<p class="ql-block">清晨天空中的星星点点还没沉落下去，我们从札达县城驱车18公里来到古格王朝遗址，在山脚面朝一千多年前的王朝遗址迎接第一缕朝阳</p> <p class="ql-block">古格王朝由吐蕃王朝末代赞普朗达玛的重孙吉德尼玛衮在王朝崩溃后，率领亲随逃往阿里，在象泉河畔的一座土山上而建立，时间约为公元十世纪前后至十七世纪初，前后世袭了16位国王</p> <p class="ql-block">整个遗址的建筑包括房屋洞窟300余处、佛塔3座、寺庙4座、殿堂2间及地下暗道2条，分为上、中、下三层，依次为王宫、寺庙和民居。外围建有城墙，四角设有碉楼。遗址内的红庙、白庙及轮回庙的雕刻造像及壁画不乏精品，我们赶早看日出，工作人员没正式上班，寺庙均未开门，庙里塑像和壁画未得一见</p> <p class="ql-block">在海拔3700米的高原上沿着石阶气喘吁吁的一步步向山顶缓缓走去，去看一看雄踞阿里地区七百多年的王宫</p> <p class="ql-block">层层叠叠风化的民居有的仅存一根泥柱，有的仅剩为洞窟，想像着一千多年前王朝的老百姓生活景象</p> <p class="ql-block">站在城堡面对连绵起伏的群山，人在浩渺的自然中，仿佛是一粒尘埃般。</p><p class="ql-block">古格王朝，光影跳动，繁华已逝，唯有山脉永恒</p> <p class="ql-block">从古格王朝遗址出来后，沿着G565继续行驶，穿越在土林峡谷，最后攀升至峡谷最高处，面对百万年前因喜马拉雅山脉运动形成2400万平方公里的第三系地层风化形成的札达土林 ，如城堡如宫殿，更远处是连绵起伏的喜马拉雅山脉，不得不佩服大自然的神奇和魅力</p> <p class="ql-block">翻越过峡谷，行驶了66公里，深入到土林深处的皮央村，在进村道路迎面就是一座布满大大小小的石窟洞</p> <p class="ql-block">走近山体仍可见到有的洞窟仍保留着大门，说明不久之前仍有人居住生活</p> <p class="ql-block">进入村中，放眼望去怪石嶙峋的山体连绵数公里。</p> <p class="ql-block">地处僻远闭塞，一般游客甚少进入此村。我们一行八人进村后，再次在海拔4170米处沿着蜿蜒小路向上山走去</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">东嘎—皮央石窟群</span>位于札达县境内的东嘎和皮央两村。因两村相距不远，石窟群规模较大，故得名。1992年首次发现，保存的石窟总数近千座，包括礼佛窟、禅窟与僧房窟、仓库窟与厨房窟等不同类型的石窟。</p> <p class="ql-block">对东嘎皮央石窟最初的具体修建年代暂时无法确定，各类文献对其记载极少，只在一本流传印度的藏文手抄本《古格普兰王国文》里找寻出些许线索，里面记载皮央寺始建于古格建国初期的公元十世纪，为当时仁钦桑波所建古格八大佛寺之一，七十年后又有过一次规模较大的改建，是古格重要政治、文化重地。</p> <p class="ql-block">东嘎村石窟正处于维保状态，我们只观看了皮央村石窟和壁画</p> <p class="ql-block">沿途的石窟不仅有单窟，有的还是套窟</p> <p class="ql-block">来此游客很少，登上山顶，文保人员带着我们打开洞窟，会提醒游客不要触碰壁画和文物。</p> <p class="ql-block">所绘制内容多为当时日益盛行的大量密宗造像，各种佛像、菩萨、金刚女、佛母、护法等，世俗供养人、佛传故事及礼佛图也占据重要比重。集中在公元11至12世纪前后的所绘，是古格佛教文化历史的艺术巅峰。</p> <p class="ql-block">皮央石窟群的壁画采用特殊的矿物颜料绘制，造型独特、形象逼真，包括很多萌态可掬的动物和人物造型、图案等，让人感受到千年前工匠们精湛的技艺和率真、有趣的灵魂。</p> <p class="ql-block">东嘎·皮央石窟的壁画受到了邻近的克什米尔和印度艺术的影响，同时也融入了中亚的艺术元素与本土文化，形成了独特的艺术图式语言，为后续藏地佛教艺术发展源头之一</p> <p class="ql-block">在绘画技法中以单线平涂和逐层晕染相结合，强调明暗层次，表现出凸凹立体视觉。</p> <p class="ql-block">用笔用色淡雅内敛，以青、蓝色调为主，含蓄舒展，宛如水墨交融，显示出独特的表现技艺与要求。</p> <p class="ql-block">尊像体表现结实健硕、神情端重，较接近西域克孜尔早期壁画特征，印证了是由克什米尔转道而来，并非从西亚直接传来</p> <p class="ql-block">尊像面部丰满圆实，大眼丰唇，体形修长健硕，肩宽腰细。上身往往赤裸，下身着花纹式裹体短裙。</p> <p class="ql-block">壁画底部画有一排供养人画像</p> <p class="ql-block">佛像微微侧颜，好似婀娜多姿</p> <p class="ql-block">窟顶残壁断层，已看不出最初形状</p> <p class="ql-block">参观完一个洞窟，文保员再小心地把门锁上，再带着走向下一个洞窟。</p> <p class="ql-block">在另外一个洞窟看到绘有上师、喜金刚，披甲的武士，面容狰狞，因对藏传佛教知之甚少，不知道属于藏传佛教的哪一宗派</p> <p class="ql-block">吉祥八宝。</p> <p class="ql-block">山上有位八十四岁老人，无儿无女，在此守护石窟和壁画达五十年，文保单位有意将他迁置山下，但老人仍每天都要上山好几趟</p> <p class="ql-block">文保部门只好安排他负责打扫卫生，检查古建筑及洞窟是否有渗水、坍塌等险情。</p> <p class="ql-block">每每看到有藏民上山朝拜或游人游览，就是十分高兴，在我们面前载歌载舞，带着大家去石窟参观，<span style="font-size:18px;">可惜不会汉语，沟通不多</span></p> <p class="ql-block">从洞窟出来，高原的强烈的日光让我们炫目的恍如隔世，重回到现实中来</p> <p class="ql-block">在千年的岁月里，它们经历了古格王朝的盛衰，渐渐与身后土黄色的山丘浑然一体，消隐于世外，静静地藏于札达地质公园层层叠叠的土林之中。与同时期相距只有六十公里的古格王朝遗址相比，它们少为人知。</p> <p class="ql-block">山脚下的若大村庄其实没几户人家，却守着这么大一个遗址。从山顶下来后，已是中午十二点，在藏民家吃了一顿简单青椒土豆丝盖浇饭，继续赶路</p> <p class="ql-block">从空中俯瞰石窟群，远处是连绵喜马拉雅山脉，我的一眼是这片大地一百万年的沧海桑田</p> <p class="ql-block">在路上土林峡谷内，近距离遇见攀岩高手——岩羊，岩羊倚角十分漂亮，三三两两旁若无人在河边饮水吃草，这正是我们追求的人与自然的和谐。</p>