骆爹的美篇：新疆漫步

老时尚

　　青少年时代，就知道“新疆是个好地方”。大学毕业前夕，曾幻想去新疆农七师，后因文化大革命，梦想破灭。前年曾打算去逛新疆，无奈疫情阻碍，改去了甘肃，去年又去了内蒙，眨眼已经80了，都说新疆环境恶劣，再迟今后更加困难了。女儿知道我的心意，特意发来携程和小红书私家团新疆游的各种套餐，供我选择。那十数个方案我都未看上，至少不适应我。新疆很大，约相当于8个湖南；新疆旅游景点众多且较分散，都说北疆看风景，南疆看人文，无论南疆北疆，没有十天半个月，根本跑不过来。

　　我不喜欢那种跑马观花的旅游。毕竞年纪大了，体力差了不少；还有多年的肺气肿，不宜爬坡和登山。我喜欢住在一个城市或景区，早出晚归式的漫步闲逛，我不排斥欣赏山水美景，但更注重历史人文的熏陶。经过反复比较推敲，我们不想跟风去北疆的阿勒泰，决定喀什进，乌市出，来个南疆自由行。

　　一、飞机惊恼

我们是从上海直飞喀什的。登机后不久，尚未起飞，空姐便开始送茶水，我正在疑惑中，广播传来飞机晚点的消息，后来竞几次三番地送茶水以安抚情绪。原以为是喀什的天气（天气预报新疆喀什有大风+暴雨），后来广播说是空中流量管制。都说中国飞机晚点是常态，我是第一次遇上这种情况，有点不习惯，心中还闪过开头就不顺的预感，但愿后面平安顺利。乘飞机晚点，我有意去了趟厕所，发现有不少空位，询问空姐，这是趟新开通不久的航线，从未满过座。我想，单程3420元的票价，的确也有点咬人。17点刚过，飞机开始滑行排队，17点17分，飞机终于正式起飞了（晚点一点四十七分）。飞机爬上云瑞后，原来在大地上是拨开云雾见苍天，如今在万米高空上是透过云层见大地。其时已是晚上8点半，太阳还挂在西边云层之上，老高老高的。根据航程，其下面应该是武陵山区。望着这万里云海，高低起伏，有峰有谷、有厚有薄，有原有洞，有白有黑……自然想起了曲波的《林海雪原》。坐在晴空万里云层之上的飞机上，不时望望舷窗外的天空，时而是兰天白云的美景，时而是波涛汹涌的险状，真是苍天也不太平静！广播终于传来消息，终点站喀什徕宁机场快到了，将于11点30分降落。地面越来越清晰，正等待前轮触地“嘭”的那一刻，突然感到机头又在爬高。随即广播告示：因地面风暴强劲，无法正常降落，飞机现在空中盘旋，等待时机。此次飞机试降是11点28分，与预报的降落时间仅差2分钟。飞机在空中不断盘旋，我借机从空中不同角度欣赏喀什美丽的夜景。十多分钟后，又遇上狂风暴雨，望着舷窗外，雨不是垂直落下，而是与飞机平行地向后疾飞！抬头望天空，月亮都生毛了，看来一时三刻晴不了。飞机被迫再次爬高。时间一分分过去了，越过暴风雨带，是万里晴空，月亮变得格外明亮，地面却是乌黑一片。机上乘客有些燥动，广播传来机长决定：飞机改降阿拉尔塔里木机场。20日凌晨28分，飞机平安落地。惊悚未定的旅客默默走下飞机，在候机室静等消息，不久又传来广播：请大家连晚取上行李，乘车去阿拉尔曼雅酒店（塔里木大学站）安排住宿，明天（实为今天--7.20）早餐后再派飞机送去喀什机场。一切按规距在进行，凭身份证办好手续，进房间已是快3点了（2点35）！洗脸洗脚，一切从简，上床抓紧睡觉！

下面拼图第一张为当天晚上下飞机时抢拍的，光线较暗，第二张是第二天上午再进机场时拍的，证明是阿拉尔塔里木机场。竖图是第二天早晨在住宿酒店大门外拍摄的，显示为农垦某师十二团农产品加工产业园。

