船游地中海古城（下）~“米开朗基罗日”（梵蒂冈）+热那亚古城（意大利）

崔丽军

离开西西里岛，我们有一整天在地中海上航行。天气极好，大海湛蓝，阳光明媚，

在自己的海景阳台上，看书，聊天...，其实哪怕什么都不做，只是晒太阳发呆，也是如此惬意。。。

2月15日，航行第四天，我们到达罗马。

今天是我期望多日的罗马的“米开朗基罗日”之行，也是我参加这次旅行的主要目的之一。

行程安排很满，因为罗马城内不允许进大轿车，而参观的地点不止一处，最后的梵蒂冈博物馆又以规模巨大，展品繁多著称，这意味着必须整整一天步行，对我这个伤腿是个严苛的考验。

俗话说“是骡子是马，拉出来遛遛”。看来今天，还真是对我“遛一遛”的考验了。我做好了充分的思想准备，加油！😎

到达的罗马港口叫奇维塔韦基亚 / Civitavecchia，滨第勒尼安海，距罗马约70公里。有米开朗琪罗在十六世纪初的建筑艺术杰作。哈哈，已经开始跟米开朗基罗“挂上勾”了。

一早从港口出发，70公里，约一个半小时车程到罗马，进入罗马古城门。

毕竟是几千年的古都，处处可见古罗马遗迹。

看到了凯旋门，斗兽场应该不远了。

到斗兽场了，

团队从这里开始弃车步行，从“斗兽场”旁边经过。

虽然多次来过这里，但看到“斗兽场”那宏伟的外观时，仍然让人心情振奋。毕竟这是罗马的地标建筑啊！

导游让我们注意：大门上方的古罗马数字，是当年的观众台号码（红圈处），那时的观众进入场馆都要对号入座，跟今天一样。不对，应该说：今天仍然和那时候一样。哈哈。

我们今天计划中没有“斗兽场”，好在以前来过多次，也没有太多的遗憾。

从斗兽场边上，开始上山。对我这个“伤腿”，是今天的第一个考验。

导游知道我刚做完手术，主动劝我别跟着爬山了，可以在山下等。但好不容易来了，怎么能到了眼前而放弃呢？何况今天的“艰苦”是早有思想准备的，不能一开头就掉链子，“此时不拼更待何时”？！ 我谢绝了导游的好意，决定跟团队一起行动。

顺便私下传授一下我的“经验”：

跟团游的一个诀窍是，一定从一开始就要紧跟导游，尽可能“寸步不离”，目的一是为了听讲解（不是所有的导游都提供耳机讲解）。二是为了“省力”，是的，你没听错。同样的距离速度，如果跟在导游旁边，与她同节奏，不会感到很累。而且当导游等后面的游客赶上来时，你还能趁机跟着休息一下。

但如果你一开始就落在后面，那会越来越远，好不容易赶上了“团队”，导游马上就会出发，你根本没有喘气的机会。而且那种看着别人越来越远的“挫败感”，会让你觉得更加疲劳，精神崩溃。

为此，我从一开始，就咬牙拼命跟着导游。

山上路过的第一个并不起眼的土包，导游说，这是古罗马有名的暴君尼禄的金宫遗址。哇！看来“地”也不可貌相”啊！

金宫（Domus Aurea；65年－68年），是古罗马时期的大型景观柱廊别墅，是64年发生的毁灭罗马的大火之后，皇帝尼禄清除埃斯奎利诺山坡上的贵族住宅，征用罗马城市中心81公顷土地建立的宫殿遗址。罗马斗兽场就是当年金宫花园中一个人工湖的故址。

怪不得“斗兽场”就在它的下面，得登台阶才能上山到达“金宫”。

顺着山路继续，拐进一条小街，有很漂亮的台阶和建筑群，

就在旁边，一个相对简单的大门，有教皇的徽章，这里就是“圣彼得锁链堂San Pietro in Vincoli"。圣伯多禄（彼得）锁链堂免费参观，不需预约。由于隐藏在街巷之间，找到它不容易。里面以灰色石砖色为基色，乍一看不如其他教堂内部富丽堂皇。我以前从来没有来过，是此行第一个惊喜。

圣彼得锁链堂。

介绍说：其历史可以追溯到公元442年。经过了多次重建和修缮，现存的建筑风格主要为文艺复兴时期。教堂设计简洁庄重，内部装饰华丽，以其壮观的天花板和雕塑装饰而闻名，更以保存有米开朗基罗的“摩西像”著称。

圣伯多禄锁链堂又称为“欧多西亚宗座圣殿”（Basilica Eudoxiana），于432年－440年教宗西斯笃三世时期兴建，当时是为了供奉圣彼得在耶路撒冷被监禁时所戴的锁链。

据传说， 欧多西亚皇后（瓦伦丁尼安三世皇帝之妻）从耶路撒冷带回这条锁链，将它赠送给教宗，当教宗将这条锁链和圣保罗最后关押在罗马时的锁链放在一起比较时，两根锁链竟然神奇地结合在一起。于是这成了中世纪的一个著名奇迹，是教堂最神圣的宝物之一。目前锁链保存在圣殿的主祭台下面的圣髑盒。

我们来到这里的主要目的，是拜访米开朗基罗为儒略二世的陵墓所做的名闻天下的“摩西像”。也是我们“米开朗基罗日”的第一站。

古罗马的历史古迹，文化遗产多如牛毛，但我们这次“米开朗基罗日”，只重点参观与米开朗基罗有关的景点。

为了突出主题，我下面将把它们列成一个个与米开朗基罗有关的故事。

“米开朗基罗日”和他的故事

十六世纪初，教皇尤利乌斯二世向往给自己修建一座世界上绝无仅有的陵墓，并将著名的雕塑家米开朗基罗招来为他工作。

大名鼎鼎的儒略二世和他的陵墓设计原型，

第一个故事：“被放弃的摩西像”

首先映入眼帘的，当然是那正襟危坐，手持写有“十诫”的石板的“摩西”，只见他头生二角，长须飘胸，目光炯炯的望向右方。

摩西是以色列历史上最重要的先知，公元前13世纪时犹太人的民族领袖，是他带领受奴役的以色列人越过红海，逃出埃及。也是他与上帝达成“十诫”约定，创立了犹太“一神教”，是犹太教的创始者。

大家的目光不由自主的聚焦在摩西的身上。

米开朗基罗描绘的摩西是个介乎神、人间的超人。傅雷先生曾经在《世界美术名作二十讲》中这样形容“摩西像”：

“他威严地竖立着，奕奕有神的目光，曲着的右腿，宛如要举足站起的模样。牙齿咬紧着，像要吞噬什么东西。许多批评家争着猜测艺术家所表现的是摩西生涯中哪一阶段，然而他们的辩论对于观者无甚裨益。摩西头上的角，亦是成为博学的艺术史家争辩不休的对象。在拉丁文中，角在某种意义上是“力”的象征，也许就因为这缘故，米氏采取这小枝节使摩西态度更为奇特、怪异、粗野。

