世界尽头与绝美荒野 ---- 巴塔哥尼亚徒步记 十二 (Feb. 09 ~ Feb. 25, 2024)

似水流年

二月二十五号，阿根廷首府布宜诺斯艾利斯 （Buenos Aires）

年三十出发到现在，两周过去了，这两周内，我们走完了智利百内O线徒步及阿根廷查尔腾小镇拖雷妃子峰环线背包，度过了大年初一与情人节，今天，我们终于要回家了。

Last but not the least, 回家前的另一个重头戏，是阿根廷首府布宜诺斯艾利斯，我想去那里，追踪梅西的身影。

今天早上六点起床，吃完简单早餐（昨天同Jessica一起在超市买的煮鸡蛋和蛋糕卷），收拾好行装，七点钟离开民宿，加完油便直奔机场。


民宿离机场很近，不到半小时。排队候机时见到最后一天从智利营地去三塔看日出时路上捡到的那位韩国姑娘，这一次姑娘不再孤单，身边伴着两位韩国小伙，三人一起，有说有笑。昨天早上前往妃子峰看日出的路上，我们也曾见到她，也是同这两位韩国小伙在一起。姑娘告诉我们她自己独自出游，害怕一个人走夜路，担心迷路，很幸运在青旅遇到同胞，遂结伴夜行。想起去年七月份在冰岛的青旅，见到一位来自荷兰的单身姑娘与同样单身来自德国的小伙，聊得火热，青旅实在是年轻人搭伙旅游的最佳红娘。

机场不大，周围几乎都是徒步者，身背登山包，脚蹬徒步鞋，徒步大本营果然名至实归。

我的座位两边分别坐着两位来自美国的德国人，其中一位竟也来自新洲，也同我们一样刚刚在查尔腾小镇背包徒步三天两夜，今天回国。


九点钟，飞机准时起飞，蓝色的阿根廷湖渐渐从我们的视野中消失，远处出现一条雪山群峰天际线，右边最高的那座正是妃子峰，靠窗的德国小伙兴奋地指着车窗外面大声呼叫同伴，快看，Fitz Roy, 又掏出手机来拍照，我们都探头往车窗外看，也都跟着掏出手机来拍照。事实上，昨天一路，我们已经不知道给这座山照了多少照片，此刻见到，还是忍不住想要再一次留下她的倩影。看不够的妃子峰啊…

飞机渐渐升高，很快便爬到了云层之上，窗外的雪山群峰越来越小，越来越远，终于消失在云层中。我身边的德国小伙收起手机，轻轻摇着手，与窗外的妃子峰做别，我也在心中轻轻同她告别，别了，妃子，或许有一天，我还会再回来，同这个世界上我最爱的人一起，分享你那独有的美。


正午时分，飞机降落阿根廷首都布宜诺斯艾利斯，轩窗外是密密麻麻的房屋及一条条将城市切割划分的公路，那些雪峰，冰川，湖泊，莽原，都已成为记忆。

飞机上空乘告诉我们今天地面温度高达34度，我们已经做好了面对高温的准备，背着大包走出机场大厅，外面凉风习习，反令我们措手不及。

因为国内与国际航班不是同一个机场，我们需要从位于东北的乔治 纽伯里机场（AEP)，前往西南端EZE国际机场，没可能机场存包，这点小事，自然难不倒我们这群疯子。

半面前，我们背着背包逛巴黎，在埃菲尔铁塔下横冲直撞，半年后，我们再次背着背包横扫阿根廷首府布宜诺斯艾利斯。

来之前，Karen做足了功课，在布市中心预定了一家米其林一星餐馆，餐馆中午打烊休息，我们没有时间等待，索性跳过午餐，直接打车前往布市东南部博卡区（La Boca)，追寻球星的足迹，如果还能看一场免费探戈舞，就更妙了。

La Boca是布宜诺斯艾利斯的第一个港口，博卡（La Boca）”是“河口”的意思，因靠近拉普拉塔河的入海口而得名。

19世纪中期很多欧洲移民来到这里定居，虽然他们一贫如洗，但南美人乐观的天性始终如一，他们用船上的旧铁皮盖起了房子，再用漆船剩下的各色油漆给房子刷上了鲜艳明丽的颜色。

