探秘中亚古国之旅（上）

有鱼

漫漫古丝绸之路，有多少神秘古国，吸引着古往今来人们的关注，尤其是那些中亚国家，早就引起了我们的旅游兴趣。从地理位置上看他们与我们近在咫尺，几乎跨过新疆就能抵达。但那里纷繁复杂的历史、独特的民族文化，我们都很生疏，充满好奇。

终于我们踏上了中亚之旅。

我们的路线只集中在中亚东南面小小的一部分。在夏季的酷暑天气，十六天时间要走完中亚五国，时间太紧张了，只好放弃了吉尔吉斯斯坦。

7月1日，23名老同学老朋友，从北京、上海、常州和长沙汇集大兴机场，飞往哈萨克斯坦的阿拉木图。尽管已是深夜，飞机又一再晚点，但全体队员个个精神抖擞、兴致勃勃。

阿拉木图（Алматы）曾经是哈萨克斯坦的首府和首都，虽然历史不长，但它是哈萨克斯坦的历史名城。现在哈萨克斯坦靠石油发展得比较快，而且人口又少，其国力在中亚五国中最强，有望成为发达国家。

7月2日早晨，参观阿拉木图独立纪念广场。

独立纪念碑建于1999年，碑高28米，顶部为高6米的金武士，站在有翅膀的雪豹上，它象征着哈萨克土地上坚强的国家政权。站在纪念碑下，高大的雕塑直插蓝天，仰头望去几乎有些许晕眩。

碑脚四周有四座塑像，分别是“天上的智者”、“大地的母亲”和两个孩子，代表着共和国的历史和美好的未来。不过，这个广场实在不算大，也就是个城市花园。

纪念碑底部放有一本打开的书和一个金色的手印，这个手印是哈萨克斯坦第一任总统纳扎尔巴耶夫的手模，意为"选择与享福"，并刻有哈、俄、英三种语言的祝福语。有不少人来这里按着手印许愿，希望能心想事成，以至于手印被摸得锃亮。

环绕纪念碑的镂空雕塑组成的"独立曙光"组雕，共10块。画面描述的历史，是从公元前6世纪生活在哈萨克草原的塞人开始，到20世纪90年代哈萨克斯坦独立，各历史时期的重大事件。

广场对面是原总统府，现为阿拉木图市政大楼。现在哈首都已迁往阿斯塔纳，位于哈北部。哈萨克斯坦独立后，面临着一个尴尬的局面，该国首都阿拉木图在东南部靠近我国新疆一带，而北部既是能源重地，还聚集了很多俄罗斯人。纳扎巴耶夫总统为了防止北部地区有 变，独立四年后迁都阿斯塔那。

潘菲洛夫—28勇士纪念公园。

公园始建于二十世纪七十年代。是为了纪念在莫斯科保卫战中，击退德国法西斯坦克进攻，表现英勇的前苏军316潘菲洛夫近卫步兵师1075团的28位勇士（其中有10名为阿拉木图人）而命名的。

苏德战争爆发以后，苏联红军总部在阿拉木图立即组建了这支部队。这支部队当时以哈萨克人为主。不论是在前苏军时期，还是现在的俄军时期都一直保留这支部队的番号。战争结束后，这28位勇士全部被授予苏联英雄称号。

现在，公园是当地人接受爱国主义教育、缅怀先烈、假日休闲的主要场所之一。

走在绿树成荫的小道上，远处隐隐约约可以看到一座童话般美丽的教堂。这就是阿拉木图升天大教堂，位于潘菲洛夫公园里，是阿拉木图历史最悠久、最大的东正教堂。这座教堂建于1907年，它是世界第二高的木结构建筑，未使用一根钉子。

1911年阿拉木图遭遇大地震，这座教堂却幸免于难，完好无损的保留下来。经过1990年的修复和现代化改造，如今以糖果色的新拜占庭风格展现于世，给人既古老又现代的风格。

走进教堂，仿佛走进俄罗斯的大教堂，墙上的圣象与壁画，都是由俄罗斯工匠绘制的。他们用高超的画功，配以耀眼的金色、彩色的玻璃和绚丽的色彩，为教堂营造庄严肃穆的神圣与艺术氛围。

参观阿拉木图绿色大巴扎。这是一个规模巨大的集市，有上百年的历史，是阿拉木图市民采购蔬菜水果和生活用品的地方。

牛羊肉很新鲜，还有马肉出售。

蔬菜也很丰富，价格还是挺便宜的：1人民币=65坚戈，一公斤土豆、西葫芦合3.8至4.6元人民币。

阿拉木图市有一条以我国人民音乐家冼星海命名的街道。

冼星海到莫斯科进行音乐创作，二战爆发后，辗转到了阿拉木图，在这里度过了他生命历程中的最后两年半时间。1998年10月，阿拉木图市决定将市内的弗拉基米尔大街命名为冼星海大街，并为冼星海竖立纪念碑。

当我在网上看到这条消息时，心头涌上万般思绪：这位了不起的人民音乐家，在他生命的最后阶段，竟飘泊于异国他乡，度过最艰难的时刻，令人唏嘘！今天我们来到他的纪念碑前，为他献上鲜花，并一起唱响“风在吼，马在叫……”，将此歌声献给他！

