浪漫土耳其之旅（2）ll 特洛伊遗址、以弗所

一亩田也

2024.07.07 周日晴古希腊诗人荷马在《伊利亚特》一诗中叙述了一个精妙绝伦的特洛伊木马计：特洛伊城的王子帕里斯在阿佛洛狄忒女神的帮助下夺走了斯巴达国王墨涅拉奥斯的爱妻海伦。墨涅拉奥斯找到哥哥阿伽门农，一起组建了强大的希腊军队发动特洛伊之战。未料战争持续十年之久，希腊军队士气大落，英雄奥德修斯决定智取，下令让希腊军队全部撤退，只在特洛伊城前留下一只巨大的木马雕像。不明所以的特洛伊人出于好奇，将这只木马拉回城内，当晚便召开盛大庆功宴。其实希腊军队并没有真正的撤退，而是将数千兵力藏身于这只木马之中，待特洛伊人松懈之时一涌而出，在屠杀特洛伊人的同时理应外合，将躲藏在城外的希腊军队也一并放入城内，最终攻陷了特洛伊城。时隔十年，海伦也最终回到了斯巴达国王墨涅拉奥斯的怀中，特洛伊之战终于宣告结束。这真是＂怒发冲冠为红颜＂！而＂特洛伊木马＂也成了一个典故，常用来比喻在敌方营垒里埋下伏兵里应外合的活动。数千士兵藏身一只木马之中，这只能是天方夜谭，毕竟现在的A380空中客车也只可承载850名乘客！诗人荷马写的是神话！而特洛伊木马和拿破仑矮小、埃及艳后凭美色上位、300斯巴达勇士战胜30万波斯军一起成了＂世界四大谎言＂！然而无论如何，它成就了一处世界文化遗产一一特洛伊遗址！ 今天我们真正开始逆时针环土耳其西部自驾游。团队总共25人（含车手），租了6辆车。我和阿宋、青青坐在唯一的女车手徐美女驾驶的一辆红色标致两厢车上。今天的目的地是土耳其西部港市恰纳卡莱，而它是一座距古代特洛伊遗址最近的现代城市。令人期待！ 车子沿马尔马拉海一路向西南方向行进。车窗外起起伏伏的土坡上，有时是一望无际的刚刚收割后的土黄色的麦田，路边的野麦杆在风中摇曳，给人以秋风瑟瑟的错觉；有时是成片成片的正盛开着金黄色花的向日葵地，让人不由想起李娟的阿勒泰的那片遥远的向日葵地。周遭环境与我们的大西北何其相似！ 五个多小时后，我们的车终于驶经传说中的世界第一桥梁一一土耳其1915恰纳卡莱大桥。这座世界上跨径最大的悬索桥横架在达达尼尔海峡上（故又称达达尼尔海峡大桥），连接着欧亚大陆。高318米的主塔被涂成红白两色，据说是表示土耳其国旗的颜色。 到达恰纳卡莱时，已近8点。我们入住的酒店面向爱琴海海湾。此时，正是夕阳西下时，我和阿宋把行李放进房间后，就匆匆赶去岸边看日落，不过更主要的是想看一看那一匹在海岸边傲然而立的特洛伊木马！虽然我们知道它根本不是真正的特洛伊木马，甚至它也不是特洛伊遗址旁的木马，但它似乎仍散发着神秘的魅力。 夜幕降临，海岸边游人渐渐多起来，有人扮演成影视作品中的角色在表演，有人在自我陶醉地弹唱，有人跟着音乐节奏跳起了舞……被场景感染的阿宋也情不自禁舞蹈起来。 2024.07.08 周一晴今天起了个早，6点左右，便和阿宋去酒店周边闲逛。晨曦中的恰纳卡莱静谧而安宁。 不知什么原因，这只黑狗一路相随，我停，它也停！我走，它也行！莫非我把我们家可乐的气味带来土耳其了？也许吧，它曾无数次蹭过舔过我的鞋呀！ 又遇见一只，我走到哪儿，它跟到哪儿。哈哈，很有些狗缘啊。要是10年前遇到这种情况，我肯定吓得不知所措，但自从家里养了可乐以后，对狗的惧怕和冷漠远我而去，而且仿佛所有弱小的生命都变得可怜起来。 在土耳其，做一只流浪的猫和狗也是一件幸福的事。