2024年6月中旬再一次来到了南疆，畅游中国放票太少，辗转武汉才抢到一张飞喀什的票，这是第三次来喀什了，没有停留也是直接转火车首站到和田，喀什到和田只有绿皮火车，这是趟沙漠火车，满车厢的沙。感觉列车员比较累，每站都逐个对人喊着下车。<div> “万方乐奏有于阗”， 和田在新疆最南端，喀喇昆仑山和塔克拉玛干沙漠之间，历史悠久，汉代是西域三十六国之一，曾称于阗，藏话意思为“产玉石的地方”。是丝绸之路南道上的重镇，素有“玉石之都”的美名。古于阗还是西域最早的佛教中心，有丰厚的佛文化遗产。<div><br></div></div> 团城是南疆最具典型的传统民俗街区之一，现在是和田有名的网红打卡景点。以前这里的房子低矮破旧，住在这里的居民以交易鸽子、花鸟虫鱼等为生计，被人们称为“鸽子巷”。改造后的团城绚烂多彩的建筑，异域风情浓厚，让人仿佛置身在国外。 不过毕竟是同族，感觉和喀什古城大同小异。 小时候课本上的库尔班大叔原来是和田的。 和田夜市被推举为必逛之处，也来走走，这儿是新夜市，还有个老的。说这儿几乎可以吃遍南疆美食。和田原来说是不太安全的地方，有点心悸，我早早的来到了夜市。不过新疆有时差，晚上十一点天才黑。 来的有点早人还不是很多。说是九点有表演，决定看看再撤。 在北疆布尔津吃过的烤狗鱼，这儿也有。 博物馆是一座城市的根脉。漫长历史尘烟中的往事可以通过文物生动形象的讲述 。6月13号去看了和田博物馆，发现挺有规模的，藏品有特点很丰富。 这件圆角长方形织锦是博物馆的镇馆之宝，出土于尼雅遗址一处古墓中，为汉代织锦护臂，以锦为面，白绢包缘。用蓝、红、绿、黄、白五色织出，上有五星图、孔雀、仙鹤、辟邪、虎等祥禽瑞兽。历经一千多年，依然色彩绚丽，所绣纹样诡秘，文字激扬，特别八个篆体汉字“五星出东方利中国”蕴意神奇。被认定为国家一级文物，而且是首批禁止出境展览的文物。 这件“元和元年”锦囊同样出土于尼雅遗址，是目前发现唯一有纪年的汉代织锦。和田被誉为西域的“绢都”，这些精美的织锦的出土，代表了汉朝时期织锦工艺的最高水平。现在艾德莱斯已被列为新疆的非遗项目，是维吾尔族姑娘最喜欢的服装材料，质地柔软、色彩丰富。 由于特殊的气候环境与殡葬方式，让新疆出土了众多年代久远的古尸，和田博物馆同样也有好多。 你觉得这件是玉制品吗？NO，它是玻璃制品的酒器。 <div> 连体双鸟木雕，出土于和田洛浦县山普拉古墓群，该木雕的造型在印度被称为“共命鸟”，在中国秦汉时期则被称为“比翼鸟”。在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝，这是中原文化和中亚文化交融的产物。</div> 和田作为“和田玉”的原产地，眼前这块超大的和田玉就是其中的霸主，虽然品质不属于顶级是"山流水“，但庞大的体型加上融合了白玉、墨玉、青花等多种玉石，让它成为和田博物馆的镇馆之宝之一。据说该玉石能给大家带来好运，所以每位来此参观的游客都会上去摸摸沾沾好运。 别看这件玉猴不到一个手掌大小，可它同样跻身和田博物馆的镇馆之宝行列。该玉猴为唐代带皮和田籽料雕琢而成，造型为一只蹲着的大猴，肩上背着一只小猴，怀里还抱着一只，寓意“辈辈封侯”，设计巧妙，自然生动。 隋朝时的双面栽绒毯（两面图案一样），一般地毯都是单面的。 