爱丁堡 - 苏格兰最美的城市

Samson Yang

每次去外地旅游，都会用“最美的”词句来形容到过的地方。不过，当我到了苏格兰的爱丁堡城之后，我才知道什么是“最美的”。 去年九月到过爱丁堡，迟迟没有写有关爱丁堡的游记，一是因为有太多的人写过，我怕雷同失去新意；二是爱丁堡太美啦，我怕无法用文字描叙她的美。但每一次浏览手机里那些拍摄于爱丁堡的照片，就有一种不写就无法抑制的冲动。 爱丁堡 - 英国苏格兰的首府，也是过去的苏格兰王国的首都，是一个具有千年历史文化的古城，漫步其间，到处都是百年以上的建筑。2004年，爱丁堡的老城与新城被联合国教科文组织列为世界文化遗产，成为世界第一座文学之城。在《2022年全球最佳城市排名》中，爱丁堡名列第一，拿到了全球最佳城市的首榜。 爱丁堡城区远眺爱丁堡城位于苏格兰东海岸的入海口，整个城市建立在岩石峭壁上，从城堡看出去，风景一览无遗，远处天际线的那片蓝就是英国的北海。与欧洲的大多数城市相比，爱丁堡拥有优越的地理位置。 爱丁堡城堡在皇家一英里大道（Royal Mile）西面的尽头，巍然屹立在城堡山（Castle Rock）的爱丁堡城堡，海拔130米，三面都是深谷悬崖，高于周围地表80米，从城堡上观看四周，风景一览无遗……城堡是爱丁堡的象征，也是来爱丁堡的必去之地。 皇宮（Royal Palace）爱丁堡城的起源很早，据说可以追溯到青铜器时期；但是爱丁堡城的真正形成，应该从爱丁堡城堡的建立开始。城堡建于12世纪，最开始时是以防御外敌的军事要塞，后来成为苏格兰王室的居所，皇宫上方有着1615年的标志，应该是苏格兰把爱丁堡城堡作为皇宫使用的元年吧！ 爱丁堡城堡闸门Portcullis Gate of Edinburgh Castle这是进入城堡的唯一通道，也确确实实有个闸门。400多年前，这里曾经过发生一场长达两年的围城之战，当时的闸门损坏了，战后换过一次，直到现在，使用了400多年，这工艺还是值得赞扬的。 爱丁堡城堡大门走过城门时，城门上方的苏格兰红狮盾徽和王冠及下面的蓝带上刻着蓟花骑士团的格言特别显眼：犯我者必受惩。这话听起来有点耳熟，是不是与那句：“犯我中华者，虽远必诛”相似呀！还有大门两侧壁龛里的青铜塑像，可别以为那是一般的守护城堡的卫士哦。 这两个有点像扑克牌上的小J、大K的青铜塑像可不是什么卫兵哦，这是苏格兰的民族英雄，左边叫罗伯特·布鲁斯，右边叫威廉·华莱士。这两个人率领苏格兰人民与当时入侵的英格兰作战，赢得了苏格兰的独立与自由。左侧罗伯特·布鲁斯，史称罗伯特一世，是苏格兰历史举足轻重的国王之一，曾经领导苏格兰王国击退英格兰王国的入侵，取得民族的独立。他在位期间，政体开明，司法公正，个人享有极高的威望。 右侧的威廉·华莱士是苏格兰的民族英雄，带领苏格兰人抗击英格兰侵略者，最后被叛徒出卖，遭到酷刑惨死，成为殉道者和苏格兰独立的象征。美国好莱坞1995年出品的《勇敢的心》的故事情节，就是根据威廉·华莱士的事迹改编的，影片中华莱士说的那句“他们也许能夺走我们的生命，但他们永远夺不走我们的自由!”也成为国外电影史上最知名的台词之一。 苏格兰的斯图亚特王朝曾经在1603-1714年统治英伦三岛：世界上最早的议会制的先行者，也是近代史上第一个君主立宪的国家。 长梯（Lang Stairs）这条由70个石阶堆砌的弯曲梯道，被称为长梯，可以直接攀登到城堡高处。爱丁堡城堡山是由700万年前火山爆发时形成的玄武岩而成，整座城堡就是依岩而建，十分坚固。 阿盖尔炮台（The Argyle Battery）从长梯走上去的第一个平台叫阿盖尔炮台，以阿盖尔伯爵的名字命名，大炮是铸造于1810年左右的前膛式18磅炮，对准下面的王子公园。 