走进真正的非洲（3）一波三折的旅程

如诗

清晨的营地宁静安详，收拾好行李帐篷来到奥兰治河畔，朝阳明媚，河水微波轻摇，浮光跃金，在这田园诗般的地方感受到平静生活的美妙。

早餐后发车时，我们车的电瓶不知出了什么毛病，半天也没打着火，捣鼓了很久才出发。到海关时间还早没什么人，只有我们的团队排着队等候办理出境南非的手续。

这次团队有两辆车，我们在2号车，车上的翻译领队小汤在我们到达开普敦的当天突发急病回了国，当地的小付翻译充当了我们的临时领队，因为他没有纳米比亚的签证，所以不能陪同我们进入纳米比亚，只能把我们送到南非的出境关口。我们在此和他合影留念，依依惜别。

登车、上桥、过河，看到路旁一块写着“欢迎来到纳米比亚共和国卡拉斯地区”的牌子时，我们便进入了纳米比亚。

纳米比亚于1990年才摆脱南非统治而独立，是撒哈拉以南的非洲最迟摆脱白人殖民独立的国家，也是世界上最后一个独立的殖民地。现在的纳米比亚因为拥有得天独厚的自然景观、天然资源和原始文化成为旅行者和摄影爱好者的天堂。2016被CNN评为：一生必去的50个地方之一。

在纳米比亚海关办理好入境手续后向北而行，手机没有信号也没有网络，路况也很差，我们的2号车率先在沙漠遭遇陷车，车上的电瓶本就有问题，这一熄火后再也打不着了，车卡在沙地里一点也动弹不了。

所有的人都下了车，司机、向导、助理有的查看电瓶，有的挖沙，折腾了老半天也没有效果。这时旁边一辆皮卡车上的几个白人下车走了过来，男士去查看车况，女士和我们聊天。

白人将皮卡车开到我们车旁，给车辆接线搭火，好不容易打着了火，皮卡车就在我们的车头挂上拖绳牵引，我们所有的人在后面推车，在众人的齐心协力下，我们的车终于脱困了。

跟在我们后面的1号车见我们陷了车，不敢沿着我们的线路走，打算从右侧绕过去，不料开了没多远，也陷进了沙地里。于是救援了我们这辆车的皮卡车又开过去继续救援1号车。

皮卡车照例开到1号车的前方，挂上拖绳，发车牵引，1号车缓缓向前滑行，大伙一阵欢呼，谁知高兴得太早了，欢呼声未落，1号车再次被陷，并且尾部以肉眼可见的速度向下沉去。

​后来我们才知道右侧的沙地原本是一条河道，现在被沙土覆盖了，因而下面是虚空的，重装卡车这样的庞然大物压上去，不可避免地沉了下去。

这样的状况皮卡车显然已经无能为力，在反复研究、捣鼓了许久后，最终只得放弃，另找救援队前来。只是在这荒野沙漠，一没信号，二没网络，怎样求救，还是个问题。

我们2号车没有领队，1号车的翻译领队欧阳临时兼任了我们的领队。在向导、司机和领队的共同商量下，最后决定：2号车先把我们送到营地再返回来接1号车的人员。

营地离陷车的地方距离还有点远，车程大约有一个多小时。到了营地后，卸下车上所有的行李装备，厨师准备中餐，我们搭建帐篷，司机返回接人。

当天的风有点大，旁边向导搭好的帐篷还没来得及放床垫进去就被风吹翻了，我和同伴连忙打了地钉加固帐篷。

搭好帐篷去吃中餐，说是中餐其实已是下午了。2号车去接人往返就得近三个小时，还要转运1号车上的所有行李和装备，也不知什么时候能回来。

时间一分一秒地过去，就在我以为当天未完的行程会泡汤的时候2号车回来了，卸下车上的人员和装备，马不停蹄地把我们送到鱼河峡谷，又立马掉头去接1号车的人员。

鱼河大峡谷长约 160 公里、宽27米、深550多米，是非洲第一、世界第二大峡谷，这里是纳米比亚最知名的地质奇观，已经有3亿多年的历史，很少有游客造访此地。

鱼河是纳米比亚南部最大的河流，全长约650公里。在亿万年前，鱼河水量充沛，汹涌湍急，给荒蛮的纳米布沙漠带来勃勃生机。然而经过亿万年漫长的时光洗礼，如今的鱼河已丧失了与沙漠抗争的实力。但是，当年咆哮的激流却在沙漠中冲刷出一道壮丽的奇观——鱼河峡谷。

当我来到鱼河峡谷时，仿佛火星表面般的景观出现在眼前，峡谷从平坦干燥的高地毫无预兆的垂直向下，广袤的岩石被河流切割成纵横交错的断壁悬崖，下方的巨石之间是蜿蜒的鱼河。这条季节性的河流是纳米比亚最长的内流河，一般只有12月至翌年3月的雨季期间才会汹涌流动，而旱季时则变成断断续续的狭窄水池和干枯河床。