尼雅遗址是汉晋时期精绝国故址，这是一处残留于浩瀚荒漠中的古代文明遗址，遗址规模宏大，保留的珍贵文物和遗迹众多，是古丝绸之路文明兴衰的代表。 查到有个和田玉博物馆，特地跑过去看看，结果没有开馆，说是要到七月了。扫兴之时却意外发现旁边就是玉龙喀什河，而且和田的玉都城交易市场在这儿，正好逛逛，开了眼界了。<div> 和田玉是“中国四大名玉”之一（其它三个为陕西蓝田玉、辽宁岫玉和河南独山玉）。资料介绍传统狭义范畴特指新疆和田地区出产的玉石，以和田“子料”为代表闻名于世；但其本身不是地域概念，而是一类产品的名称。中国把透闪石成份占98%以上的石头都命名为和田玉，都在国标范围内。和田玉中的名品，是珍藏于陕西历史博物馆的西汉国宝级文物“皇后之玺”，其质地为新疆和田羊脂玉，是迄今唯一的汉代皇后玉玺，为首批禁止出国（境）展览文物。</div> 玉都城市场的规模挺大，有好多做直播的。 到这儿知道了和田“子料”最好。“子料”外形呈鹅卵状，一般块度较小，体态光滑，质地紧密，颜色以白色为最佳，外皮是子料的重要外观特征。“山料”块度大，有不规则棱角，质地也比子料粗，颜色以青白、灰白为多。“戈壁料”大小不等，多为片状，表面光滑，常带有波纹面和大小不等的沙孔，质地细腻、紧密、坚硬。“山流水”与“戈壁料”在外形和质地上有类似地方，但块度稍大，颜色较白。发现市场里淘子料的比较多。 玲琅满目的和田玉，什么也不懂，就看个热闹了。 走到玉龙喀什河边，它又称白玉河，自古因盛产和田白玉而得名，发源于昆仑山脉北坡。河床都干涸了，满是石头，大热天的，也没有人下河。 古于阗国是古代西域佛教王国，自汉代就有其文字记载，唐代时成为安西都护府“安西四镇”之一。而约特干是古于阗国的都城，集中了古于阗国的历史和文化精髓。和田文旅重建约特干故城。想着是个人造景点本没有太大兴趣的，在饭店吃饭和老板闲聊他还挺推荐，并热情告诉了我行车路线，就跑过来看看了。 规模很大却几乎没有游客，所以原有的演出也几乎都停了。不过我赶上了一场车技表演还挺精彩。 <p class="ql-block"> 公交车上，感觉在外国。🤭</p> <div> 6月14号从和田又是绿皮车来到莎车县。莎车的公交车路线在地图app上也没有同步，出站后发现有两趟公交车进城，按老办法先坐进城到中心再找方便的住宿。</div><div> 莎车处于昆仑山北麓，帕米尔高原南面，塔克拉玛干沙漠和布古里沙漠之间、叶尔羌河冲积扇平原中上游，有着3000多年的历史。曾几度成为西域闻名遐迩的部落国，先后称为莎车国、渠沙国、叶尔羌汗国，是古丝绸之路的要冲，军事驻守重地。这里是《十二木卡姆》的故乡，木卡姆艺术之母阿曼尼莎汗，就诞生在这里。集传统音乐、演奏音乐、文学艺术、戏剧、舞蹈于一身，具有抒情性和叙事性相结合特点，有鲜明地域文化特色独树一帜的维吾尔族古典音乐十二木卡姆，就是叶尔羌汗国王拉西德汗的妃子阿曼尼莎参与收集整理规范的。十二木卡姆经国务院批准列入了第一批国家级非物质文化遗产名录。</div> 这里是叶尔羌汗重建的王宫，它又被称为“莎车县非物质文化遗产博览园”，呈现出了往日的西域风情。叶尔羌第一代汗王苏力坦赛亦德汗是成吉思汗的后裔。可惜我来的不是时候，正在维修没有开放而未能进入。<br> 叶尔羌河畔的叶尔羌汗国王陵是莎车县最古老的历史遗迹之一，王陵是叶尔羌汗国的君主和贵族的墓地，共有18座，分布在一片广阔的沙漠中。