半月炮台（The Half Moon Battery）位于城堡最大的广场南边的半月炮台，是整个城堡最佳的观景台，能将爱丁堡新旧城区尽收眼底。 它的前身是1367年所建的“大卫塔”，曾经是一夫当关万夫莫敌的防御性军事工程，可惜上半部在围城之战中损毁，现在平台上陈列的大炮，多是1810年左右在英法战争中保留下来的。 前城墙炮台该炮台与半月炮台上下呼应，居高临下，炮火可扼制整个爱丁城，远达亚瑟王座，直至北海海湾。 报时炮台（One o'clock Gun）　爱丁堡城堡从1861年开始，每天下午一点准时鸣炮（星期天除外），现在报时的礼炮是现代的105毫米炮。有人也需要问：为什么鸣炮选择在1:00pm，我想这也是勤俭持家的一种举措吧：如果放在中午12点，岂不是要鸣炮12响，这一年下来要多少银子呀！ 圣玛格丽特礼教堂（St Margaret’s Chapel）这是一座由苏格兰国王大卫一世为其母亲玛格丽特建于1130年前后的罗曼式建筑，在城堡的最高处，是苏格兰爱丁堡现存的最古老的建筑物，也是英国的国家一级古迹。玛格丽特是英格兰皇室后人，出生在匈牙利，因为战乱逃到苏格兰，因为有着皇室的血统嫁给苏格兰国王马尔柯姆三世，她生下的孩子有三位都成为苏格兰国王。由此可见，血统很重要哦！ 教堂内精美的彩绘玻璃这些彩绘玻璃都是由道格拉斯·斯特拉设计的：圣玛格丽特，圣安德鲁，圣尼南和圣哥伦巴的历史人物。这些彩绘玻璃每一幅都是一个故事，只是我对英国历史不甚了解，说不出个一二三。 皇冠珠宝展览馆（The Crown Jewels of Scotland）这是必须要进去看看的，尽管需要排队，因为里面有着爱丁堡城堡所珍藏的所有珍宝，如：象征苏格兰皇家的宝剑、权杖以及皇冠，要知道这可是全欧洲最古老的皇权三宝哦！馆内还有著名的、被誉为“命运之石”的斯昆石。有关斯昆石的故事很长，我在这里就简单叙述一下：这块石头代表着苏格兰的王权，是古代苏格兰国王加冕时的“王座”。当年在英格兰与苏格兰的战争中，爱德华一世将斯昆石作为战利品掳回英格兰，并将“斯昆石”镶嵌在一张精雕细刻的高背橡木椅下，作为占领苏格兰的象征，这张椅子就是曾经西敏斯大教堂内的“爱德华国王之椅”。苏格兰人对此一直耿耿于怀，直到1996年，英国政府终于决定将斯昆石归还苏格兰，1996年11月15日，在两地边境上，英国内政部和苏格兰部的代表举行了一个交接仪式，之后，斯昆石被带回爱丁堡城堡安放。虽然斯昆石已经回到苏格兰，但是也是有条件的，英国政府颁发了法令规定：每当英国新国王登基举行加冕典礼时，斯昆石仍然需要运回西敏寺，安放在圣爱德华宝座下。由于，该馆内严禁拍照，所以我也就无法拍下展馆里的稀世珍宝和那块“命运之石”的照片。写到这里，我突然明白了，为什么在英国的白金汉宫、温莎城堡和这里不让拍照的原因啦：要想一睹皇权圣物，必须到此一游，也是一种生意之道哦！ 英国陆军元帅道格拉斯·黑格的塑像道格拉斯·黑格，第一代黑格伯爵，英国苏格兰人，英国陆军高级军官。从历史资料来看，黑格算不上有什么军事计谋天才的战略家，他在第一次世界大战中指挥英军的胜利，都是以牺牲几十万将士的生命所取得的，因不顾士兵的生死而被人们称为“索姆河的屠夫”。不过，道格拉斯·黑格死后能够在爱丁堡城堡里占有一席之地，可见其在苏格兰的影响与地位。 苏格兰国家战争纪念馆（Scottish National War Memorial）外孙女在纪念馆前的Avery跳这栋建筑曾经是城堡驻军的北军营，后为纪念数万名苏格兰军人，而建成了国家战争纪念馆，里面有苏格兰军团参加历次战争的战役介绍及各个时期的各种军事文物。大门口一边是狮子，一边是马（独角兽），两者是苏格兰国兽。 