探秘中亚古国之旅（下）

有鱼

7月10日布哈拉（Bukhara）。布哈拉有2500多年历史，是中亚最古老城市之一。布哈拉城市的建立者是粟特人与塞种人，后来先后被阿拉伯人、波斯人、蒙古人和突厥人帖木儿占领，最后于16世纪乌兹别克人建立的乌兹别克布哈拉汗国。布哈拉奇迹般地保留了城内有各个王朝修建的宫殿、清真寺等建筑，被称为“博物馆之城”，向世人展示了一派中世纪的风貌。 夜游布哈拉喀龙广场。夜色中的蓝色穹顶，金色的图案，配以精美细密的雕饰，简直美得无以伦比！ 喀龙宣礼塔(Kalon Minaret)。喀龙宣理塔建于1127年的喀喇汗王朝，可能是当时中亚最高的建筑，塔高47米，地基深10米，至今已经矗立近9个世纪。整个塔身通体蜂蜜色的裸砖，中间镶有一条细细的琉璃蓝马赛克，素雅而精美。 相传成吉思汗占领布哈拉时，曾在喀龙宣理塔下，弯腰捡起被风吹落的头巾，他自嘲道：连我都要对它弯腰。从而使塔得以保留。据说后来苏联的大炮也未能将其摧毁。 米尔•阿拉伯经学院这由布哈拉汗国昔班尼王朝于1535年建成，以大汗的苏菲导师米尔•阿拉伯（Mir Arab）命名。正门两侧后方有两个蓝色穹顶，左边是清真寺，右边是苏菲导师和大汗本人的陵墓。 米尔·阿拉伯经学院是乌兹别克斯坦最引人注目的神学院之一，承担传播阿拉伯文、伊斯兰律法和《古兰经》的学术活动，即便在战火蔓延时期也从未停止教学。这座学院几百年来采取封闭式教学，从未作为景点对外开放，人们只能对着它精美的外观去猜想它内部的模样。 这是喀龙清真寺，夜色中，灯光下，焕发出如此迷人的光彩。 坐在喀龙清真寺，向着对面的米尔·阿拉伯经学院举手致意。 梦幻般的喀龙广场，让我们一踏上布哈拉，就深深着迷。 7月11日阿卜杜尔·阿齐兹汗经学院。建于16世纪，以布哈拉汗国的阿卜杜尔·阿齐兹汗的名字命名。现在部分已成为商店。 比起其他经学院，它更为华丽和精美：它的门户非常高大，拱门上面装饰有精美的图案和著名诗人的诗句。它最大的特点是其色彩丰富的蜂窝状拱顶（也叫钟乳石拱顶），这是整个布哈拉最精美的建筑结构之一。 这是我们乌兹别克斯坦这段行程的导游达达汗。他也是留学中国的，中国老师根据他的名字，给他起了个更响亮的中国名字：因为汉即王，他属龙，所以叫王达龙。他笑着告诉我们，看来对这个名字很喜欢。他有点胖，他说乌兹别克的男人以肚子大为美，哈哈，真的吗？ 博罗•豪兹清真寺（Bolo Hauz Mosque）。清真寺建于1718年，是当年布哈拉汗国时期布哈拉大汗的官方御用清真寺。它的最大特点就是门厅有20根高达十余米的雕花木柱，是乌兹别克斯坦最高的雕花木柱。在乌兹别克斯坦木材比石头珍贵，使用如此珍贵的木材修建的清真寺，就知它在布哈拉非凡的地位。 看看这木柱上的雕花柱头，门框以及屋顶，所有的雕花如此美妙。可惜阳光太强，那美丽的色彩被遮盖住了。 清真寺的前方是一个大水池，倒影婆娑，清凉典雅，这在干旱的中亚十分少见的。有人说，布哈拉的文化受波斯文化影响较深。 雅克城堡（Ark Fortress）。雅克城堡是一座皇家的城中城，也是布哈拉最古老的建筑。雅克城堡从5世纪开始有人居住，是布哈拉统治者及其亲属的城堡和居所。 历史上由于古堡几经毁坏和重建，多次迭加，使整个古堡形成一座高达18米的土丘，外边由层层的城墙所围。 1920年被苏联红军炸毁，仅余少数建筑，内部改作了主题博物馆。 雅克城堡门前的列吉斯坦广场，曾是当时布哈拉的政治活动中心，也是举行庆典和公决犯人的地方。