跳下出租车，我们便被港口旁这条绚丽的彩虹街所吸引，周围到处都是色泽艳丽的铁皮屋。

这里是球星马拉多纳的出生地，这里有阿根廷最好的足球队---博卡青年队，这里聚集着整个布市色彩最鲜艳的房子。

博卡从来不会令你失望。

爱上阿根廷源自梅西，从2014年世界杯开始，我就成为了梅西的铁杆粉丝，2022年世界杯，阿根廷队终于众望所归，时隔36年，再次捧回了大力神杯。

因为梅西，我知道了阿根廷人对于足球，烤肉与马黛茶的热爱。

下了出租，走进博卡区，我立刻被扑面而来的绚丽多彩所包裹，那些浓的几乎化不开的弥漫在空气中的欢快，热情，与奔放的气息，几乎令我止步不前，然而，我还是抵制住这些诱惑，一心一意直奔梅西而去。

来之前我颇有些担心，如果在布市，甚至在博卡，找不到梅西，咋办？走进博卡区后，我便发现之前的担心不过是杞人忧天，梅西的粉丝委实太多了，阿根廷人对于足球的狂热也大大超出我们的想象，据说在阿根廷，最能拉近距离和最受欢迎的聊天主题就是足球，因此，无需刻意寻找，只要跟着人群走，哪里人多，哪里热闹，跟着走过去肯定不会错。

就这样，我们随着人流，走到这家餐馆，餐馆大门两侧分别挂着阿根廷前球星马拉多拉和梅西的画像，仿佛两个门神，阿根廷国家队两位著名前锋变身为守门员，让我有点忍俊不禁，但是，这也不能阻碍我追星的心，我背着大包，开心地跑过去，抱着梅西拍了无数张合影，离开后方才想起，忘了给隔壁老马一张笑脸。

对面餐馆的露台上，梅西抱着大力神杯，满脸喜色，游客们在下面排起了长龙，等着与自己心中的偶像合影，我自然也不能免俗，虽然知道这不过是商家的噱头，同梅西本人没有半毛钱关系，还是心甘情愿地上这个当，耐心排进队伍中去

记得过去这里是马拉多纳，现在已经变成了梅西，阿根廷人新的神。

这座梅西雕像有点猥琐，还在敏感部位挂牌标价，我几乎要像吴宓见到名为潇湘馆的餐厅而为林妹妹哭，只得低头绕道而过，不敢上前凑这份热闹。

随着人群，我们漫步走进这条五彩缤纷的小街---卡米尼托小路（Caminito），这里被称为世界上最美的马路之一,根据阿根廷画家金格拉· 马丁的建议,街两边的建筑外墙被大胆浓烈的色彩包裹着，上面有很多阿根廷艺人的浮雕作品，整条街道如同一座小型露天美术馆，1959年，阿根廷政府对这条街道实行车禁，将之变成一条“步行街道博物馆”，让游客可以轻松漫步其间，体验浓郁的艺术氛围。

除了彩墙与足球，博卡还是阿根廷探戈的发源地，据说在十九世纪末二十世纪初，当时的博卡区有很多妓院和咖啡馆，那些滞留在港口的工人，生活极不稳定，空闲时便以唱歌跳舞消磨时光。探戈就是在这种特殊环境下产生的，后来演变成一种独特的表演艺术形式。

除了追神，在这里看一场探戈舞表演，也在我此行的心愿清单上。

昨天吃完晚饭回到民宿，我们忙着收拾打包行李，Karen将手机音量调到最大，手机里传出明快的探戈舞曲，Karen热情地招呼我们，一起来学跳探戈啊，明天一定要上台扭两下，我脑中却不时时机地响起小时候曾在春晚上看到的赵丽蓉巩汉林的小品，“探戈，就是探啊探着走，三步一小窜，两呀两回头，五步一下腰，六步一招手，然后你再探呀探着走...”，这段话用东北口音说，实在是妙趣横生。

我们都笑嘻嘻地边收拾着行李，边观摩Karen不时随着手机视频扭两下身子，心中期待着明天Karen在台上的舞姿。

阿根廷首府之行原本打算以一场热情奔放且美味的探戈晚餐秀结束，但我们下午五点必须赶回机场，只得遗憾放弃，在博卡区闹市里穿行，耳旁传来热情的南美乐曲，我们跑过去一看，一对青年男女正在一家餐馆前旋转，舞动，女子绿色衣裙如水波般上下飘舞，穿着白色衬衫黑色马甲的男子则如绅士般迷人，两人不时四目相对，眼波里翻转着深情，流动着故事，我们站在路边，举着手机，看得几乎入迷，再也挪不动脚步。正值饭点，真是踏破铁鞋无觅处，我们也不走了，索性坐下来，吃饭，观舞。