与冼星海大街并行的是拜卡达莫夫大街，他是哈萨克斯坦的著名音乐家。当年这位异国的同行曾向流落他乡的冼星海伸出无私的援助之手，两位伟大的音乐家在艰难岁月里结下了深厚友情。

冼星海纪念碑以荷花为造型，荷叶层叠，荷花绽放，有着浓郁的东方色彩。碑上镌刻着冼星海创作的歌颂哈民族英雄的交响诗《阿曼盖尔德》的第一行乐谱。碑文用中、哈、俄三种文字镌刻：“谨以中国杰出的作曲家，中哈友谊和文化交流的使者冼星海的名字命名此街为冼星海大街”。

乘缆车登上科克托别山。

这里是阿拉木图的制高点，又称绿色山丘，海拔1130米。山上建有阿拉木图电视塔，风景十分秀丽。

山上是观景的好地方，整个阿拉木图市尽收眼底：高楼林立，车水马龙，不愧是哈萨克斯坦最大的城市，文化经济中心。

山上利物浦四音乐才子的纪念碑：约翰·列侬在长椅上弹着吉他，他身后站着保罗·麦卡特尼，乔治·哈里森和林戈·斯塔尔。这是《2007年-音乐盛典》大奖的颁奖典礼，在这里举行的披头士长凳揭幕式。现在，孩子们都愿意和音乐家们一起合影。

晚餐时，观看了哈萨克姑娘的精彩歌舞表演。

7月3日 参观哈萨克斯坦国家博物馆。这是中亚最大的博物馆之一，2014年修建，介绍了哈萨克斯坦历史和文化。

博物馆的外观和内部，都有明显的哈萨克毡房的影子：圆圆的屋顶，一束光从高高的屋顶上摄入。

当年武士的金头盔。

这是伊塞克金人墓出土的服饰及武器复原展示。这个金人为“盔甲勇士”，全身盔甲由几千片熠熠生辉的金片缀成，高耸的头冠和靴子上也布满金片，腰间的长剑和匕首古朴而威严。出土于1970年的“伊塞克金人”，是哈萨克斯坦享誉世界的考古发现。考古学家研究认为，“金人”埋葬于2500年前，是一位20岁左右年轻的塞人王族。

这些石人与我国新疆地区草原石人很相像，可能都是哈萨克先民的守墓人。草原石人大都选用整块岩石雕凿而成，男性石人多为武士造型，宽圆的脸庞，双眼细长，高颧骨，有八字胡，面部表情凝重而深沉。

这些出土的瓷器，不论造型还是图案，都有着与我们的瓷器不同的特色。

走进恰伦大峡谷（Sharyn）。

恰伦大峡谷被誉为“天然奇观”，是世界上最壮丽的峡谷之一。因其雄伟壮丽的景色而吸引着世界大量的游客。

恰伦大峡谷位于阿拉木图市以东约200公里处，坐落于阿尔泰山脉的脚下。这座峡谷的长度约为90公里，最宽处20公里，最深处约1,000米。

大峡谷地势起伏，山峰耸立，峭壁陡峭，形成了独特的地貌特征。这里的山峰多为花岗岩和片麻岩，呈现出各种奇特的形状，有的像尖塔直插云霄，有的像巨人的脸庞雄伟壮观，反正张开你想象的翅膀，去欣赏那些令人眼花缭乱的怪异山峰。

返程可以乘坐摆渡车，不过那也是一种令人难忘的经历。

走到峡谷深处，便听见隆隆的水声，恰伦河切着崖壁流淌，水流很急，带来了阵阵凉意。

尽管气温很高，但多云的天气并不暴晒，峡谷里又时时山风阵阵，沙砾的小路走起来很轻松。尤其是到了河边，伴着恰伦河的波涛声，所有的疲惫一扫而光。

7月4日 清晨从大山里醒来。

昨晚我们住乌斯季库门高原上的萨德村（Saty），这里是哈萨克美丽宁静的小山村。由于靠近恰伦峡谷和科尔赛湖，这里竟建有景区酒店。

草地上，一辆闲置的拖拉机，勾起了多少遥远的遐想。

科尔赛湖（Lower Kolsay Lake）。

当年这里没修公路，到湖边都要靠骑马，如今交通便利了，哈萨克人的马只有去上面更高的两个湖时，才有人会骑。大片林海映衬下的哈萨克骑马人，构成一幅壮丽的画卷。

科尔塞湖是天上北麓的堰塞湖群中最低一个，海拔1818米。它的面积不算很大，但湛蓝的湖水，静谧而深邃，被誉为“天山上的明珠”。

据说上面两个湖更美，可我们已经被科尔塞深深的吸引了。大家围着湖散步，寻找最美的拍摄角度，留下最美的记忆。

科尔塞湖还设立了许多旅游项目，周边有民宿、野营地，还可以骑马、游泳、划船等等。

但是，静静的坐在这里，享受湖边片刻宁静，耳边传来云杉林里的鸟鸣，脚下涌起朵朵清澈的浪花，真是何等惬意！

猎鹰秀。

哈萨克人世代从事游牧，他们生活在大草原，是马背上的民族。他们捕猎不用现代化的武器，而是用传统的猎鹰。因此训鹰是哈萨克人的绝活儿，而哈萨克猎鹰人也被誉为世界上最后的鹰猎人。