眼睛又大又美，固定着直望着，射出火焰似的光。头发很短，如西斯廷天顶上的人物一样；胡须如浪花般直垂下来，长得要把手去支拂。臂与手像是老人的；血管突得很显明；但他的手，长长的，美丽的，和多那太罗的绝然异样。巨大的双膝似乎与身体其它各部不相调和，是从埃及到巴勒斯坦到处奔波的膝与腿。它们占据全身面积的四分之一。

他的衣服，如在米氏其他作品中一样，纯粹是一种假想的；它的存在不是为了写实，而是适应造型上衬托的需要。因了这些衣褶，腿部的力量更加显著；雕像下部的体积亦随之加增，使全体的基础愈形坚固。”

前面的讲解台有雕像故事的说明：

“摩西像，大理石雕像，高235厘米，米开朗基罗创作于公元1513－1516年。按照最初的设想，这座坟碑将会是一个伟大的建筑。

但后来，这个项目卻成为米开朗基罗一生中最大的失望之一，教宗由于不明原因，更改了合同，可能是因为资金不得不用于重建圣彼得大殿。

最初的项目要求建立一座独立的三层建筑，有40个雕像。但到教宗于1513年去世后，该项目的规模逐步缩小，到1532年4月，最终的合同缩减为一个简单的墓，雕像不到原计划的三分之一。”

而儒略二世最后埋葬在圣彼得大教堂，所以此雕像最终也没有用在教皇的坟墓上，米开朗基罗遭受到了一生中最大的失望。

但不管怎样，米开朗基罗觉得《摩西》像是他最栩栩如生的作品。如今米开朗基罗流传于世最著名的雕塑之一，就是的这尊《摩西像》。

从石膏头像，我们可以看到正面的摩西，那充满悲愤与忧患的目光，也许正是米开朗基罗当时的心情？

再看其他人物。

他的左边是一位向天祈祷的女子，

右边是一位低头沉思的女子，

他的上方是教宗儒略二世的雕像。

教宗儒略二世（拉丁语：Iulius PP. II；英语：Pope Julius II；1443年12月5日—1513年2月21日）原名焦利阿诺·德拉·罗韦雷（意大利语：Giuliano della Rovere），1503年任罗马主教（教宗）直至去世。

儒略二世在历史上以武勇好战闻名，是教廷历史上唯一亲上战场打过仗的教皇，被誉为“战士教皇”。直辖教皇指挥的雇佣军瑞士近卫队，就是由他于1506年组建。

儒略二世也是文艺复兴时期知名的艺术赞助人，艺术家拉斐尔、米开朗琪罗等皆是在他执政期间受到大力支持赞助。

教宗雕像上方是抱着幼年基督的圣母玛利亚。

左侧是一位坐着低头哀悼的女子

右侧是一年轻的男子，坐姿，看上去像是他的卫士。

可惜所有这一切，都随着儒略二世陵墓方案的最后放弃而被束之高阁，对艺术家本人是个大大的遗憾。但是对于我们，今天能亲眼目睹米开朗基罗的这个伟大作品，已是意外惊喜。以前在照片视频中多次见到过米开朗基罗的这尊“摩西像”，但亲眼目睹真品时的震撼和感动，绝非照片可比。

“米开朗基罗之日”，开行大吉！🤗

小教堂内部的装饰也非常豪华精美，祭坛上方布满精美的天顶画。

因为祭坛的遮挡，只能先从右面看到一部分。

再从左面看到另一部分。

侧面墙壁上也布满完好的壁画。

壁画

大堂上方的天顶画

地面同样铺满彩色大理石。里面还有许多历代宗教人士的陵墓和雕像，都是精美绝伦，就不一一列出了。

总之，这是一座地地道道的“庙小神灵大”的教堂，我几次到罗马，但从来没有来过这个地方，今天虽然一开始上山确实是拼了命，但毕竟拜见了“真佛”，真心感到“值了”！🤗

离开小教堂，原路下山。回到斗兽场上车，开始向罗马市中心进发。

一路见到古罗马的奥林匹克竞技场。

古罗马浴池遗址

古罗马建筑群

一路沿台伯河前进，可以看到天使堡。

教皇避难时的“天使堡”，原来的古罗马皇帝哈德良的陵墓，前面是他建的跨河大桥~圣天使桥。

河边的戏剧面具石雕

河对面的建筑物。

顺便补课台伯河（意大利语：Tevere ；拉丁语：Tiberis）。

它是意大利第三长的河流，发源于艾米利亚-罗马涅的亚平宁山脉，流经托斯卡纳、翁布里亚和拉齐奥，全长406公里，流入第勒尼安海。这条河作为罗马城的主要河道而闻名于世，罗马城建立在它的东部河岸上。

河上的古罗马桥

远观圣天使桥

我们的旅游团忙里偷闲，在市中心的意大利餐馆吃了午饭。在根本找不到停车场的罗马市中心能下车吃饭，真不容易！

意大利餐传统，先是浇各种调料的意大利面条，然后再是荤菜，最后甜点，当然，最最不能被忽略的，就是餐后的烈性咖啡~少而精，有点上头，哈哈！

第二站，梵蒂冈

下午专访梵蒂冈博物馆和西斯汀小教堂。

这个访问预约极难，是我这次旅行的重点，也是我这么多年一直梦寐以求的机会。

博物馆大门前人山人海，石头大门上的雕刻是米开朗基罗（左）和拉斐尔（右）拥护着中间的美第奇家族的教皇徽纹，是这个家族开始了文艺复兴运动，发现和促成了著名的文艺复兴三杰~列奥纳多·达·芬奇、米开朗基罗和拉斐尔。

16世纪时，博物馆由教宗儒略二世所创建。以米开朗基罗装饰的西斯汀小堂和拉斐尔房间著称。

2023年，梵蒂冈博物馆在全球参观人数最多的艺术博物馆排行榜上排名第二，仅次于卢浮宫。

进入博物馆大门，首先是一个大庭院，应该是圣彼得大教堂后面的花园，许多人在草地上坐着休息。

可以看到远处大教堂的圆拱顶。左面是博物馆入口。

第二个故事：米开朗基罗的“离经叛道”