图中城墙之上的木亭子，是当时大汗坐着观看庆典活动或处决犯人的地方。 主麻(星期五)清真寺。主麻清真寺是雅克城堡中17世纪所建的清真寺，也有漂亮的柱头与藻井，这是唯一原汁原味留下的建筑，其余都被当时的苏联红军摧毁了。 雅克城堡中很多建筑，已改建成博物馆。 馆中的部分藏品。 精美的波斯风格的器皿。 中世纪的技术与工艺，都能与今日媲美。 布哈拉整个古城，在古时有诸多的商贸集市。当时的统治者们，在布哈拉主干道的各个十字路口建造了许多圆顶集市，所以整个古城里带顶的建筑，除了清真寺、经学院外，基本都是当时的大巴扎。 可以看到各种手艺人。 即使不购买商品，手工艺人的制作，也吸引我们驻足观看。 这位画家展示他创作的细密画。细密画（Miniature），一种尺幅不大描绘精致的绘画，通常用于书籍插画或器物装饰。它的历史要追溯到伊朗岩画（8000年之前），后来逐渐成为波斯及中亚的绘画形式。 这是模拟监狱。当时丝绸之路上的各路商队，如果不缴纳税款，是要关进这里受罚的。 马戈吉•阿塔清真寺（Magoki Attor Mosque）。这里有两个不同时代修建的混合清真寺。这个清真寺是15世纪城市重建时修建的，屋顶两侧有两个八角形的圆顶，现在是一家地毯博物馆。 南侧的清真寺为下沉式，建于9世纪时的萨曼王朝，是中亚现存最古老的清真寺，当年蒙古人摧毁这座城市的时候，被人们埋藏于地下，躲过一劫。考古发现后，虽然墙面斑驳风化严重，但拱门上还有残缺的蓝色阿拉伯铭文瓷砖浮雕，二侧用砖块砌成各种花纹与图案，都非常精美。 纳迪尔·迪万别基经学院（Nadir Divan-Begi Medressa）。经学院建于1622年。伊斯兰教禁止任何形式的偶像崇拜，所以在一般清真寺的装饰上都是花卉图案，看不到描绘具体的生物形象，更不要说人脸图案了。 这里却是一栋画风另类的经学院，其拱门上端有一对左右对称的孔雀，孔雀身下各有一只羊羔，中间是一张太阳人脸，这直接违反了伊斯兰教禁止描绘生物的教规。有人揣测它最初是个商队旅舍，后来改作经学院时，大概懒得更换，便延续了下来。这也从一个侧面反映出当年布哈拉的包容。 里亚比豪兹广场（Lyabi-Hauz）。里亚比豪兹是波斯语在池塘边之意。自1620年建成起，这里便是布哈拉老城的心脏，它以四方形水池为中心，周围遍植桑树。 围着广场水池的周围，有很多餐厅，人们愿意找一个喜欢的餐厅，享受着阳光、美食和这座城市的宁静与喧嚣。 广场上有一尊霍加·纳斯尔丁（Hoja Nasruddin）骑毛驴的雕像，也就是我们熟知的阿凡提。我们与当地的这位老弟取得了“一致意见”：阿凡提先生骑着毛驴走遍了从新疆到土耳其的整个中亚，他的家乡在中亚遍地开花，他也就成了我们共同的智者。 7月12日撒马尔罕Samarqand。撒马尔罕意为“肥沃的土地”，我古代称之为“康居”。撒马尔罕是中亚最古老的城市之一，最早可以追溯到公元前5世纪。善于经商的粟特人把撒马尔罕建造成一座美轮美奂的都城。公元前4世纪，当马其顿帝国的亚历山大大帝攻占该城时不禁赞叹：“我所听说到的一切都是真实的，只是撒马尔罕要比我想象中更为壮观。”雕像为帖木儿的坐像。 兀鲁伯天文台(Ulugh Beg）遗址。天文台是帖木儿之孙兀鲁伯于所建，这是中世纪时期具有世界影响的天文台之一。 兀鲁伯是乌兹别克斯坦著名天文学家、学者、诗人和哲学家。其规模远远超过了以前的天文台，观测和研究设备也属一流。