英俊的猎鹰父女表演者。

猎鹰人为我们介绍了猫头鹰，金雕，隼和胡兀鹫，个子有大有小，但一个个都目光炯炯，威风凛凛。

胡兀鹫全身羽色大致为黑褐色。它是因嘴下吊着的黑色胡须而得名。它主要取食腐尸上其他食腐动物不能消化的部分，会把骨头从高空抛向岩石打碎。这只胡兀鹫把一根长长的骨头直接吞食了。

孩子们既兴奋又害怕，很想与鹰们亲密接触，又吓得一动不敢动。

美貌的哈萨克姑娘策马而来，“左牵黄（马），右擎苍”，英姿勃发如古战场上女将军。可惜这里场地小了点，无法看到雄鹰展翅的场面。

晚上飞离阿拉木图，结束哈萨克斯坦的旅行，进入乌兹别克斯坦。

哈萨克斯坦给我留下最主要的印象是辽阔、宁静、蔚蓝色，就像博物馆里的这幅画：独立纪念碑雕像、国徽、宪法和国旗—蓝色的天空和金色的太阳。

塔什干的夜空灯光璀璨。

不由对脚下的这片土地充满期待：塔什干（Toshkent）是乌兹别克斯坦首都，是乌兹别克语石头城的意思，具有2500年的历史。它是古“丝绸之路”上重要的商业枢纽之一，我国的张骞、法显、玄奘都曾在这里留下过足迹。

7月5日 塔什干老城观光。

这是老城中心的库凯尔达什宗教学校，建于15世纪。后经过多次修复，仍保留当年瓷砖工艺的一些细节。据说19世纪时，清真寺的顶部，曾被当做行刑场所，犯人从上面被扔下，甚是恐怖。

庭院两侧的房子是学生宿舍。因为正是上课时间，我们只能在学校门口悄悄往里面观望。

琼苏大巴扎（Chorsu Bazaar）

也叫绿色圆顶巴扎，这名字更容易被记住。这个独特的大圆顶，很像个漂亮的大帐篷。

登上二楼，立即被其宏大的规模震惊。巨大的穹顶之下，密密麻麻排满了一圈圈的货架，看上去倒是干净整洁，井然有序。

各类奶制品都有玻璃罩罩住，看着十分新鲜清洁。

现烤的囊柔软而香味十足，与新疆的囊一样，都是深受欢迎的主食。

这是当地小伙子求婚时，上姑娘家必拎的礼品盒，感觉和北京的点心匣子很相似。

哈兹罗提·伊玛目广场上聚集了塔什干最壮观、最漂亮的伊斯兰建筑 ，也是乌兹别克斯坦的官方宗教中心。

乌兹别克斯坦的导游（负责前段行程）安琪儿在为我们讲解。他在中国学习时，老师根据他名字的中国发音，为他起了这么个女性化的名字，他就欣然接受了。

这是广场东侧的哈兹罗提伊玛目星期五清真寺，两侧竖立着54米高的宣礼塔，气势宏伟。

星期五清真寺是伊斯兰教中，穆斯林在每周五下午进行宗教仪式的场所，这些场所是当地宗教活动的中心。由于清真寺的巨大体量和两个高高的宣理塔，要想拍全只能到远处清真寺的背面。

莫耶穆巴雷克图书博物馆，因馆内珍藏着7世纪的奥斯曼《古兰经》而闻名于世。

在馆内房间正中的石头展台上，放着这本神秘的《奥斯曼古兰经》，它的形成与我们的孔夫子的《论语》有点相似：穆罕默德在世的时候，他的启示言论是身边众多追随者临场记录的。七世纪穆罕默德去世后，他的言论被收集成册即是《古兰经》，一众抄写员把收集得到的经文抄录成一本完整的书籍，这就是最古老的古兰经。

《古兰经》最早的手抄本是抄写在羊皮纸、莎草纸上的，用赫加齐体书写的。为了便于传播与书写方便，抄写员选择使用更简单的字体。

这本最古老的古兰经，一千多年来历经坎坷。公元7世纪，阿里继任为第四任哈里发 ，将这本古兰经带到什叶派都城现今的伊拉克库法；14世纪，帖木儿征服库法，又将它带回帝国首都撒马尔罕；后来落入沙俄之手，但最终回归乌兹别克斯坦，如今静静的躺在塔什干图书博物馆的展台上。

世界各地都有慕名而来的参观者。

中午，品尝塔什干著名的手抓饭。这里是亚洲手抓饭中心，Besh Qozon乌兹别克语“五口大锅”的意思。

五口直径2—3米的大锅，轮番上阵，大块羊肉、胡萝卜、洋葱头和鹰嘴豆与米饭不停翻炒，阵阵香气冲击着人们的味蕾。这只是一口较小的锅。

这里每天要做1000公斤的抓饭，而且只做抓饭，搭配些凉菜、馕饼和饮料。

与新疆的手抓饭相比，其味道可以说各有千秋。

参观帖木儿博物馆。

很有特色的建筑：蓝色的圆顶，圆形的房屋，看似圆形的帐篷。

展览大厅巨大的穹顶之下，正中放着《可兰经》，正前方是三幅巨型画，记录了帖木儿大帝的生平事迹。

安琪儿在地图前讲解帖木儿帝国的庞大版图：东起北印度，西达小亚细亚，南濒阿拉伯海和波斯湾，北抵里海、咸海。到了1404年，帖木儿甚至率20万军队准备攻打中国明朝，因第二年病逝而未能如愿。