王陵的形制各异，有圆形、方形、椭圆形、锥形等，高度从几米到几十米不等。王陵的建筑风格融合了汉、唐、西域等多种文化的特色，体现了叶尔羌汗国的开放和多元。 这是王妃阿曼尼莎汗纪念陵。阿曼尼莎汗是15世纪时期的莫卧儿帝国的公主，也是伊斯兰教的传播者和推动者，被称为“西域的光明之星”。 阿孜那清真寺也称阿孜尼米契提古寺，建于东察合台汗国末期米尔兹·阿巴克汗时期（1468－1514），现在是废墟了，据说上海作为对口援助单位，正在积极开展阿孜那古寺的修复加固工作。 奴如孜墩遗址位于新疆维吾尔自治区莎车县莎车镇昆其力克社区。年代为唐至宋，也被称为朱具婆佛塔遗址，因古代莎车曾被称为“朱具婆”而得名。据称此处遗址为公元643年唐玄奘从印度取经东归时专为其讲经所建之物，后因年代久远而又于1460年在原址上进行了维修。也正因玄奘曾于此处讲经说法，此墩也被称玄奘讲经台、唐僧讲经台。现遗址已残损严重，就剩一土墩，曾经在土堆底内发掘过佰余枚宋朝前期的钱币、纪念币，至今已有1200的历史了。<div> 早在伊斯兰教传入并占主导地位之前，袄教、佛教、摩尼教、景教等多种宗教就相继沿着南丝绸之路传播到和田，与当地原始宗教一并在各地流传。和田曾是古代西域最早的佛教中心之一，“佛寺林立、僧侣如云”，佛教是和田人曾经的信仰，有佛国之称。20世纪被发掘的诸如尼雅遗址、达玛沟小佛寺、丹丹乌里克古城等等，都可窥见当时佛教传播之兴盛。据传，玄奘东归时路经莎车（玄奘当年可是偷渡出国的），在莎车城当时的东城门旁的寺庙中讲经三天，教化当地民众。有点好奇的是，当年玄奘是用什么语言讲经的。可如今历经岁月更迭，穿越烽火硝烟，千年佛国已埋在黄沙下了。相传决定佛教和伊斯兰教生死存亡的最后一场战役，发生在和田。</div> 在奴如孜墩遗址旁现在建成了玄奘文化展示馆。 莎车老街的大街小巷和喀什一样色彩斑斓，异域风情浓厚。 在老街品尝新疆味道。 莎车古城墙是叶尔羌汗国时期的军事设施，有500多年了，现在剩下残垣断壁。 清朝设立的机构。 在这片有原汁原味的十二木卡姆表演和艾德莱斯的制作工艺的展示，可惜我来的时间点不对，都没有开放。 上次去帕米尔高原没有走到西极，心有不甘。这次一个人出行原本以为也无法成行的，意外搜索发现携程有一日游的西极路线，试探着报名竟然没有因为年龄遭拒，幸运。6月17日走向了中国西极。<div> 西极在乌恰县，它属克孜勒苏柯尔克孜自治州，与吉尔吉斯斯坦接壤。乌恰县地处天山之尾，昆仑山之首，极端干旱的荒漠气候造就了非凡的山川大地，也锻造了形态各异的地理地貌，这里大自然的原始风貌保留完好，美轮美奂，成为“万山的博物园”。乌恰不仅有迷人的山地风光，拥有冰川、雪山、湖泊以及南疆最壮阔的玉其塔什草原等景观。</div> 车在这儿停下说是第一个景点“五彩山”，也叫僧帽山。觉得有点牵强，还不如一路看过的丹霞山川。但说有个传说：当年唐僧西天取经路经丝绸之路南道帕米尔高原时，唐僧的帽子刮落此处，化成一座五彩的大山。 6月17号的第二个点是被称为鹰嘴山的古海遗址贝壳山。 据考证：帕米尔高原原在海洋之下，由于地壳变迁，逐渐上升为陆地再到高原，以裸露的贝壳化石为证。 从山脚往上攀登，据说还能刨到嵌满贝壳的岩石，这儿有海拔了，我没有上山。路边有小孩卖贝壳化石，层层叠叠，贝壳的轮廓、纹路都清晰可辨。