兀鲁伯被誉为“学者君王”，在他的推动下，帖木儿王朝文化艺术得到大发展。这是兀鲁伯的雕像，在宇宙深邃的星辰映衬下，天文家兀鲁伯目光炯炯。 1434年，兀鲁伯选定撒马尔罕的科希克山为址，在山脚下建起一座规模宏大的天文台。天文台中，各种器械一应俱全，有些甚至达到了当今天文学的水准。如今天文台已被毁，当初的建筑已不复存在，现在建的博物馆里有部分出土文物展出。 人们通过遗址复原及史料记载推测出，天文台曾是三层圆柱形建筑，富丽堂皇，高度足以媲美君士坦丁堡的索菲亚大教堂。天文台上，九天星象图、海洋山岳图、气候分野图和分秒度数图等绘制精确，具备相当高的科技水准。 这是于1908年出土的弯曲轨迹。轨道宽2米、纵深11米，倾斜向下的坑道，正是放大数百倍的巨型六分仪。乌鲁别克在此测出的一年时间的长短，与现代科学计算的结果相差极微。由此可看出，当年兀鲁伯天文台的先进程度，足以代表伊斯兰科学文明的巅峰。 这张图演示了，当年人们如何利用这个巨大的六分仪，来测量远方两个目标之间的夹角，来测量天体。兀鲁伯和他的天文学家们，很快就编纂成功天文学著作《天文表》，对宇宙奥秘进行了阐述，每项内容都经过严密的数学计算，具备精准的科学依据，是天文学史上的宝贵财富。 “学者君王”兀鲁伯，他重科学轻宗教的做法，惹恼了身边的贵族。他们公开诋毁兀鲁伯是信仰不纯、庇护异教徒的暴君。不幸的是，兀鲁伯在汗位争夺战中被其儿子杀死，天文台几乎被全部摧毁，直到20世纪初才发现其遗址。‌太可惜了！看来，比起王位的更替，科学文明的传承是一个更加艰难的历程。 我们将从这个不起眼的小门，走进撒马尔罕最梦幻最美丽世界，尽管它是一个陵墓群。我曾为希瓦惊呼！曾为布哈拉赞叹！撒马尔罕，我将会迷失在你那如一千零一夜的童话世界里！ 一进门，完全如走进另一个世界！这就是夏依辛达陵墓群（Shan-I-Zinda），二十多座陵墓在这里一字排开，形成500多米长的陵墓之道，这里恐怕是世界上绝无仅有的、能用美丽来衷心赞美墓地的地方。 最早建的陵墓是库萨姆•伊本•阿巴斯（Kusam Ibn Abbas），他是伊斯兰教创立者，先知穆罕默德的一位表兄弟，也是最早追随穆圣的弟子之一，于7世纪被派来传教，不幸被拜火教教徒杀害。后人传说，阿巴斯居然手挟自己被砍的脑袋，跳入地井并升入天堂。后来他的墓和其他建筑都被成吉思汗夷为平地，帖木儿为这位传教的先驱者在井上修建了一座陵墓，并追封他为圣人，称为夏依辛达（Shakhi Zinda），意思为“永生之王”。 走在这条陵墓之道上，犹如倘佯在蔚蓝色的海洋里。这哪是墓地，明明是一座座无与伦比的皇宫！ 分不清都是谁的墓了，记得好像是甬道尽头的最后三个成品字形的陵墓，是帖木儿家族的女性成员们，包括帖木儿的妻子图玛•阿卡和侄女图尔坎•阿卡安葬的地方。 这样的门实在太精美了！各种的蓝：深蓝、浅蓝、湖蓝、绿蓝，与白色相间；上方如开屏的孔雀，加上一层层蜂窝状的雕琢；一道道门的边框都配以各式的花草、图形和阿拉伯文字的图案……所有这一切构成了一件绝美的艺术品！ 同样的美丽，略有不同的风格，显得更加温婉、沉稳。 抬头望穹顶，又是令人惊叹不已！真是满天星辰，布满了整个天穹。 所有美丽的色彩，用一块块小小的马赛克，拼嵌出如此繁复的图案。随着一天中时间的变化，光影的流动，以及日月阴晴的更替，这里一切都成了变幻莫测的神秘世界！ 还有整面墙 还有窗棂门楣 连墙角的独特设计 加之灯光的配合一切形容都是苍白的。 