2024年7月日本北海道夏之旅（三）

董东

2024年7月23日， 上午八点十五分，随着第一缕阳光温柔地唤醒沉睡的大地，我们依依不舍地离开了那个充满温馨与舒适的MOTORO北KOBUSHI高档温泉酒店。

驱车启程，一场长达九十多公里的旅程在前方等待着我们。我们的路线从知床半岛的宇登吕出发，穿越了网走市区的繁华与喧嚣，随后一路向南，直奔—尾岱沼坐船。

　　上午十点，我们到了野付半岛上的别海町（镇）旅游中心。小憩十分钟如厕。即可奔向三百米外的码头！

我们预定的是10.30分的船票，到达时间尚早，码头边附近随便走走、拍拍照。

这里的船只构成了一幅典型的海滨风光。码头结构坚固，桥梁横跨水面，连接着两岸；而船只则静静地停泊在码头边，似乎在等待着下一次的航行，这个码头边还有很多的新的游船，

太阳高照，热浪滚滚，我们下船的地方距离上船的码头还有一段路，我们的司机很好，还把我们再从下船的地方来接我们，把我们送到我们上船的码头边！虽然只有一个拐弯的路，大家很感动，日本的司机真好！

仿佛是在进行一次心灵的远行，沿途的风景如同一幅缓缓展开的画卷，让人目不暇接。一程是广袤的田野，绿黄交织，宛如大自然的调色盘。

启航后，最引人注目的当然是那些可爱的海鸥啦！它们有的站在水中的金属管子上，姿态悠闲；有的则坐在木桩上，享受着海风轻拂。这些金属管子像是特意为它们准备的小憩之地，也可能是用于支撑或运输物品的结构。

阳光透过云层洒在水面上，波光粼粼，船不大，船上的当地五十开外的当地导游热情好客，一直介绍个没完，把这个野付半岛的滩涂地形如数家珍娓娓而谈。

今天，我踏上了一场别开生面的滩涂探险之旅。乘坐的小小游轮，仿佛一位灵巧的舞者，在那片形状宛如巨虾的滩涂间穿梭，弯弯绕绕，时而深入浅滩，时而掠过暗礁，近半个多小时的航程，到达了滩涂上的简易码头，让我对下一片神秘的土地充满了无限的好奇与期待。

景中的简单码头、桥梁和船只构成了一幅典型的海滨风光。码头结构简单坚固，桥梁横跨水面，连接着两岸；而船只则静静地停泊在码头边，似乎在等待着下一次的航行。

这个是野付半岛的地图，地图形状奇特，宛如一只“弯着背的大虾”，突出在北海道东部的根室海峡和野付湾一带，细如丝线，它由标津川排放出的泥砂顺着海流堆积成的野付半岛，是草原和湿地构成，长约 28 公里，是日本面积最大的分支沙洲。

虾形尾岱沼（滩涂）四千年来，随着地面下沉，野付湾海水倒灌，慢慢呑蚀着陆地，随着地形和洋流运动，终于形成了眼前的虾形海相地貌。

地面上，随处可见的是死亡的蛤蜊壳，它们静静地躺在那里，没有了生命的跃动，只留下一片片苍白的痕迹。这些蛤蜊壳大小不一，形状各异，却都共同指向了一个事实——这里曾经是一片生机勃勃的海洋边缘，如今却只剩下死亡的寂静。

　　就在这时，两位奶奶妈妈级的女导游迎了上来，她们的热情如火，瞬间驱散了周围的热浪。不顾烈日的炙烤，她们一手持厚厚的一叠图片资料，一手拎着个布包，脖子上围着一条毛巾，长袖长裤装束，一边流汗一边依然在滔滔不绝地为我们讲述着这片滩涂的历史与故事。那份认真与专业，让我深感敬佩。尽管当时的我们内心更急于寻找一处遮阳的地方，但她们的讲解依然让我受益匪浅，对这片滩涂有了更深的理解和认识。

