4150米的宗拉山，又称红拉山，因为这里的山都是红色的。山不算高，起伏也不大，但视野超好，红色山体、高原草甸以及远处的崇山峻岭尽收眼底。

过了金沙江，就进入四川境内了。金沙江基本沿横断山区断裂带分布，断裂带上金矿出露，流水侵蚀并搬运金矿物质到江中，使得江水呈现金黄色，故名金沙江。金沙江河谷也是典型的干热河谷，来自海洋的水汽能影响到山顶，越过山顶后下沉增温，使得越向谷底，愈加干热，所以出现了山顶有森林，山谷金沙江两岸植被反而更少的景观。

过了巴塘，来到了海子山（海拔4685米），因这里有1000多个海子得名，是青藏高原最大的古冰川遗迹之一。海子山下的姊妹湖，又称眼镜湖，就像两块蓝宝石，纯净无暇。其形成于第四纪冰期，属于典型的冰碛湖。

继续前行，就来到了丁真的家乡–高原理塘，平均海拔4000米。这里有雪山、草原、河流、白塔、寺庙，让人流连忘返。

毛垭大草原，坐落于山间盆地，属于典型的高寒草原，周围雪山环绕，被《中国地理》杂志评为中国最美的六大草原之一。

过了理塘县城，来到了卡子拉山（海拔4718米），这里植被覆盖率更高了，山顶附近是高山草甸，再往下是针叶林。这里的山势起伏和缓，道路分布在山脊上，开车的感觉仿佛是在云端漫步。

再往前是海拔4659米的剪子弯山，驶出剪子弯隧道，有一观景台叫日照金山，原来在这里刚好能看到蜀山之王–贡嘎雪山。我们到这里的时候，刚好是傍晚，正好赶上日落金山，很是震撼。需要长焦相机才能拍到，这里距离贡嘎雪山一百多公里呢！晚上到达雅江（海拔2600米）。

8月16日，我们离开雅江，过了新都桥，开始爬折多山。这是318国道到成都前的最后一座高山，海拔4298米，山上天气不佳，什么风景都没看到。下山的时候，偶然看见一座雪山，非常震撼，名曰万年雪山。

到了康定，终于可以走高速了，没有了盘山道，却迎来了隧道群，因为要穿过刚才看见的万年雪山。钻出隧道后，到达了泸定县，大渡河上飞夺泸定桥的故事在这里上演。之后一直沿着高速行驶，晚上到达四川广元剑阁县。

8月17日，是疯狂赶路的一天，晚上刚好开到河南三门峡渑池县。

8月18日，我们参观了秦赵会盟台。公元前279年，在一个琉璃瓦顶的八角亭内，赵国士大夫蔺相如机智勇敢，力挽狂澜，挫败了秦国的嚣张气焰，最终秦赵两国和谈成功，停止了战争。渑池会盟事件经久不衰，蔺相如的故事也一直在中小学课本中，激励了后代无数人。值得一提的是，渑池还是仰韶文化的发源地。

离开渑池县，中途在开封品尝了美食，就一直开车到家了。

我的路线基本避开了拥堵，走了一个超大的环线，大家可以从中选择一部分来游览。初次进藏，可以舍弃阿里以及吉隆镇等景点。林芝、昌都以及四川西部路段雨季多滑坡泥石流灾害，需要做好预防，如果连续多天下雨，就不要出行了！尽量选择县城为住宿点，好的酒店需要提前预订，一般的酒店，我们都是快到县城的时候才订，完全来得及。我们不提前预订，主要是怕路上玩的时间过多，或者是不可抗力因素耽误行程。如果从成都沿318方向进藏，前面可以选择海拔低的几个县城做为住宿点，逐步适应高原反应。西藏的物价、油价都是比较贵的，餐饮以藏餐和川菜为主。驾驶难度也很大，除了要克服灾毁路段的影响，最重要的是318国道上大货车多，旅行车队多，逆向超车、弯道超车，强行加塞、别车的也多，总之，你要学会防御性驾驶。一路上看见了太多的车祸，大多都是不规矩开车的车辆，害了正常行驶的车辆。

总之，美景虽好，安全第一。希望我的旅行日记能帮助到您！