这是一个特殊的开放式建筑，建在小小的高坡上，可以从各个角度清楚的观看。此时的人与建筑已十分自然的融为一体。 这里有很多露天置放的石棺，估计身份也不会是普通市民，死后能与圣人同处一地，以求得圣人的庇佑。 有人说，有一种浪漫叫夏依辛达。世上哪里还有用如此美丽的宫殿来装点死亡的？夏依辛达是撒马尔罕最美丽浪漫的地方！ 几百年来，中亚的阳光依然灿烂，我向前走去，恍惚走进了天方夜谭的神话世界！ 偶然发现，道路指示牌上有中文介绍。真希望中文解说再多一点，便于中国游客参观。 古尔·埃米尔陵墓(Gur Amir Mazar）。这是帖木儿的陵墓。帖木儿在他的家乡为自己建了陵墓，但他于攻打我明朝的途中病故，无法葬于家乡，于是被葬于他为已故儿子们修建的陵墓中。 等着导游买票，我们聚在门口往里面拍摄蓝色穹顶，敬业的大妈警惕的守在门口。 陵墓前有小型展厅，帖木儿与他的陵墓模型。 “如果天穹消失，此穹顶便可取而代之……”，这是一位诗人对古里·埃米尔陵墓的赞叹。当你走进帖木儿的陵墓时，一定会由衷的赞同。帖木儿的墨绿色石棺，放在中央。 整座墓穴都发出耀眼的金色。所有的装饰也是极尽繁复，从地面到穹顶和所有墙面，都覆盖了金箔做的金色花纹。阳光透过大殿墙壁四面的花窗，再加上里面设置的灯光，整个陵墓金光闪闪，像个刚开挖的大金窟。 穹顶之下有九座棺椁：帖木儿和他四个儿子两个孙子，帖木儿的导师和导师的儿子。但是这窗户下的白色石棺是谁，据说还是个谜。 帖木儿的精神导师赛义德·巴卡拉（Said Baraka）的石棺被放置在最前方，可见其极受尊重的地位。 比比哈内姆大清真寺建于1404年，在帖木尔时代被公认为东方最雄伟的建筑物，是帖木尔出征印度并征服德里后建成的。 这座清真寺做得过于高大，门廊就有38米，以至于清真寺在未完工之前就已经有坍塌的隐患。最终于1897年一次地震中严重损毁，苏联人也无法完全修复。 但是，比比清真寺的穹顶实在太美了！它镶嵌着蓝色瓷砖，在阳光下熠熠生辉。而且大穹顶是双重构造，外径18m、高达41米，再加上它一道道隆起的花柱和雕花的装饰，美得与众不同。 清真寺有一段动人的传说。在帖木儿出征印度凯旋之际，他的妻子比比为了给他一个惊喜，下令建造这座大清真寺。但是建筑师说要吻一下她的脸颊才能完工，比比最终妥协了。帖木儿回来发现后，一怒之下要他们从这座建筑上跳下来自杀，但如能生还就放过他们。比比穿了很厚的衣服得以幸存，而建筑师则肋生两翼高飞而去。 还有其他的传说，有说比比王妃是来自中国，有说来自蒙古，也有说比比与建筑师都被帖木儿摔死了，等等。不管哪个是真实的，比比哈内姆清真寺都算得上帖木儿时代最杰出的代表。 撒马尔罕历史博物馆位于小城阿夫罗夏博（Afrasiab）的东南部，也称阿夫罗夏伯博物馆，陈列了阿夫罗夏伯遗址出土的撒马尔罕的许多文物，并详细介绍了撒马尔罕有史以来的城市规划和样貌。它是撒马尔罕最有价值的一座博物馆，开放于1970年。 该博物馆的展品有20000多件，这是考古发掘的中国佛像残片。 色彩仍保留得十分鲜艳的头像残片。 这是古丝绸之路上的美丽丝绸。 其中最为珍贵的是一幅7世纪的大使厅壁画，描绘的是当时的康国（撒马尔罕）国王拂呼缦接受各国使臣礼物的场景。 这画的是我国唐代宫廷泛舟图，据说正值端午节，中间最高的女子是武则天，正在往湖里投放粽子。其实不论是不是武则天，都足以看出当年唐风已随着丝绸之路，吹到了遥远的中亚。 还有“高宗狩猎图”，破损得很厉害，这是博物馆的修复图，上面灰色部分都是修复的，很佩服修复者的细致工作。 