它们不愁吃喝住行：吃喝，有人提供；住行，哪里都可以成为它们的窝，任何地方都是它们自由行的路，它们可以随意摆烂！ 遇见一位垂钓者，他热情地给我们看他钓到的鱼，又热心地用土耳其语向我们介绍周边的景，可惜因为语言不通，我们只好＂嗯啊＂一阵后，和他说＂ bye bye！＂ 我们又来到木马旁。静穆里的木马显得更加高大骏逸。一位背着大旅行包的旅者从旁经过，主动上前帮我和阿宋拍合影。 8:30出发前往特洛伊遗址。它位于恰纳卡莱以南40公里处，是世界上最著名的考古遗址之一。该遗址的发现在考古史上对于理解欧洲文明早期发展的关键时期具有重大意义，是整个特洛伊文明的证明。据考证，这座城从公元前2200年就开始建造，从时代上算起来有9层，每一层都是一个时代。而古希腊诗人荷马在《伊利亚特》中描述的是第6层的故事。（网络文字）大约40分钟后，我们到达目的地。遗址入口处，有多只摆烂的狗，来往的游人惊扰不了它们的酣梦。我们并没有看到遗址门口的木马，原来它被拆除了，应该是要重新修造吧，毕竟它建造于1975年，松木比不得山石，50年的风霜雨雪足使它朽败。 往里走，呈现在眼前的是一处处残壁断垣。因为文字不通，看不懂路旁的标识牌，只能走马观花。不过触目所及的每一堵墙垣、每一方屋基、每一根断柱、每一块卧石……都能勾起人的遐想：它们从哪一个时空来到这里？沉睡了多少年？遇见过哪些历史风云？经历了怎样的沧桑巨变？哪一处是王子帕里斯的乐园？…… 据说这是3000多年前的砖。 按逆时针方向走了一圈，分不清哪里是第一层，哪里是第六层，哪里又是第九层；也猜不透每一处断壁残垣曾经的功能。也许这是考古学家的事吧？外行人，且看个热闹，然后满足了多少年来对特洛伊的好奇心。令人感慨的是，这块地域上，3000多年前就有了城市，然后毁，又建，又毁……一直延续到公元400年，但最终没能逃脱厄运，彻底被毁，被深深埋入地下，直到1500多年后，才又被考古学家从地下30米处发现。一一无论怎样的风水宝地，都逃脱不了时间和历史浪涛的淘洗啊！不过，眼前这一处必是每个游者都能瞬间作出判断的地方一一剧场，它虽小，但很精致，古罗马帝国对精神文明建设的重视可见一斑。 十一点左右，我们离开特洛伊遗址，一路向南驱车近五小时，来到以弗所。以弗所（也称艾菲斯），这个新约《圣经》中出现过的地名是世界上保存得最完整的古城之一，也是目前世界上最大的希腊罗马古城。据考古发现，公元前10世纪，雅典殖民者开始建造以弗所城，至公元前334年，亚历山大大帝把以弗所纳入希腊帝国的版图。以弗所地处爱琴海岸附近巴因德尔河口，距离入海口不到1公里，凭借便利的海上贸易，它很快发展成为地中海地区经济文化最为繁荣的城市，很长一段历史时间内，它都是古罗马帝国仅次于罗马的第二大城市。以弗所常常被西方人称之为土耳其的庞贝，古代以弗所通向港口的大街，在它的全盛时期，水管和污水管道都装置在大理石石板的下面，50盏街灯挂在廊柱上照明，这应该是世界上最古老的街灯。两边有很多商铺，至今在地面上可以看到被马车压过的车轮印记。它以阿耳忒弥斯神庙（女神狄安娜的首要神龛）、图书馆和集市著称，但是经过几百年地貌变迁，它的入海口渐渐被淤泥填塞，以弗所赖以生存的海洋贸易遂告终结，加上地中海沿岸频发地震，以弗所难逃被遗弃的厄运，最终沦为一片大理石废墟。（网络文字） 这些文字给人以丰富的想象，曾经如此繁华的一座城市，即使成为一片废墟，也应该是华丽丽的吧？！有些心驰神往！ 