相約維也納1️⃣ 2024

维光

　　女兒說：＂我去維也納開會一周，你來嗎？＂我答：＂來呀！＂就這樣，我和我的大女兒又開啟第二次單獨旅行約會了。記得第一次是2018年她去英國Conference ， 我們在英國倫敦玩了一星期，我並把它記錄在美篇書裡。倫敦之約

2024年7月23日一早，飛機徐徐降落於奧地利首都維也納機場，打車去酒店Le Méridien需半小時，女兒在酒店餐廳等著我。我們也快半年未見了，大家很開心地喝咖啡，說說話，然後上樓放下行理，我便出發去玩啦！

　　眾所皆知維也納在世界宜居城市排首位，無論是城市規劃、環境氛圍、生活指數等都是令人感覺特有安全感的。城市划分為上城區（市中心）和下城區（外圍），我住酒店位置就在黃色字Me處，也即是在內城區環城大道上。

　　拿起相機出發啦！下樓穿過城堡公園(Burggarten palace garden)就見到霍夫堡高大的建築物。雖然到處可見高大精致的雕像吸引眼球，但今天我首先要去史提芬大教堂(Stephansdom)。2018年曾參團東歐遊曾參觀過教堂外觀，此次我要登上南北兩塔看看城市風光呢。

史提芬廣場(Stephansplatz)非常熱鬧，遠遠就聽到孩子們的歡叫聲。我加快腳步溶人人群中，見到好美麗和諧的畫面！

　　史提芬大教堂(Stephansdom)是維也納地標建築，它的起源可以追溯到12世紀。教堂初建是羅馬式風格，後來擴建了塔樓，二戰時期一場大火消毀了部分教堂，戰后进行了大規模的修復。經歷了幾個世紀的不段改造，使這座教堂成為一座奇特的混合式建築風格的教堂。

　　主教堂以其宏偉壯麗的建築和歷史意義著稱，是維也納宗教，文化以及歷史的象徵。我在大堂過道留意觀注柱子上的細節，雕刻得太細膩精緻了。

　　精致的雕刻，大氣的石柱，還有巴洛克風格的新聖母像等都會這裡的亮點。地下室是游客付費參觀的地方，這裡埋葬了許多奧地利皇室成員和教主的內臟。

　　進門轉身望向頂層古老的大管風琴，蓮花狀的管筒何其壯觀。

教堂內側有電梯上北塔。北塔後建，具有文藝復興的味道。由於經費不足，北塔沒有起得很高而收場。

　　屋頂以引人入勝的黃綠黑三色瓷片，組成臂章圖案和代表哈布斯堡王朝的雙頭鷹圖案。

　　南塔先建，有136.7米高。通往南塔的門在教堂外側，具哥德建築風格，343旋轉階梯直上塔頂。中途有個大一點空間作瞭望台。

　　白牆紅瓦，一望無際。

　　南塔居高遠望，能看到北塔塔頂以及遠處的建築。北塔圓頂內有個銅鐘（Pummerin)，二次大戰後，人們把繳獲回來的槍炮殘片回爐鑄成大鐘，並放置於此。

　　離開大教堂，穿過霍夫堡回廊，來到約瑟夫廣場(Josefsplatz)。神聖羅馬帝國的約瑟夫二世皇帝，是瑪麗亞·特蕾莎的大兒子，為奧地利奠定了現代化的基礎。奧地利國家圖書館(Australia National Library)入口就在銅象左側不起眼的角落。

　　購票登上寬寬的回旋樓梯，掃碼後進入圖書館。

　　嘩！一個大型古老精致的藝術作品展現眼前，仿佛置身於哈利·波特的魔幻世界。

　　中央橢園形的超高拱廳讓人駐足仰望，天花板壁畫是由奧地利畫家(Daniel Gran)所畫，描述主題為<戰爭和法律的寓言>，配上深入去的圓形小窗，立體感特強，

　　華麗的巴洛克風格裝潢，一格格核桃木寫上羅馬序號的書櫃，四周放置著義大利雕塑家(Lorenzo Mattielli)的作品。我很想上二樓走廊看看，可惜都用繩索攔著樓梯。