　　清早8点在酒店早餐后乘车去机场，发现道路两边全是沙漠戈壁景观，间或有改造沙漠的固沙网格，原来塔里木机场就是建在沙漠之中的。在机场，见识了传说中新疆安检的严格程度，就只差脱内衣长裤了。10点开始登机，不久又开始送茶，随即宣布晚点。10点47分正式起飞，这次仅晚点17分钟。原来机长也不自由，起飞降落皆由空管局管控。11点39分飞机终于平安降落在喀什徕宁国际机场，意味着这次新疆游足足耽误了半天时间。幸运的是，经历过这次飞机惊恼，后面的旅途尽是坦途，几次不是刚参观完景点就来了暴雨，或是狂风刚过就到了景区，连气温都很友好，在新疆的十来天，所到之处最高气温都在35度以下。

　　二、特区喀什

喀什位于帕米尔高原与天山山脉的交会处，是中国最西边的城市。县级喀什市的版图和人口与南县不相上下，是喀什地区的首府；喀什历来是古丝绸之路的交通要冲，中外商人云集的国际商埠；自西汉张骞通西域后，东汉班超曾在此驻守经营30多年，至今已有2000多年历史，为新疆第一个国家历史名城；因其地理位置特殊，有“五口通八国”的便利，2010年，喀什经开区被国家批准为经济特区；2024年除夕之夜，又被央视列为春晚分会场，一度与辽宁沈阳、湖南长沙、陕西西安齐名。

当天上午12点半，我们走出喀什俫宁国际机场，打的来到预定酒店，一路都是高楼大厦，根本不象边境小城；酒店也很现代，与内地不同的是大堂进门处设有安检设施。休息补觉后下午四点开始外出游览，这儿约车打的十分方便，我们没有直接去喀什古城，而是先参观游览高台民居。其时气温32度，体感温度33度，仅高一度；但太阳好毒，照在身上麻辣火烧般，我套上防晒袖套才舒服些。

高台民居位于喀什古城东北端，地处约四百米长的一段高崖上，距今已有600年历史，是维吾尔族的聚居区，犹如一座巨大的古堡，被称为“维族活的民俗博物馆”，展示着维族古代民居建筑和民俗风情，成为喀什独一无二的标志性景观，更是了解喀什古城历史风貌的活教材和打卡地。

维族人习惯世代聚居，家族人口增多一代，便在祖辈的房上加盖一层楼，这样一代一代，房连房，楼连楼，层层叠叠；这些房屋大多是土房，也有不少新建的砖房。在这些随意建造的楼上楼、楼外楼之间，形成了四通八达、纵横交错、曲曲弯弯、忽上忽下的多条小巷。房屋是用泥巴和杨木搭建而成的。整个街区看上去都是晃晃荡荡、松松垮垮的。有些房屋年久失修，屋顶坍塌。现在已经修复的房屋成了旅游商店。

资料介绍，现存的高台民居占地约86亩，内有40多条小巷，其中16条是死胡同。民居目前分为两部分，绝大部分是生土建筑遗址区，古建筑仍然保留着最纯正的历史风貌；另 一小部分是修复改造而成的非遗手艺人的工作区。深入高台民居探访，没有导游或当地人，可能会迷路。我们没有请导游，仅在巴巴老爷的房子里喝了坚果酸奶，味道不错；游览了修复的巴巴老爷房子，典型的伊斯兰风格；逛了土陶加工和柳编制作的非遗场所，感觉非常奇特；豋上民居中央的观景平台，观望了高台民居的全貌；走过高台民居遗址展示区和施工场地，知晓了高台民居的过去和现在。

　　上图是高台民居景区入口处的立体式大门；下图是高台民居遗址展示区。九宫格中有意把改造前后混合在一起，让人猜想。

　　从高台民居出来，约车抢在下午5点半之前来到解放北路的艾提尕尔清真寺。该清真寺为喀什市的地标性建筑，是新疆最大的清真寺，也是难得允许女士进去参观的清真寺，有500多年历史。艾提朶尔清真寺分为“正殿”“外殿”“教经堂”“院落”“拱拜孜”“宣礼塔”和“大门”等七部分，我们尊重习俗，脱掉鞋子，赤脚进入廊檐；得到允许，拍了几张难得的照片。那天恰巧遇上了带团的导游，从其口中获得了不少冷知识：上百根廊柱的图案没有一根是相同的，堪称奇观；那张壁毯是用绵羊颈部的羊毛编识的，56朵花没有一朵是相同的，弥足珍贵；清真寺内没有真主图案和塑像，因为真主就在信众的心中……