这是“贵族出行图”，贵族骑在骆驼上，随从紧随其后，居然还有一群仙鹤尾随。 这头应该是白象，可没找到它的长鼻子？ 博物馆放映厅播放文物挖掘的纪录片，从其中这个人的衣襟上发现了文字，一段记录当时各国使者来朝盛况的诗歌。 博物馆后面就是挖掘现场，站在山坡上可以看到当年撒马尔罕城的一片废墟。 雷吉斯坦(Registan)广场。雷吉斯坦意为沙地，恐怕更恰当的应该是“撒马尔罕之心”。白天的广场气势恢宏、霸气十足，远远望去人如蝼蚁。广场三面矗立的是：东面15世纪的兀鲁伯经学院 Ulugbek Madrassa；北面17世纪的提拉卡力清真寺及经学院 Tilla Kari；西面18世纪的悉多经学院 Shir Dor。 我们这一队人马，在酷暑中安全顺利的走下来，真是十分不易。行程已过多半，这要归功于大家的团结一致，互相帮助，还要归功于全程导游小姚（后排大个子小胡子小伙）的悉心照顾和安排。让我们鼓劲加油！ 兀鲁伯书院是三座建筑中最古老的，据说当年兀鲁伯竟允许女子来听讲经，这在15世纪真是作风前卫、敢于创举的开明君主。 悉多经学院最特别之处，是其正面入口拱门上的图案，它又是一个无视伊斯兰禁止描绘动物的戒律，装饰着咆哮的狮子追逐白鹿的图案，背上还有一个超现实主义的人面太阳（记得在布哈拉还有一座画了孔雀和羊羔的经学院）。不过这只狮子画得好像像虎多一点。 提拉卡力清真寺最惊人的是它的“黄金大殿”，几乎是全黄金打造。当然当年是金箔粘贴的，还有比头发还细七倍的金丝嵌饰，极其精湛的工艺。现在修复后已是用金属代替了。 当年金丝镶嵌的金顶，再加上繁复华丽的图案，美得无以复加。它实际是个平顶，却给人穹顶的错觉。 于是苏联修复时给外加了个大圆顶，看上去不对称了。不对称之美，也不错。 夜色中的雷吉斯坦广场，少了几分气势，多了些许神秘。 7月13日沙赫里萨布兹(Shakhrisabz)。沙赫里萨布兹位于撒马尔罕南部80公里，旧称竭石，曾是波斯、希腊领地，粟特人的城镇，隋唐之属地，后被阿拉伯人征服。1336年，突厥人帖木尔诞生于此地，并随后缔造了横贯中亚的帖木尔帝国。 帖木尔将沙赫里萨布兹作为他夏日的居住地，并设为帖木尔帝国的陪都，建了很多宫殿。这是著名的阿克撒莱宫(Ak-Saray Palace)，帖木儿的夏宫，后来被昔班尼人摧毁，只剩下一座高达40米的门廊。 在高大残缺的门廊上，还保留着昔日精美的马赛克图案，展现出当时的豪华和壮丽。 帖木儿在称帝后，将抢来的黄金用于对自己出生地的城市建设，为母亲修建的阿克撒莱宫，耗费了整整24年的时间。如今帖木儿巨大的塑像，俯瞰着阿克萨来宫的残垣断壁，组成了一幅穿越时空的奇特画面。 哈兹拉提伊玛目陵墓群是帖木儿1392年修建的，面积有3500平方米，规模宏大。主要的幸存建筑是高大、摇摇欲坠的锥形穹顶杰汉吉尔之墓(Tomb of Jehangir)，埋葬着贴木儿最疼爱的长子杰汉吉尔，死时年仅22岁。 多鲁特·提廖瓦特(Dorut Tilyovat）陵墓群，该陵墓群本应作为帖木儿家族主要的墓地，故而修得非常高大。其中底下一个陵墓，原本是帖木儿为自己修建的，最后他与其他家庭成员，都葬在撒马尔罕。 多鲁特·提廖瓦特陵墓建筑群中，包括三座清真寺，其中最著名、保存也最为完好的当属那座穹顶最高的星期五清真寺了。 这座巨大的星期五清真寺，由贴木儿之孙乌鲁别克，于1437年为纪念他的父亲沙鲁克而修建。