远处的海水轻轻拍打着岸边，发出低沉的呜咽声，它似乎在为这片土地唱着挽歌。海浪退去后，留下一道道深浅不一的沟壑，就像是大地母亲哭泣时留下的泪痕。这些沟壑中，偶尔还能看到一些小鱼小虾的残骸，它们也是这场浩劫中的受害者。

半岛上可看到成片被称为“涛到哇啦”的冷杉枯木林。这是生长在野付半岛上的冷杉终年被海水冲洗浸泡，枯萎后形成的景观。这些根株和树干犹如根根白骨，层层叠叠地突兀在绿色的湿地中。

此外，还有被风吹枯又受强风吹撼而扭曲得千奇百怪的水枹林、枹草，也不失为一道景观。

这里建有一条木板路，绕一圈 20 分鐘左右，便於游客观光。一条长长的木桥横跨其上，宛如一条纽带，连接着两岸的风景与梦想。湖面上波光粼粼，与天空的湛蓝交相辉映，美得让人心旷神怡！

当我踏上那片尾岱沼滩涂，眼前的景象仿佛被时间遗忘的角落，透露出一种令人心悸的荒凉与苍凉。这片土地，宛如经历了一场浩劫，留下的是满目疮痍，一片狼藉。

在我们的身后，一个略显古朴的木制路标静静地矗立着，虽然岁月在其上留下了斑驳的痕迹，但那份沉稳与坚持却更加引人注目。路标上，日文“野村湿地国立公园”的字样，仿佛在诉说着这片土地的故事与传奇。

我轻轻倚着那根支撑着路标的木头，周围是被秋风染黄的枯萎树枝，它们虽已失去生机，却以一种别样的姿态装点着这片景致，增添了几分岁月的韵味。

终于，我们坐上了那辆特别的拖拉机巴士。车厢虽小，但座位舒适，四面打开的窗户让凉风肆意地吹拂着我的脸庞，带走了所有的疲惫与燥热。

随着拖拉机巴士的缓缓行驶，我望着窗外不断变换的海相风景，心中充满了感激与满足。这次滩涂探险之旅，虽然短暂，但却给我留下了深刻的印象和美好的回忆。

前往野付半岛最佳是夏天，除了夏天的北海道气候宜人，适合避暑之外，还能看到冷杉林与各种花卉；更重要的是，这里其实是不少野生动物的栖息地，北海道特有的虾夷鹿、狐狸，甚至还可以在海边看到海豹。看着动物们悠闲其中，让人感觉野付半岛是被人类遗忘的秘境天堂。

“别海十景，野付風谨道立自然公园”，这不仅仅是一行文字，更是对这片土地最深的赞美与敬仰。在这里，每一缕风、每一片云、每一声鸟鸣，都在诉说着大自然无尽的魅力与温柔。

在别海十景的小商店里，我们的同行人员手拿着冰淇淋，品尝了北海道的特产，牛奶、冰淇淋。味道好极了！

呈现虾型的野付半岛由沙洲与湿地组成，两面临海，距离现在由俄罗斯控制的国后岛仅有十六公里远，可说是国境最北之地。这里有个野付半岛的标牌，同时也有一块还我北方四岛的大石头。

野付半岛的石碑。

远处的湖面上，宛如一条纽带，连接着两岸的风景与梦想。湖面上波光粼粼，与天空的湛蓝交相辉映，美得让人心旷神怡

正午的阳光如同细碎的黄金，洒满了“武田乡土料理店”前的空地，我们的车恰好在这温暖的光影中停驻。一抬头，那随风摇曳的广告幡旗仿佛在低语，引领我们步入根室市標津町的热闹街市，一股浓郁的地方风情迎面扑来。

