古镇蜀河

农夫

古镇蜀河

早上九点，火车从镇安站缓缓驶出，将近两小时后到达了旬阳县城的旬阳北站，四面皆山，车站很小。从车站到古镇蜀河还有六十公里的路程，唯一的通道就是沿汉江两岸狭窄的山路而下。为了快捷我们包了一辆面包车直达，东岸因修路不通，只好跨江过去走西岸的公路。山高谷窄，江水如镜蜿蜒于谷底，风景很美。司机说；别看江面不宽，但江水很深。山路迢迢不见村镇，也不见人家。中午时分，跨过江上唯一的一座钢缆桥进去，古镇蜀河到了。

蜀河镇座落在汉江边上，三面是山，一面临水。有几百年的历史，发生过哪些惊天的大事？我都没有去查阅。来到深山老林的县城，是一次心灵上的放纵，一次与自然的对话，其它并不重要。蜀河绕镇而下流入汉江，背依秦岭连襟巴山，东南与湖北四川为邻，青翠笼罩四野，风景犹如世外人家。历史上，这里因水运的兴盛而繁荣，又因船运的衰落而衰落。即使现代交通发展的今天，如果两岸简易的公路已断，这里几乎又要与世隔绝了。

跨过揽桥的时候，桥面正在维修，只有一半通行。镇里只有一条临江的街道，商铺几处，大多民居商铺包括历史上古宅会馆都沿山坡阶梯而建，站在江边，古镇如悬在头顶的古堡。司机停车后指着坡上对我们说；从这儿上去就是当地有名的马家清真饭馆，时已中午，人也有些困乏了。

饭馆距公路二百米，坐定之后，简单地点了几个菜米饭，又喝了几杯热茶，精神爽快多了。热情健谈的老板，向我们谈起了古镇滔滔不绝。我们所在的坡上就是历史上的古镇古街，几百户人家中回族占一百二三，以马姓和哈姓居多，大多依寺而居，头顶上的悬崖老屋就是清真寺的院子，已有四百多年的历史。告别了老板，我们拾阶而上，坡道旁的石碑表明清真寺早已被列为省级文物保护单位，背面简单的记载了寺院的前生今世。这座建于明嘉庆年间的寺院门前，高大的门楼进去是一个三开间的小院，两边厢房，中间是天井，登上大殿，后边两边稍稍收回的是窑殿。大殿里光线暗淡，透过窗外的阳光，勉强看见粗大的中式横梁，立柱，古朴简陋的格子门窗，大殿中间摆着一张方桌两把座椅，两傍各有一条看似用整个树身做成春凳，长约三米，宽有尺五，这么大的长凳，在城里一定是看不到的稀罕之物。一个两三大的小男孩跑来跑去的玩耍。后院的山上全是障目的树木竹林。三尺头上有神明，清静肃穆的古刹，成为人们行善止恶的教化之地，抚慰心灵让漂泊不定的灵魂有一个安放的地方。厢房的窗前，摆放着两块石碑，一块记刻着寺里筹资为这里坊民建房的经过，一块记刻着西安化觉巷寺里的一位刘老阿訇在这里宣教的经历。十年的道德教化，离开时坊民挥泪十里相送。读完之后，发现这位老人原是我们坊上的一位有名望的先辈阿訇，更是亲切感动。

三十年代的中国，清贫落后。而远在深山僻壤的蜀河小镇，其艰苦状况更是可想而知，而这位老人，当年也是三十上下的热血青年，心怀远志和寄托，不为名利，抛妻舍子，依然承担起社会教化的重任。他孤身一人，在艰苦的环境中传教十载，这种高尚的情操让人敬佩。人生的辉煌 ，咤驰江湖福荫一方固然值得尊重，但解人苦痛让人振作，拯救灵魂也是尘世中的伟业，想到这里追忆先贤的情思油然而生。

多年来，我们脚下走过来不少的山川村镇，深深的有种感觉，无论深山老林的偏僻之地，还是灯红酒绿的闹市红尘，凡是有人群生活的地方，就有宗教寺庙烟火的存在，为什么我也回答不了，灵魂总要有一个寄放之地心里才踏实吧。

蜀河古镇如今已是深山里历史变迁的一块活化石。除了山清水秀的自然风光，还有着当年风云变迁的遗迹。我们沿着山坡小路上上下下，走了几条纵横交错的小街小巷，看了一些著名的景点，象黄州会馆，江西帮的万守宫、武昌会馆、船帮的杨泗庙、蜀河转运站、老邮电局等，历史犹如这山间小路，没有一处不折射出历史的风尘。恒裕公栈是当时名气很大的商号、鼎盛时期工人曾达百人之多，有柳氏半条街之说。在深山老林这是非常了不起的事情。山里的世界从来都没有什么惊天动地的大事要发生，这些过往的小故事，都成了令人羡慕自豪的历史。还有那些古老的石墙石屋，层层叠叠青石台阶的小巷，站在山腰的高处像飞鹰似的一瞰，山下的汉江，以及流入汉江的蜀河，像一条碧绿的飘带缭绕山镇。周围的山壑以及远处的山岚云雾，在斜阳青翠中闪耀。大约转了二三个多小时，感觉看也看够了，转也转累了，到了古镇尽头的西门，一座用石块砌成的石门，门外就是碧绿的汉江。一问说：从这儿下去，沿江边公路往北，出了蜀河镇高大的石牌坊，经过了小发电站的大坝，码头就到了。山里人家厚道纯朴，我们都抬脚离开往山下走去了，还听见上边传来不断的叮咛声；“顺江边走约，不要过桥。”

走在连棵树都没有的山路上，烈日似火射在头顶上，疲劳和阳光搅拌在了一起。山民说的二三公里，让我们走了足足近二个多小时，走的舌干唇噪，心焦发慌，终于到了江边码头，一看时间已是下午的四点多，离开船过河还有近二个小时。河对岸是南北大通道的铁路线。七点，有一趟去襄樊的动车经过，错过了这班车今晚就走不了啦。等开船的这段时间里，不能远去就坐在江边，望着郁郁葱葱的山岭，茂密的老林，深蓝如墨的汉江。我们沉醉在了如画的美景之中。暮色渐上笼罩着山林，一道残阳的余晖斜照在了江面，一半明亮，一半是阴郁。江水如镜倒映着山色林木和蓝天白云，恍惚间不知天上还是人间。想起刚来的路上，岸边一户人家的门上贴着一副对联，“青山不墨千秋画，冷水无弦万古琴。”把汉江的美韵说透了。回来一查，原来是林则徐当年经过陕西时的诗作。

六点多了，火车就要开过来了，坐船到对岸不到十分钟。这里没有车站，也不售车票，更没有握手拥抱挥手告别的场景。为了方便山里人出行，列车经过时会临时停上一二分钟，人们也只能在列车快到达时站在铁轨傍边等候。小小的地方，没有几个旅客上下，我们登上了南下的动车，二个小时后走进了夜幕下的十堰市。