阿拉斯加的初夏

王金秀

2024年的5月底，在美国波士顿参加完女儿的毕业典礼，6月初我和女儿一起来到了向往已久的阿拉斯加。

阿拉斯加是美国最大的州，也是美国最大的飞地，位于北美大陆西北端，东与加拿大接壤，另三面环北冰洋、白令海和北太平洋。1867年3月30日，美国以720万美元的价格从沙俄手中买下了近170万平方公里的阿拉斯加，占美国总面积的五分之一，常住人口73万余人。

在阿拉斯加这片广阔的土地上，大自然展现了它最原始、最壮丽的景色。这里有广袤的森林、雄伟的雪山、无数的大小河流和湖泊，更有震撼心灵让你心生敬畏的巨大冰川。那些坐落于河岸、湖边或山脚下的小镇、村落以及看似孤零零的小房子是人类与自然和谐共处的最好例证，这里的人们敬畏自然、尊重自然、珍惜自然。

从西雅图到阿拉斯加，飞机进入阿拉斯加境内的数千米高空俯瞰。

飞机降落在安克雷奇（Anchorage ），我们母女两个的自驾便从这里开始。安克雷奇是阿拉斯加州最大的城市，约60%左右的人口都居住于此。

晚上七八点钟已经休息的游乐场

很火的餐厅

极昼时节的夜间11:30

离开安克雷奇，沿著名的1号公路驱车200多公里前往西沃德（Seward），公路一边是浩瀚的大海一边是高山岩石，途中有多个停靠点可以停车观景。西沃德是一个港口小城，从美国大陆可以乘坐邮轮经加拿大到达西沃德，开启阿拉斯加之旅，这里有各种旅游观光项目，可以徒步、骑行、海钓，也可以坐船出海观赏冰川和海洋生物，还可以在冰川湖上划浆板或在直升机上俯瞰冰川。

途中在动物保护中心看到耍棍子的棕熊

在海边小城西沃德漫步掠影

停留在西沃德，主要是各种途径游览Kenai Fjord 国家公园，其中来回7.5个小时的游船出海，正好赶上较大的海浪，虽然提前服用了所谓最有效的晕船药，还是把我吐到接近昏死（以后我再也不坐船出海了）！总算挣扎着拍下来几张照片

由于海水温度过低，浮在水面取暖的海獭夫妻

轰鸣着坍塌的冰川

躲在很远处无人机航拍Kenai Fjord国家公园内的出口冰川（Exit Glacier ）（国家公园内不允许飞无人机），体力好勇于探险的老外可以徒步到达冰川顶部，我却只有望而生畏的份儿。

在Kenai Fjord 国家公园外的一个训狗中心，体验了狗拉小车活动（冬季为狗拉雪橇），哈士奇狗狗们每年三月份参加一年一度的狗拉雪橇比赛，它们要以最快的速度跑完1049英里，目前的记录保持者就是这家中心在2021年用了7天14个小时夺得冠军。

Kenai River 河水碧绿清澈，沁人心脾，无人机下宛如一条长长绿丝带，飘舞在山峦与丛林中，河岸旁五颜六色的小房子，给纯美的大自然增加了温暖与鲜活。在这令人心旷神怡的河水中我们漂流了三个多小时，从开始的异常兴奋，到静静地欣赏这水、这山、那天、那云，感动感恩之情油然而生，后来我干脆半躺半卧在座位上闭上眼睛，静静地聆听着悦耳的划水与流水声。

在西沃德呆了三天后驾车五六个小时来到Palmer（不知道中文叫什么），住在一对从德州搬来的夫妇开的家庭旅馆里，一切都很西式也很舒适。第二天从家庭旅馆开车30分钟到达直升机观光服务点，坐上直升机很快就降落在Knik冰川的一个冰川融化形成的湖水旁，接下来就是这一天的主要环节——在湖中划浆板和冰川徒步。飞机停稳后首先要穿上冰爪，否则在冰上寸步难行，然后就是穿近似潜水服一样的防水衣，最后穿上救生衣，就可以上浆板了。刚开始还有些驾驭不了，只能顺流而下，不过在女儿的耐心指导下，很快掌握了技巧，可以随心所欲的划起来了，整个小湖里只有我和女儿两个游客，再加上一个保护我们安全的年青小导游。看着湛蓝的湖水和周围触手可及的冰川，和女儿边聊边划，心里好不惬意！

冰川裂缝

小冰洞

玛塔努斯卡冰川徒步

距离我们入住的Palmer家庭旅馆开车一个小时我们就来到玛塔努斯卡冰川，一路上天气阴沉下着小雨，但我们很幸运，真正在冰川上行走时雨停了。玛塔努斯卡冰川是阿拉斯加可以乘车到达的最大冰川，形成于大约一万年前，冰川表面相对平整，是冰川徒步爱好者的不二之选。行走在古老而巨大的冰川上，使你不由的感到人类的渺小与生命的短暂。冰川徒步必须在专业导游的带领下进行，随着冰川不停地运动和融化，冰面变化莫测，每天的安全行走路线都会发生变化，没有经验者如果踩到不知情的冰面，就有可能掉入冰洞危及生命。

无人机升高接近1000米，才能看到冰川全貌

下图放大可以看到冰川上方的直升机

带着小孩儿和狗狗

晴天时无人机拍摄

中午冰川徒步结束，下午需要五个多小时的车程赶往迪纳利（Denali）国家公园，一路上或大雨或小雨几乎一直伴随着我们，目光所及皆是天地合一灰茫茫一片，色彩全无，到达目的地已经是晚上九点左右，好在这个季节是阿拉斯加的极昼模式，不用担心开车时走夜路。