在当地的神话传说里，鱼河峡谷是一条巨蛇幻化而成的。因为它常常吞吃掉牧人圈养的牛羊，让牧人们的生活陷入窘境，牧人们便联合起来将其围堵在河道附近，用长矛刺穿它的身体。陷入劣势的巨蛇一路逃窜，撕裂山体岩石，随后幻化成了眼前的鱼河峡谷。

鱼河峡谷不仅因其壮美的自然景观被摄影爱好者争相追捧，还是绝佳的徒步旅行目的地，它在南部非洲徒步探险路线中排名前列。整条徒步线路长约86公里，大约需要4到5天的行程。除了起点和终点，中途没有任何服务点，这显然不是任何人都可以挑战的。因为夏季天气极其炎热，徒步探险鱼河峡谷只能在冬季，这条路线只有5至9月开放。尽管如此每年还是有世界各地的人们来这里挑战极限，领略宏伟壮观的大自然魅力。

峡谷之上，狂风肆虐，我站在峡谷边缘拍照都得使出千斤坠，不然就会被风刮到峡谷下面去。风大气温也低，冻得人瑟瑟发抖，可为了等候落日，一切都忍了。

当金光灿烂的橘红色映射，照进了我的瞳孔最深处，站在峡谷之巅，看浩瀚峡谷，峭壁悬崖、日落晚霞，真的是美到极致的震撼，令人叹为观之。只可惜风太大，手机不稳，拍的延时视频都报废了。

当落日坠入地平线的那一刻，回眸，2号车正载着1号车的人在暮色中急驶而来，扬起漫天尘土，就差了那么一点点时间，1号车的人没看到落日，但司机尽力了。旅途如人生，总是有不尽人意和遗憾的地方。

这个时候也不能让1号车的人在寒风夜色中再等候，于是两辆车的人挤上一辆车返回了营地。

虽然折腾了一天，可看着营地上空繁星闪烁，亮如宝石，心里还是美滋滋的。

夜晚在帐篷里听见小动物走动的悉索声，早上起来听欧阳领队说她昨晚从洗漱间出来时被豺狗盯上了，后来被向导赶走了，隐隐感觉有些好奇还有点小兴奋。

天边，云层从地平线缓慢上升，用缥缈浮动的身影，一缕一缕地缠绕着那轮即将上升的旭日。万丈霞光迎面冲来，撞得我目眩神迷。远眺而去，只见彩染流雾，霞铺云海。一轮红日冉冉升起，照得天地共色。

1号车还在等待救援，我们得闲逛起了营地。营地很大，环境很好，不时能见到在这露营的车辆。

高高的树上筑有许多鸟窝，这就是纳米比亚“三窝”之一的织布鸟窝。织布鸟喜欢群居，通常数十只以及数百只鸟类共同在一棵树上筑巢，有的鸟巢形状巨大，重达一吨，是世界上最大的鸟巢。

织布鸟巢非常独特，鸟窝的出入口朝下，这是为了避免天敌的袭击，生物们都会在残酷的物竞天择中选择最适合自己的生存方式。

营地内还有一种奇特的芦荟树，当地的土著人常常砍下其树枝，挖空海绵组织，当作箭袋，所以又称为箭袋树。

在纳米比亚的南部，全年降雨量不足60毫米，干旱、酷热的环境让生命望而却步，箭袋树却顽强地生长着。它们完全暴露在阳光下，几乎终年得不到水分，为了生存，用了许多贮存水分的办法。

箭袋树的树枝上覆盖了一层明亮的白色粉末以反射阳光。其青绿肥厚的叶片中饱含水分，但叶片外皮气孔极少，将因蒸发而散失的水分减到最低限度。每当遇到干渴欲枯、生死攸关的时刻，箭袋树就会壮士断腕，自我截枝。正在生长的枝叶，断离树干，断口立刻被封住，只留下刀削般平滑的疤痕。

站在箭袋树旁，拾捡起断掉的叶片，不禁感慨：有时候，懂得牺牲是热爱生命的最高境界，勇于舍弃是一种绝佳的生存智慧。

营地内的酒吧中和空地上陈列着许多老爷车，有着浓郁的复古风，是拍照打卡的好地方，令人流连忘返，欲罢不能。

如果不去想陷车救援的事情，在营地看看风景、晒晒太阳、喝喝咖啡、拍拍美照、逗逗猫咪，还是很惬意的。

一直等到中午，1号车都还没被救援出来，听说一支救援队都没搞定，最后来了两支救援队。

等不到1号车，我们2号车先行出发。耽误了半天时间，当天注定到不了预定的地方，只得在中途找个营地停靠。营地环境还不错，只是没有充电的地方，我们一大堆要充电的东西无处安放。

每天到营地的第一件事情就是搭建帐篷，经过几天的实践，我和同伴已能在几分钟内迅速熟练地搭好帐篷，这也是非洲游猎之旅的一个收获吧。

傍晚时分，1号车终于赶到营地与我们汇合了。这两天的旅程虽然一波三折，却也有瑰丽落日、璀璨星空和壮美日出。祈愿其后的旅程一切顺利。