我们的意大利导游说里面人太多，西斯汀小教堂内又不能拍照，所以在进入参观之前，先把最重要的米开朗基罗的“创世纪”给我们做一个介绍。

难为她把整个创世纪的彩色画片都展示出来，太长了，老公个子高，临时当了“画架”。嘿嘿。🤪

不过她的意大利式法语，确实挺难听懂。🤪

她介绍的内容很多，不能都写，有几点是以前不知道的，特纪录如下：

众所周知，“旧约”中人类始祖是亚当和夏娃，他们原来在伊甸园中生活的无忧无虑。但苹果树上的一条蛇引诱他们偷吃了“智慧果”，因此被上帝逐出伊甸园。

但米开朗基罗在他的“创世纪”中，没有画传统的“苹果树”，而是画了一颗“无花果树”。为什么？专家们对此有二种说法：

一，是米开朗基罗骨子里有一种“离经叛道”的性格，他故意以此显示他的“与众不同”。

二，是当时的“地理大发现”带来许多新鲜的事物，尤其是异国的植物和动物，所以他故意选择了“无花果”。

第二点，让大家都有点“辣眼睛”，上帝的使者，对着下面的一众朝拜的信徒们，居然给了个“腚”，哈哈！🤭

要知道，小教堂中的“创世纪”是天顶画，当人们进入礼拜堂祈祷时，都是跪着的，如果这时要看天顶上的“创世纪”，必须跪姿仰头，然而看到的是什么？哈哈，上帝旁边的“侍从”居然给他们露了个“腚”。

要知道，这个“行为艺术”，在欧洲国家是极为蔑视和嘲笑的意思，用在上帝身边的人身上，可谓大逆不道。米开朗基罗不会不知道，可他为什么故意要这么做？！而且“买单”的教宗儒略二世显然也是明白的，但他也采取了“睁一眼闭一眼”，即没有“上纲上线”，也没有“下架”（由此想到巴黎奥运会开幕式。🤭）

可见，即使基督教的“最高领导”，对艺术的“离经叛道”，也是可以包容的。倒是那些自命“虔诚”的原教旨主义者们义愤填膺。嘿嘿！“阎王好见，小鬼难缠”，自古有之！🤪

第三点是，“创世纪”天顶画不久前进行了全面清理修复，许多原来看不见的细节出现了，令专家们大跌眼镜。

这幅画中的二个孩子，其中一个的大拇指似乎从食指和无名指中伸出（见红圈），这在欧洲习俗中是个不太礼貌的动作，为什么米开朗基罗要这么画？没人知道（也从来没有人注意到），留下了一个谜。

嘿嘿，看来即使是伟大艺术家的心里，也始终藏着一个恶作剧的顽童。

还有一个曾经听到过故事，当时的一个官员经常找米开朗基罗的麻烦，

讨厌之余，米开朗基罗把他画进了地狱。艺术家的复仇，就是真正的让你“遗臭万年”，永世不得翻身！哈哈！

讲解之后，抓紧时间，从左边一个小门进入了一个大厅院，这就是正式进入“梵蒂冈博物馆”了。

梵蒂冈博物馆是个由长方回字型长廊组成的封闭式宫殿，中间的庭院原本是观景中庭（Cortile del Belvedere），连接诺森八世的宫殿与西斯廷礼拜堂。梵蒂冈图书馆 的兴建将观景中庭分为两个区域，进口在北面部分。

（网上下载的图像）

进门后迎面是个巨大的拱穹，里面高高耸立着一个硕大的绿色青铜松果体。这是“松果喷泉（Fontana della Pigna）”。

青铜松果高大完美，约四米。介绍说：松果喷泉原本站在万神殿附近，毗邻伊西斯神庙。中世纪时移动到老圣保罗大殿的庭院，1608年移动到现在的位置。

我们看到的它，装饰在一个巨大的壁龛中，面对一个得名于喷泉的庭院~松果中庭（Cortile della Pigna）。

而“松果体”~来自苏美尔神话。

这正是我的又一个惊奇和疑问？？松果体是苏美尔文明的宗教信仰，为什么基督教的“大本营”~梵蒂冈会把一个“异教”的象征放在基督教如此至高无上的地方？问了导游，她没有回答我的问题，留下了个疑问。

后来终于得到了意大利李红婉老师的解答：“松果在罗马是长寿的象征，松塔，长寿，多子多福 。柠檬🍋 无花果 ， 苹果🍎 梨🍐 橙子🍊 麦穗 都是富裕丰收的象征。”

由此想到，世界上很多事情，不同国家和文化有不同的解释，需一探再探才能明白，不然很可能发生误会。

（想起文革中，法国曾经把法国的经典菜系“烤蜗牛”做成“水晶蜗牛”送为国礼，但当时被认为是污蔑，几乎引起外交风波）。

喷泉两侧的青铜孔雀是皇帝哈德良陵墓（现在的圣天使城堡）装饰的复制品。

正对着“松果体”的庭院中另一面，有个镜面的现代球体装饰物（地球？）很是引人注目，看来教皇也是古典现代兼收啊。

梵蒂冈博物馆基本是在一个宽大的长方回字型走廊内，旁边有开辟的各个收藏庭馆，历代教皇的收藏金碧辉煌。

第一部分：庇护-克莱孟博物馆（Museo Pio-Clementino）：以希腊、罗马时代的雕刻为主，《拉奥孔与儿子们》陈列其中；

整个长廊两边排列满满的雕像。但东西太多，太挤，审美疲劳，根本来不及细看！😭

罗马皇帝哈德良的雕像。

这位超级大帅哥皇帝生活在公元二世纪，是继罗马帝国皇帝图拉真之后的主宰者，14岁起，被图拉真抚养接受贵族教育，有着超级人格魅力，被称为“五贤帝”之一的“智帝”。

(“五贤帝”~公元96年至180年期间统治罗马帝国的五位皇帝，分别为：

涅尔瓦（Nerva，96年—98年）、

图拉真（Trajan，98年—117年）、

哈德良（Hadrian，117年—138年），

安东尼·庇护（Antoninus Pius，138年—161年，

马可·奥勒留（Marcus Aurelius，161年—180年），

之所以要重点了解一下这位杰出的古罗马皇帝，因为哈德良遵崇罗马法，博学多才，在古罗马庞大的领地疆域中，今天许多留存的古罗马遗迹，充满各大博物馆的罗马艺术品，很多都是哈德良时代制作。

罗马城里，是他修建了体现海纳百川罗马精神的万神殿，穹顶的采光至今令人赞叹；同时建造了巨大的维纳斯和罗马神庙。

哈德良为自己和后来的皇帝修建的陵墓，后改名为圣天使堡，是罗马挡住哥特人的要塞，（教皇后来以此作为避难所）。

哈德良修建了连接罗马老城区的石拱桥，文艺复兴时代重修改名圣天使桥，是台伯河上最靓丽的风景；

罗马著名的图拉真记功柱旁边， 哈德良主持修建了图拉真神殿，献给他的恩师图拉真和师母普罗蒂娜 …；

他极度推崇希腊文化，在雅典建造了规模庞大的献给宙斯奥林匹克的神殿；

雅典的哈德良图书馆 ，曾是地中海上最有名的传播知识的殿堂，各路精英在此演讲；

雅典的哈德良门写着 : 这是哈德良的雅典；

土耳其历史名城“埃迪埃内”，曾经的名字是哈德良堡，即“哈德良的城市 ”… ；以弗所的哈德良图书馆保留着大量历史文献，

在英国，他以建造不列颠尼亚北部边界的“哈德良长城”而闻名，而今的世界文化遗产。

在埃及，他重建了亚历山大神庙。

总之，没有一位帝王像哈德良那样，给世界留下了如此辉煌的文化遗产。

当然，他如同所有的当权者，曾镇压过犹太人的巴尔科赫巴起义（公元132年－135年发生于罗马帝国犹太行省的一次叛乱事件。）但总体而言他的统治是和平的。

1773年的爱德华·吉本曾说 : "哈德良时代是人民最幸福，社会最繁荣的时代 "!