　　穿过解放路的地下通道，便是汗巴扎。汗巴扎有多种解释，我倾向“国王的集市”一说，因为来这儿的游客象国王一样，新疆的各种美味都可尝到。这是喀什的美食一条街，也是喀什古城夜市的繁华区，好热闹，好丰盛，比长沙坡子街热闹多了。到处都是鲜瓜干果、烤肉烤蛋、抓饭炒粉、馕饼酸奶，满眼尽是异域风情。难怪有人形容说，喀什白天象中东，夜晚象浦东。我们找了家小吃店，点了一份杠子肉、四根羊肉串、一份酸辣炒粉、两份酸奶、一份米饭。超好吃，俩人撑饱了，结账才53元，真便宜。已经走了快2万步，累了，出东门打的回酒店，其时是晚上9点半，太阳还老高老的。查墨迹天气，这儿日出为7：47，太阳下山是22：18，比内地要晚近3个小时。

这个小伙制作酸奶的表演挺吸人眼球。

　　今天要游喀什古城，特意提早打的赶去喀什古城东门看开城仪式。其时离十点半的开城仪式还有近一个小时，这儿已是人山人海、里三层外三层，警察全员出动，真比天安门广场升国旗还热闹！这是种对美好生活的逛热。我不甘心看人头，特地从低洼的城门北面转移到南面高台的树林里，虽仍看不到开城式的歌舞，但凉爽了不少，而且离城门更近，可近距离观看城楼上的长喇叭和高台上吹鼓手，身旁还有维族老人在弹琴凑热闹。

这是从网络上借来的照片。侵权即删。

　　仪式结束后，我们跟着人流涌进城楼，有意放慢脚步，避开人流，开始慢慢逛古城。这其实是条完全商业化了古城，所不同的是店铺摊位都是经营新疆本地产品，民族特色鲜明，极具异域风情，绝没有“长沙臭豆腐”、“景德镇瓷器”之类的国内众多景点的标配广告。人们都在寻找网红打卡点，我们不停地询问寻找喀什市政府推荐的特色景点。发现有的在突击维修（空中花园），有的正在演出但客满了（古丽的家喝茶），有的属夜市景观，看来喀什古城不可能逛一次就可满足所有需求。逛累了，我们在一家“老城角落咖啡店”，喝了咖啡，拍了不少照片，还爬上查先生客厅的楼顶欣赏了古城的街景（上面还有两层）。

　　喀什古城很大，分东西两个城区。我们返回东门口，花40元坐上电动景观车，从东城区逛到西城区，初步结论是爱热门就去逛东区，爱清静就来游西区，都有拍不完的景！有人形容喀什古城十步一大景，五步一小景，一点都不夸张。天气太干燥了，我们不停地喝水含仁丹，以免中暑。在景区内排队吃完中饭，返回酒店休息。

　　在这里有必要揭示喀什古城的小秘密：喀什古城面积为8.36干方公里，有居民22万人，占喀什市区人口近一半。2010年前，喀什古城象未改造的高台民居一样，城内分布着大量土木、砖石结构的伊斯兰传统民居，楼连楼、楼加楼，是世界上现存规模最大的生土建筑群。人口密度大，抗震条件差，公共设施缺，安全隐患多。2008年汶川大地震之后，地处南天山地震带的咯什古城改造迫在眉睫。当地政府充分听取群众意见，硬是编制出“一户一策”的旧城改造方案，2009年全面启动危旧房综合治理工程，2010年获国家批准，投资70多亿，基本保留了维吾尔等少数民族的建筑艺术，传承了当地千年民俗文化，古城修旧如旧，百娃宜居宜业，获联合国科教文组织肯定，2015年被国家授予5A级旅游区。尽管喀什“古城不古”，但人们照旧喜爱她，因为任何古迹都须要加强保护，不断维修。

　　当天下午5点，我们再打车去有中国秦姬陵之称的香妃园游览。香妃园景区占地面积300余亩，坐落于喀什市东北郊5公里的浩罕乡艾孜热特村。这是一座典型的伊斯兰古建筑群，也是伊斯兰教圣裔的陵墓。陵墓始建于1640年，据说墓内葬有同一家族的五代72人(实际只见大小58个墓冢)。第一代是伊斯兰著名传教士玉素甫霍加。他死后，其长子阿帕克霍加继承了父亲的传教事业，成了明末清初喀什伊斯兰教“依禅派”著名大师，并一度夺得了叶尔羌王朝的政权。他死于1693年，亦葬于此，由于其名望超过了他的父亲，所以后来人们便把这座陵墓称为“阿帕克霍加墓”。