当年的武器装备。

古丝路上的中国元素：这是清代的青花瓷花瓶，后面的图案，感觉是为丝绸之路上的国际交流，已经融入西域风格。

帖木儿广场与帖木儿雕像。

广场中央矗立着帖木儿大帝的铜像：这位传奇的帝国缔造者，身着戎装，纵马奔驰，右臂前指，展现出一幅不可一世的征服者姿态。这座雕像不仅是塔什干的城市标志，也象征着帖木儿辉煌。

乌兹别克斯坦的国鸟为丹顶鹤，塔什干独立广场胜利拱门上，设有鹤的雕塑。展翅欲飞的鹤，象征着和平与安宁。

独立广场上的烈士长廊。

长廊的壁龛里用铜板刻着二战期间乌牺牲的烈士名录。二战期间16-60岁的男士都要上战场，乌兹别克有 150万人参战，牺牲40万人，他们的名字刻在这些铜板上。这些铜板就像一本书，可以一页一页翻看，让后人永志不忘。长廊上的木柱雕刻着具有民族特色的精美花纹。

走过长廊来到“哭泣的母亲纪念碑”前。哭泣的母亲，代表着乌兹别克斯坦的广大民众，为纪念在“二战”中牺牲的乌兹别克士兵和全体遇难的儿女而哭泣，碑前长明火长燃不熄。

塔什干地铁开通于1977年11月6日，是中亚首座城市轨道交通系统。到目前为止，塔什干有 43 座地铁车站（包含一条地面轻轨线路和三条地下线路），其中三条地下线路仍在不断扩建之中。

塔什干的地铁，从其布局、规模、雕塑以及艺术造诣，都有着鲜明的苏联地铁的因素，虽然还不能与莫斯科地铁相提并论，但也极具民族特色和视觉冲击力。所以这里不仅是交通枢纽，也是一座地下博物馆。

棉花站的棉花马赛克墙，当地的棉花与纺织品，都有悠久的历史和很高的质量。

著名的宇航员地铁站，内部装饰了仿银河的顶部设计和蓝色陶瓷圆形框内的宇航员画像，除了加加林外，这位是著名的女航天员。

地铁票价为每张2000苏姆，相当于人民币不到2元钱。这张地铁票可以在不出站的情况下随意乘坐，非常亲民的价格。

这位塔什干美女充满好奇的目不转晴的看着俩中国老大爷，可老大爷们直视前方，目不斜视。

7月6日 飞乌尔根奇。

空中俯瞰，阿姆河（Amudaryo）蜿蜒曲折，沿着河两岸是大片整齐的农田。阿姆河突厥语是海或大河的意思，全长2540公里，是中亚流量最大的内陆河。有河流就有绿洲，就有生命，就有文明。

乌尔根奇(Urgench)位于乌兹别克斯坦的西北部，在阿姆河左岸谷地，沙瓦特运河畔，是花拉子模州首府和工业中心。

这里过去被称作“新乌尔根奇”，历史上曾被成吉思汗夷为平地，重建于18世纪中叶，是希瓦汗国在此地建立都市，作为贸易中心。如今乌尔根奇市是一座典型苏联风格的现代化都市，有铁路和机场，距希瓦古城35公里，是前往希瓦的一个交通枢纽。

希瓦古城(Khiva）。

希瓦，盼望已久想看的古城。“我愿出一袋黄金，但求看一眼希瓦。”世上多少人为了这句古谚语，不远千里万里赶来，就为看它一眼。

我们住进了古城里这家四星级的酒店。真没想到，古城中有这样完善的住宿条件又极具民族特色的酒店。

酒店有餐厅，饭菜做得也非常好，丰富、可口，外加优美的环境。

希瓦，这名字是由突厥语“干燥”一词演变而来的。这里真是干热干热的，我们在下午五点以后进古城参观，竟还感觉热浪滚滚！

希瓦分为新城迪昌喀拉和伊钦喀拉两部分，伊钦喀拉指的是内城，即被高耸的城墙包围下的古城。昔日外城居住的是平民百姓，内城居住的则是王公贵族与宗教领袖。如今，内城已是一座城市博物馆：城内保存着所有的历史古迹：有8座清真寺、31座经学院、14座宣礼塔、12座陵墓和6座王宫，面积达26公顷。

这是著名的“永未完工”的卡尔塔米诺宣礼塔，当时的统治者阿明汗本想将其建到80米高，可以遥看布哈拉。不过后来因他与外敌交战被杀而中止。现在它虽然只有不到30米高，但塔身那些蓝白相间的美丽图案，华丽非凡，称得上是最美之塔。

希瓦最古老的主麻清真寺（Juma）。

清真寺建于1789年。这里竟然有218根雕花木柱，真是一座雕花木柱博物馆。很多木柱下端和石头柱座相连接的部分很细，还垫了骆驼毛，据说这是这些木柱能够防蛀，能长存近千年不朽的秘诀。花剌子模地区自古就以生产雕花木柱闻名的。

清真寺里最古老的几根木柱，可以追溯到公元10世纪，是从别的清真寺挪过来的。木柱刻满了岁月的印记，伸手抚摸斑驳的木纹，仿佛千年时光从指尖流过。

帕赫拉万·马哈茂德陵墓建筑群（Pahlavon Mahmud）。

这恐怕是希瓦最美建筑。马哈茂德是一名生活在13世纪的诗人，他是一位接近完美的超级“强人”——既是诗人和哲学家，也是力大无比的摔跤手，同时还是一位富裕的商人，并且品格高尚、气度不凡，受到众人近乎神明般的崇拜。