后面我们会看到，他还是一个浪漫多情的皇帝。嘿嘿！

哈德良时代的罗马疆域

下面是著名的“狮鹫”~从古希腊就有的狮身鹰头长翅膀的怪兽。

我们的时间不多，只能匆匆而过，要是仔细看，恐怕几天几夜也看不完。😥

紧跟导游，赶快转入博物馆长廊中的下一个露天庭院Belvedere花园。回到我们的主题“米开朗基罗”。

第三个故事：“拉奥孔的右臂”

这里最吸人眼球的，是古希腊著名的雕塑像：《拉奥孔与儿子们》Laocoon et de ses fils est 。表现了特洛伊祭司拉奥孔与他的儿子Antiphantes和Thymbraeus被海蛇缠绕而死的情景。

这是梵蒂冈博物馆的“镇馆之宝”，也是博物馆立馆的“起源”。

500年前，这座名为拉奥孔与儿子们的雕像于1506年1月14日在金宫遗址附近的一个葡萄园里发掘出来。教宗儒略二世派米开朗琪罗和朱利亚诺·达·桑迦洛去查看发掘成果。在他们的推荐下，教宗当机立断从葡萄园主那里买下了雕像。在发掘出雕像整一个月后，教宗就在梵蒂冈向公众展示，这就是梵蒂冈博物馆的起源。

梵蒂冈博物馆曾于2006年10月庆祝建馆500周年之际，向公众开放梵蒂冈山丘上公墓的发掘现场。

拉奥孔的传说

特洛伊战争中，祭司拉奥孔看穿特洛伊木马是一个诡计，他用一把长矛刺向木马，但这违背了众神的意志。于是雅典娜、太阳神阿波罗和海神波塞冬派来海蛇，把他和二个儿子缠绕至死。拉奥孔之死，让特洛伊人相信木马是用于献祭的圣物，这才有了后来著名的“特洛伊木马”计策成功。

雕像最初在罗得岛发现，雕像上的铭文表明创作者艾格桑德和Athenedoros生活在公元前42年之后，故雕像的创作年代应为公元前42年至公元前20年。

现在的雕像是1506年在尼禄皇帝（古罗马著名的坏皇帝，公元54年至68年在位）的金宫遗址附近发现的，这表明雕像可能曾为尼禄所有。（突然想到，这不就是我们早上经过的古罗马暴君尼禄的“金宫”处吗？）

雕像出土后不久，就被热衷古典艺术的教宗儒略二世收罗，并放在了这个后来成为的梵蒂冈博物馆的Belvedere花园中。

米开朗基罗与“拉奥孔右臂”的故事

发现雕像时，拉奥孔的右臂以及一个儿子的手和另一个儿子的右臂缺失，于是艺术家与鉴定家们对于缺失部分的原有情形争辩不休。

米开朗琪罗认为拉奥孔的右臂是往回折的，这样显得痛苦，而其他人则认为右臂伸展指向天空，更有英雄气概。教宗组织雕塑家们进行评议，拉斐尔作为评判。最终手臂伸展的方案胜出并被安装到雕像上。

1905年，L. Pollack 在罗马的一处建筑工地上发现了缺失的拉奥孔右臂，正如米开朗琪罗所主张，是右臂回折的姿势，证明了米开朗基罗分析的正确。

这条右臂现在已经重新安装到雕像上，

之前装上去上扬的儿子们的手、臂也都被移除，总之，一变全变了。

拉奥孔雕像的发现，对米开朗基罗以及意大利文艺复兴进程产生了重大影响。男性体格表现出来的古希腊美学，在米开朗琪罗后期的作品中明显得到体现，而从死亡与失败情景中欣赏艺术美的矛盾，“悲剧性的高贵”也成为美学的一个主题。

1799年，拿破仑·波拿巴征服意大利之后，雕像的原件被运送到巴黎，并放置于卢浮宫中新古典主义风格的拿破仑博物馆中。随着拿破仑的倒台，雕像于1816年由英国人还给了梵蒂冈。

最后，关于雕像是不是“原汁原味”？

在这个雕像的后期分拆过程中，人们发现原始的断面、凿痕以及金属的榫头、榫口表明，雕像最初并不是像后来文艺复兴时代重新复原呈现出的平面排列形状，而是更为紧凑，更像立体的金字塔形状。

以后的“添足”，明显是后世的罗马帝国、文艺复兴及现代的工匠们的一系列“再创作”。不同时代的审美观，艺术水准都可能错误的改变雕像的原意~如同“拉奥孔的右臂”。这也是为什么修复古物，必须“修旧如旧”的原因。自以为是的“创新修复”，反而是毁坏之举！

梵蒂冈博物馆内的这座雕像，右手臂显然是已经改正过了，但据说雕像有很多复制品，还是保留着手臂伸展的“错误”姿势，今后参观博物馆时，可以注意看看啊！🤪

庭院中还有许多其它雕像，但大多数人的集中在“拉奥孔”的雕像周围。其实其它的同样出色。如这个：水王雕像

古希腊戏剧面具。

古罗马的石雕棺椁。

苏美尔文明的多产女神

还有古埃及的狮身狮面像，看到古埃及的狮子没有“人面”，反而觉得挺新奇，嘿嘿。🤭

离开庭院，紧接着进入另一个长廊，华丽的走廊天蓬。

两边的展厅中，同样布满了各种各样的雕塑。

摆的到处都是的雕像，马赛克地画，璧毯，画像，...感觉像是大仓库。

东西太多，根本没办法细看，只能集中精力于与米开朗基罗有关的作品。

第四个故事：海格力斯的躯干

走廊中间最最引人瞩目的，就是这个没头没四肢的古希腊雕像~海格力斯的躯干。

米开朗琪罗曾被古希腊雕像的庞大规模以及其所表现出来的古希腊美学，尤其是其对于男性体格的表现所深深吸引。据说米开朗基罗就是对它的肌肉表现方法进行大量的研究，才成就了自己的人体雕刻风格。今天在这个雕像身上，还可以看到他在许多测量时留下的小孔。

