巴尔干半岛之旅-波黑的山山水水

彭娜

5月24日 一早离开克罗地亚的杜布罗夫尼克，前方目地的是波黑共和国的莫斯塔尔市，总里程160公里。

途中的第一个目标是70多公里处的佩列沙茨大桥。

该大桥已于2022年通车，将杜城所在的斯通半岛西端与克罗地亚大陆连接了起来，结束了杜布罗夫尼克作为克罗地亚的一块飞地的历史（原先杜城的人必须经过波黑才能前往克国）。

大桥的建设难度大、施工环境复杂、技术要求高、地质条件复杂（石灰岩喀斯特地貌）以及环保要求严格。因大桥的技术难度再加上资金不足，克罗地亚建筑商断断续续修了二十多年，仅有两根桥桩露出水面。后来克罗地亚以加入欧盟为条件获得欧盟基金支持，2018年政府组织国际公开招标，同年4月23日，中交集团旗下的中国路桥、中交二公局、公规院等联合体成功中标了该战略性基础设施工程，三年后就全面按照欧盟标准完成了全长2000多米的大桥。这对中国公司来说，具有里程碑意义，因为成功进入欧洲承包工程市场是一件很不容易的事情。

2019年4月11日，前国务院总理李克强曾经往返五个小时，在克罗地亚总理普连科维奇陪同下，视察了建设中的佩列沙茨大桥。

过了大桥逐渐驶离海岸线，向东北内陆方向行驶约20公里左右来到巴尔干半岛的另一个国家-波斯尼亚和黑塞哥维那，简称“波黑”。过境时发现波黑警察没给我们护照盖章，我们提出要求，警察小哥觉得奇怪，中国护照来这儿是免签的呀，我说想留个纪念，小哥乐了抬手邦邦砸下两个章。

过境后大约10多公里处看到了不远处的古堡，这是我们途中计划停留的第二个目标。

这是一个奥斯曼帝国时代的古村落-波奇泰尔耶Pocitelj。村子里古老的清真寺和标志性八边形塔，坐落在一片岩石嶙峋的圆形洼地里。沿着错综复杂的台阶不断地往上走，路边的石榴花开得很艳、很红，清澈的内雷特瓦河在这里甩出一段美丽的曲线。

在这里遇见了淄博来这儿自驾游的五人小组，我们互相为对方拍了集体照。

午后继续向东北方向跑，天气很给力，路边不断地出现村庄、葡萄园、橄榄树，好一片田园风光。

从古村波奇泰尔耶行驶28公里，来到布拉加依村庄Blagaj，山谷中溪流清浅湍急，岸边散落乡村农舍，那里有一个泉水喷涌的布纳泉，是欧洲最大的科斯特熔岩泉。

沿着溪流往上走来到熔岩的尽头，就看见了碧绿的布纳泉，泉水上方的石头缝里，不断地飞出一群群大大小小的蝙蝠。

参观布纳泉是需要买门票的，按照当地货币马克计价，我们用欧元支付了两人门票10.5欧元，原打算进入波黑后找钱庄兑换一些马克，后发现当地人都愿意收欧元，比价按1欧元：2马克，容易算账，换钱就没有必要了。

布纳泉旁有个二层楼的小房子，还有个卫生间。据说这里历来就是穆斯林朝圣之地，虔诚的当地人需要在卫生间将手和脚洗干净，然后进入小房子上楼，估计是举行什么祷告仪式。我们没有进去，只是觉得有点神神秘秘的。

房子的墙面上用多种语言写道：这是“我们的生命之源”。

碧绿的泉水清澈见底，有人在溪水中泡脚，同时也有人跪在小溪旁捧着水来喝，也可能是亲吻小溪的动作，我想这大概也是一种宗教仪式吧。

下午3点半，我们进入了波黑西南部的旅游城市莫斯塔尔。

因为是单行线，老是走错路，为了找酒店在街上来回转了好几圈，最后还是下车步行才找到的。

入住酒店休息片刻后，我们就步行前往莫斯塔尔老桥。据酒店老板介绍的观光行走路线，一圈走下来大约一个多小时就足以了。

一路走来看到不少清真寺，也有少数基督教堂，还有很多漂亮的、多种风格的历史老建筑。

这是一个西班牙风格的建筑，门口有不少人抱着鲜花准备进入，似乎有什么重要的活动。

纯粹的莫斯塔尔老城并不很大，但却是穆斯林的聚集区。莫斯塔尔老桥则是这座老城的中心，周围分布着很多小店铺和餐馆。傍晚正是热闹的时候，狭窄的街道上人流涌动、熙熙攘攘，仿佛置身土耳其似的。