標津町，这个以盛产海鲜而闻名的地方，尤其是其扇贝，更是享誉日本四大扇贝产地之一。但今日，这里的海鲜盛宴远不止于此。

步入店内，一股清新而又略带咸味的海风气息扑面而来，菜单上，各式各样的海鲜佳肴仿佛是大海的使者，正等待着我们的品鉴。扇贝刺身，晶莹剔透，如同晨露中的珍珠，每一片都闪耀着诱人的光泽；扇贝味真汤，汤色清澈而醇厚，轻轻一抿，便是满满的海洋深情；锅煮扇贝，热气腾腾中，扇贝的鲜甜与汤汁的浓郁完美融合，让人回味无穷。而那两个海虾，体型饱满，色泽鲜红，仿佛刚从海中捕捞上来一般，鲜活诱人。每一只海虾都被精心处理，去除了虾线，保留了最纯粹的鲜美。轻轻剥开虾壳，露出里面洁白如玉的虾肉，肉质紧实而富有弹性，一口咬下，鲜美的汁液在口腔中爆开，与扇贝的甘甜、鲑鱼的细腻交织在一起，构成了一场无与伦比的海鲜交响曲。

午餐后继续行驶，下午驶入北海道东端的根室半岛。

午后三点半，乌云斜洒在根室半岛的纳纱岬上，这里不仅是日本的最东端，更是历史与梦想交汇的圣地。

北海道根室市纳沙布岬 | 位于大陆最东端（北纬43°23'，东经145°49'）是日本最早看到日出的地方而闻名。来到北海道东端的根室半岛的东端，这里也是整个日本国每天看见第一缕阳光的地方。

步入景区，一座引人注目的桥梁钢雕映入眼帘，它不仅是艺术与工程的结晶，更是对归还北方四岛坚定信念的具象化表达。钢雕之下，一鼎不泯灭之火熊熊燃烧，那火焰仿佛穿越时空的界限，象征着日本人民对归还北方四道的渴望与心愿，生生不息，永不放弃。

这火焰之下，是无数心灵的共鸣与期盼，它照亮了前行的道路，也温暖了每一个为和平与统一而努力的人的心房。提醒着他们不忘初心，继续前行。

紧邻桥梁钢雕的，是一座资料馆。馆内陈列着各式各样的资料与文物，它们静静地躺在那里，仿佛都在低语，述说着那段充满曲折与挑战的历史。

每一份资料都是一个故事，它们共同编织成一幅幅生动的历史画卷，让人不禁沉醉其中，感慨万千。

纳沙布岬资料馆展示了纳沙布岬及其周边地区的历史、文化、生态等方面的信息和展品。它提供关于纳沙布岬的地质、 气候、生物多样性等方面的科学介绍，以及当地居民的生活方式、传统文化等方面的展示。

资料馆介绍了当时日本人民举行示威游行要求归还北方领土的图片。

然而，在这些资料之中，却有一个令人深思的空白——为何会失去北方四岛？这个问题似乎被时间所尘封，被历史的长河所淹没，只留下无尽的猜测与遗憾。但正是这份无言的空白，更加激发了人们对于真相的渴望与追求，也让人们更加珍惜眼前的和平与稳定。

归还北方领土、纳沙布岬的标牌。另外在天气晴朗时在这里能直接看到北方四岛中齿舞群岛的岛屿（还有俄罗斯的巡逻船），

这里是距离北方四岛最近的地方，也是日本国与俄罗斯国距离最近的边境。

地上的标注地图；日本北海道东岸与国后岛之间的海峡。知床半岛北端知床岬与国后岛北端海角宽约70千米，南口纳纱布岬与国后岛最南端的海角，宽约35千米，中部海峡最狭处仅16千米。