来到以弗所南门外的售票处，吸引我的是售票窗口的一只猫，它神定气闲地卧在那里，一副旁若无人的样子，你逗它也好，撸它也罢，它自成一统，以最安逸的姿式占有着窗口的这方小天地。土耳其的猫有多任性，它们自己恐怕一点儿都不自知。它们必然以为这是它们的生活本该有的样子！哈哈，土耳其流浪着的猫猫狗狗的幸福感知度，一定比别国差呀！ 进入景区门，只见遍野里到处都是各种形态的大理石废墟。一一以弗所遗址的规模比特洛伊遗址大多了！更何况目前才只挖掘出总面积的15%！人称它为＂东方的庞贝＂，然而其规模恐怕是庞贝无法伦比的！那么它究竟该有多大呢？唯有想象了！ 此时大约是三点半左右，烈日高悬，加之大理石给人的白花花的视觉感受，让人觉得热不可耐，根本没有细细看的兴致，而周遭又无一处阴凉可乘，所以我们一路匆匆，走马观花。正对景区南门的这片废墟貌似一座破窑洞，它是瓦里乌斯大浴场，建造于公元二世纪，据说是典型的罗马浴室形式，供热的陶管铺在地下和墙内，这在当时一定可算世界领先了吧。但设施如此先进的浴室，竟是供平民和来访者使用的。 这里曾是一座两层楼高，三面有柱廊环绕，长达165米的长方形大厅式建筑，为上层集市，是当时的证券交易所和商业交易中心，也充当法庭使用。它是古城最重要的建筑，从两排高低不一的廊柱，不难看出它当年的壮观规模。 这个剧场式建筑是当时的议事厅，它建于公元100年，是议会开会的地方，兼作音乐厅，看似不大，却能容纳1500人。 由议事厅折而向北，是库瑞忒斯大道。这是以弗所最宽阔的一条街道，宽8米，长2000米，用大理石石板铺就，水管和污水管都装置在石板下面，那是世界上最早的供水和排水系统之一。大道两旁曾是鳞次栉比的商铺、神庙、住宅、喷泉、浴室等等，当年这里摩肩接踵的热闹场景不难想象。这是一段下坡路，坚硬的大理石被岁月打磨得溜光锃亮，迈步需得小心翼翼。 库瑞忒斯大道的尽头是以弗所建筑遗迹的精华塞尔苏斯图书馆。图书馆初建于公元120～125年，它是由小亚细亚省总督为纪念曾任罗马元老院元老的父亲塞尔苏斯而在其陵墓上修建的，并以其父的名字命名。该馆藏书1.2万卷（莎草纸和羊皮纸卷轴书，非装订成册的书籍），是当时世界上第三大图书馆。 这是位于以弗所北部的依山而建的大剧场，究竟多大？只看2个数据即可：66个台阶，可容27000人！大剧场有很多功能，除了演出之外，以弗所所有民众参加的＂民众议会＂也在这里召开，罗马晚期的角斗士表演也在这里举行，现在每年的土耳其民族节日骆驼摔跤冠军赛仍在这里进行。一座剧场可以延用几千年，也真是奇迹了！ 这是体育场遗址，现在已是满地的碎砾断石，当年的竞技等体育运动在这里进行，此外，也曾是在剧场表演的演员排练之地。又因为离港口近，又曾是货物集散地。 至此，我们已走到了以弗所的北门附近，那里有一片高大的树林，大汗淋漓的我们直奔而去，在树阴下歇了将近一小时后，按原路返回。而再走一边，就像重读一本书，有机会去细看初读时被忽略的那些枝节了。 我们走到赛尔苏斯图书馆遗址前，这才发现原来它只是图书馆正门的一面墙而已。它建在九级台阶之上，分上下两层，16根大理石柱支撑着正立面，下层的墙面中嵌着4尊希腊女神雕像，分别代表着善良、思想、知识与智慧。其实塞尔苏斯图书馆早于公元270年在大地震中被毁，眼前所见的这面墙只是仿建之作，不过上面的每一块石片都是原址上挖掘出来并成功复原的。而那4尊希腊女神也是复制品，据说真品现存奥地利维也纳的博物馆中。