迷你姐跃跃欲试，用脚打着节拍，身子跟着音乐摇晃，穿着徒步鞋上去过了一把探戈瘾。Karen则坐在餐桌旁笑眯眯观摩，昨晚的豪言壮语不知飞到哪里去了。

探戈舞者舞毕，下场不久，又一对舞者走上去，这次是鞭舞，豪爽奔放，同刚才完全不同的风格，真是你方唱罢我登场

Jessica开心地说，这地方谁选的啊，真是太棒了

吃完饭，我们继续在熙攘的街市中穿行，新奇地看着各种小贩的叫卖，那种热闹，欢快的生活气息扑面而来，令我们着迷，那些色彩斑斓，贫民窟式破旧的铁皮小屋，那些无序的小街小巷，摇摇欲坠的店铺，无不吸引着我们。

不同于智利首都圣地亚哥，虽然两座城市对我来说都是陌生的，但我心中却对布宜诺斯艾利斯有种天然的亲切感，不知是源于王家卫的春光乍泄，还是因为这里是马拉多纳与梅西的故乡。

阳台上三个真人大小的蜡像，从左至右，依次为世纪球王迭戈 马拉多纳（Diego Maradona），被阿根廷人视为圣母的阿根廷国母伊娃 贝隆（Eva Perón）以及有阿根廷“猫王”之美誉的阿根廷探戈歌王卡洛斯加尔德尔（Carlos Galdel）

探戈与足球，果然是博卡区最重要的两个不可或缺的元素。

漫步在博卡区的小巷里，不时见到街头献舞的身影，有年轻人，也有中年人，那欢快的音乐，轻盈的舞步，为在这块贫瘠的土地上生活的人们，带来了多少快乐与欢笑...

还有无处不在的梅西与老马，博卡区，就是要将探戈与足球展现到极致

何宝荣（张国荣饰）与黎耀辉（梁朝伟饰）相拥着，在Sur Bar酒吧昏暗的灯光下，脚步缓缓在黑白相间的菱形地板上滑动，在那些年代久远的古旧家私间穿行，这是王家卫“春光乍泄”中的一个镜头，这间名为Bar Sur的酒吧，位于博卡北面三公里处，是布市颇具盛名的探戈舞吧。

离开博卡区，我们特意打车前往Bar Sur, 只为了见识一下传说中梁朝伟曾经打过工的这间酒吧，可惜酒吧仅在晚间开门营业，我们到达时，面前只有几扇毫无热情的大铁门，没有窗户，甚至连个门缝都没有，没法一窥个中乾坤，满足我们那颗好奇追星的心。

昏黄的灯光，古旧的家私，黑白相间的菱形地板，哥哥与伟仔暗影流动的暧昧情愫，只能依然留在想象中…

背着大包在窄小的街巷，拥挤的人群中穿行颇为不已，不时有街头小贩善意地提醒我们，当心手机，小心背包内值钱物品，听说朋友在圣地亚哥街头被强行夺走项链的故事（or 事故？），无论是在圣地亚哥，还是在布宜诺斯艾利斯，我们总是保持着一定的警惕性，可是，那些彩色的房子，那些街头雕塑，尤其是那些无处不在的街舞，实在是太吸引人了，我们的防线在渐渐松弛，我们最终决定，为了保住晚节，明智之举是找一个存包的地方。

Andrew再次依靠那个无所不能的存包app,找到附近一家可代为存包的杂货店。

将包存下后，我们一身轻，无畏地钻进附近的San Telmo市场街。

自从各种大大小小的便利超市开业以来，布市传统市场越来越少，San Telmo则是少数依然存活的传统市场之一。

市场街里货源充足，各种货品琳琅满目，蔬菜，水果，烤肉，煎饺，仿佛热闹的曼哈顿切尔西大市场，据说这些蔬菜水果摊位的老板多为玻利维亚人，他们的蔬果种类比一般超市丰富新鲜。可惜我们刚刚饱餐一顿，肚里再没有剩余空间，Jessica 连叫后悔，早知道，应该来这里吃午餐。可是，这里没有探戈呀？

我们很快就被樱桃吸引住了，虽然这里的樱桃没有智利的大，且比智利的更贵，我们还是不假思索地买了一包来尝鲜，甚至忘了货比三家，因为，我们知道，今天晚上飞回美国后，再想尝到南美樱桃，不知要等到多少年以后。

走出市场街，接着往北继续走过六七个街口，就是被阿根廷人视为共和国神经中枢的五月广场(Plaza de Mayo), 它与布宜诺斯艾利斯同时诞生，已经有四百多年的历史。