这座陵墓清真寺建得比较晚，建于19世纪初，其建筑风格大气雄伟，巨大的圆顶覆盖着蓝色琉璃，因此也被称为“希瓦的蓝色清真寺”。

陵墓的光线很暗，营造出分外庄严肃穆的氛围，石碑后的雕花墙面，衬托出独特肃静之美。

门外蔚蓝色的明快装饰，雕花木门上镶嵌着象牙，与屋里昏暗的肃穆氛围，形成巨大的反差，仿佛一门隔开了两个世界。

这扇木门已用玻璃罩保护起来，但还能清楚的看到，木门上繁复华丽的雕花，来自久远的年代。

夏季清真寺（Summer Mosque）。

这是库希纳堡内最美丽、雅致的建筑，墙上天蓝色的瓷砖装饰毫无留白的余地，2根修长的石柱（应该是石基座）要比主麻清真寺的高很多，上面刻满了繁复华丽的图案。

Tosh-Hovli 宫。

建于1832-8141年，由被称为“建筑可汗”的阿拉库里汗主持修建。据说，阿拉库里汗曾打算完工后取代库希纳堡作为王宫，但建筑师没能在2年内为其完工，而被可汗处死。

皇宫内设有展览，可汗宫殿引人注目，它的内饰十分奢华，对可汗皇宫当年的生活状态，可见一瞥。

皇宫的生活起居。

这张老照片十分珍贵，真实记录了当年可汗王子及王妃的模样。

阿米尔·图拉经学院建于17—19世纪，位于古城北门附近居民生活区。经学院破坏严重，地面、墙砖、墙体、木构件、木基层等，均存在严重程度不等的问题。由中国负责修复任务，本着“修旧如旧”的修复原则，中国专家在不改变文物原貌的前提下，尽量使用当地传统工艺和材料，同时充分结合当地文化特色，并在当地招募了一批懂传统建筑工艺的工匠，结合他们所熟悉的工艺做法开展文物修复工作，最大限度保持文物的“真实性、完整性”以及历史信息。

除了古建筑修复外，中方工作人员还做了环境整治，按照传统方式设计了道路和广场的地面铺装，还对街道进行了适当的电缆入地、排水管线敷设等基础设施改造，使内城区域恢复了昔日的风采，古城南北轴线再次畅通。

希瓦尽管是一座城市博物馆，但也是一座活的古城。很多清真寺内部已改造成酒店、餐厅、商店。

夕阳照在城墙之上，映出柔和的光影，随着时光一寸一寸的攀升着。

希瓦内城2.5公里长的城墙，是在18世纪被波斯人毁掉后重建的。从那厚实的城墙，弓字型弯弯曲曲的设计，可以看出可汗对入侵者有很高的警惕，严密的防范。可惜攻城不一定从外部而来，内部斗争同样凶险，互相残杀和王位的争夺，从未间断过。

登上城墙俯瞰全城，古城风貌一览无余。真不愧是“千顶之城”，一眼望去，眼前满是大大小小的宣理塔和穹顶。真是一眼千年啊！夕阳下的古城笼罩在金色的余晖里，静谧、肃穆而神秘。

夜色更浓了，古城从白日的酷暑中解脱出来，焕发了更加迷人的色彩，犹如一千零一夜里的神话世界。

夜色中，阵阵凉风吹来，人们在清真寺的高大宣理塔下，在马哈茂德著名陵墓群旁，团团围坐，品美食赏歌舞，洋溢着欢乐而热烈的激情，恐怕这就是他们对宗教与生命最好的诠释？

希瓦，迷人的神秘古城。

希瓦的历史可追溯到2500年之前，它先后被波斯人、突厥人、阿拉伯人、蒙古人以及帖木儿大军摧毁—占领—再摧毁—再占领。城头变换大王旗，这座古城与撒马尔罕和布哈拉一样，承载着中亚厚重的历史。

7月7日 抵达土库曼斯坦库尼亚乌尔根奇。

为了不走回头路，我们先从希瓦出乌兹别克斯坦，进入土库曼斯坦的库尼亚乌尔根奇，然后再出土库曼斯坦进入乌兹别克斯坦的布哈拉。虽然两进两出乌兹别克斯坦，但这是最顺最经济的路线。

土库曼斯坦因其封闭和独裁，成为众人眼中最神秘的国家。自2006年尼亚佐夫时代结束后，现在的土库正逐渐开放，每年接待世界游客也接近三万人，我们有幸成为这三万人之中的成员。

从希瓦到土库曼斯坦边境口岸，仅60公里。但是在土库口岸等待及办理的各项入境手续，竟花了近四个小时。

挂着现任总统别尔德穆哈梅多夫画像的白房子，是土库的安检站，除了每人行李要开箱检查，竟然每人还要做核酸检测，并还要等待每人的核酸结果出来才能放行，这恐怕也是世界独一份了；室外的女厕所只有一个蹲坑，男厕所没开门。我们众多女生在太阳暴晒下排队等候，一名小战士也顶着太阳，在一旁专门为我们“站岗”。

为了晚上要进沙漠里的“地狱之门”，我们三人乘坐一辆越野车，八辆车一字排开，飒是拉风。我们的土库导游，坚持坐在越野皮卡的车斗里而不和我们挤在一起，表现了极强的职业素质。