莫斯塔尔以往是塞尔维亚族、克罗地亚族和穆斯林族混居的地方。波黑战争前，老桥是天主教徒与伊斯兰教徒的分界线。但在1992至1995那场波黑战争中，这座古桥一度成了战争交火最为激烈的地区之一，反目成仇的各族人们相互残杀十个多月，还摧毁了城内大部分建筑。波黑战争后，穆斯林将老城全部占据。也就是说，现在老城内已经没有“克族”和“塞族”居民的。

莫斯塔尔老桥横跨内雷特瓦河，全部用石头建造，呈拱形，建于1567年奥斯曼帝国时期。1990年代的波黑战争中，这座桥遭到了严重破坏，成为了战争的象征。后来在国际社会提供资助下，于2004年重建。据说，修复使用的石料大多是将沉入河中的原始石料取出重用，不足部分在当地取采，所以其材质和效果基本与老桥的原始状况相同，老桥原貌得以恢复。2005年莫斯塔尔老桥被列入世界遗产名录。

对于游客来说，老桥以及内雷特瓦河两岸的风光确实令人愉悦，但那破败的建筑上一个个的枪眼又让我们不由的叹息。真希望这一切从未发生过，愿人们从此世世代代永远和平相处！

5月25日 早上从莫斯塔尔出发，驱车约130公里前往萨拉热窝。一路大多是山道，内雷特瓦河伴随左右，景色奇美，好风景还是在路上。

波黑属于欧洲的发展中国家，这里的物价比其他欧洲国家都要低，服务区一杯咖啡1.7欧元，每升油1.35-1.40欧元，比巴尔干地区的其他国家要低0.3-0.4欧元。

上午11点到达住地，这次很顺利，酒店就在路边上，距离市中心不到1公里。酒店的小伙子很热情，帮我们将行李提到了二楼房间。

萨拉热窝是波黑的首都，位于波黑中东部，地处丘陵地带，四周环山，面积142平方公里，人口27万人，是波黑的政治、经济和文化中心。萨拉热窝与莫斯塔尔相同，是穆斯林聚居地，有“欧洲的开罗”与“穆斯林之都”称号。萨拉热窝还是一座世界名城，是引发第一次世界大战的地方。因历史原因，萨拉热窝也是欧洲唯一一座四种宗教和文化相互交融的城市，有许多历史文化古迹，城内伊斯兰教的清真寺、基督教教堂、东正教教堂和犹太教堂交相辉映。

我们最早知道的萨拉热窝是从南斯拉夫电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》开始，以及90年代因穆斯林、塞尔维亚族、克罗地亚族三个民族的纷争而发生的波黑战争，最后导致前南联领导人米诺舍维奇被送交国际法庭、南联盟解体。

整个城市位于盆地中，到处是陡坡，网友们建议出行尽量选用公交车或步行。老伴事先画了个全程约5公里的游览路线图。休息片刻后，立即从酒店出发开始了我们的萨拉热窝Citywalk一日游。

首先来到著名的“拉丁桥”。这是一座有着200多年历史的石拱桥，3个桥墩，4个桥孔，外形普普通通。然而在1914年6月28日，奥匈帝国皇储弗朗茨·斐迪南大公正是在这里遭到当地青年暗杀，引发了第一次世界大战。

穿过拉丁桥往前走一个街口就到了老城最热闹的地方。

圣心主教座堂Katedrala Srca Isusova，为波黑最大的基督教堂，哥特式的建筑风格。

教堂并不对外开放，只能在门口张望一下。

格兹.胡色雷.贝格清真寺Gazi Husrev - beg Mosque

这座钟塔很有特点

瑟比利喷泉Sebilj，为萨拉热窝地标建筑之一，传说喝过该泉水的人有一天会重新返回这里。

鸽子广场

中午，我们在土耳其老城区的一家餐馆要了土式烤饼夹烤肠和蔬菜沙拉，味道真的不错！

这是土耳其老城街头外卖的价格，还是很实惠的。

琳琅满目的甜点心

铜匠街的手艺人

午饭后前往传说中的黄堡，一路700多米的陡峭上坡，消耗了不少卡路里。所说的黄堡，其实只是一个奥斯曼土耳其帝国时代的古要塞遗址，眼下只剩一个圆形平台，有人在这里开了个咖啡店。但这里却是俯瞰全城的好地方。