1810年5月25日，布宜诺斯艾利斯市民来到广场，宣布脱离西班牙统治，成立拉普拉塔临时政府，从此开始了建设独立国家的进程。五月广场不仅是布宜诺斯艾利斯市发展的历史见证，也是阿根廷共和国独立的纪念地，是阿根廷的象征。

广场四周环绕着布市很多重要的地标，阿根廷国会， 玫瑰宫（阿根廷总统府）， 布宜诺斯艾利斯主教座堂，五月金字塔，方尖碑，国家博物馆，纪念钟塔，等等。

相比于色彩缤纷，杂乱无章的博卡区，这里显得整洁，现代，庄重，更契合首都的身份标签，而在博卡区无处不在的马拉多拉梅西们的身影，在此完全销声匿迹。

五月广场的中心，矗立着一座金字塔形纪念碑，这座名为“五月金字塔”的纪念碑，为纪念阿根廷人民争取独立的五月革命而修建，是布宜诺斯艾利斯最古老的国家纪念碑，由法国雕塑家约瑟夫·杜布尔迪厄（Joseph Dubourdieu）设计完成。纪念碑塔高13米，洁白的塔身四面是阿根廷国徽的浮雕，朝东的一面刻有一行金色大字：1810年5月25日。塔顶站立着罗马神话中女神蓓罗娜的雕像，象征着自由解放。

五月广场前有一座十九世纪意大利风格的粉红色建筑，这里便是阿根廷总统府（Casa Rosada), 据说这栋建筑的外墙原本是白色，1850年，时任总统多明戈 萨尔缅多(Dominge F.Sarmiento）为了调和当时国内红白两大党派的纷争，决定将总统府的外墙涂成两者的混合色---粉红色，一百多年来，阿根廷各届政府一直沿用了该色，总统府也因此被称作玫瑰宫。

在五月金字塔与玫瑰宫之间是国旗设计者，阿根廷历史上最伟大的英雄之一，曼努埃尔 贝尔格拉诺将军的青铜雕像。将军身着19世纪军装，单手高举一面大旗，跃马横空，驰骋于大型花岗岩基座上。铜像身后蓝白两色阿根廷国旗迎风飘扬。

这座雕像立于1873年，由法国雕塑家阿尔伯特 贝勒斯与阿根廷雕塑家曼努埃尔 圣塔克诺玛共同完成。

五月广场的尽头，玫瑰宫对面，矗立着一座青铜穹顶的宫殿，这里便是阿根廷国民议会宫（ Palacio del Congreso de la Nacion Argentina), 阿根廷最高立法机构。这座宫殿由意大利建筑师维托里奥 梅诺设计，兴建于1898年到1906年，宫殿采用新古典主义风格，由白色大理石制成，内部装饰精美，以失落的大厅与蓝色的房间最为出彩。

是不是感觉有些似曾相识？没错，据说设计师正是以华盛顿的国会大厦为原型，设计建造了这座宫殿。

这栋建筑是不是看起来也似曾相识？没错，他看起来好像华盛顿的美国最高法院，也是仿古希腊神庙的新古典主义风格，十几根大理石圆柱支撑着的三角形门楣上刻着人物群像，既有古典优雅的气质，又有庄严权威的气韵。

我的第一反应便是，这里肯定是阿根廷国家最高法院。回来后上网查询，才知道我弄错了，这座位于五月广场上，看起来仿佛最高法院的建筑，原来是天主教布宜诺斯艾利斯宗教区的座堂（Catedral Metropolitana de Buenos Aires)，尖顶，钟楼，这些教堂该有的元素统统缺失，实在是一座颇为另类的与我们传统印象中不一样的教堂。

五月广场南面的庇隆广场里，矗立着的阿根廷前总统庇隆的雕像。

胡安 多明戈 庇隆（Juan Domingo Peron), 阿根廷历史上颇具争议的人物，曾三次担任过阿根廷总统，庇隆主义的创始人。他认为，”无论是资本主义还是社会主义都是已过时了的制度，资本主义通过资本剥削人，而社会主义通过国家剥削人，两者都通过不同的制度同样损害人“， 他因此创立了一个第三立场，介于资本主义与社会主义之间的”第三位置“， 后人称之为” 庇隆主义“。