这里的乌尔根奇，不同于乌兹别克斯坦的乌尔根奇。这里是库尼亚-乌尔根奇(Kunya-Urgench)，即老乌尔根奇，古称玉龙杰赤。它是古代花剌子模王国的首都，丝绸之路在中亚地区的重要交易都市之一。1220年，玉龙杰赤遭成吉思汗的蒙古大军侵略，守城者们进行顽强抵抗后最终于1221年沦陷，惨遭屠城。后在金帐汗国的统治下重建，但于14世纪末又被帖木儿帝国所摧毁，此后该地区的繁华便日渐没落。

这是图拉别克哈努姆陵墓。

图拉别克哈努姆陵墓(Törebeg Hanym Mausoleum)，被考古学家认为是一座陵墓，但也有人认为它是建于12世纪的一座神庙。不论它具体是什么建筑，它都是中亚最完美的建筑之一。

这座建筑仿佛是按照天文学原理修建的：穹顶内365个细瓷部分代表一年365天，穹顶垂直下方的24个弧形代表一天24小时，下面12个较大的弧形代表一年12个月，4扇大窗户代表一个月4个星期。

据说蓝色的穹顶代表着天堂，其实这深邃的湛蓝色更像神秘的太空，美丽的星星闪烁，构成变幻莫测的星空。如果真有天堂，那就抬起头去寻找吧。

精致无比的雕花木门，乌亮的木质上，繁复华丽的花朵枝叶，覆盖了每一方寸，阿拉伯的神秘风韵，让人赞叹不已。

雕花木窗棂，几何图形般的纹饰，映出悠悠的光影，满满的年代感。

看我们还沉浸在对希瓦古城的兴奋中，土库的导游王海（也是留学中国老师给起的中国名字），不屑的说，这儿早在公元955年就是古代花剌子模王国的首都，在被成吉思汗屠城之后，再加上阿姆河改道，政治、商业的重心才渐渐移向了南部的希瓦。言下之意，希瓦算啥，远远排在这儿之后！中亚数千年的历史，常常弄得我们一头雾水，大伤脑筋。

库尼亚-乌尔根奇遗迹，已经在逐渐考古挖掘和恢复修缮中，整个面积超过3.5平方公里，有的已经开辟为博物馆，包括丝绸之路驿站、清真寺塔和诸多名人墓等，其中最古老的建筑，有两千年的历史。

在我们向远处遗址走去时，突然刮起了沙尘暴，眼前一切都被沙尘笼罩，就像蒙着面纱的历史。

萨义德·艾哈迈德陵墓(Sayid Ahmed Mausoleum)建于19世纪。

库特鲁克·帖木儿宣礼塔(Gutluk Temir Minaret)。

这座宣礼塔是乌尔根奇主清真寺的一部分，建于14世纪20年代，是这里的地标性建筑。塔高约60米，是中亚地区最高的宣礼塔之一，据说在30公里外就能看到。这是老乌尔根奇主清真寺现存的唯一遗迹，几经倒塌又重维修。宣礼塔内有楼梯盘旋而上，楼梯共有144个台阶，但现在不能攀登了。

苏丹·帖乞什陵墓(Sultan Tekesh Mausoleu）

苏丹·帖乞什是花剌子模帝国的创始人，默罕默德二世之父。据说这座坟墓是他为自己建造的，旁边还建了一座经学院兼图书馆，现已不复存在了。

导游告诉我们，在这片废墟下，埋着因地震倒塌的苏丹·帖乞什建造的图书馆。日本人曾提出帮助考古挖掘，土库政府考虑后拒绝了，准备等有条件了自己来挖掘。

当年人们赞扬老乌尔根奇：这座城市为突厥人最宏伟，最美丽，最重要的城市，充满了高级的巴扎，宽广的大街，众多的建筑，丰富的商品。虽然现在大部分已是遗址埋在地下，但遗存的建筑和隐约可见的布局，仍可让人感知其曾经的辉煌和灿烂。

进入卡拉库姆沙漠，前往达瓦札的“地狱之门”。这里地下有丰富的天然气，1971年苏联在钻探时，挖出了一个充满天然气的大坑，原以为一把火可以将泄露的天然气烧完，却没曾想，这一烧烧了50多年，大火依然在燃烧。旷野里的大火坑，被取名为“地狱之门”，成为土库的著名景点。