　　站在古老的梯子上找書，會不會顯得很有學問。😅

　　這裡存放著1仟萬本藏書和展品。1724年奧地利女皇瑪麗亞·特雷沙把皇宮分岀三分之一擴建成圖書館，至今已有四百年歷史了。

　　順便到傍邊的奧吉斯丁教堂(Augustinerkirche)看看。教堂外表並不起眼，西西公主婚禮曾在這裡舉行。教堂還有一個小墓穴，放置著一個個死去的皇室成員心髒的小罐。哈布斯堡王朝處理屍體的習慣特別奇怪，一具屍體分三處安放。除心髒放在此教堂，其他內髒放在史提芬大教堂，屍骨放在皇室暮穴里。

　　傍晚和女兒到酒店城堡公園傍邊的Green House 就餐。

　　玻璃屋是個長條形的玻璃頂花房，划分出一部分作植物園收費參觀(蝴蝶館)，其余用作餐廳。

　　餐廳內部樓頂極高，環境採光極佳。天氣好，我們決定在室外用餐。

　　我們點了魚扒意粉和羊架，味道不錯👍。

　　夏天天黑得晚，公園裡很多人席地而坐，休閒地享受夏日時光。

　　第二天7月24日一早，和女兒在樓下吃了個相當滿意的早餐，然後我們各自出發啦。今天我主要去霍夫堡轉圈。

霍夫堡皇宮(Hofburg)佔地500公頃，自1275年至1913年間，經歷了多次修建、擴充，最終演變為如今18個翼、19庭院和2500個房間的建築群。它曾經是哈布斯堡皇朝統治下奧匈帝國皇帝的冬宮。自1945年至今，作為奧地利總統官邸所在地，每一任皇帝都增建一幢加入自己喜歡的建築元素的官邸，使其成為如今具有不同建築風格的有趣組合。現在的霍夫堡仍然是總統辦公的地方，很多房間作為展室開放給公眾參觀。

　　霍天堡內廣場的弗郎茨•約瑟夫一世雕像，後面有一具古老光影鐘，是我特別留意的重點，看出它是如何報時的嗎？

　　再來一張看看。陽光照著指針然後打在牆上的羅馬數字上，這樣就知道時間了。

　　雕塑右邊是奧地利總統的辦公場所，據說國旗升起就是有人上班了。可惜我兩次來都未見有旗升起。😅

　　拱型門前的大力士雕像都是有故事的。內裡就是茜茜公主博物館展廳正門。

　　1854年，茜茜公主年僅十六歲就嫁給了當時23歲的法蘭茲·約瑟夫一世，成為奧地利皇後。茜茜公主博物館有三個展館，分別是銀器博物館、茜茜博物館和皇家公寓。內裡不允許拍照，我就不進去了。

　　西班牙馬術學校入場處就在茜茜公主展觀館另一則。馬房就在路邊，路人可以自由參觀。一格格的馬房乾淨獨立，優質白馬時不時探出頭來。樓上為住房，房頂煙筒是假的，不起作用。

　　馬兒糧食充足，美女騎師英姿颯爽。

　　霍夫堡入口之一的米歇爾廣場(Michaelerplatz)，前面是古城遺跡，裝修工程仍在進行中。

　　霍夫保堡外圍轉角處的這個雕像是弗朗茨一世(kaiser Franz I)和伊麗莎白皇後(茜茜公主)。

　　走出霍夫堡外牆，沿著階梯而上，就是阿爾貝帝娜博物館(Albertina)。博物館內有三層展廳，分別有20世紀的畫作和近代畫家畢卡索、莫內、雷諾瓦等等畫作。負1層即將開放。

　　電梯旁可以看到各展館指引，方便大家觀賞。

　 由於編幅有限，畢卡索、莫內等名畫我就不展示了，攝影作品展我停留的時間比較多些。

　　這張攝影作品拍攝caiguang當時是深夜，在十字路口，名演員在車內等紅綠燈、攝影師徵得同意後拍下的。巧妙的採光，長焦廣角十分出色。👍

　　回酒店稍作休息，吃了水果點心，利用下午時間去參觀奧地利維也納藝術史博物館(Kunsthistorisches Museum)。

藝術史博物館和與其對稱的自然史博物館建在瑪麗亞·特蕾莎廣場(Maria-Theresien -Platz)兩側。

　　兩展館中間的雕像是女皇瑪麗亞·特蕾沙和她的群臣。23歲的她因家中沒男孩而繼成皇位。她膝下有16個兒女，多半與鄰國政治聯姻，藉此擴展疆土並獲得繼承權，而且亦可以鞏固皇室地位。