香妃是阿帕霍加的孙女，就是乾隆皇帝的妃子---容妃，原名叫伊帕尔汗，据说伊帕尔汗身上总有一股浓郁的沙枣花香，所以被成为香妃，据清史记载，她在宫中生活了28年，53岁时病逝，葬于河北清东陵裕妃园寝内，传说香妃的兄长用了三年半时间，从北京带回香妃的遗物，葬在陵殿的东北角，所以香妃墓内存放的是香妃的衣冠。电视剧《还珠格格》热播后，有人乘机将这儿打造成香妃墓园，以吸引游客。景区很大，设有香妃石、乾隆香妃塑像、香妃故居、西域民俗文化馆、民俗婚礼、古水磨、爱情树、香妃浮雕墙、宝月楼、闻香亭、镜池、百果园、喀什老巴扎、香妃画廊、非遗展示区、抖音美拍基地等等。其中香妃的家和民俗博物馆属演艺中心的套餐项目，不看演出无法进入。难怪未评上五A景区！可以说，这儿除阿帕克霍加墓之外，其条均为人造景观。中途曾一度出现大风和沙尘（似乎这儿是常态），我们抢在大雨之前离开香妃园，回到城内吃晚餐，其时已是晚上9点半了。

经过允许，同这个骑在驼鸟上的小孩互动合影。

　　我们在喀什呆了两天半，离开的那天上午，我们抢时间去喀什市内体育路南侧参观了玉素甫哈斯哈吉普陵墓。墓主人是十一世纪维族著名诗人、思想家，其代表作《福乐智慧》在中东、在阿拉伯国家甚至世界上都有很大影响。询问售票大姐，原陵已在文革中毁坏，现在是1998年在原址上按原样恢复重建的。陵墓极具维吾尔传统建筑艺术风格。主墓室为外方内圆的穹顶建筑，顶部还有塔楼。地面正中摆放着玉素甫.哈斯哈吉甫的灵柩。我不知当年为何要毁坏它！我们还去参观了喀什博物馆，据说这是对口援疆单位深圳特区援建的。走出博物馆有两点感受：维吾尔族是古代多民族融合的产物（难怪男的英俊、女的漂亮）；伊斯兰教不是维吾尔族唯一的信仰。本想在这参观被考古界称为最恐怖的干尸，可惜被封存未展示，成了遗憾。

　　下面拼图是玉素甫的陵墓，拼图中灵柩两边是学者的格言照。

　　这是喀什博物馆。

　　三、莎车小城

莎车是喀什地区属下的一个县，汉代曾是西域三十六国之一的莎车国。有3000多年历史，是座人文景观与自然景观、中亚文化与西域文化融为一体的历史文化名城，还是唐玄装西天取经东归时曾经讲经的地方。莎车县版图有8个南县大，人口是南县的一倍。我之所以称其为小城，是县城所在地莎车镇仅4平方公里，2.5万人。

　　莎车离喀什近200公里，有机场、有高速公路，还通火车。我们选择火车一日游，上午十点去，下午7点回，单程2小时，比包车、飞机便宜又舒服。沿途我好好欣赏了南彊的自然风光，绿洲、村庄，沙漠、戈壁，远处是高山，天边是雪山；仔细看，庄稼有玉米、棉花、甜菜，马铃薯，还有刚收割的小麦，树木主要有挺拔的白杨、低矮的巴旦木，还有叫不出名的林木果树。沙漠戈壁中一宽带黑线，询问同车箱的旅客朋友，说那是太阳能光伏发电的电池板。想不到沙漠戈壁也在为人类服务了。火车准点抵达莎车，打的到景区附吃中餐，第一次吃了手抓饭（我们不习惯，仍用了筷子），味道还不错。

　　史料记载：莎车历史悠久，汉朝就是“西域三十六国”之一；公元13世纪，成吉思汗跃马横枪，建起一个涉及欧亚中东地区的蒙古帝国；后来他的四个儿子建起了四个汗国，其中二儿子建起了察哈台汗国；明末清初，他的后裔赛依德于1514年成立叶尔羌汗国，首都设在莎车，因为被塔克拉玛沙漠包围，又称“沙漠中的王宫”。后来，叶尔羌汗王宫毁于战火，如今这座王宫是对口援疆的上海市按史料重建的，称为非遗博览园。据说相当豪华，可惜当天关门维修，我只得从网络上借来图片，过过干瘾了。（如有侵权即删）