在这个雕像后面就是最宏伟的中庭，这是一个巨大的圆形大厅，周围的雕塑十分精彩。

地面上是一个尺寸极大，气势宏伟的马赛克圆形地画，各种奇鸟异兽，神话故事中的人物...，叹为观止。（太壮观了，必须横向看）

地画第一层画面

马赛克地画的第二层画面。

周围圆形的墙壁边，环立着博物馆中最出色、规模最大的各种古希腊人物雕像。

古希腊酒神

这个就是传说中古罗马皇帝哈德良的同性恋情人安提诺乌斯，他想通过自己与这个希腊青年的亲密关系来表达自己对希腊的景仰。

当安提诺乌斯去世后，哈德良用各种方式缅怀这位希腊青年：

城市以他的名字命名，奖章上刻上了他的画像，帝国的多处场所树立起了他的雕像，宣布安提诺乌斯为神，并在比提尼亚、曼提尼亚、阿卡迪亚以及雅典等地建立了多座庙宇，今天的安提诺波利斯市（Antinopolis）就是哈德良在安提诺乌斯溺水的地点所修建的城市。而这也成为古代罗马皇帝中最为著名的罗曼史之一。

据说他不幸溺水去世后，哈德良悲痛欲绝，下令为他建立了许多雕像。今天才能留下如此逼真的美少年形象。

这尊是大厅中唯一的镀金雕像，来不及看是谁，但确实是金光罩体。

古希腊女神

头戴桂冠的古希腊君王

手持“丰盛角”，应该是古希腊的丰盛女神。

借视频展示一下整个圆形大厅的陈列。

除了“圆形大厅”，博物馆中也收藏了大量一流的马赛克精品。

古希腊的各种食物蔬果，活灵活现。

展品太多，无法一一展现，只能是意思意思啦！

我见过不少世界上的马赛克，但到了这里，除了赞叹，无话可说。

重新进入博物馆长廊，梵蒂冈画廊（Pinacoteca Vaticana）：主要收藏绘画作品，包括拉斐尔、达芬奇和卡拉瓦乔等人的名作。整个顶棚上画满繁华精致的图像。

但可惜我们的时间有限，而且以米开朗基罗的“西斯汀小教堂”为主要目标，除了在走廊中能够看到的艺术品之外，其他的画廊只能放弃。

说实话，真要仔细全看完，恐怕得一个月，导游说：梵蒂冈博物馆在每月的最后一个星期日免费开放，但需要排队数小时才能进入参观。（其实即使现场买票也是如此，而且还不一定买的到，这也是许多时间有限的游客放弃的原因之一。只能争取有机会再来吧！）

两旁墙上的各种壁画，

和可与壁画媲美的壁毯。

这个梵蒂冈博物馆走廊内，不光天顶画金碧辉煌，彩色大理石地面同样绚丽多彩，其中包括米开朗基罗的作品。

第五个故事：“耍小心眼”的米开朗基罗

导游在走廊地面上这个米开朗基罗作品的漂亮青金石拼图前，特地停了下来，讲了米开朗基罗的一个小故事，

这是一个教皇的徽纹，最初教皇让他制作成地面上的大理石装饰时，因为资金需要出在他自己的预算费用内，因此他只用了普通的蓝色石料。后来教皇改了主意，答应“实报实销”，出资全部费用，他立刻改成了最昂贵的青金石。哈哈！有意思，价比黄金的青金石拼图果然更漂亮，不过大师为此也在历史上留下了一个“耍小心眼”的趣谈。（据说是查当年的施工账单时，发现的这个“小插曲”😜）。

长廊中还有一个有意思的展厅~意大利地图廊：这里有意大利各地全图，

据介绍：这是教宗额我略十三世（1502－1585年），委派佩鲁贾的伊尼亚齐奥·丹蒂绘于墙上。该画廊位于Belvedere庭院的西侧，长120米。Ignazio Danti 花了三年（1580年至1583年）完成了40幅画作。

我们行程中刚刚去过的西西里岛。

原来属意大利热那亚的科西嘉岛，后来归了法兰西，再后来还出了个“拿破仑”。

从博物馆长廊一直往前，就进入西斯汀小教堂，画廊天花上的装饰是一群风格主义画家的作品。。

西斯汀小堂（拉丁语：Sacellum Sixtinum ；也称为西斯汀礼拜堂），小教堂因由教宗西斯笃四世发起创建，故名“西斯汀”，是教皇进行宗教和公务活动的场所。而今该建筑是教宗选举的举办地。

小教堂位于博物馆最尽头，紧邻圣保罗大殿，最初被称为大礼拜堂（Cappella Magna），建于1445年，1481年完工。当年波提切利等文艺复兴画家曾以耶稣基督为题目创作了一批壁画。

1506年，根据教宗儒略二世的命令，由米开朗基罗绘制天花板和剩下的壁画。

这也是我此行最最重要的访问目的地，米开朗基罗的天顶画<创世纪>。

第四个故事：“歪打正着”的伟大作品

故事说，在当时教廷中，有人嫉妒米开朗基罗的成功，故意撺掇教宗西斯笃四世之侄教宗儒略二世，不让米开朗基罗去做他最擅长的雕塑，而是去画西斯汀小教堂的穹顶壁画，私下是等着看他的笑话。

虽非本愿，但米开朗基罗接受了这个挑战，，他1506年受命，闭门封户，1508年开始设计创作此画。从教堂内脚手架设置，到设计创作，均为单独一人创作。当他历时6年，终于在1512年完成了这个旷世巨作后，震惊了世人。

完成后的穹顶中心，描绘了旧约中创世纪的9个场景。场面宏大，气势恢宏，人物众多。成为了米开朗基罗的代表作。

现在，我们就要在这里看到米开朗基罗最精彩的的天顶画“创世纪”和“最后审判”。

进大门时所见内部场景（横看）

进入大厅后，人多，参观者不能停留在门口，于是我们先来到大厅的中部，再回头看进口处墙壁的“最后审判”，同时看顶部<创世纪>的开始部分。

因这里停留时间最长，人群中许多人开始用手机拍照，考虑没有闪光，不会对艺术品造成伤害，我也趁机用手机快速的拍了短短的视频和照片，导游也没说什么，似乎是“默许”了。（当然，这属于违规，当时顾不得，事后忏悔，大家别学，嘿嘿。🤪）

现场顾不得效果，连拍许多，回来后再进行筛选，这也是许多照片不够清晰的原因之一，十里挑一，留个现场纪念吧。

进口顶部<创世纪>的前半部分。

和墙上的“最后审判”