然而，随着庇隆政权（1946-1955年）的上台，阿根廷开始推行所谓的“正义主义”，通过没收英美等大国在阿根廷的资产、限制外国资本发展、加强国家干预的方式，来推进国家的工业化进程，并在国内推行高福利政策。虽然庇隆的改革措施取得一些成效，但随着国际粮价、肉价的暴跌，再加上阿根廷连续多年的旱灾，导致庇隆推行的政策难以为继，并造成严重的经济衰退，由世界经济大国逐渐退化为二流国家。

庇隆主义及随后长期执政的正义党，对阿根廷的政治、经济和社会发展产生了长期而深远的影响。对于庇隆主义，评论者褒贬不一。褒之者称其为“社会民主主义”“民族社会主义”，贬之者称其为“法西斯主义”“极端民粹主义”“阿根廷法西斯主义”。

每一个国家都有自己的方尖碑，阿根廷首府也不例外

刚刚坐出租从机场到博卡区的路上见到，窗外惊鸿一瞥，赶紧取出手机拍照，离开博卡区后，走到五月广场，惊喜地再次与这座尖碑偶遇。

布宜诺斯艾利斯方尖碑(Obelisco de Buenos Aires)位于五月广场隔壁的共和国广场内，为纪念该市建立400周年，于1936年5月建立。这座高达67米的方尖碑，是阿根廷国旗在布市第一次升起的地点。

如今，这座方尖碑成为举办各种文化活动的场地，特别是在阿根廷国家足球队获胜时，球迷们会自发前往这里共同庆祝。

两年前，当阿根廷人在时隔36年后，再次捧回大力神杯后，阿根廷人穿着蓝白相间的T恤，手中挥舞着阿根廷国旗，在这座方尖碑下聚集狂欢的画面不时出现在各种社交媒体上，因此，对于这座方尖碑，做为资深梅西粉丝的我，丝毫不感到陌生，站在这座尖碑下，抬头仰望，脑中不时闪现当日场景，如果早两年来到这里，与阿根廷球迷们一起庆祝那场伟大的胜利，该有多好。

方尖碑东南边几个街口处的马里亚诺 莫雷诺广场（Plaza Mariano Moreno)上伫立着马里亚诺 莫雷诺纪念碑，高大的大理石基座上，莫雷诺先生挺身直坐，目光炯炯，望向远方。

马里亚诺 莫雷诺是阿根廷历史上一位不可或缺的人物，他是一位律师，记者，政治家，在五月革命中发挥了重要的作用，在第一次议会上，他取代西班牙总督，促成阿根廷宣布从西班牙独立，被阿根廷人民称为独立英雄。

他创办了阿根廷第一份报纸“布宜诺斯艾利斯消息报”，以传播启蒙思想，并创建了阿根廷国家图书馆。

出了五月广场向西，沿五月大街一直走到尽头，便可以看到首都最大的广场——国会广场Parliament Square 。该广场是全国象征性地理中心，广场上有一块零公里里程碑，它是阿根廷各条国家公路的起点。广场四周散布着许多雕塑作品，其中最著名的是罗丹的《思想者》，据说是用作者的原模浇铸而成，可视为原作或“真迹”。

“思想者”身后那座带有青铜穹顶塔楼的建筑，便是阿根廷国会大厦。

五月广场以东，马德罗港三号码头处一座白色钢筋拉索桥吸引了我们的注意，桥上游人穿梭不息，不时有人在桥面上停下来观赏，拍照。这座建成于2001年，由西班牙建筑师圣地亚哥 卡拉特拉瓦设计的配重斜拉桥，名为女人桥（Puente de la Mujer), 是马德罗港区最著名的景观之一。

这是一座长170米，宽6.2米的行人天桥，整座桥重达八百顿，桥梁两端各有一节近三十米长的固定部分，中间一百多米长的桥面，可在白色混凝土塔上旋转，每当有船只经过，桥面如一扇旋转门，两分钟之内便可完全打开，以供船只通过。

在整个拉丁美洲，仅有两座卡拉特拉瓦建筑桥梁，女人桥是第一座，这座桥之所以名为女人桥，是因为从远处看，整座桥梁仿如一对正在翩翩起舞的探戈舞者，桥梁小巧玲珑，通体白色，如一位穿着白色长裙的姑娘。