　　所幸与王宫一街之隔的叶尔羌汗国王陵及阿曼尼莎汗王妃纪念陵仍对外开放。为了弥补损失，我们特意花10元请了导游，详细了解其历史和典故。叶尔羌汗王陵是建于15-16世纪的真古迹，埋葬着叶尔羌汗国国君主萨亦德汗，旁边是其儿子和儿媳及其他近亲王室成员。周围还散布着1I位汗王及42位汗室家族成员的陵墓，有的已经风化坍塌了。我试探地向导游了解了维族的丧葬文化，得到允许拍了几张照片。

　　阿曼尼莎罕纪念陵是1992年人们为纪念十二木卡姆的创始人阿曼尼莎所修建。 纪念陵具有典型的伊斯兰建筑风格，顶部为圆塔状，陵宫内四周的墙面上雕刻着“十二木卡姆”乐曲。雕花廊柱、雕花窗格和门，漂亮花纹的琉璃砖镶嵌在外部最上方的塔顶和陵内的墓体。纪念陵的宏伟与豪华远远超过了她所附属的那个家族的王陵。阿曼尼莎汗是叶尔羌汗国第二代汗王拉失德的王妃，她天资聪颖、能歌善舞、能诗能文，是位才华出众的奇女子，是十六世纪杰出的维吾尔族女诗人，维吾尔古典音乐“十二木卡姆”的搜集、整理者。她13岁入宫，34岁因难产而逝。 她从小就对诗和音乐有浓厚的兴趣，她拜访社会艺人、诗人，民间歌手，整理创编出集维吾尔古典音乐之大成的《十二木卡姆》 ，十二木卡姆就是十二套维族古典音乐大曲。我不懂音乐，但知道新疆人热爱音乐，人人能歌善舞，在新疆的那些日子里，到处都是歌声，处处可见舞蹈。这大概也是要为阿蔓泥莎汗单独建纪念陵的原因吧。

　　从王陵出来，打的先后参观了莎车老城、玄奘文化展示馆，诺如孜墩巷、古城墙遗址及其展示馆、莎车府等。由于这儿电讯信号不强，也未推行约车服务，交通很不方便。莎车是少数民族占比达到95%以上的地方，作为汉族观光客的我们在这里成了真正的“少数民族”，但感觉当地人很纯朴、特热情。成年人大多不懂普通话，但仍然主动同我们打招呼，给我们让坐；有的让年轻人出来热情帮助你拦车打的，交待只能收五元钱；尤其是小孩阿布杜塞米给人留下深刻印象。当我们问路时，守店的他立即给我们指路。当我们在玄装展示馆门前休息时（守门人有事临时离开了段时间），他又跑过来了。我们热情地聊了起来，他说这里是唐玄装东归讲经的地方；那边的诺如孜墩巷，也是可以参观的地方。天气热我们想喝饮料，他从店中拿来几款饮料供我们选择，我们特意多付钱，以示奖励。他拒收不了，又从店中拿来一份饮料，说是送给我们。他反复讲，你们是客人，应该对你们热情点。征得同意，我同这个13岁的小孩合了影，可惜没留他的联系电话，成为小遗憾。

　　灰土色的城墙，城门门头上书“莎车”两个字，是复原古代莎车城墙。其实真正的古城墙遗迹仅保存有190米左右，以土块垒砌而成，历经千百年风风雨雨，早已是残缺不全了。据说这里是当年左宗棠收复新疆的古战场。

　　在莎车县，玄奘曾在这里讲经的故事几乎家喻户晓。《大唐西域记》中记载，玄奘曾于公元643年路经此地，在莎车城当时的东城门旁的寺庙中为当地居民讲法3天，玄奘讲经台遗址于1460年在原址维修，至今仍保存着12米高的土块堆砌物。前几年在旁边又建了个玄奘文化展示馆，简单介绍玄奘西天取经与东归讲经的历史。

　　莎车府是清朝在莎车设立的行政机构，是一个根据史料复制的景点。从满目西域风情一下转变成了内地风格四合院结构的景象，思路还真有点适应不过来。

　　诺如孜墩巷是莎车原汁原昧的维族的典型民居聚集区，我试探地走进一家民居，小朋友高兴地同我这个不速之客合了影。据说这儿的大门竞没有一张是相同的，女儿拍了不少大门的照片，还以这张特色大门为背景留了影。