<创世纪>的后半部分

和出口处的壁画

房顶与墙壁连接处的墙面为单独部分：历史人物，基督的祖先。

墙上的壁画以《旧约·圣经》为题材，

右侧是《基督传》，

左侧以《摩西传》为主题。

最佳角度的天花板全景。

完整<创世纪>根据《旧约·圣经》故事所绘，顺序为上帝创造世界的九个场景，用预言者、巫女等人物造像连接和承上启下。

难得亲临现场，自然要看的仔细再仔细：

以进口处为开始，循序看过来，首先是<创世纪>的前三部分（从下往上）：《划分光暗》、《创造日月》、《划分水陆》。

（就是中间《创造日月》的上帝旁边，出现了那位“露腚”的天使。😜）

中间是最著名的：《创造亚当》、

接下来是：《创造夏娃》、《逐出乐园》、注意到那颗无花果的“智慧树”。

最后面是《挪亚方舟》（中）、《挪亚献祭》（下）、《挪亚醉酒》（上）。

出口处壁画上，看到了那个从手掌中伸大拇指的小男孩。😜

虽然大厅中有许多人，但人人都仰头望天蓬，鸦雀无声，那种铺天盖地般震撼的效果真可以让人“瞠目结舌”。

许多以前听到的故事，精美的画作，宏大的场面...，当它们真正呈现在眼前时，反而无语，只剩下“顶礼膜拜”啦！

但同时也产生了疑问，整个西斯汀小教堂内，四周和天顶全部被壁画布满，色彩斑斓，让人不敢相信是几百年前的原作。

导游说，鲜艳的色彩是因为不久前刚完成了整个壁画的清洁修复工程，但在进口左上方还保留了一小块，可以看见黑糊糊的一片，果然几乎看不清原来的画面。（红色圈内）

趣闻轶事是，米开朗基罗创作过程中，是闭门封户不允许任何人进来看的（今天应该是属于“私人创意”的“商业机密”吧？），但拉斐尔买通了守门人，偷偷溜进来观看，之后深受此画影响，创作了壁画《雅典学院》。

想起孔乙己：“读书人，窃书不能算偷…”🤭。

《雅典学院》（图像为网上下载）

介绍说：这个小教堂内的壁画，并不是一次完成的。<创世纪>完成20年后，教宗克莱孟七世又聘请米开朗基罗设计创作祭坛后面的“最后的审判”。克莱孟七世死后，其继承者教宗保禄三世接下来。这样从1535年直至1541年，才最后完成了以《玛窦福音》中描述的“最后的审判”为题材的作品。

壁画“最后审判”占了整个墙面，大体上分为四个阶层：从最上层开始为天使群像；以耶稣基督为中心的天堂；被拖入地狱的人群和地狱。“地狱”部分的创作，据说灵感来自但丁《神曲》的“地狱篇”。

米开朗基罗的作品虽然很震撼，但也不是人人都喜欢。因为描绘了众多裸体人像，在16世纪的欧洲被很多人抵制（21世纪好像依然有人如此 ）。保禄三世死后，裸体的阴部被加绘上了遮羞布。但我们被告知，在这次修复过程中，一部分的“遮羞布”被除去，还原了“人体”当时的本来面目。

看来我们认为最“保守封建”的基督教最高府邸“梵蒂冈”，也能够“与时俱进”，接受艺术上的现实主义和观念上的道德解放啊！

由此想到现在许多人仍然见不得艺术“裸体”，本是人类身上的“纯天然产物”，硬是给罩上人造的标签（或马赛克？）。恨不得让维纳斯出海就套上“马甲”，大卫出生就穿着“裤衩”，似乎比基督教的教皇还要“顽固封建”，真不知是进步还是倒退？嘿嘿！🤪

临离开之前，导游特地告诉我们，在右面墙尽头的出口处，有二扇窗（红色箭头），看似普通，实则非同小可。每次选举新的教皇，都是在这个小教堂内举行，如果没有选出，从窗口往外冒黑烟，如果选出，则冒白烟。

离开西斯汀小教堂，基本就是梵蒂冈博物馆的结束，一个大走廊直通出口。

这里就由那些身着米开朗基罗设计的卫士服的瑞士卫士守卫。

“米开朗基罗日”的精彩句号

从博物馆出来，发现已经来到梵蒂冈前的广场上。旁边就是圣彼得大教堂。

导游说我们是联票，从西斯汀出来，还有时间，可以到圣彼得大教堂转一圈。

落日中的圣彼得大教堂

虽然这里来过多次，但既然已经到了大门口，不进白不进，哈哈！

临近闭馆时间，大堂内已经没有白天那么多的人了，可以较为放松的细看。

大堂正中，最醒目的就是圣彼得的祭坛，他的宝座金碧辉煌。

祭坛的顶部，那只鸽子代表“圣灵”。

祭坛由贝尼尼设计，记得以前参观万神殿时曾被告知，古罗马时期，万神殿进口门楣上原是有青铜雕刻的，现在是空的，是因为被拆下用于建造这个圣彼得大教堂青铜圣坛。

时至今日，如果仔细看，还可以看到三角形门楣上面的洞眼，那是当年安装青铜雕刻用的。

“罗马万神殿”

圣彼得大教堂和祭坛视频。

手持天堂钥匙的圣彼得雕像。

圣安德烈，圣彼得的弟弟。被钉在叉形十字架上殉难。他是法国波旁王室的主保圣人。

大教堂内正在进行复活节之前的预祭。有一群宗教人士带领信众在每个圣人前献祭。我们虽不完全理解，但那神圣的气氛，令人肃然。

我们几乎是闭馆前最后一刻离开，

最后告别的，当然是进口处米开朗基罗的“圣殇”，这是他22岁时的成名作。

米开朗基罗一反传统，将圣母刻画为一位少女，他回答教皇的疑问时说：“圣母玛利亚是纯洁、崇高的化身和神圣事物的象征，所以必然能够永远保持青春美丽的容颜。”

当时有人不信这是个年轻人的作品，于是米开朗基罗在圣母胸前衣带上，刻下了“米开朗基罗”的署名，也是他唯一的署名作品。

圣母那种静静的悲哀，如同无形的薄雾慢慢地弥漫开，渗透到每一个观众的心中，没有叫喊，没有眼泪，但每次看到，都被深深感动。无声胜有声，这就是艺术的力量吧！

就此为今天丰富多彩的“米开朗基罗之日”，划上个最后的精彩句号。

出来时已是落日辉煌，

大教堂前面的雕像被夕阳落日染成金色。

瑞士卫兵正在换岗。

整个梵蒂冈大广场映照在金色余晖中。太壮观了，需放横向看。

梵蒂冈大广场

这是真正的丰富多彩的一天，

我在参观时注意力集中在展品上，忘了疼痛，可一出大教堂就瘫了。关节疼痛和腿部肌肉筋挛使我很难站立，广场讲解时，已顾不得形象了，坐在老公背了一路的小马扎上，喘息片刻，老公笑说：“留个影吧！”