第二天早晨七点是两个多小时的森林徒步活动，导游名叫Courtney，她在阿拉斯加已经居住十三年了。courtney就像一个植物学家，所见各种花草、树木及苔藓、菌类，从它们的特征、特性到病虫害，都讲的如数家珍，跟着她我们就像上了一堂生动的植物学课。从她的讲解中（女儿负责翻译）我了解到了阿拉斯加云杉正在经历的一场灾难。

由于气候变暖，七年前阿拉斯加中南部的云杉开始感染了云杉甲虫，这种甲虫只感染直径6英寸（约15厘米）以上的云杉，它们在树皮下产卵，虫卵发育成幼虫后连接成层，迅速阻隔树的光合作用，同时吸掉糖分导致树皮脱落，最后整棵树因营养缺失而死亡，科学家预测在未来的五到十年，这里的云杉就会完全消失。当地政府也采取过人工干预，却无济于事，可是如果冬季气温达到摄氏零下40度左右且持续七天以上，就可以将甲虫彻底消除，但这样的寒冷低温还会出现吗？

云杉是森林生态平衡的重要树种，不仅为动物提供栖息之地，也为苔藓带来了足够的树荫。云杉的自然生命周期约800年，这么强的生命力却不能逃脱不耐低温的小小甲虫的致命侵害！谁又能预料到气候变暖会对整个地球和人类带来什么样的影响呢？

下面这张照片是自驾刚刚开始在1号公路（从安克雷奇到西沃德）用无人机拍摄，当时我很好奇那些显示出橙色和绛紫色的树是什么树种，为什么在初春时节呈现出深秋的色彩？

后来在乘皮划艇漂流时近距离观察，发现是枯死的杉树，

这颗小云杉大约10-20岁，因为阿拉斯加气候寒冷，树木生长非常缓慢

这颗因死亡被锯断的云杉有一两百岁

武装起来的徒步者（暗自笑一下）

徒步结束，中午稍事休息，下午又是4个多小时的漂流，听说河水有一些湍急，我选择了激流勇退，回酒店休息，养精蓄锐准备晚上九点开始的日落越野车ATV。这是一项很刺激的活动，我们母女两个自驾一辆小敞篷越野车，我被女儿指定为司机，在凸凹不平的泥水路上，猛踩油门紧跟领队。我紧握方向盘一会儿直奔水坑开过去，结果就是溅了一身泥，一会儿又炫车技，不断地左右打方向盘躲避水坑和石头，母女俩一路大笑不止，真正体验了一把忘我的状态。

雨后迪纳利小镇的早晨

迪纳利国家公园最主要的打卡地应该是迪纳利山，它是北美最高峰，海拔6194米，夏季山顶最低温度可达零下35度，冬季温度最低零下60度。我们入住的小镇距离迪纳利山有60公里，由于通向那里唯一的一条公路塌方（已经很长时间了），一直处于维修状态无法前往，我们决定把它留给下次。第三天离开小镇去往瓦尔迪兹（Valdez），车程需要近六个小时，但我们走走停停最终到达目的地也不知道用了多久。先走8号公路（由西向东），这是一条最早的砂石路，只有夏天开通，车辆极少，更不会有行人，完全是走入荒野的感觉。一路蓝天白云、雪山湖泊相随，连司机有时都可以忘乎所以，好不放飞心灵。途中有一对喜欢摄影、各自拿着长焦镜头的红衣老夫妇，几次停车不期而遇，还互相帮忙留了影，从8号转到4号公路就一路向南直奔瓦尔迪兹。

天鹅一家三口（没有长焦镜头勉强拍到）

荒野中的小机场，停有很炫的商务机

8号公路拍摄

大大的雪馒头（手机全景模式有变形）

瓦尔迪兹是阿拉斯加一座重要的港口城市，也是美国下雪最多的城市，一年四季皆可游玩，如各种方式观赏冰川、湖泊、瀑布，七八月份鲑鱼洄游的季节看棕熊们如何贮备能量过冬。

瓦尔迪兹港

我们在瓦尔迪兹参加了一个10个小时的哥伦比亚（Columbia ）冰川Kayak ，先坐快船来到冰川所在的峡湾处，下船后开始每两个人一起划一条两头尖尖的小船，两个人一前一后，前面的人除了划浆外，还需要用脚掌控航行的方向，这个重要的任务交给了女儿，我在后面只参与划桨。在与冰川保持一定的安全距离前提下，我和女儿自由自在的在碎冰中划行，累了就停下来，面对冰川等待它随时可能出现的坍塌。整个过程非常享受，只是那天没有料到气温突然升高，我们穿着很厚的防水衣外加救生衣，关键是里面还有好几层包括薄羽绒服，热的出了很多汗，有点儿口干舌燥又没带水，中途休息时，就见导游拿着一个大保温杯和几个一次性水杯，给我们每人倒了一杯茶水，真是没有想到还有这等好事！此时此刻的这杯水真像是“救命”的甘露，给我们注入了生机。

从瓦尔迪兹返回安克雷奇，我们的阿拉斯加自驾就圆满结束了。11天的行程我们只走入了阿拉斯加中部（迪纳利国家公园）以南的部分区域，170余万平方千米的神奇土地，还有很多的美好与未知等待我们去体验，三文鱼悲壮的生命轮回遇到棕熊的那一刻，北美最高峰迪纳利山的雄伟，在小镇、在旷野骑行是怎样的快乐？意犹未尽的森林和冰川徒步……阿拉斯加，我会有机会再次光临。