　　四、库车探秘

库车，新疆阿克苏地区所辖县级市，位于天山南麓中部，塔克拉玛干沙漠北缘。人口与南县相当，而版图面积却有14个南县大。库车古称“龟兹”，一度是西域政治、军事、经济、文化的中心，曾是丝绸之路上的重镇，是举世闻名的龟兹文化的发祥地。境内古石窟、古城堡、烽火台等文物众多，是国家第四批历史文化名城。

　　从喀什前往库车，有飞机、包车和火车三种方式，我们选择了绿皮火车的软卧。价格适中，身心舒适，还可欣赏沿途的沙漠景观。事有凑巧，来喀什时是雷雨风暴，离喀什时又是沙尘暴，这大概就是运气吧。火车沿天山山脉南麓一路向东北方向行驶，一望无际的塔里木大沙漠，虽时而有密麻麻的丛生梭梭树，偶尔有黑呼呼一线吸光发电的屏幕底板，但更多的却是或灰不溜秋的戈壁滩，或是白华华一片的盐碱地。只有城镇厂矿企业附近才可见到绿色。经过9个多小时，于24日凌晨41分准时扺达库车，此时库车城仍一片灯火。打的来到预定的绵疆酒店，洗澡上床，又是凌晨2点了！这儿与北京时间仍然相差2个半小时。

　　库车的景点分散，不少古迹遗址还在荒野沙漠之中，我们决定包车游览，费用虽高点，但身心比较放松。两天时间，我们游览了天山神秘大峡谷、观赏了闻名中外的独库公路零点牌，欣尝了奇特的雅丹地貌，目睹了克孜尔尕哈烽燧遗址、克孜尔石窟、苏巴什佛寺遗址等世界遗产；在库车城内还参观了库车王府、库车大寺及库车大馕城。

　　天山神秘大峡谷，距离库车市中心约70公里，峡谷全长5000多米，最宽处达53米，最窄处仅0.4米，由红褐色山体组成，没有植被覆盖，看上去热情似火，维吾尔语叫做“克孜利亚”，即红色的山崖。大峡谷的成因有人说和地壳运动有关，也有人说和大风侵蚀有关。我们沒有骑骆驼，决心步行前往，觉得神秘、刺激，有种荒野冒险的感觉。“天山大峡谷”的迷人之处，不仅仅在于它的雄奇、险峻，而在于它的幽深、宁静和神秘。当天太阳很大，气温很高，在外面已经感到热得难受了，一进入峡谷，阵阵凉意袭来，顿时非常凉爽，加上地面沙粒下流过的潺潺溪水，像是进入了空调房，让人觉得特别舒服！更令人惊奇的是，在距入口1.4公里处，有一高约35米的崖壁，上面留有唐代石窟，窟内壁画和文字大都是中原地区的。据说神秘大峡谷还有三个未解之谜：一是令人不寒而栗的阴声与怪气，二是守谷神犬的神影奇变，三是洞中冷风忽左忽右的回旋。但我们这次都并未遇到。

　　独库公路，即217国道独山子至库车段，是连接新疆南北的国道217线南段，因横穿天山，又称天山公路。它北起克拉玛依市独山子大峡谷，南至阿克苏地区库车市天山神秘大峡谷。独库公路本是穿越天山的战略通道，如今是一条名副其实的景观大道，有“一日游四季，十里不同天”的美誉。因一半路段海拔在2000米以上，最高达3400米以上。我一怕堵车，二怕高反，不敢去，只好在这公路终点的指示牌下“秀一秀”。

　　这是独库公路终点附近的雅丹地貌风景区。雅丹地貌泛指干燥地区的一仲风蚀地貌。不少山峰呈现金字塔形，鬼斧神工、梭角分明。真奇妙！

　　这张照片放大就可看清楚许许多多的小金字塔。

　　库车世界文化遗产有三处，即克孜尔尕哈烽燧遗址、苏巴什佛寺遗址、克孜尔石窟。这三处景点隶属于一个世界文化遗产名录。其名称为:“丝绸之路-起始段和天山廊道的路网”，是与哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦三国联合申报的。

克孜尔尕哈烽燧是汉唐丝绸之路上标志性古代军事通讯建筑，是新疆境内时代最早、规模最大、保存最完好的古代烽燧。它可不是简单的烽火台，而且还承担着守边、侦察、报警、通讯等职责。