支持一下，几块钱买了块。<div><br></div> <p class="ql-block"> 我五块钱买的。🤭</p> 第三个点是天山昆仑山两山交汇处。天山山脉在此处呈红色，东西走向，分隔准噶尔盆地、塔里木盆地两大盆地，是亚洲高大山系之一，平均海拔4000米以上。昆仑山山脉在此处呈灰色，西起帕米尔高原，平均海拔5500米以上。 在这里 ，可以眼望如此雄伟的两山交汇处，欣赏世界级山系独特风貌。黑色的是昆仑山，红色的是天山。 再往前走的第四个点就是西陲第一乡吉根乡了。 在这儿解决午餐。发现有个邮局，可惜周末没有开门。试着往邮筒中投了一张明信片，不错，居然收到了。 伊尔克什坦口岸是我国最西的一条重要国际通道，地处中国、吉尔吉斯、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦交界区，曾是许多欧洲房车和摩托车旅行爱好者的必经之地，但在乌恰的新口岸内迁后这里就显得冷清了。原本离这儿不远有个西陲第一哨和77号界碑可以看看的，现在也看不到了。 斯木哈纳村（西极第一村）是新疆克孜勒苏州乌恰县吉根乡下辖的行政村，从经度上看，它是中国疆域的最西端，是我国国土上最晚迎来日出也是最晚送走落日的地方，与吉尔吉斯斯坦的奥什州毗邻。原来这里是以放牧守边为主的，现在在内地的援助下开发旅游，建起了民宿，明显提高了收入。 最后一个点是登上西极塔标志。上去的海拔有三千余了，我选择了骑马上山。比慕士塔格峰便宜，上下只要一百。 中国东西南北四个极点，我已经到访了抚远黑瞎子岛的东极，漠河的北极，今天又到了西极，就差南极了。不过曾母暗沙的南极好像难以企及。 西极塔采用山门中开、东西贯通的意向表达，横空出世莽昆仑的时代意涵。整体呈三角形，由两座对称的巨型石碑、金属球体及塔基构成。塔通高度为19.99米，中间通道宽度为1.99米，寓意永恒西极。塔身之间的金属球体象征着太阳，使得一天之中，第一缕阳光直至最后一缕阳光都会产生不同角度的反射，带来独特动态的观赏体验。可惜天气不给力，体验不到。<div> 乌恰还有个神奇的“天门”景点，鬼斧神工，呈“∩”字型，属探险线路。我们其实路过，只是因为它要时间攀登，如果要去得选择在乌恰住一晚才行。了解了一下，很耗体力，估计我上去有点费力。也罢，结束西极的愉快之旅返回喀什。<br><div><br><div> </div></div></div> 第三次到喀什了，回到喀什才知道遇上了维族的古尔邦节，按习俗是要请来阿訇念经宰羊的。许多民族店铺都关门歇业了，转了一圈才找到一家川菜店解决了晚餐。 体验了一把维族人过年的气氛。古城里色彩艳丽灯火阑珊确有空巷的感觉。 过节放假三天，车票机票陡然紧张起来。计划是坐车到库车（上次在库车没有怎么逛）然后乌鲁木齐返程的，无奈喀什出发的机票车票都没有，乱搜，竟然看到有6月18号莎车飞乌鲁木齐的机票。欣喜若狂，就是它了。 投笔从戎，出使西域封侯的班超，喀什有他的纪念地。 18号晚上的票，去莎车也方便，还有时间，就跑去喀什古城找着了这个机位。是挺好看的。 莎车机场没什么人，没有搜到机场班车，时间充裕我坐公交大巴过来，发现全是沿途村子里维族人进城过节归家的，孩子们都会汉语，很热情。 在乌鲁木齐好友家休息了三天回家。再见了新疆，也许我会再来。