梵蒂冈大教堂附近不许停车，我们必须转到梵蒂冈大教堂后面，

再从一条小街走到大轿车的停车场，老公搀着我回到大轿车时，感觉腿都快断了，步步为艰，好在是已经结束了。

今天从早上离开港口开始，来回车程三个小时，吃饭一小时，步行五个多小时。

回到港口时，腿实在不听使唤，老公不得不请船上员工用轮椅把我推回船舱。当我们被轮椅推着穿过那长长的过道登船时，几乎是开船前的最后一人。

极劳累又极丰富的一天，无论如何，我今天总算是如愿以偿，不但亲眼目睹了文艺复兴时代大师的诸多作品，更是从这些作品中，看到了一个有性格，有喜怒哀乐的米开朗基罗。而他的一生，也曾经被人嫉妒，诽谤，曾经有过挫折。而大师之所以不同于凡人，就是不管个人命运如何起落，但他把时代的烙印留在了他的作品中，永世长存！

今天心里特别高兴，此行无悔啦！😀

我们今天的行程（罗马地图）

右红圈~罗马古城，左红圈~梵蒂冈

古城热那亚

头一天累惨了，第二天醒来，天已大亮。拉开窗帘一看，外面是漂亮的港湾，碧海蓝天，大船静静地停泊在深蓝色的海水中，岸边许多的小船，桅杆林立，我们的船舱晒台正对着岸上层层的彩色房屋，如同在看一幅风景画。~意大利的热那亚到了！

2月18日。周日。

这是游船航线的最后一站~意大利热那亚。它自中世纪起，是十字军东征的必经之路，曾经与威尼斯并称地中海上贸易强国，富的流油。

热那亚历史上属罗马帝国，中古初期先后被东哥特王国、拜占廷帝国、伦巴第王国及法兰克王国占领。1100年成为独立共和国。

11世纪，热那亚从阿拉伯人手中夺取撒丁岛和科西嘉。11世纪末参加十字军东征，在巴勒斯坦建立商业殖民点。13世纪帮助拜占庭复国，在地中海和黑海沿岸获得许多贸易特权，开始成为地中海上贸易强国。

热那亚曾是仅次于威尼斯的贸易城市，市场遍布地中海和黑海。1284年和1298年，相继在海战中击败其贸易竞争对手比萨共和国和威尼斯共和国，夺取了科西嘉岛。（据说：属于“威尼斯”的马可波罗也是在此战中被俘，狱中写下了著名的“马可波罗游记”。）

在1283年西西里晚祷后安茹和阿拉贡王国的争夺西西里控制权的时候，热那亚的商人们选择了胜出的一方，并全副精力主导西西里经济、给予统治阶级贷款、及组织和控制糖和丝绸的生产。造船、纺织、建筑和银钱业蓬勃发展。（难怪教堂中有这么多的和西西里相关的痕迹）。

从十一世纪开始，热那亚就是地中海地区重要的海上强国之一。热那亚市场曾远渗到中国，并与当时的中国政府建立了贸易联系。

14世纪时，其造船业已出现资本主义萌芽。13世纪末～14世纪末，是热那亚的鼎盛时期。

1453年，土耳其攻占君士坦丁堡，热那亚在黑海沿岸的商业殖民地全部丧失。随着15世纪新航路开辟，其地中海贸易活动开始萧条，商业资本转向高利贷活动。

15～16世纪，

1557年至1627年的这段时期为“热那亚的时代”，热那亚银行与哈布斯堡王室的西班牙国王查理五世联合开创了所谓的“热那亚黄金盛世”，使热那亚拥有无比的财富。被历史学家称为：“是一个文明开化、不为人知、历史学家们长时间忽略的盛世”。（至今遍布全城的色彩艳丽的风格主义及巴洛克式的建筑，仍可见其曾经的繁华）。

热那亚于18世纪慢慢衰落，在1768年因科西嘉岛发生地方叛乱而被迫将科西嘉卖给法国。（生于科西嘉的拿破仑，就是因此而成为了“法国人”。）

1797年拿破仑·波拿巴占领意大利后，改名为利古里亚共和国。1805年被并入法国。

1815年并入撒丁王国，1860年成为意大利王国的一部分。直到现在，是意大利共和国的一部分。

昨天实在太累了，我们选择了半日古城游。午饭后出发，一路看到的​热那亚是个山城，从海边开始，漂亮房子层层叠叠直到山顶。

港口的“海盗船”，

漂亮的画墙大楼。

宏伟的新古典建筑。

白色的大教堂。

首先来到的是热那亚的费拉里广场 (Piazza De Ferrari) 🇮🇹

这个广场是热那亚城的心脏地带，周围环绕着宏伟的历史建筑，宫殿和歌剧院。广场中央的巨大的喷泉是其标志性景观。（图片来自网络）

我们到的时候是早上，阳光下千万股喷射水珠闪闪发光，果然气势磅礴。据说夜间有灯光照耀时，更加漂亮。

穿过旁边的市政厅大楼，很大，没什么人。

这是一棟大型白色建筑物，墙壁上仍然保留有热那亚原来王家徽纹。

巨大的青铜门把手卻是西西里岛的海人特征，

市政厅前门气势恢宏，建筑物上面有许多雕像，导游告诉我们，不同于其它国家，建筑物上面雕像多是君王，英雄，这里的雕像却是历来被打败的敌人首领，挺有意思！

市政厅左面，有一座不太起眼的巴洛克式小教堂。却给了我们一个意外惊喜。

进去发现，内部装饰居然极为华丽，

天顶的穹拱和四周布满壁画。

尤其有是许多著名画家的真迹。

其中最著名的是鲁本斯的二幅巨作。

一幅在正面的祭坛中央，高悬着这个小教堂的镇殿之宝。鲁本斯的“耶稣降生”。

近看

一幅在左侧墙上。

可惜油画反光，没法拍的更清楚。但从中也可见当年热那亚的富裕和教会的财大气粗。

此画的介绍

所有画作的介绍，可惜都是意大利文，看不懂。

只能拍下照片，以后慢慢对着找吧。

顶部的壁画同样精彩。

装潢华丽的大型管风琴，

地面同样用彩色大理石装饰，看到了西西里国王腓得烈二世的徽纹，

带有法兰西和加泰罗尼亚的王朝徽纹。

一个小小的城市，也有如此豪华的建筑，令人惊叹。

从小教堂出来，看到广场上另一侧的圣洛伦佐主教座堂（意大利语：Cattedrale di San Lorenzo）。

不过，我们没有直接走大路去大教堂，而是故意拐进了旁边的小巷，这里充满意大利南方特色，两边高高的楼房遮住了夏天炽烈的阳光。

高楼林立的当中，一方净土，那绝对是咖啡馆，意大利人的“人间天堂”。

街拍1

街拍2,

市中心的大教堂一如所有的哥特式风格，高耸雄伟。据说教堂始建于5世纪，路面下和周围区域曾发掘出古罗马时代的墙壁和路面，及前基督教石棺，说明此处是一个公墓。

后来兴建了献给十二使徒的教堂，取而代之的是罗曼式的新主教座堂，献给圣老楞佐，资金来自于十字军热那亚舰队。

整个中世纪，其他广场尚未出现，这个广场是唯一的公共空地。教堂1133年升为总主教座堂。外立面完成于14世纪早期，内部柱廊重建，均保持了罗曼式建筑原状。

特殊的是它的外立面，全部使用黑白石块相嵌的条纹装饰，与西班牙科尔多瓦Córdoba 著名清真寺改建的大教堂风格极为相似，（后来我在法国南部的勒皮市，也看到了同样风格的中世纪大教堂）。