苏格兰国家战争纪念碑为纪念第一次、第二次世界大战而牺牲的苏格兰军人而立的纪念碑。在草坪上的碑虽然不大，但意义深远！英国的皇家苏格兰兵团被称为黑卫士兵团，骁勇善战，最早创建于18世纪初的民兵组织，直到1739年英国与西班牙的战争时被编为英国皇家陆军，参与了英国对外的多次战争。包括美国独立战争，第一、第二次世界大战、1950年的朝鲜战争、伊拉克战争……2006年后黑卫士兵团的旅级编制被缩减为营级作战单位：皇家苏格兰兵团的第三营。 服役于军队狗狗的墓地苏格兰的军犬，在城堡一角也有它们安息的地方，为纪念哪些为了人类的和平而在战场上死去的狗狗。 爱丁堡城堡的外观虽然没有德国新天鹅城堡、法国卢瓦尔河香波堡那么豪华、壮观，但却是欧洲抵御外敌入侵最为坚固、实用的守备防御型城堡。 城堡的占地面积非常大，感觉它比温莎城堡历史更加久远，故事更多…… 在城堡内转一圈，没有几个小时是走不全的。 石头城墙在冷兵器时代，这样的城墙真的是一夫当关万夫莫敌哦！ 爱丁堡城堡曾是皇家住所和国家行政中心，现在是总督府。 宽阔的城堡广场目前，爱丁堡城堡仍是英军苏格兰部队司令部的所在地，由第52步兵旅驻守。不过，我们在城堡内并没有见到军人。 维多利亚女王统治时期，是英国最鼎盛的“日不落帝国”的时代，英国许多著名的探险家大多是苏格兰人；还有挠勇善战的苏格兰黑卫士（Black Watch）军团、苏格兰近卫队（The Scots Guards）、阿盖尔和萨瑟兰高地团（Argyll & Sutherland Highlanders）等，都曾经为大英帝国在历次战争中冲锋陷阵，屡立战功。 爱华特夺旗油画尤其是苏格兰皇家龙骑兵（Dragoon）的第二骑兵团，在大胜法国皇帝拿破仑的滑铁卢之役中表现出“疯狂的勇气”，不仅阻挡了拿破仑军队炮兵的密集攻击，骑兵团的一位少尉查尔斯・爱华特还单骑突破法军阵地，夺取了法军第45团的军旗，大挫法军士气，成为苏格兰引以为傲的英雄。 爱丁堡城堡前广场每年8月，在广场上都会举办爱丁堡军乐节（Military Tattoo），军乐节上会有多国军乐团来此表演，当然压轴的是苏格兰军乐团的颇有苏格兰古战场风味的表演。开办于1950年的爱丁堡国际军乐节，是爱丁堡艺术节的重要组成部分，每年邀请英国和国外的艺术团队在爱丁堡城堡前举行为期三周的军操和文艺表演。由于成功融合了震撼的军乐和多元化的文艺节目，爱丁堡国际军乐节已发展成全球知名度最高的军乐节之一，每年吸引约22万全球观众现场观看，大有洛阳纸贵、一票难求的的盛况，光门票收入每年约8000万英镑。中国人民解放军军乐团在2004年、2015年曾经两次受邀在爱丁堡军乐节上表演。可惜的是我们9月初到爱丁堡时，8月的国际艺术节刚刚结束。安装在广场的巨大看台正在拆卸。 皇家英里大道（The Royal Mile Avenue）离开城堡顺着碎石大道走，一路下坡，就是爱丁堡最著名的老街，这一段叫做皇家一英里（Royal Mile）。街道的两边，都是古香古色的建筑和浓浓苏格兰风格的商店、餐馆和酒吧，人流涌动，熙熙攘攘……皇家英里大道（The Royal Mile Avenue）始于爱丁堡城堡，终于圣十字架宫。 城堡山（Castlehill），皇家大道和尖塔中心（Hub spire ）构成爱丁堡的老城。 旧城（也称之为“老城”），以爱丁堡城堡为中心，周围环绕的优美的鹅卵石甬道，把苏格兰的过去和现在紧密联系在一起。 尖塔中心原先是一座大教堂，后改为公共艺术活动中心，也是爱丁堡国际艺术节的所在地。 旧城区域爱丁堡拥有完全不同风格的新城和旧城（苏格兰语：Auld Toun，也称爱丁堡老城）是指苏格兰首府爱丁堡旧城区部分，也被成为老城）。 