伊斯坦布尔游记（三）

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蓝色土耳其之旅（十七）圣索菲亚大教堂和地下水宫

　　到达伊斯坦布尔的第二天是全天自由活动，晚上大家凑在一起商议，全团旅友意见出奇的一致，没有一个人参加旅行社安排的150美元一天的一日游活动，大家决定去圣索非亚大教堂、耶雷巴坦地下水宫殿和船游博斯普鲁斯海峡。有两位英语好的旅友热心引路，顺利的游览了圣索菲亚大教堂、地下水宫、博斯普鲁斯海峡，大家都觉得这是玩儿的最嗨的一天，而且费用不足推荐一日游的三分之一，只花了不足120里拉。





　　从住所到老城区苏丹阿合麦特广场坐城铁只有20分钟左右的时间，我们7点多出发，到哪里的时候，圣索菲亚大教堂还没有开门，广场人很少，正适合拍外景。晨光中的蓝色清真寺和圣索菲亚大教堂，仿佛被镀上了一层温柔的金辉，显得格外庄严肃穆。蓝色清真寺的蓝色穹顶在晨光中更显深邃，与周围洁白的墙体形成了鲜明的对比，仿佛一颗璀璨的蓝宝石镶嵌在城市的天际线上。而圣索菲亚大教堂的圆顶在晨光中熠熠生辉，历史的沧桑与现代的宁静在这一刻完美融合。





　　此时，广场上的喷泉已经全部开启，水柱在阳光下折射出五彩斑斓的光芒，与两大建筑交相辉映，构成了一幅动人心魄的画面。我用慢门拍摄，将喷泉的柔美与建筑的雄伟巧妙地结合在一起，每一张照片都像是凝固了时间的艺术品，让人忍不住想要细细品味。



　　圣索菲亚大教堂与蓝色清真寺隔街相望，它们就像是伊斯坦布尔这座城市中的两颗璀璨明珠，各自散发着独特的光芒，却又相互映衬，共同守护着这片土地。而苏丹艾哈迈德一世陵墓，就静静地躺在蓝色清真寺和索菲亚大教堂之间，仿佛是一位慈祥的长者，见证着两座建筑的辉煌与变迁。这座陵墓不仅是苏丹艾哈迈德一世的安息之地，也是伊斯坦布尔历史的一个重要组成部分，让人在欣赏美景的同时，也能感受到这座城市深厚的文化底蕴。



圣索菲亚大教堂⬇️

圣索菲亚大教堂是世界上唯一 一座从六世纪到今天依然保存完好的古代建筑，东西方建筑风格都保存和融合在了一起，充分体现两种宗教（天主教&穆斯林）的完美结合。在梵蒂冈圣彼得大教堂完成以前它是世界上最大的教堂，它与伦敦圣保罗大教堂、梵蒂冈圣彼得大教堂并列为世界三大教堂。

　　圣索菲亚大教堂是拜占庭建筑风格的典范，其巨大的圆顶设计对后世建筑产生了深远影响，被誉为“改变了建筑史”。这种集中式布局和穹隆覆盖的巴西利卡式建筑形式，展现了拜占庭建筑师们的卓越才华和创新精神。



　　圣索非亚大教堂历史悠久，因其巨大的圆顶而闻名于世，是一幢“改变了建筑史”的拜占庭式建筑典范，公元335年由君士坦丁大帝首建，公元532年由拜占庭皇帝查士丁尼一世续建，标志着拜占庭帝国极盛时代的到来。



　　1453年，奥斯曼土耳其人占领君士坦丁堡后，将圣索菲亚大教堂改为清真寺，使其成为土耳其历史的一部分。在随后的几个世纪里，这座建筑经历了多次修缮和扩建，逐渐融入了伊斯兰文化的元素。这座教堂见证了拜占庭帝国的辉煌与衰落，是帝国历史的重要里程碑。如今，圣索菲亚大教堂是属于基督徒和穆罕默德信徒共有的一个宗教博物馆——阿索菲亚博物馆。