　　苏巴什佛寺遗址规模巨大，整个遗址以佛塔为中心，四周建有庙宇、洞窟、殿堂、僧房等建筑物，保存较为完整，是新疆保留至今规模最大、保存最完整、历史最悠久的佛教建筑群遗址，是佛教沿丝绸之路东传西渐的重要历史见证。在景区巧遇一位在农一师当过兵的大爷，正在诉说激情燃烧的岁月，他是原西安政法学院毕业生，主动要求来新疆的，比我大五岁。两位八十大爷还特地在这旷野荒原上合了影。

克孜尔石窟又称克孜尔朶哈千佛洞，是龟兹石窟艺术的发祥地之一，主要是4--8世纪的遗存，是中国最早的大型佛教石窟寺遗址，建造时间比敦煌石窟还早三百年。可惜当天未开放，便在远处拍了照片。

　　库车王府位于库车老城区内，是维吾尔亲王库车王世代居住的地方。从1759年起，库车王府历经十二代库车王的岁月。库车王府既有中原汉文化风格建筑，又有新疆维吾尔族特色建筑，还带有俄罗斯式建筑特色，多风格融合在一起，成为独特的库车王府。末代亲王、也就是第十二代亲王达吾提·买合苏提任职新疆省政府参议员、库车市政协副主席，2014年7月因病去世享年88岁。他的第四任妻子末代王妃仍健在，可惜那天下午未见着。

　　库车大寺是新疆境内仅次于喀什艾提尕尔清真寺的第二大寺，距库车新城4公里。在库车老城区众多生土建筑中，库车大寺绿色的琉璃穹顶在阳光下显得格外夺目。据传为16世纪新疆伊斯兰教黑山派首领伊斯哈格吾里从喀什到库车留居传道期间所建。最初是土建寺院，17世纪改为木结构，1923年遇大火被烧毁，现存寺院为1931年建成。礼拜寺之西有一开放的净身房，信众特别讲究沐浴净身；礼拜寺之北有一处声威显赫的“宗教法庭”，它是政教合一的产物，也是新疆保留的为数不多的伊斯兰教司法机构遗址。

　　馕是新疆的主要面食之一，库车大馕的名声跟吐鲁番的葡萄、哈密的瓜、阿克苏的苹果一样响亮。库车大馕大而薄、脆而香，以“大、薄、脆”而闻名，直径约60厘米，厚度不超过1厘米，被称为“馕中之王”。 库车大馕的特色在于是用库车本地产的小麦面粉做原料，再配以鸡蛋、芝麻、洋葱和胡萝卜丝等辅料，用杏树木材燃烧后烤制而成的。因杏树的木质硬，燃烧时间长，而且含有杏油，燃烧时会发出杏香味，使烤制而成的比加克大馕也具有一种独特的杏香味。库车大馕城，不仅是一个馕生产销售的集中地，还是一处难得的民俗风情游览区，占地总面积2万平方米，其中商业区有馕文化展览馆、民族特色餐饮区、大馕生产车间、大馕展示销售大厅等，吸引了国内外游客。

　　五、乌市初探

我们是从库车坐飞机到乌鲁木齐的。新疆很大，除进出的兰新高铁外，境内暂时没有高铁，但普通铁路、高速公路四通八达，尤其是航空业十分发达，全疆光民用航空机场就有25个，基本上每个地县市都有机场，为人们快速出行提供了方便。

在乌鲁木齐我们呆了两天半。乌鲁木齐市很大，版图面积是上海的2倍还多，常住人口却只有上海的六分之一。乌市只有一条从机场到市中心的地铁一号线，独线未成网，乘坐地铁的人并不多。当众多国人拥入新疆在乌市中转时，普遍反映打的难，约车不易。我们在乌市停留了两天，游览了有名的国际大巴扎和红山公园，欣尝了野马会所的稀世珍宝，在浓郁烟火气的和田二街再次品尝了新疆美食。

　　乌鲁木齐国际大巴扎在天山区解放南路510号，其建筑宏伟，设计独特，融合了宗教文化、建筑艺术、民族商贸、购物餐饮和休闲度假，是新疆地区重要的商品集散地和展示中心，被誉为“新疆的窗口”。大巴扎既借鉴了伊斯兰建筑的拱、圆顶、廊等元素，也融合了喀什高台民居空间多变的传统维吾尔族建筑特点，还采纳了传统中原建筑风格横平竖直的特点，重现了古丝绸之路的繁华。乌市国际大巴扎整天人山人海，热闹非凡，天天有表演，处处有歌舞，适合拍拍照、逛逛街，游客大都不在这吃喝和购物。