旧城保留了许许多多欧洲中世纪和苏格兰宗教改革时期的建筑，体现了中世纪城市的建筑风格。 新城区域说是新城，并不是新建的城市，而是指建立于18世纪及之后的爱丁堡市区，这片城区大多具有新古典主义的乔治亚设计风格，呈现着许多维多利亚时代的建筑，是18世纪以来的欧洲城市规划创新的的一个缩影，具有一个时代印记和当时的城市建设的规划思想。 新城的不少建筑体现出优雅杰出的乔治亚设计风格，漫步其间，这些经典建筑让你留连忘返…… 随便走在市内的任何一条街道上，你都会被那远久楼宇的外观沉积和气势所慑服。 两个城区的规划与风格有着极大的反差，但却能和谐并存，这就是爱丁堡与众不同、独具特色的一面。 司各特纪念塔（Scott Monument）这座61米的维多利亚时代的哥特式建筑，竣工于1844年，287级台阶的旋转楼梯直通纪念塔上的观景台。四座小型尖塔拱卫着正中的主塔，塔身周围环绕64位司各特小说中人物塑像。塔身用当地含有沥青的砂岩石筑建而成，历经近200年的岁月洗礼变成黑灰色，有一种岁月蹉跎的沧桑感。从塔的四周透过拱门都能看到塔下正中的司各特坐像……这座宏伟的苏格兰文学家的纪念碑，被爱丁堡人亲切地称其为“哥特式火箭飞船”。 沃尔特·司各特苏格兰著名历史小说家、诗人、剧作家和历史学家，也是英语历史文学的一代鼻祖，素有“苏格兰之魂”、“历史小说之父”的美誉。你想一想，能够为其建一座如此辉煌、壮美的纪念塔，就可想而知司各特在苏格兰的价值与地位！ 脚趾铮亮的大卫·休谟的雕像苏格兰启蒙运动以及西方哲学历史中最重要的人物之一。休谟最为知名的著作就是写于1732～1736年之间的《人性论》，在书中他提出支配人的生活的是意志、情感（或激情）而非理性，道德和政治的基础是“自利心”，以及同“自利心”相辅相成的“同情感”。休谟是英国最有名气的学术权威，他的《英国史》也是世界学者研究英国历史教科书，无人可敌，是泰斗级的人物。据说，这座休谟的雕像也颇具灵性，象征着智慧，特别是对哪些即将临考的人，只要摸摸雕像的脚趾头，就能带来好运，被誉为苏格兰的考神。休谟的塑像的背后就是苏格兰的高级法院，能够坐在法院大楼前面，可见他的威名不低哦。 忠犬波比纪念铜像这座雕像是爱丁堡人为纪念一只对主人忠心耿耿的小狗 - 波比而建的。波比是一只苏格兰猎犬，主人是19世纪中期的一位普通的牧羊老人约翰·格瑞。它在其主人约翰·格雷去世后，一直守护着主人的坟墓整整14年，演绎了一段犬对主人忠诚的生死故事。 格莱菲教堂的墓园狗与主人的墓地波比对主人的爱心与忠诚感动了英格兰人，为了能让它死后继续陪伴主人，被破例安葬在教堂墓地，并为他立碑塑像。民风彪悍又见惯了刀光剑影、血雨腥风的苏格兰人，为一条小狗的善良与执着所感动，波比的塑像不仅代表着苏格兰人对波比的思念，也代表了苏格兰人民对纯真的感情和美好生活的崇敬与向往。 据说这间酒吧，是当年波比和主人每周三都去的酒吧，当时波比的主人每周三都会去爱丁堡的集市做买卖，然后就到这家酒吧吃午餐。酒吧里的人都很喜欢波比，每次酒吧老板都会给波比一个甜面包。现在这间酒吧依然因为波比而生意兴隆、客盈满座。 灰衣修士教堂在教堂门口向北的不远桥边，有个红色门面的咖啡馆，名叫大象屋（the elephant house）。 大象屋咖啡厅（the elephant house）就是这个咖啡店，每天的客人趋之若鹜，原因只有一个：它是《哈利波特》小说的诞生地，当年还是默默无名的小作家 - JK·罗琳在此写下第一本哈利波特的地方。不过很不凑巧，我们去时尚未开门营业，所以无法拍到JK·罗琳写作时坐的位置，更无法能够“偶遇”到她。据说，这座咖啡馆内的酒水菜单还有中文版的，可见前来此店的中国客人不少。