　　圣索非亚大教堂的大穹顶不仅在当时就是在现代也应该算一个奇迹，中央大穹顶的穹顶直径32.6米，穹顶离地54.8米，通过帆拱支承在四个大柱敦上，在由东西两个半穹顶及南北的大柱墩来平衡，使整个大穹顶完美地展现的人们面前，只是受相机和技术的局限，很难取得全景。穹顶之下的廊柱、窗户、门等等的设计，也令人叹为观止。



　　在拜占庭帝国时期，圣索菲亚大教堂作为东正教的中心教堂，承载着深厚的宗教意义和文化 价值。它不仅是一个宗教活动的场所，更是帝国权力和宗教信仰的象征。



　　由于在伊斯兰教的教义中明确禁止偶像崇拜，当教堂被改造为清真寺或其他宗教场所时，为了避免违反这一教义，教堂内的画像和雕塑被穆斯林用其他材料遮盖起来，近年来随着文化交流和宗教理解的加深，这些曾经被遮盖的壁画到最近几年才重见天日。



　　1985年，圣索菲亚大教堂被列入世界文化遗产名录，这标志着其历史地位和文化价值得到了国际社会的广泛认可。作为人类共同的文化遗产，圣索菲亚大教堂吸引着来自世界各地的游客和学者前来参观和研究。如今，圣索菲亚大教堂已成为土耳其伊斯坦布尔的重要旅游景点之一。每年吸引着大量游客前来参观，感受其独特的建筑魅力和深厚的历史底蕴。



　　今天的天气非常好，我们是今天大教堂迎来的第一波游人，阳光温柔地穿透圣索菲亚大教堂高耸的窗户，仿佛是大自然最细腻的笔触，在宏伟的殿堂内缓缓绘制出一幅幅光与影的画卷。阳光透过彩色玻璃窗，被分解成斑斓的光束，红、蓝、绿、紫……各种色彩交织在一起，如同梦幻般的彩虹落在了古老的石壁上、精致的壁画上，以及那空旷而庄严的祭坛上。在这柔和的光线照耀下，圣索菲亚大教堂内的每一处细节都显得格外清晰而富有层次。当我踏入教堂的那一刻，被那宏伟的建筑、精美的装饰和美丽的光线所震撼，让我感受到一种神圣而又宁静的氛围。



　　从圣索菲亚大教堂出来，步入庭院，眼前的景象不禁让人心生感慨。院子里横七竖八地躺着雕刻的大理石残骸，它们曾经是教堂内精美装饰的一部分，承载着工匠们的智慧和心血。然而，随着时间的推移，历史的变迁，这些大理石装饰逐渐破损、剥落，最终成为了院子中的残骸。看到这些残骸，人们不禁会想到它们曾经的辉煌和美丽，也会感叹岁月的无情和历史的残酷。但同时，这些残骸也提醒着我们，要珍惜眼前的美好，保护历史文化遗产，让它们在未来的岁月中继续闪耀光芒。

　　耶雷巴坦地下水宫殿⬇️

圣索菲亚大教堂参观完毕，我们一行人去了耶雷巴坦地下水宫殿，耶雷巴坦地下水宫殿位于圣索菲亚大教堂的西侧，步行5分钟就可以走到。

令世人惊叹的土耳其耶雷巴坦地下水宫，是土耳其最壮观的历史遗迹之一。据史料记载，地下水宫是一座天主教堂，经过两次大火焚烧后，公元542年，朱斯提尼安大帝动用七千名奴隶在教堂废墟上建成的，水从连接阿塔图尔克大街的瓦林斯高架渠引过来，一方面为的是保证宫廷用水供给，一方面是防止敌人围困，有备无患。水宫储水量达10万吨之多，如果蓄满了水，可供当时全城人喝一个月。到了奥斯曼帝国时期，水宫被废置。