遇见著名的拉姆河，河水缓缓流淌。拉姆河是这片土地上的母亲河，却成为成吉思汗屠城的武器，他还用河水漫城，将丝路上的繁茂都城夷为平地。

通往“地狱之门”的道路太差了！路面坑坑洼洼，布满了水塘、车辙和深坑。

我们车队都是有经验的老司机，他们绕来绕去，有时甚至冲进沙漠，在沙丘中借道行驶。

经过十多个小时的颠簸，遭遇了风沙、大雨和沙丘穿行的千难万险，终于来到了“地狱之门”。

真没想到，在一个直径近百米的大坑里，火焰就这么整整燃烧了50多年，从未间断过。

漆黑的夜色，荒无人烟的沙漠，熊熊火光染红了夜空，很是诡异，“地狱之门”就这样开启着！

十多个小时的沙漠颠簸，风沙大雨的折腾，面对这样的地球奇观，一切都值了！

已是深夜了，仍有人不舍离去。漫天火光中小小的人影晃动，仿佛就要被地狱吞食？

7月8日 清晨从高处俯瞰“地狱之门”，旷野中晨曦下，一盆地火悠悠燃烧，真是另一番诡异的美。

营地帐篷，晨光中格外宁静而安详，与“地狱之火”，形成鲜明的对照。

参观土库曼斯坦博物馆。

这五个“撑天巨柱”，代表土库的五个省，中间圆柱上是土库的国徽模型。博物馆规定拍照需要交费。

参观博物馆要有两个解说员：当地讲解员用土库曼的语言解说，再由我们的导游翻译成中文。

公元前1000年，粘土烧制的女性雕像，这人偶有着鲜明的地域特色。

是不是这个插满了麦穗、又手持麦穗的人偶，是粮食丰收的守护神？

戴头盔的帕提亚国总督雕像 ，帕提亚国王的女儿罗多古纳 （Rodogune）雕像 ，都具希腊风格，也混有东方成分。

尼萨古城出土的象牙角杯（又名来通杯rhyton）尤为精致，雕工精美，令人惊叹，是帕提亚和安息帝国完美结合—融合东西方文化的代表之作。

来通杯由象骨雕成，在老尼萨举行的仪式、宴会和奠酒中使用，杯口为“飞檐形”，杯体垂直，雕有希腊神祇图案，其题材是西方的，又具有东方艺术风格，体现了东西方文明在尼萨的交流融通。

尼萨古城遗址（Nisa）

尼萨是安息王国，又称尼萨提亚要塞（公元前3世纪～公元3世纪）时期所建立的城市，并被认为是安息最初的首都，位于土库阿什哈巴德西北18公里处。

从近些年的考古挖掘来看，尼萨挖掘出一些重要的建筑物遗迹，如神殿、陵墓、宫殿等等、并发现安息的铭文。铭文可能是迄今所见最早的安息语文献，内容反映当时存在各种类型的税收项目。

这是当年的神殿大柱。

帕提亚人统治了旧尼萨几个世纪，直到公元 3 世纪，这里被萨珊帝国摧毁。

尼萨坐落在中亚重要的商业和战略枢纽交叉路口，从以挖掘出来的遗迹显示这座城市受希腊化影响，但巧妙地将安息自身的传统文化和希腊罗马文化结合。

另外许多希腊化的艺术品被发掘出来，：当地出土大量的来通杯（在土库博物馆看到的角状酒杯），不只有希腊风格—希腊神话故事人物的雕塑，也有鲜明的中亚装饰形式。

尼萨没有留下一座完整的建筑，只有残垣断壁，散落在寂寞的沙洲之上。但尼萨凭借它位居丝绸之路核心区域，很好的融汇了东西方文明的交融。尼萨出土的珍贵文物，也都证明了它在中亚文明中独树一帜的重要地位。

进入阿什哈巴德市区。

阿什哈巴德，阿拉伯语为“爱之城”之意。据说因为总统喜欢白色，首都采用了超过450万平米的白色大理石来装点市区各大楼的外立面，使整座城市成为白色大理石的海洋，被誉为“白色大理石之城”。不仅如此，这里的汽车也基本是白色的，汽车牌照是白色，连玫瑰花都是白色的，真是世界独一无二的白色之城。

道路两旁的灯柱上，满是银白色与金色的美丽图案。

我们住的酒店，里面真是金碧辉煌。

独立柱高91米，表明土库曼斯坦于1991年独立。柱周围有众多土库曼斯坦历史著名人物雕像，西入口有土库曼斯坦首任总统尼亚佐夫的铜色雕像。

独立柱前这两位著名的历史人物，没记下名字。

中立门高75米，3个柱体支撑脚代表土库的3个不可分割的基础：独立、中立和民族团结。土库作为一个小国，为了防止别人的侵略，所以提出中立不参加任何的国际组织。1995年12月12日，联合国一致同意授予土库曼斯坦为中立国家，成为世界七个中立国之一。

中立门顶部是12米高的尼亚佐夫总统金像，会随太阳方向旋转。中立柱已成为阿什哈巴德主要的标志性建筑和观光景点，每年12月12日的“中立日”也成为土库曼斯坦最重要和最隆重的节日。

导游告诉我们，现在总统金像已不再旋转，一直面向东方欢迎各方来客。

地震纪念碑。

纪念碑上部是一只十五米长的青铜公牛，公牛的颈上顶着一个皲裂的球体——象征着地球，裂开的地壳上有一位女子双手擎着小孩。设计思想取材于突厥民族的传说：他们认为地球是由一头巨牛驮着。女子与小孩则象征着永恒和人类的延续。

1948年的大地震，使整个城市凭空消失，死亡人数近11万人，后来该城按苏联风格重建。

这是苏维埃战争纪念碑，高高矗立的五个柱子，代表土库的五个州，中心的火焰永不熄灭。

这是战争纪念碑，母亲呼吁和平。

这是政府斥资9000万美元建造了世界最大封闭摩天轮，被载入吉尼斯世界纪录，是全世界最大的室内摩天轮。

这是以“世界自行车日”为主题的纪念碑，底座上竟然是一群骆驼，是不是表现从骆驼到自行车，交通工具的飞速发展，代表了土库古国到现代的发展历史？

这是一个巨大的温度计，时时显示每天的温度，提醒大家要注意炎热干燥的天气。

这座是阿什哈巴德最高级的星辰酒店，各国政要和富豪到此，都以住进星辰酒店为荣。这家酒店与迪拜帆船酒店的设计者为同一人，所以看上去有些似曾相识。可惜天色已黑，已看不出它蓝宝石般的璀璨色彩。