对于每一位亲临者来说，无论真假，它都能让人不由感叹古罗马人对文化和文明传承的重视及其建筑艺术的伟大！ 这是赛尔苏斯图书馆左侧的奥古斯都门，建于公元40年，是罗马开国皇帝奥古斯都的两个奴隶为感谢主人给予他们自由而建，故名奥古斯都。 穿过奥古斯都门进去，那里是下层集市，是以弗所重要的贸易中心，也是当时世界上规模最大、影响最深的贸易市场之一。和上层市场一样，它也呈长方形，不过是露天的，北侧敞开，东南西三侧围着廊柱，据说当年廊柱后有成排的商店。这里不但交易货物，也交易奴隶，是世界第二大奴隶巿场。哈，那个时代，奴隶也只不过是物罢了。 赛尔苏斯图书馆的右前方，据说是当时富人居住区，那里都是豪华别墅区，房子带露台的，室内的墙上有栩栩如生的壁刻画，地板上铺着马赛克，遗憾的是那里被围了起来，正在修缮中，不能游览。 富人区对面是哈德良神庙。哈德良（公元76年1月24日—138年7月10日），绰号勇帝，罗马帝国安敦尼王朝的第三位皇帝，五贤帝之一，博学多才，会写诗，也擅长建筑设计。土耳其安塔利亚的哈德良门和希腊的哈德良拱门，都以他的名字命名。哈德良神庙的外立面是一个精致的拱门，由四根石柱支撑着，门前的基座上刻有铭文，石柱顶部以及上梁石上雕刻着精致细腻的花纹。 这是图拉真喷泉，它为罗马皇帝图拉真而建。图拉真（公元98～117年在位），罗马“五贤帝”中的第二位皇帝，在任时，罗马帝国版图达到最大极限，因而被称为“最佳元首”。据说原来这个长20米宽10米的水池四周，摆放着酒神、爱神以及皇帝家族成员等的雕像。试问，当代哪处喷泉的设计和装饰如此精美？ 阿宋在哈德良神庙后面，终于找到了传说中的厕所，这几个貌似不起眼的坑，大约算得上是抽水马桶的鼻祖了吧。据说在这里＂方便＂是要收费的，而且价格还不低！这就意味着只有贵族和富人才舍得来此＂方便＂了。每到冬天，贵族和富人们会先让奴隶坐到坑位上给他们加热。这是一种怎样奢侈又搞笑的生活享受啊！ 遗憾的是竟没找到这块石板。石板上有一个清晰的脚印，脚印左上方是一个心形图案和一枚圆形硬币，右侧是一个女人头像。这是什么？是一则妓院广告！也是一个路标！脚印的前方就是妓院的方位，而脚印还有另一用处：把脚放入脚印，小于脚印者，视为未成年人，不得进入妓院。而这枚硬币自然代表着那是有钱才能进去玩的地方。据说赛尔苏斯图书馆里有一条通向妓院的暗道。呵呵，当年会不会有男人以去图书馆为幌子去妓院玩呢？ 回程才仔细看了这道赫拉克勒斯门，门柱上雕刻着不同造型的大力神赫拉克勒斯。这是一道街门，两根门柱的间距比路上其他柱子间的距离窄得多，不知是不是为了限宽以不让马车通行。 这是与上层集市相邻的图密善神庙。图密善是罗马帝国弗拉维王朝的最后一位皇帝，一个暴君。他手段狠辣残暴，民众恨之入骨，最后被刺杀身亡。神殿建在一个高台上，是图密善为自己所建，现已沦为一片废墟，仅存这道拱门。正所谓＂是非成败转头空＂！ 这里应该是上层集市的南侧，相较于北侧，此处似乎更荒芜寂寥一些。我们沿着这条路走向以弗所的南出口，然后向以弗所告别。 虽然我们看到的只是一片废墟，而且只是其中的一小部分，这一小部分里也还有许许多多我们未曾留意的遗物，但它已足够给人以视觉和心灵震撼。徜徉其中，似乎穿越过一条2000多年的历史长河，看到了璀𤨪的古罗马文明和罗马人的智慧。它又令人慨叹，神马都是浮云！ 离开以弗所，前往今晚的住宿地伊兹密尔。晚上，在酒店附近的吃鸡世界，吃到了来土国以来最可口的一顿晚饭。