　　藝術史博物館建於1872年到1891年之間，奧匈帝國皇帝法蘭茲·約瑟夫一世(Franz Josef I)下令修建該兩座博物館，為哈布斯堡王朝(Haus Habsburg)存放數百年來豐富的收藏。哈布斯堡王朝經歷神聖羅馬帝國(Holy Roma Empire)和奧匈帝國(Austro Hungarian)，縱橫中歐超過700年，收藏品驚人之多。從古埃及至18世紀以來的文物應有盡有，館內有拉斐爾、魯本斯、卡拉瓦喬、林布蘭等大師級的藝術作品。

　　站在門口驗票，已感覺內部神秘氣派，抬頭向上望、穹形天花華麗大氣。各種色彩斑斕的大理石打造的門穹、樓梯，吸引著人們眼球。

　　上樓梯就被這金壁輝煌的氣派震住了。這上面各個作品都有出處和故事，穹頂是米哈奇·馮·蒙卡奇的文藝復興贊頌圖。

　　從二樓向下看，安東尼奧·卡諾瓦(Antonio Canova)於1805-1819年間雕成的忒修斯戰勝人頭馬(Theseus Slaying the Centaur)栩栩如生。拱門上方的半圓形壁畫是奧地利當代國寶級畫家古斯塔夫•克林姆(Gustav Klimt)的作品，

　　畫展中每幅作品都值得細賞。例如漢斯·梅姆林(Hans Memling)，他的代表作多以風景為背景，纖細的人物栩栩如生。圖為亞當與夏娃(Adam and Eva)。還有知名的四季圖，人多畫幅大我就省略了。

　　擅長描繪鄉間農民生活的老彼得·布勒哲爾(Pieter Bruegel de Oude)，目前已知有40件繪畫作品流傳於世，其中12件收藏在此，著名的巴別塔(The Tower of Babel)還印成大大的海布放於大門口處。這幅畫取材於聖經—建築物雖然高聳入雲，但外部封閉，殘缺，永遠也無法完工。它隱喻了人類的失敗與悲哀。

　　荷蘭大師魯本斯的血腥之作-梅杜莎之頭(Head of Medusa)，血液從她的頸部湧出，各種極毒的蠍子、蜥蜴、蜘蛛、毒蛇等讓人毛骨悚然。

　　埃及文物收藏品真不小。除了石雕，文字碑、還有木乃伊和棺木，全都是真品中的珍品。

　　埃及館其中之一，主打色為埃及黃，有如至身於古老神秘的沙漠地帶。

　　在二樓中央八角型大廳是咖啡廳。往上望第三層象極音樂廳的雅座，柱子把空間分成一格一格的，太豪華了，我要置身其中。

　　趕緊找樓梯上樓往下望，太高大上了吧！這環境用奢華來形容不為過。今天時間不夠，下次有機會我要坐在咖啡廳裡嘆一杯☕️。

　　

　　一樓展廳展出了數以千計的手工藝、象牙雕、小玩意兒、徽章、掛毯等。

這張是地毯吧，做工細膩迫真，顏色鮮豔，作掛畫都不為過。我只擔心會否太重而變形？🤔

　　象牙雕<皇帝打敗侵略者>，見到合不攏嘴的皇帝利奧波得一世了。精緻絲滑的手工，把每一處肌膚都表現得如此完美。

　　晚餐在Tian吃廚師推介。 這是間米之蓮餐館的姊妹店。我們想品嚐到這裡的不同美食，所以要預早做功課。有星級米其林餐廳價格比較貴，如果找它的分店，水準差不多，但是價錢就平宜得多(不過也要上百歐羅)。

　　晚上拍了張酒店房間的夜景，很舒服的感覺吧。酒店有規定，如果不用打掃房間，可以到一樓酒巴免費一杯飲品，我們決定隔天打掃，這樣就有機會免費到洒巴去坐坐了。😅

　　7月25日一早，到樓下吃早餐。酒店廳餐是一層半的開放式的cafeteria ，食物豐富到可以用豪華豐盛來形容。一盤剛長好的麥牙菜、一整條原裝煙三文魚、各種芝士，各種名貴水果等等，應用盡有。