纳沙布岬位于北海道东部地区的入口处，太平洋与鄂霍次克海在此交汇。从此区域可眺望国后岛、色丹岛及齿舞群岛的绝佳风景。

纳沙布岬是日本国土的极东之地，岬上的灯塔建于 1872 年，是北海道最古老的灯塔，纳沙布岬距离贝壳岛仅 3.7 公里，贝壳岛是齿舞群岛的一部分。

在纳纱岬的这一刻，历史与现实交织在一起，让人不禁对未来充满了期待与憧憬。

和平之钟、铃。

石碑上雕刻着；亿万人民的愿望——归还北方四岛。

大约在四点钟的光景，我们踏入了北海道土著民族——爱夷族的聚居地遗址。

　　站在这样的观景高地上，我们不禁感慨万千。

虽然遗憾的是，这里并未留下任何断壁残垣的实体遗迹，但它却以一种独特的方式重生，化作了一处令人心旷神怡的观景高地。

虽然爱伊努族的聚居地已经不复存在，但这里的美景和视野却让我们感受到了大自然的鬼斧神工和历史的沧桑变迁。

我们仿佛能够穿越时空的界限，与那些曾经在这片土地上生活过的人们心灵相通，共同分享这份对家园的热爱与守护之情。

我们沿着这条路上这块牌子，寻找根室半岛上的阿伊努人的遗迹。

站在根室半岛砦迹群遗址之上，四周的美景如画卷般缓缓展开。纳沙岬码头的灯塔在远处闪烁着温柔的光芒，指引着归航的船只；

而最引人注目的，莫过于眼前那片浩瀚无垠的根室海峡，一湾碧水在阳光下波光粼粼，仿佛是大自然最珍贵的宝石。

更令人激动的是，这里还是远眺北方四岛之一的齿舞群岛的绝佳位置。虽然距离遥远，但凭借着清晰的视线和良好的天气条件，我们依然能够隐约辨认出那些岛屿的轮廓，它们静静地躺在海平面上，仿佛是历史的见证者，静静地诉说着过往与未来。

错落有致的民舍点缀在海边，炊烟袅袅升起，洋溢着生活的气息。

这里有着壮丽的海岸线、清澈的海水和丰富的海洋生物，是一个理想的观赏日出和欣赏美景的地方。

　　傍晚时分，六点的钟声悄然敲响，我们一行人抵达了位于海边一公里的一家夫妻俩经营的YORI道民宿。

踏入民宿的那一刻，一股浓厚的日式风情扑面而来，让人瞬间忘却了旅途的疲惫。

我们纷纷脱下鞋履，踏上这凉爽而舒适的地面，感受着与都市生活截然不同的宁静与和谐。

民宿内部的设计充满了传统与质朴，最引人注目的莫过于那铺着柔软榻榻米的房间。

踏入一家典型的日本民宿，映入眼帘的是那简约而不失雅致的日式装修风格。营造出一种温馨而宁静的氛围，每一处细节都透露着主人的巧思与对传统文化的尊重。

我们品尝着这些地道的菜肴，感受着北海道家庭的热情与好客，仿佛自己也成为了这个大家庭中的一员。

当然，民宿的菜肴佳味成为了我们此行的一大亮点。餐桌上摆满了各式各样的当地美食，每一道菜都散发着诱人的香气，让人垂涎欲滴。

这次民宿之旅，让我们有机会放慢脚步，去感受那些被日常所忽略的细节与情感。或许，这就是旅行的意义所在吧。

在这里，可以暂时忘却都市的喧嚣与繁忙，放慢脚步，用心去感受那份来自异国他乡的温暖与美好。

7月24日，多云转晴。气温26度左右。清晨7.30，阳光透过窗帘的缝隙，洒在民宿的餐桌上，为即将开始的早餐时光增添了几分暖意。桌上摆满了各式各样的日式美食，香气扑鼻，足以满足每一位食客的味蕾。我们16人围坐一起，欢声笑语中享受着这顿丰盛的早餐，彼此间传递着温馨与关怀。

民宿老板一家三口为了这顿早餐，早早起床准备，为这一餐丰盛的早餐，已经忙碌了二个多小时。

为减少他们的劳动量，吃完后我们大家帮忙收拾餐具，共同维护着这份难得的聚餐时光。

九点钟的阳光正好，我们满怀期待地出发，首先前往了司机推荐的雾多布岬灯塔公园，它静静地坐落在距离我们约四五公里的海岸线上。

抵达后，眼前的景象令人心旷神怡：海角傲然伸出海面，宛如大自然的杰作，右侧是温柔的半月形海湾，波光粼粼；左侧则是陡峭的悬崖峭壁，直插海底，展现出大海的壮阔与深邃。

而那座醒目的红色灯塔矗立在海角前方，成为指引归航者的明灯。最引人注目的莫过于海角尖端那些形态各异的柱状礁石，它们或挺立如剑，或婀娜多姿，为这片海域增添了几分神秘与浪漫。