导游说，整个地中海南欧部分都受到伊斯兰装饰艺术的影响。

两边门柱的雕刻继续着罗曼式的繁华。

但又多了些地中海各色大理石的多彩。

大教堂内部，一如所有意大利大教堂的华丽。

与众不同的，仍然是那些黑白相间的廊柱圆拱。据说这是中世纪贵族们的色彩。

突发奇想，这是不是从我们刚刚经过的，中世纪西西里的诺曼王国那里“传”过来的伊斯兰风格？要知道他们一直与伊斯兰文化关系密切，意大利南方就曾经是诺曼王朝的领地。第一代诺曼大公“罗杰二世”，甚至还把伊斯兰区域“收编”为自己的疆域呢。

“最后晚餐”（横看可以清楚些）

管风琴也被放置在圣坛中。可以看到两边门扇上的绘画。

西方式的雕梁画栋，

圣母像

金碧辉煌的祭坛

玫瑰花窗

出教堂，看到前面的狮子又是巴洛克风格的了。也难怪，主教座堂的建造结束于17世纪，穹顶和中世纪部分在1894年至1900年才恢复。从罗曼到哥特，再到巴洛克，所有的风格都混在一起，各显风采了。

热那亚老城地图。

老城最值得一看的是老城墙大门，

穿过老城门不远处，是哥伦布的故居，

房子很小，好不容易才找到。

看到的房子外立面已经破败，里面被整修成了一个小小的纪念馆。

但上面残留的大理石匾额上，写明当年是哥伦布父亲的房子。

哥伦布故居旁边，依然保留着当年的一个漂亮建筑，

前面的说明：

这是10 世纪初的圣安德鲁修道院回廊，具有纯罗曼式的美丽图案，其风格可以追溯到 12 世纪中叶法国北部的雕塑（诺曼风格？），并且有圣经和中世纪寓言相关的主题。城市重建时，该教堂被拆除， 唯保留了这个中世纪回廊。

在地中海沿岸，又一次看到了古罗马和中世纪的诺曼在此交融。

而回廊雕刻的精美，也证明这里曾经的富裕繁华程度。

在这里又看到了那个“松果体”~意大利的“吉祥物”。

​本来以为热那亚古城游到此就结束了。没想到导游说：意大利以地中海边五彩缤纷的“五渔村”著称，但这次，她要带我们见识见识热那亚的美丽渔村~号称“第六村”。

离开老城，看到了这里的古罗马凯旋门。

驱车来到海边，果然风光秀丽，

意大利的“第六渔村”。

海岸边豪宅遍布，

远处甚至能看到阿尔卑斯山脉上的白雪，

这里交通方便，乘邮轮就可到达，是个不错的避暑胜地。

从山上可以俯视整个城市和海港。

看来这个城市还真不小呢，层层叠叠的房子布满海边的山丘，在阳光下熠熠生辉。远处是港口，我们的船就停在那里。

才二月份，意大利地中海边卻是阳光明媚，已经是春天的气息。回想起阴雨连绵的巴黎，真想多住些日子！😜☀️🌴

但该走还得走，告别热那亚古城，回到我们的游轮。

港口的古钟楼在夕阳下成了金色。

​傍晚时分，落日映照在海湾上，有当地的游船划过，海蓝如碧，对面山坡上的彩色房屋如画，

在晒台上享受最后一天的地中海阳光，也是一种奢侈呢。

速画了港口风景，粗糙些，留个记忆吧。

再见了，热那亚。

晚上是船上的告别晚会，说“告别”，其实也不全对，因为6000多人的游船，只有1500人在法国的马赛港下船，其他人继续他们的行程。

游船周而复始在地中海的这几个城市间巡游，如同人生，有人下船，有人上船，生命周而复始，各自经历着自己的精彩和感悟...。

一夜好睡，天蒙蒙亮时，被汽笛声唤醒，拉开窗帘一看，朝阳似火，马赛港到了！

老公的妹妹一家到港口接我们，直接拉到他们熟悉的餐馆饱餐一顿，当地有熟人真好！

但正如所有的事情，总有“节外生枝”。我们下船就得到了坏消息：法国高铁罢工，马赛回巴黎的许多高铁取消了。

女儿一家为此不得不在马赛再多呆3天。孩子们倒是挺高兴，又多了3天度假。

马赛的白梅花已经开了

但万幸的是，因没有一起订票，我们的车次“幸免于难”，舒了一口气。

终于坐上了火车，回巴黎啦！😜车厢内看到有旅客带了盛开的Mimosa 花，春天真的来了！

后记

回巴黎几天来一直阴雨连绵。在家中整理环游的照片，还真想念地中海的灿烂阳光。

这​一周地中海游船，是有点咬着牙完成的。尤其是离岸游览，对我是考验也是锻炼，要能跟上团队速度，必须忍着痛强行。

好在我只要一看到我梦寐以求的历史古迹就会“忘乎所以”，无形中迫着我加快自己的速度和强度，虽然当时累的够呛，每天晚上得贴止痛膏，吃止痛药，但一周回来后，感觉腿部肌肉确实增强了，这也是意外收获，一举两得，值！🤗

2024年龙年初始，在我76岁第三次腿部手术二个月后，第一次重上征途，这次行程对我的意义不止于旅游几个景点，而是与命运抗争的又一个小胜利，再次证明了：人只要有信念、勇气和毅力，就可以做到“我的生命我作主”！

因想记下的内容太多，尤其是这段关于梵蒂冈博物馆中的参观，拖了几个月，最近才完成筛选和整理，发出来，给自己和家人，也给朋友们一个交代。

感谢一路上朋友们的关注和鼓励，也感谢老公的一路“搀扶”，这就叫“牵手偕老”吧！嘿嘿！🥰

船游地中海四古城（上）~巴塞罗那（西班牙）+巴勒莫（西西里）

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