潮汕气息

萧兆伦

“在潮之洲，潮水往复。”“潮州”一名始于隋开皇十一年（591年），其范围包括现在的潮州、汕头、揭阳。从隋至清，潮州先后名为潮州、潮州路、潮州府。近现代至今，这一地域一体、山水相连、人缘相亲、文化相同、经济相融的地区，被统称为潮汕。

地处岭之南、岭之东的潮汕，历史悠远，通江达海，商贸繁盛，人文气息浓厚，有“海滨邹鲁”之称，乃一方锦绣之地。潮汕是“海上丝绸之路”的重要节点，素以商埠文化、港口文化、红头船文化、侨批文化等与大海结缘的海洋文化著称。

盛夏时节的一次潮汕之行，让我真真切切地感受了一番潮汕地区海的气息。

南澳的灯塔

南澳岛，隔柘林湾与汕头相望，地处闽、粤、台三省交界海面，距西太平洋国际主航线7海里。自古以来，南澳就是东南沿海一带通商出洋的必经泊点和中转站，是海上贸易的重要通道，有“海上互市之地”之称。

海上航行，少不了灯塔的指引。南澳岛面积仅117平方公里，海岸线90多公里，但据称，环岛有20余座灯塔。不过，在通常情况下，对于灯塔，非航海界人士并不关注，也不感兴趣。但是，也有例外。如今，南澳岛的几座灯塔就火出了圈。最出名的，莫过于长山尾灯塔、三囱崖灯塔、钱澳湾灯塔。它们以其独创的设计风格、外观造型，成为南澳岛游客的必去打卡地之一。

长山尾灯塔位于西海岸，南澳大桥桥头，塔高二十余米，圆形的塔身，堪称南澳岛的标志性建筑，属于古典设计风格。蔚蓝的大海，波光粼粼的海浪，映衬着通体红色的塔身，符合大多数游客对海的浪漫的想象。那天，我们按照攻略，逆时针方向沿着环岛公路游玩，恰好在落日时分到达长山尾灯塔。一团红色的火球正徐徐滑向天际线，晚霞被晕染成金色。此刻，落日、长虹卧波般的南澳大桥、细浪翻涌的大海，便可与你同框。待我和妻子举着手机自拍时，儿子快速地把这一画面定格。从此，长山尾灯塔便永久留在了我们的记忆中。

三囱崖灯塔位于东海岸，伫立于海边的崖壁之下，由一高一矮两座灯塔组合而成，塔身修长，红白两色相间，远看颜色有点粉粉嫩嫩的，造型既像两个巨型冰淇淋，又像两支火炬，属于现代风格，是看日出的好地方。从环岛公路上去往三囱崖灯塔，不知何因，没有直达的公路，需要翻越一座小山峰。游客们把车停在路边，借助一根粗长的尼龙绳排着长队爬上山坎后，再穿越两三百米小树林后，就能抵达灯塔附近的山崖上。据说，上坎、下坎的台阶和尼龙绳，都是路边的商贩友情准备的。

在这里，镜头里的一切都像是打开了美颜相机。而我们，以大海为背景，以灯塔为衬托，无需美颜，也拍下了一组组令自己心仪的大片。

在这里，可以体味居高临下的视觉广度，体味站得高看得远的超级视觉体验，在辽阔与深邃中，感受诗和远方的无穷魅力。

望着远处的滚滚波涛，我想起了在南澳岛外海不远处沉没的“南澳1号”，那是一艘明万历年间满载着外运青花瓷的商船。当年，这艘商船沿着海上丝绸之路，顺着世界开放之浪潮，带着冲动，冒着风险，撞击海禁之坚门，不幸遇难，触礁沉没。“南澳I号”是悲哀的，也是壮烈的，但又是勇敢的。作为海上丝绸之路重要节点的潮汕，通商行文的潮汕先民把丰富的瓷器、茶叶等物产和灿烂的中华文化，带往东亚、东南亚、南亚、西亚、东非，把异邦物产和异国文化带了进来。

在南澳县城附近，还有一座网红灯塔-----位于南海岸的钱澳湾灯塔。它立于一座长长的栈桥桥头，塔身黄色，风格简约，类似于中国风。站在栈桥上眺望，只见波涛正层层叠叠相拥相依，永不停息地朝岸边奔涌而来。站在塔下的礁石上，我看到了南澳最清澈、最碧蓝的海水，感受到了大海的苍茫无边。极目远处海面，风帆点点，汽笛声声。

南澳的每一座灯塔，或许都有一个故事。

它们，见证了千千万万个“南澳1号”破禁求放，见证了潮汕先民战天斗海、开疆拓洋的艰辛历程。每当他们出生入死，战胜狂风巨浪凯旋时，首先迎接他们的，一定是屹立在海岸边、礁石上的一座座灯塔和灯塔上的守护人。可以想象，看见灯塔，他们的心里有多么的温热滚烫。

它们，也在见证“南澳1号”的后继者正在书写的漂洋过海新篇章，他们运载着中国生产的智能手机、电动汽车等高附加值现代工业制成品，足迹遍及21世纪海上丝绸之路，积极参与全球经济贸易合作，推动共同繁荣发展。

那么多来自全国各地的游客，头顶烈日，攀绳爬坎，争相在灯塔前“打卡”，或许，他们中也有像我这样站在灯塔前怀古思远的吧。

随着现代导航技术的进步和对大海水文资料的掌握，海上航行已不再那么依赖灯塔了。在离开南澳岛，车子驶上南澳大桥时，我不禁回望了一眼长山尾灯塔。我想，如今，南澳的每一座灯塔，张扬着潮汕气息，依然守护着一艘艘出没于风波里的巨轮抑或渔船，它已成为潮汕人民搏击大海、征服大海的一种图腾、一个符号。