名字意为“蓝色穹顶”，这个巨大的穹顶，以近50米的直径雄踞乌兹别克斯坦清真寺穹顶之首，是乌国最大的圆顶。 7月14日泰尔梅兹(Termiz)。公元前174年左右，大月氏为躲避匈奴，自祁连一带西迁中亚，建立贵霜帝国，泰尔梅兹位于贵霜帝国北境。贵霜统治时期，大乘佛教兴起，泰尔梅兹的佛教遗址，便是贵霜时期的遗存。贵霜时期更著名的是以犍陀罗为中心诞生的“希腊化佛像”。这个佛塔名为zurmala的窣堵波（stupa，早期佛塔）。 隔着棉花地，我们只能远远的看到残缺的佛塔遗址。第一次看到棉花开花，居然开的是彩色花朵，不知织的布会不会是彩色的？ 法亚兹丘地寺院（FayazTepe）法雅滋只存有寺院的形制，遗址的中心是一座窣堵波的遗存，被罩在一个类似的新建筑之下（是一个很好的保护办法）。 要想看到古塔遗存，必须要从罩子很小的入口钻进去。里面有一个不大的夯土堆，已经看不出佛塔的模样了。 守门人指向塔身一处，对我们喊“gold”。仔细找了半天，终于发现了残存的金箔，不过只有几小块碎屑。 这些都是当年寺院的地基和围墙。 Al-Hakim al-Termizi 陵墓主人是9 世纪的一位苏菲派哲人，也是这座城市的保护神。 金色的穹顶，雕花的石棺，这位哲人非常受尊重。 这里已是阿富汗边境，铁丝网那边阿姆河对岸就是阿富汗。当年苏联从这里出兵，也是从这里撤兵的。 Kirk Kiz 泥墙要塞泥墙要塞建于9-10世纪，“kyrk Kyz”是40个女人的意思。传说在十一世纪有四十个女人生活在这里，在她们的贵族丈夫被杀后，这些女人成功抵御了流浪者的性侵犯，勇敢奋力地抵抗残酷而强劲的游牧民族的进犯，保卫了城里居民的安全。 kyrk Kyz的发音正是吉尔吉斯，吉尔吉斯人认为这里正是他们的起源，他们在十一世纪左右为躲避战乱才来到了现在的山区。如果真是这样，两国的领土真是犬牙交错了。 要塞历经千年，已是一片废墟。现在恐怕是为了保护遗址，泥墙都重新抹了泥，可也太光了吧？看来修旧如旧是对世界文物保护都是个课题。 7月15日塔吉克斯坦（Tajikistan）这是我们这次中亚行程的最后一个国家。塔吉克境内多山，约占国土面积的93%，有“高山国”之称。 首都杜尚别（Dushanbe）。杜尚别波斯语为“星期一”，指这里是著名的星期一市场。这里原是三个小村子，1925年建市。尽管是个年轻的城市，但它的发展很快，让我们看到了一个清洁漂亮的首都市中心。参观国家古史博物馆。 我们的塔吉克导游帅小伙白朗（也是留学中国时老师给起的），在给我们讲解。塔吉克国土面积14.31万平方公里，人口1036万，全国分为3州1区1直辖市。塔吉克斯坦是中亚五国中，唯一非突厥族系的穆斯林国家，它在五国中面积最小，经济最落后。 左塔克提•桑金遗址出土波斯人形象头雕；右希腊风格象牙浮雕。 塔克提•桑金遗址出土，公元前二世纪上半叶雕像。 塔克提•桑金遗址出土，希腊风格象牙浮雕。 色彩保留较好的壁画残缺，上部分所画的是中国古代持荷花行走人物。 这是博物馆的镇馆之宝—一尊13米左右的卧佛。 卧佛发现时已碎成90多片，由当地考古人员修复而成。卧佛安详端庄，与我国的佛像十分相像。足以证明当年丝绸之路佛教的传播与文化的交流。 希索尔堡垒遗址在杜尚别建立之前，希索尔(Hisor)是该地区的主要定居点，大约有2000年的历史。它位于杜尚别西西15公里处，四周都是山脉。这里曾是古丝绸之路重要的贸易中转站。 中世纪，希索尔曾是一个独立的汗国。