更令人欣喜的是，在波光粼粼的海面上，我们幸运地目睹了四、五只海獭的嬉戏场景，它们或潜入水中，或跃出水面，展现出大自然生灵的无尽活力与乐趣。

我拍下了海獭的嬉戏的视频。

突然海风骤起，足有七至八级，那是一种带着强劲力量的自然呼吸，它呼啸着掠过海面，卷起层层白浪，仿佛大自然本身在诉说着它的壮阔与不羁。

这样的风，吹在人身上，不再是轻柔的抚摸，而是一种几乎能托起衣角、吹乱发丝的强烈感受。

行走在这样的海风中，人们不得不放慢脚步，甚至显得有些蹒跚。海风以它独有的方式，与每一个行路人进行着亲密而又略带挑战的接触，让人感受到一种既清凉又略带挑战的快感。它像是一位严格的导师，用它的力量提醒着人们自然界的威严与不可抗拒。

这个地方是根室半岛的尽头，右边太平洋，左边是鄂霍次克海，最窄的一条路只有一米宽。

红灯塔的身影在波光粼粼的海面上投下长长的影子，与远处的海天相接，构成了一幅动人心魄的画面。这一刻，所有的言语都显得多余，我们只能用心灵去感受这份震撼与美丽，让这份无语的壮丽永远镌刻在心间。

　　司机熟练地转动着方向盘，载着我们穿梭在蜿蜒曲折的海岸线上，不久便抵达了另一个令人心驰神往的海角“雾多布钾”观景台。

站在“雾多布钾”观景台上，我们仿佛置身于一个全新的世界。海风依旧强劲，但此刻却多了几分温柔，轻轻拂过脸颊，带走了所有的疲惫与杂念。我们侧身远眺，只见那座红灯塔在夕阳的余晖下更显庄重与辉煌，它静静地矗立在海角之端，仿佛是这片海域的守护者，引领着归航者的方向。

这里，峭壁更加险峻，如同大自然用鬼斧神工雕琢出的杰作，直插云霄，让人不禁感叹大自然的雄浑与壮丽。

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上午十点，我们来到了位于厚岸郡滨中町的湿地公园，仿佛穿越到了一个未被尘世打扰的秘境。这里的海岸线奇特异常，宛如大自然的精心雕琢，紧紧吸引着每一位访客的目光，让人不由自主地沉醉其中。

阳光透过树梢，斑驳地洒在这片广袤的湿地上，3168公顷的绿意盎然仿佛是大自然最慷慨的馈赠。

我们从湿地旅游中心出发，沿着初夏花小径缓缓前行，小径两旁是郁郁葱葱的草地，每一片草叶都散发着勃勃生机，仿佛在诉说着生命的故事。在这片湿地与草原交织的画卷中，丘陵起伏，宛如大地的波浪，为整个景观增添了几分层次感。

在这里，自然与人类实现了完美的和谐共生。没有城市的喧嚣，只有鸟儿的欢歌和微风的轻拂，让人感受到一种前所未有的宁静与放松。我们沿着小径漫步，时而驻足欣赏周围的景致，时而拍照留念，记录下这份难得的美丽与宁静。

高处的丘陵上，可以远眺到湿地与草原的广阔无垠，水泊在阳光下闪耀着柔和的光芒，与远处的海天一色相映成趣。这些水泊不仅为众多生物提供了栖息之地，也成为了湿地公园中一道道亮丽的风景线。

当再次回到湿地旅游中心时，心中已充满了对这片神奇土地的深深眷恋。这里不仅有壮丽的自然风光，更有那份让人心灵得以栖息的宁静与和谐。

中午时分，阳光正好，我们一行人抵达了厚岸町市区一家温馨的餐厅内，享受了一场令人难以忘怀的海鲜烧烤盛宴。

整个午餐过程中，我们沉浸在美食的海洋中，享受着味蕾的狂欢。登高的餐厅窗外又是湿地公园的全景。每一情景都充满了惊喜与满足，让我们深刻体会到了厚岸町海鲜的魅力所在。这不仅仅是一顿饭的时间，更是一次难忘的味蕾旅行。