　酒店包早餐，早上七點至十點半開放，我大概9點半下樓，就當吃了早午餐了。今天我打算去格拉木大街(Graben)游蕩。

　　出酒店門口望向左邊方向(平時出門向右過馬路去公園走捷徑)，這幢建築不平凡呀。好奇心驅使要去看看。

原來這是維也納美術學院，成立於1692年，採用的是意大利文藝復興風格建築，四層高。經歷了不同時期的變遷，如今這間歐洲最古老的公立藝術學院，培養出不少藝術人才。

　　走廊上的圓頂很有年代感。特別一提的是地下室保存著一個最有價值的物品，就是帶有排液槽和中間有開口的石制解剖桌。可惜現在學生放暑假，到處都不開放。

　　幸運的是固老的圖書館仍然開放，這裡珍藏著很多舊書籍。

直得一提的是希特勒曾投考此學校兩度被拒，無緣成為藝術家。

　　去格拉本大街路上經過沙赫酒店，抬頭看到醒目的Casino 大字，這對想賭一把的人很有吸引力吧。酒店最經典出名的就是沙赫咖啡館(Cafe Sacher)了。

　　我因為剛吃完早餐不久，但還是好奇那個當時16歲的學徒仔如何做出如此出名的巧克力蛋糕(Sacher Torte)。

門口仍然有人排隊，我打算進去看看就走。內部裝橫全大紅絨布(包括牆身，沙發)，年代感好強。櫃子裡的沙赫蛋糕感覺好甜那種呢。

　　維也納國家歌劇院(Vienna State Opera) 建在Ringstrasse環城大道上，亦是1861-1869年間第一幢建在環城大街上的主要建築物。維也納一直有著＂音樂之都＂的美譽。近代出名的音樂家海頓、莫扎特、貝多芬、舒伯特等等耳熟能詳的音樂大師都和維也納有著密不可分的關係。來維也納當然要聽場音樂會，今晚我們會到金色大廳聽莫扎特管弦樂團演出呢。

　　歌劇院側面，地上有星星，並印有名人的名字，估計這條是星光大道吧。

　　见到這位會講中文的仁兄，他原來在兜售金色大廳音樂會入場票的。怎麼在歌劇院傍邊賣票呢？ 還好，他是個十分友善風趣的人。我告訴他我今晚去，來張合照留念。

　　新市集(Neuer Market)對開的噴泉廣場，原來還有一個有趣的故事。話說負責噴泉雕像的設計師愛上了住在新市集樓上房子裡的一個女孩，但得不到她的愛，所以設計了一個光屁股的雕像對著她的窗。曾經有人覺得不雅而拆除了這尊雕像，時隔多年國王叫人又重新裝上。

　　1679年間，鼠疫大爆發肆虐了整個歐洲，奪走了維也納將近2/3人的性命，為紀念此次不幸並覺醒後人，當時在位的國王利奧波得一世命人建造了這座黑夜病纪念碑。紀念碑有三面，刻畫著神聖羅馬帝國波西米亞王國和匈牙利王國的徵章，誓言等。

看到紀念碑中層跪地祈禱的皇帝嗎？ 他的嘴是合不攏的，那是因為近親聯婚造成的基因改變，這也體現了幾百年來，直至神聖羅馬帝國因近親婚姻過多，導致遺傳病而削弱整個家族的後代質量，家族統治走向衰落。

　　聖彼得教堂(St.Peter Kirche)為巴洛克建築風格，綠色的圓頂在格拉本大街可以見到。

　　回酒店後先到樓下咖啡廳You•Bar坐坐。酒店有兩間咖啡廳，今天先到這間，下次去另一間坐坐。我點了杯雪絨花(Edelweiss )，感受一下电影《音樂之聲》男主角正唱著這首歌……

　　被服務生逗樂了，多美好的時光啊！

　　今晚在Loca吃廚師推介，亦即是不需要點餐。我們要了一份四款和一份六款的菜式。這間也是米之蓮餐廳的姊妹店。

　　最好吃的帶子忘拍照了。味道真的很好，就是上菜有點慢。

　飯後散步去聽莫扎特音樂會。

金色大廳建於1867年，兩年後竣工。外牆為紅黃相間，屋頂窗前竪立著許多音樂女神雕像。門口站滿了來聽表演的人群，大多數都是旅行團組織的，非常熱鬧。

　　金壁輝煌的演奏廳，耳熟能詳的莫扎特經典管弦樂，我們開開心心地享受了一個晚上。

　　夜色下的音樂廳，里里外外都金燦燦。難怪The Music Hall叫金色大廳了。

　　音樂會耳猶未盡，還是到格拉本大街走走，看看史提芬大教堂夜景。

　　晚上的黑死病紀念碑依然提醒世人注重環境衛生，減少瘟疫滋生。

入夜，大街依然人來人往……

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