从黄堡步行回旅馆大约有1.6公里，沿着崎岖蜿蜒的石板小路一路下坡，这里一砖一瓦一草一木到处洋溢着当地民众活色生香的烟火气。中途从萨拉热窝市政厅前经过，看见了一个来自国内的旅游大巴，车上下来了不少中国同胞，这应该是萨拉热窝的一个重要打卡点，可惜没有开门，只能外观了。

萨拉热窝市政厅Vijećnica，建于1898年，被认为是奥匈时代最具代表性的建筑之一。 市政厅的设计融合了新古典主义和安达卢西亚风格，被称为伪摩尔风格。市政厅的内部结构以其多拱设计和彩色的玻璃天花板而闻名，这些特点使其成为游客必到的地方。

市政厅还拥有丰富的历史背景，曾作为政府办公地点，二战结束后成为国家图书馆。波黑战争使市政厅严重受损，1992年8月25-26日晚上发生了一场大火，波黑图书馆200万藏书被付之一炬。灾后经过15年的修复工作，2014年市政厅再次向公众开放，保留了原有的设计风格，尽可能还原了建筑的原貌。只有经历过战争的人才知道和平有多重要，它的存在见证了萨拉热窝的历史变迁，成为了波斯尼亚和黑塞哥维那的首都乃至整个地区的文化标志。

5月26日 早晨我们在雨中向萨拉热窝告别，一路向西，前往克罗地亚的海滨城市斯普利特Split。

全部车程240公里，波黑境内的部分大约180公里，其中只有20多公里高速，其余全是山路，很不出活，原来计划4个小时，实际跑了5个小时。

尽管全程是阴天、小雨，但云雾中的山峦、散落在波黑境内起起伏伏山岭上的各式民居，草原上盛开了五彩缤纷的野花，景色绮丽，令人难忘，难怪人们都说波黑是欧洲的后花园。

我们在上午11点半距萨拉热窝176公里的一个名叫Kamensko的地方，办理了波黑的出境手续，再次进入申根国家克罗地亚，一切顺利。

后记：波黑位于巴尔干半岛中西部。南、西、北三面与克罗地亚毗连，东与塞尔维亚、黑山为邻，总面积51209平方公里，2023年总人口353万人。

尽管波黑只有21公里长的海岸线，基本属于内陆国家，而我们也只在波黑呆了两天，但一路上的山山水水十分养心悦目，给我们留下了深刻印象。对于90年代的那场浩劫，曾经听说过，原因不详。回来上网搜了一下，大致情况整理如下，供感兴趣的朋友们参考：

1991年6月起，南斯拉夫开始解体。波黑（前南6个共和国之一）的穆斯林、塞尔维亚和克罗地亚三个主要民族就波黑前途发生严重分歧，穆族主张脱离前南独立，建立统一的中央集权国家；克族也主张独立，但希望建立松散的邦联制国家；塞尔维亚族则坚决反对独立。1992年3月3日，波黑议会在塞族议员反对的情况下正式宣布波黑独立。4月6、7日，欧共体和美国相继予以承认。塞族随即宣布成立“波黑塞族共和国”，脱离波黑独立。波黑3个主要民族间的矛盾骤然激化。1992年4月至1995年12月，波黑的三个主要民族围绕波黑前途和领土划分等问题爆发了波黑战争。这场战争是第二次世界大战后在欧洲爆发的规模最大的一次局部战争，波黑430多万人口中有27.8万人伤亡，200多万人沦为难民；全国85%以上的经济设施遭到破坏，直接经济损失450多亿美元。1995年11月，在美国主持下，南斯拉夫联盟、克罗地亚和波黑三方领导人签署了代顿和平协议，波黑战争结束。

目前，波黑行政区划有两大特点：（1）按两个实体划分为联邦行政管辖区和塞族共和国行政管辖区；（2）按三大民族划分为波什尼亚克族（简称“波族”）控制区、塞尔维亚族（简称“塞族）控制区及克罗地亚族（简称“克族”）控制区。布尔奇科特区单设。

波黑的政治体制为代表团制，设国家集体元首，称作波黑主席团，任期4年。主席团由来自波族、塞族和克族的各1名成员组成。主席团成员分别由两个实体直接选举产生。主席团为轮值制，由三族代表每8个月轮换一次。本届主席团于2022年11月组成。所以，现在波黑国内是一种共存状态，和平共处是这个国家最真实的写照，也使其成为南联盟解体国家中最独特的一个。