桌上，各式各样的海鲜琳琅满目，首先映入眼帘的是那新鲜肥美的牡蛎和扇贝，它们在烤架上吱吱作响，金黄色的油脂在表面微微泛起，散发出令人垂涎欲滴的香气。每一口都是大海的馈赠，鲜美多汁，仿佛能直接品尝到海水的咸香与海鲜的甘甜。紧接着，我又把秋刀鱼也放上烤网架上，经过精心烤制，鱼皮变得酥脆可口，鱼肉则保持着原有的嫩滑与鲜美，搭配上特制的酱汁，更是让人回味无穷。这不仅是一道美味，更是一种对食材本味的极致追求。

午餐后的时光悠然流转，我们驱车穿越一个多小时的旅程。行驶途中的风景。

渐渐驶入了原始森林的怀抱，公路蜿蜒，直至一片豁然开朗的湿地跃然眼前——日本竟然隐藏着这么一大片湿地，这完全出乎我的意料。作为日本最大的湿地公园，驯路湿地悄然揭开其神秘面纱，展现出令人震撼的自然之美。

车辆缓缓停驻于游客中心前，这座建筑层次分明，一层是温馨的接待之所，而二、三层则化身为知识的殿堂，陈列着湿地的奥秘与建筑本身的独特韵味。

最引人注目的，莫过于那四层屋顶上的开放式展望台，它以一种无声的邀请，独特的建筑风格，召唤着我踏上探索未知的旅程。怀揣着好奇与期待，我轻触480日币的入场券，仿佛开启了通往自然奇境的魔法门扉，乘上电梯，缓缓升向天空之眼的所在。

随着高度的攀升，周遭的景致悄然蜕变，直至我立于四层观景台的巅峰，眼前的景象瞬间定格成永恒。这不仅是一次视觉的震撼，更是心灵的洗礼。驯路湿地的全貌铺展无遗，如同一幅精心策划的绝美画卷，缓缓铺展在蔚蓝的天幕之下。

登高俯瞰的景色很美。

游客中心的草坪上。

入口处的红包格子门又是一番风格。

这里有许多美丽而独特的地点供您欣赏湿地景观。来到细冈展望台，欣赏沼泽地与蜿蜒的钏路川形成的迷人景色。

远处，群山巍峨，宛如忠诚的守护者，静静环抱着这片生机勃勃的湿地；近处，芦苇丛生，随风轻摆，宛如翠绿绸带上的流苏，闪烁着太阳的光芒，编织着自然的迷宫。清澈的小溪潺潺流淌，如同仙子颈间的银色项链，在阳光下熠熠生辉，水声潺潺，宛如天籁之音，为这宁静的午后添上一抹灵动。

观鸟者可以在温根内的木板路上漫步，观赏鹤、斑胸草雀、大蓝鹭和其他鸟类。而我们开车到钏路市湿原展望台欣赏丰富的自然景观壮丽景色。

闭上眼睛，深吸一口清新的空气，让这份来自大自然的馈赠渗透心脾，仿佛能听见大自然的低语，感受到它的心跳与脉动。这份与自然的亲密对话，让我暂时忘却尘世的纷扰，只想沉浸在这份纯粹与美好之中。

驯路湿原的这一次邂逅，不仅是一次视觉的盛宴，更是一次心灵的洗礼，让我对日本的自然风光有了全新的认识和深刻的感受。

五点钟，车停在十胜川花钟边，这座位于北海道河东郡音更町十胜川温泉镇的标志性建筑，不仅是一座巨大的时钟，更是一件融合了自然美与艺术创意的杰作。这座花钟，以其直径达18米的壮观身姿矗立于镇中，秒针的长度更是惊人地达到了10.10米，十胜川花钟不仅是一座巨大的时钟，更是一个集艺术、自然与娱乐于一体的综合性景区。它的存在，为十胜川温泉镇增添了一道亮丽的风景线。在此，我们拍集体照留下了纪念。

晚上六点，我们抵达了十胜川温泉街上的观月苑酒店。

泡好温泉，穿的日式浴袍，晚餐于十胜川温泉酒店的日式自助海鲜料理。

晚餐后——酒店大堂合影！