　　如此巨大的水窖，历史上竟然两次神秘“失踪”。据说，1453年，奥斯曼帝国攻陷了君士坦丁堡之后进行了屠城，以至于无人知晓这个隐蔽的地下水宫。这也让一些幸存者得以藏匿其中，免遭不测。后来被奥斯曼帝国请来的法国建筑师无意中发现，不少当地居民从地下一桶桶运水上来，有的还会捉到几条鱼。人们顺藤摸瓜，才找到了这座隐于地下的神奇宫殿。但遗憾的是，此后的数百年间，地下水宫一直处于弃用状态，越来越被人们所遗忘。到了上世纪初，伊斯坦布尔老城的居民们总能在夜间听到地下有潺潺的流水声，却无人知道其中缘由。直到上个世纪60年代，荷兰考古学家才在蓝色清真寺附近第二次发现了地下水宫，由此揭开了这一神秘的面纱。





　　耶雷巴坦地下水宫殿外观非常简单，像一座普通民房，从水宫入口拾级而下，就好似进入了另一个世界。整个水宫深140米，宽70米，高8米，内部都是一根根科林斯式石柱。这些石柱据说来自信奉多个神灵时期（拜占庭帝国之前）的神庙，每28根一列，一共12列，共计336根。每个石柱的底座上都安放一只射灯，利用水面的倒影效果，层层叠叠，呈现在面前的景色亦幻亦真，令人着迷。这些从各地旧建筑废墟中回收、材料并不统一的柱子，被巧妙地组合在一起，形成了这座规模宏大的地下宫殿。每一根柱子都仿佛在诉说着自己的故事，让人不禁感叹古代工匠们的智慧和技艺。



　　耳畔回响的全是水珠掉落水面的叮咚作响，脚下的石板路有些湿滑，路旁伫立着一排昏暗的路灯，不禁令人产生暗夜街角的错觉。凭栏望去，一根根汉白色的石柱表面，留下了时光和流水雕琢的痕迹，氤氲的水汽和石柱底部散发出来的暖红色幽暗灯光，营造出了一种宁静而幽远，神秘而朦胧的氛围。



　　地下水宫殿里，那些被水波轻轻拍打的古老石柱，还有那些隐藏在幽暗中的精美雕刻，都让人不由自主地放慢脚步，细细品味。从脚下望去，那浅浅的一汪水在昏黄的灯光下竟然如此清澈透明，鱼儿穿梭往来，好似闲庭散步般悠闲自得。站在这里，我仿佛能听到它们轻轻摆尾的声音和偶尔跃出水面的欢快跳跃声。



　　耶雷巴坦地下水宫之所以充满神秘色彩，还因为这里囚禁着邪恶蛇妖美杜莎。在希腊神话中，美杜莎是海神的女儿，因美貌被雅典娜妒忌，将其头发变成蛇形，让其目光所到之处人变成石雕。后来，宙斯之子将美杜莎头颅割下，示于敌前，敌人皆变成了石雕。在水宫西北角两个巨大石柱下面，压着美杜莎的头像，一个头顶朝下，另一个则侧脸向下，究竟为何如此放置，考古学家至今无法得出合理解释。



　　在水宫里还有一根“眼泪之柱”，根据史料的记载，眼泪之柱最初是为了纪念当年修建圣索菲亚大教堂而惨死的数百名奴隶而建。每一滴“眼泪”，都仿佛是在诉说着那些无辜生命的悲惨遭遇，让人不禁为他们的命运感到惋惜和悲痛。而柱身上的树纹及孔雀眼的纹路，更是为这根柱子增添了几分神秘感。这些纹路仿佛是大自然与人工的完美结合，让人在欣赏之余，也不禁对古代工匠们的精湛技艺和深厚文化底蕴感到由衷的敬佩。



　　耶莱巴坦地下水宫不仅是一座建筑，更是一个历史的见证者。它见证了伊斯坦布尔这座城市的兴衰变迁，也见证了无数生命的悲欢离合。在这里我仿佛能够穿越时空，感受到那些古老而遥远的故事和神秘传说。