但是不幸的，这个地方曾被塞勒斯、亚历山大、阿拉伯人、成吉思汗、帖木儿等帝国入侵。历史上征服者无数次破坏，所以古代希索尔几乎没有剩下太多东西。城堡的拱形大门是老的，两边的碉堡看上去是新修的。 爬上城墙，可以远眺周边的群山田野以及城市。 攀登城楼的塔吉克孩子们。 进入城门后，只见长长的的步道两旁，曾是骆驼商队在此暂歇的驿栈。遥想当年在战争间隙的和平时期，那时的集市人声鼎沸，各国商人驼队络绎不绝。现在是买纪念品的商店，就是显得萧条些了。 一位拍婚纱照的新娘，主动要拉我合影，赶紧送上美好的祝福。这一路上中亚的妇女孩子，总是热情的要我们拍照合影，真是比想象的穆斯林妇女开放多了。 哈吉•雅库布清真寺（Haji YakoubMosque）是杜尚別富有伊斯兰色彩的地标性建筑，已有二百年历史的清真寺。虽然历史不算长，但它入选了世界最美20座清真寺。站在门外，清真寺用的是白色与浅蓝色两种主色调，显现出一种现代的端庄大气。 庭院里，映入眼帘的基本为纯白色，宁静与祥和。 走进清真寺，仿佛走进灯火辉煌的礼堂，这里确实与这些天参观的所有老清真寺不同：高大、明亮、金碧辉煌。 这里戒律严格，前几年是不允许妇女进入的。现在虽然放宽了，但妇女必须按要求穿长袖长裤，不符合要求的门口有长袍提供。这身长袍一罩，俨然是穆斯林妇女的模样。 索莫尼广场广场位于杜尚别市中心（苏联时期为列宁广场）。广场上矗立着一尊宏伟的雕像—伊斯梅尔•索莫尼(Ismoil Somoni)。索莫尼站在一座顶着皇冠的大拱门前，拱门里有着一层层金色的旗帜在飘扬，索莫尼手中挥舞着一根代表代表至高无上权力的权杖。 索莫尼是波斯民族在中亚地区建立的萨曼王朝的伟大国王。在萨曼王朝统治时期，塔吉克族开始在中亚出现，因此萨曼王朝被视为是塔吉克族的第一个国家，索莫尼被尊为“塔吉克民族之父”。 傍晚的广场上花团锦簇、清凉宜人，这里是市民休闲娱乐的地方。 尽管塔吉克是山地国家，但它的水利资源相当丰富，占世界前十。大量的雪山融水和河流湖泊，提供了丰富的水源。所以可以看到杜尚别城市里有很多喷泉，城市绿化也很好。 塔吉克斯坦独立纪念碑，高达95米，为庆祝塔吉克斯坦脱离苏联独立而建，是杜尚别的标志性建筑之一。 鲁达基雕像(Rudaki )，立于一座设有水池的花园之中，雕像背后是一道繁星点点的蓝色马赛克拱门，仿佛站在星空之下。 欧洲文艺复兴之前的中世纪时期，亚洲文学已呈现出波斯文学、印度文学和中国文学三足鼎立的辉煌局面。这一时期，鲁达基成为波斯文学中最璀璨的一颗明星，被尊为“波斯诗歌之父”、“塔吉克古典诗歌的奠基人”、“塔吉克文学之父”。后世评价他的诗歌“流畅如泉，诗境如画，饱含哲理，隽永深邃”，对抒情诗歌有着深远的影响。 塔吉克斯坦国家图书馆，建筑面积约4.6万平方米，楼高56米，是一座现代化风格的图书馆，藏书600多万册，可同时容纳1000名读者。这座图书馆是由中国企业承建的，受到当地人民的欢迎，是中塔友谊的象征。在杜尚别看到很多中国援建承建的基建项目。 这是塔吉克斯坦的高大国旗杆，有165米，世界第二高旗杆（可惜今天没有升旗）。 至此，中亚四国之旅全部结束。这是在杜尚别的机场上，塔吉克姑娘争着和我们的队友合影。对于塔吉克斯坦，我们只有杜尚别一天的游览印象：清洁、宽敞、漂亮。虽然它是中亚五国中最贫穷的一国，但杜尚别给我们留下了美好的印象。它今后会发展得更快更好！放上一些我们游览的照片，中亚古国之旅给我们留下了美好的记忆！