我相信，他们无论远航到哪里，心中都有一座不灭的灯塔。

潮汕的鱼生

进南澳岛之前，我们在汕头午饭。妻子发抖音说，先来个小小的海鲜热身，进岛了再实现海鲜自由。多么敞亮的理想！

潮汕濒海，海鲜是大自然给与的丰富馈赠。就拿南澳岛来说吧。当地政府提出了“工业不上岛”的口号，为的是杜绝工业对岛上环境，特别是对周边海洋环境的污染。潮汕人向来“耕三渔七”，勇于向大海索取生产生活资料。而南澳岛上，却没有“耕”，只有“渔”-------我们在岛上既没看到农田，也没看到菜地，这里的主要物种便是生猛的海鲜。岛上产业除了商贸业、文旅服务业，就是渔业。

我们住在县城的前江湾海景房，面朝大海，就算到了深夜，前江湾海面上依旧渔火点点，“突突”的渔船声声声入耳，他们或正要出海捕捞，或已是满载而归。

在县城后宅镇、清澳湾的鳞次栉比的海鲜排挡门口，“清晨在海里，午餐在桌上”的广告语不时跳入眼帘。不过，在南澳的第一餐，那家操着白话的店主以超高的价格、并不新鲜的海鲜食材，差点把我们的海鲜梦击碎。

好在瑕不掩瑜。次日，在清澳湾，我们很幸运地碰上了一个良心店主，蒜蓉蒸龙虾、蒜蓉蒸鲍鱼、清蒸活鱼、白灼海虾、清蒸生蚝、爆炒青口、白灼小鱿鱼、姜葱炒花甲等12个菜和汤，堆得一桌满满当当，食材新鲜、分量十足，688元搞定。我们一个个吃得心满意足，直呼“终于实现了海鲜自由”。本来我们还想加一份海胆炒饭，但老板笑着拒绝了我们的提议：“你们七个人绝对够吃了，不要浪费。”他是南澳本地人，普通话听不出太多的“潮普”口音，他的店就在清澳湾旭日广场附近，店子不大，我们的餐桌就摆在门口路边一排高大的棕榈树、香樟树下。他坐在门口树下，热情地招呼每一位客人。从他身上，我看到了潮汕人身上的特质，和潮汕籍作家鄞珊笔下的“卖海鲜，送葱蒜”的潮汕人形象吻合。

潮州，号称“美食之都”。传说中的潮汕生腌、鱼生早已吊足了我们的胃口。之前，也是在鄞珊的文章里看过关于“鱼生”的描写。她写道：“外婆不屑一顾，说，‘鱼生，那才叫好吃！选取大溪里的活鱼，厨师的刀花甚是了得，生的鱼肉得那么薄，像竹篾一样薄。那些调料，非常多，非常鲜美。’”文章提到的，是她自己幼时的事。当时的她心里十分疑惑：生的鱼能吃？而且那么鲜美？还有比卤鹅肉更美味的东西？

那天，我们走进潮州古城的一家鱼生店，落座后，我看了看店堂内的布置和陈设。左边的墙壁上，写着一个大大的“潮”字，底下是几个小字“潮州生腌”，旁边是一组词语的潮汕话和普通话的对照表，对面一扇大红的墙壁上，“潮州府城”四个大字赫然入目，前台上方吊着两个明亮的灯箱，分别上书“潮州鱼生”“潮州生腌”，我猜想，我们今天应该找对了地方。刚到饭点时分，食客三三两两就涌了进来，有“胶己人”，也有像我们这样操着外地口音的游客。

我们点了一份套餐，有生腌海虾、花甲，有鱼生、卤鹅、海蜇皮、海鲜粥等。说实话，我最期待的，是传说中的潮州生腌和鱼生。

不一会儿，上菜了。装盘精致、讲究。依惯例，又是手机先“吃”。按照服务生的指点，我们就着鱼生酱、鱼生油、芥末、鱼生料，即刻大快朵颐起来。那份潮州卤鹅，倒也没有鄞珊说的那么美味，那个鱼生，却真是她外婆说的那样，肉薄如蔑，鲜、嫩、爽、脆，一口下去，便觉得世间的其他美味都比不上了。有人说，一切美好的事物都是音乐。此刻，一口生腌，一口鱼生，再来一碗浓稠鲜美的海鲜粥，我便觉得耳旁就像响起了一支美妙的曲子。可惜的是，鱼生也好，生腌也好，份量就那么一点，意犹未尽的感觉有点强烈。还好有那锅海鲜粥，狠狠地弥补了一下我。

海的气息，海的味道，从一碗一盏间冒了出来。南澳清澳湾的海鲜大餐、潮州古城的鱼生，让我轻易成了潮汕的推荐者。我会向所有人描述这里的生猛海鲜，描述有如美妙的音乐会的潮州鱼生和潮州生腌。

从鱼生店出来，我们踏上了返程。车子走出几十米，天空突然暗了下来，一阵狂风吹过，密集的雨点飘落下来。巧的是，刚走出潮州城区，雨就停了。我们都闻到了风雨里海的味道。我说，这大概是潮汕为我们举行的欢送仪式。在风雨相送中，我们带回了潮汕海的气息，也记住了潮汕海的味道。