阿什哈巴德的街景非常漂亮，叫人目不暇接。当然政府机构是不能拍照的，车经过每一个高大上的建筑，我们都会紧张的问导游，能不能拍？导游王海很淡定的告诉我们，能或者不能，绝不多说一个字。我们后来有点故意不停的问，王海也是一脸无奈不停的回答，经常逗得全车人都大笑不已。

7月9日 参观马场。

土库曼斯坦有三大国宝：汗血宝马（阿哈尔捷金马）、阿拉拜犬和地毯。土库曼斯坦的国徽中心，就是阿哈尔捷金马。这块织毯囊括了土库的三宝。

阿哈尔捷金马是经过几千年培育而成的马种，是世界上最古老的马种之一。据统计，在世界上，纯种的阿哈尔捷金马仅有3000多匹，土库曼斯坦拥有其中的2000多匹。对于马来说，血统越纯正就越聪明，土库的阿哈尔捷金马，是世界上少有的没有同其他马种混血的纯种马。有专家说阿哈尔捷金马的智商相当于７岁小孩。

受过训练的阿哈尔捷金马，非常温顺，能够接受人们的抚摸。

阿哈尔捷金马通常体高1.5米左右，体型饱满优美、头细颈高、四肢修长、皮薄毛细，步伐轻灵优雅、体形纤细优美，再衬以弯曲高昂的颈部，勾画出它完美的身形曲线。抚摸着它光滑细腻的皮肤，不由赞叹，真是马中美男子！

可惜只是室内观看，无法看到马在奔跑之后皮肤的变化。

经马雷市到梅尔夫(Merv)遗址。

梅尔夫古称木鹿，是古代丝绸之路上的交通要道。在伊斯兰世界，梅尔夫曾与大马士革、巴格达和开罗等名城并驾齐驱。梅尔夫是中亚地区丝绸之路沿线最古老、保存最完好的绿洲城市。这片宽阔的绿洲横跨了4000年的人类历史，仍保留着许多纪念性的建筑。

1220年，成吉思汗的四子拖雷，调兵7万攻打梅尔夫，城攻破，除去400个工匠之外，其余的超过100万人被屠杀殆尽，城墙被拆毁。从此梅尔夫永远失去了世界级大城市的地位，结束了繁荣的历史。

桑贾尔苏丹陵墓

桑贾尔苏丹陵墓，建于12世纪，墓主是塞尔柱王朝后期的苏丹艾哈迈德·桑贾尔。它是目前梅尔夫古城中保存最完整的建筑物，高38米，外壁厚5米，地基深6米。因其结构坚固无比，蒙古军来袭时，用火炮、弹丸等各种办法破坏，却无法撼动其分毫，才使其得以幸存。陵墓后来在土耳其人的帮助下进行了修复，在开阔的平原上显得雄伟壮观。

陵墓方方正正宽厚高大，顶部穹顶为四心圆券型，早年上面还贴着绿松石，美仑美奂。

殿内两壁设有壁龛，墙壁有着精美的图案。陵墓内部的装饰比较朴素，而修复工程让曾经的蓝红雕带重新恢复如新。陵墓主人塞尔柱王朝的君王苏丹·桑吉尔，他曾被囚于希瓦，后逃回了梅尔夫，却发现这座自己深爱的城市竟遭受了突厥游牧民族的洗劫，结果在1157年郁郁而终。

我们向梅尔夫的最高点攀爬，这里叫额可卡拉，是全中亚最古老的遗址，远看像个火山口。当时拜火教是王朝的国教，古堡最顶端是拜火教的祭坛，象征着着拜火教至高无上的尊荣。

现在的额可卡拉像一个直径约600米的巨大面包圈，只可以依稀分辨出城墙的轮廓。登顶俯瞰四周，只能看见堆堆黄土，一切遗址都被掩埋在黄土之下。

吉斯卡拉(Kyz Kala)堡垒，位于梅尔夫城墙外，建于公元7世纪的萨珊朝。堡垒的城墙与众不同，由并排插在地上的一根根巨型黏土柱垒成。这种波浪形的城墙构造，是为了防御弓箭及火炮而设计的，所以蒙古军队无法破坏。

不远处可见的土城，是小吉斯卡拉(Little Kyz KaLa）。

有人说，梅尔夫古城与乌兹别克斯坦那些修复过的“崭新”的遗迹是不同的。确实，就如老乌尔根奇、尼萨和梅尔夫，这些古迹在沙尘中摇摇欲坠，保留着时间带来的古老痕迹，有更加强烈而鲜明的历史感。但是它们颓败不堪的快速风化，也很叫人担忧。

途经土库东部最后一个城市曼纳巴德，就要再次进入乌兹别克斯坦。对于土库曼斯坦的印象，我想是多元的：白色的首都，红色的地狱之火，金色的阿哈尔捷金马，尘土色的古城遗址，都给人极深的印象。土库是富有的，比如天然气，全世界已探明含量的天然气储量中土库就占9.3％，居全球第四。祝愿土库曼斯坦逐步走出封闭，更加开放。