可惜我们赶着回机场，没时间停留，等待桥身旋转打开的奇观。

来之前忙着研究百内O线与查尔腾小镇徒步路线，智利首都圣地亚哥同阿根廷首都布宜诺斯艾利斯仿佛这顿大餐的餐前开胃菜同餐后甜点，并没有引起我的特别关注。

在布市中心走马观花，囫囵吞枣，看了一堆不知名的建筑与雕塑，带着一肚子疑问离开了这座城市。

在阿根廷，工会力量非常强大，每当民众对企业或政府政策不满时，工会都会组织工人罢工，在街头集会抗议，以表达自己的愤怒与不满，街头民众游行示威也成为游览布市不可或缺的一道风景线。

仅仅一个下午，不到五个小时，我们已经见到两拨抗议民众，敲锣打鼓，挥舞着阿根廷国旗，阿根廷人，就算是街头抗议，也如此的热情奔放，充满南美人特有的欢快。

初听布市之名，觉得又长又拗口，常常说到舌头打结。“布宜诺斯艾利斯”源自西班牙语Buenos Aires的音译，而Buenos Aires在西班牙文中是“好空气”的意思，这里一年四季气候宜人，整座城市充满了活力与艺术气息，也因此被称为“南美巴黎”。除了好空气，布市还有两个以“世界最宽”著称的地方，分别是“世界最宽马路”七月九日大道和“世界最宽河流”拉普拉塔河。

来自西班牙，说话像意大利人，衣着像法国人，却以为自己是英国人”这虽是一句西方人对阿根廷人的调侃，却很好地概括了阿根廷人与生俱来的民族优越感。作为备受命运眷顾的国家，阿根廷的自然资源极其丰富，完全具备发展经济的优势条件。就主要矿产资源而而论，阿根廷境内除了丰富的石油，天然气，可开采页岩气，可开采页岩油，煤炭，铁矿，铀矿等主要矿产外，金、银、铜、铅、锌、硼酸盐、粘土等资源的储量也相当丰富，堪称坐在“聚宝盆”上的国家。

作为传统的农牧业大国，阿根廷享有“世界粮仓”、“世界肉库”的美誉，可耕地面积及牧场面积广阔，占国总土面积的60%左右。由于土壤肥沃、灌溉便利、气候温和，阿根廷境内能够大规模的种植小麦、玉米、大豆、高粱、葵花籽、马黛茶等作物，并适宜放牧牛、羊、鸡等牲畜，是全球最大的马黛茶和最重要的牛肉出口国之一。

作为森林大国，阿根廷的森林面积达125.3万平方公里，森林覆盖率高达45.1%，盛产多种高档、优质的木材。此外，阿根廷的渔业资源也相当丰富，盛产鳕鱼、鱿鱼、对虾等鱼种。

一战结束后不久，阿根廷利用大自然的恩赐，积极鼓励发展包括石油开采、冶金、电力、纺织、水泥等在内的民族工业，并加大粮食和肉类的出口，使得国家财政收入呈螺旋式上升态势，人均GDP一度达到发达国家的水平，民众由此过上相当富足的生活。到二战爆发前，阿根廷已成为全球第8大经济体，一句“富得像个阿根廷人”可以让你天马行空想象当年阿根廷的富庶。

然而，随着庇隆政权（1946-1955年）的上台，阿根廷开始推行所谓的“正义主义”，通过没收发达国家在阿根廷的资产、限制外国资本发展、加强国家干预的方式，来推进国家的工业化进程，并在国内推行高福利政策。虽然庇隆的改革措施取得一些成效，但随着国际粮价、肉价的暴跌，再加上阿根廷连续多年的旱灾，导致庇隆推行的政策难以为继，并造成严重的经济衰退，由世界经济大国逐渐退化为二流国家。

政变，示威游行，通货膨胀，债务违约，便成了阿根廷人的日常。用时下流行的话说，就是上帝给了阿根廷人一手好牌，却让他们自己给搞砸了。

漫步在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯，你能够清晰地感觉到这个国家曾经“阔过”的细节，以及这几十年来日渐落魄的境况，荒废的度假酒店，年久失修的科普画板，宽阔却路况堪忧的街道，以及随时变化的汇币兑换率，令人担心的市区治安。时常闯入眼帘的流浪汉与贫民窟，与不远处的现代化高楼形成强烈的对比。光鲜亮丽的城堡，宫殿的背面，是贫穷，垃圾，与肮脏，这是城市最真实的一面，也是每一个都市无解的难题。

在阿根廷“徒步之都”查尔腾背包露营的那几天，我们一再感叹，这么美的风景，竟然完全免费，如果阿根廷人也象他们隔壁邻居，精明的智利人那样将这一片美景圈起来，建立营地，提供餐饮及其他服务，征收高昂的费用，阿根廷的经济大概不会溃败至此？