红山曾是迪化城（乌市原名）的佛教圣地，军阀盛世才主政新疆时被毁，古迹仅存山顶的红山塔；解放后辟为公园，修建了远眺楼、林则徐纪念像、大佛寺等建筑，山脚增设了南湖水体，是国内少有的山体式的公园，虽有收费电瓶车上山下山，但爬上爬下，连上个卫生间都要爬42级台阶，既热又累，并不适合外地游客，尤其是我这个有肺气肿的老头。

　　野马古生态园坐落于乌市的鲤鱼山公园内，属于园中园。由中国民营外贸出口五百强企业主陈志峰老总，投资20亿元打造，它是全球最大的汗血宝马基地。这是家集住宿、餐饮、景点、娱乐、汗血宝马研学于一体的文旅集团。在园内我们见识了数百万年前形成的木化石硅化木、神秘的天外来客陨石、三千年不死不倒不朽的古胡杨木，被汉武帝赐名“天马”的汗血宝马等稀世珍宝，观尝了马术表演，还参观了抬棺岀征、收复新疆的一代伟人左宗棠纪念馆。

这是中国最大的原生态硅化木群。

这批黑色的石块来自新疆阿勒泰市，轻击石面可发出铿锵的金属声。

胡杨是新疆的代表性元素，其生而不死一千年，死而不倒一千万，倒而不朽一千年。

这里是中国最大的汗血宝马基地，总共有700多匹汗血宝马。

这是左宗棠纪念馆。左宗棠是湖南湘阴人，今年春节期间我曾特意去他的故居“柳庄”祭拜过。

　　离开新疆前一天的中午，我特地对比了新疆与内地同一气温下的不同体感温度，新疆乌市新市区的气温为31度，西北风2级，湿度27%，体感温度为33度，提示又干又热，防晒补水不能少；而同时的湖南益阳市气温也为31度，北风4级，湿度81%，体感温度36度，提示天气闷热难当，小心中暑哦！可见西北的干热比内地的湿热要舒服得多。在新疆，只要避开太阳，在树阴下或凉棚下，就很舒服；在新疆打的坐出租车，人家基本上是不开空调的，打开车窗任风吹，车一开动就更凉快了！左图是新疆乌市的天气实况，右图是湖南益阳的天气状态。

　　明天要离开乌市回内地了，下午5点我们打的来到和田二街。这是条真正烟火气特浓的美食街。街中心是游客通道，两边步道上全是滩贩和食客。这儿食品繁多，味道可口，价格实惠，是当地居民时常光顾的地方。我们避开浓烟和人流，在街尾吃了两串烤羊肉，饱了！还买了现场制作的酸奶和一手抓的烤包子带回酒店。总算又品尝了新疆好美食。

　　我们是从乌市地堡机场直飞上海虹桥的。通过全国最严格的安检，进入候机大厅。3点半开始登机，先上从喀什转机来的旅客，然后是我们这批乌市的旅客。这儿登机既不要身份证，也不要登机牌，全凭一张脸。这是一架可载350名乘客的中型空客飞机，全部满员。座位前显示屏有天空影院、天空电视、音乐、游戏、儿童天地、精彩荟萃等，正好可打发关闭手机后的无聊时间。飞机起飞后人们大都在看天空影视或玩游戏，我却对飞机飞行的三维实况地图感兴趣。这里有已飞行时间，飞行高度，地速，机外温度，到达时间，剩佘时间，剩余距离等等。真是太妙了！拨动屏幕，回头看飞行轨迹（绿色），原来空中航线并不是直线，沿途经过了吐鲁番、敦煌、祁连山、六盘山、渭河、咸阳、泾河、西安、伏牛山、丹江口、南阳、信阳、淮阳、阜阳、颖河、合肥、无锡、苏州等地的上空。其间飞机不停地在调整航向，估计是适应台风外围的风雨或借助高空的气流。通过数字技术，从万米高空中俯瞰大地，又是一番从未见过的奇妙景象！我并未学过如何判读这高空数字技术的影象，但根据地理知识和生活经历，对山脉河流、平原湖泊等大致也可判断个八九不离十，何况这还是科普版。飞机下午4点18分起飞，8点25分平安降落在虹桥机场，足足提前了一个钟头。飞机晚点常见，提前到达倒是头一回，估计是借助了万米高空的顺向气流。这可算是为我们结束新疆自由行画了个圆满的句号。

拼图正中是万米高空洞庭湖的三维地图影像，飞机并未经过此地。

新疆漫步