如果你是哈利波特迷，这里你一定不会错过！ JK·罗琳出生于1965年的JK·罗琳是英格兰的当代作家，电影编剧及制片人，代表作为《哈利·波特》系列作品及《杜鹃的呼唤》、《蚕》等侦探推理小说作品，目前是世界上最富有的作家，光《哈利波特》的电影版权就为她带来10亿美金的入账。她还因为在英国当代文学的杰出贡献，被英国皇室授予“荣誉勋爵”。 爱丁堡街头随处可见咖啡店除了大象咖啡馆，JK·罗琳还曾在黑药咖啡馆(Black Medicine Coffee)等爱丁堡市内的咖啡店进行过创作，因为罗琳的名声，让爱丁堡城内的许多咖啡厅都在门口放着“JK·罗琳从来没来过我们咖啡店”的招牌，以防止众多的哈利波特迷进店来寻找罗琳的踪迹而影响营业！也许，在爱丁堡旅游的你，很有可能在大街上或者在商店里，罗琳会与你擦肩而过…… 爱丁堡的街道 圣吉尔斯大教堂位于苏格兰爱丁堡老城皇家英里路的中段，建造于12世纪，距今已经过去900多年。有着苏格兰的西敏寺的美称，被看作是全世界长老会的母会。它的塔顶像一顶皇冠，是宏伟的哥特式中世纪建筑与精美绝伦的饰壁雕刻的结合体，美丽、壮观！ 广场前的这座教堂前的这座雕塑，就是爱丁堡的守护圣人圣吉尔斯（St. Giles)），而教堂就是以他的名字命名。 威廉·亨利·普莱费尔雕像莱昂·普莱费尔男爵，英国的科学家、政治家，在维多利亚时期担任过邮电部长。 特隆教堂（Tron Kirk）皇家一英里沿线一个著名的地标，它的建筑风格混合了古典建筑和哥德式的建筑，还有一个荷兰风格的尖塔。 皇家一英里大街 亚当·斯密的雕像他可是苏格兰最伟大的经济学家、哲学家和被誉为现代经济学“圣经”的《国富论》的作者。亚当·斯密对经济学领域的贡献是巨大的，直接影响了19世纪的资本主义自由放任政策和凯恩斯主义经济学，并且也为各国政府制定经济政策提供了重要的理论基础。他的“看不见的手”理论，使他成为“经济学之父”。 博物馆 王子大街慢行在爱丁堡街头，高大雄伟的老式建筑，上下坡路和石板地，让你感到这座拥有“北方雅典”美誉的城市景色逼人。 街头演奏的风笛手 KILTANE品牌店靠近尖顶中心的附近，有几间销售苏格兰特产的品牌店，苏格兰的羊绒产品品质不错，价格相宜，值得购买，自用或送礼都不错。 荷里路德宫（Holyrood Palace）也被称之为圣十字皇宫，是英国女王夏季的行宫，也是英女王在苏格兰的官邸。 爱丁堡大学爱丁堡大学成立于1580年，是英国最古老的大学；从18世纪起，在欧洲启蒙运动蓬勃发展时期，成为欧洲著名的大学之一和学术中心。这里是达尔文、大卫·休谟和亚当·斯密等人思考和写作的地方；也是在这里阿瑟·柯南·道尔遇见了“福尔摩斯”，他的老师 - 约瑟夫·贝尔教授。 阿瑟·柯南·道尔福尔摩斯的创造者 - 柯南·道尔也毕业于爱丁堡大学，不过作为著名的侦探小说作家的柯南·道尔却毕业于爱丁堡大学的医学院。 女巫之泉《哈利·波特》的灵感之泉在爱丁堡城堡广场的入口出，你可以看到一个用青铜制造的饮用水喷泉，叫作“女巫之泉”，和《哈利·波特》的创作息息相关，在书中那些奇妙陆离的魔法世界，女巫、会飞的扫帚、魔法球、密室都来源于英国历史中长久存在的巫师文化。 大街上无头的巫术表演 作为被列入教科文组织《世界遗产名录》的爱丁堡城在历史的长河里，产生过众多对世界文明、进步作出贡献的哲学家、经济学家、文学家…… 目前，全世界文学之都共有42座城市，包括拥有一万年历史本土传统故事的西雅图，来自北美法语摇篮的魁北克、澳大利亚文学摇篮的墨尔本以及新西兰“玛纳奇唐加”的达尼丁、具有五千年华夏历史文化中国的六朝古都南京等等。而爱丁堡也是其中之一，它们都在城市蜕变发展的道路上，将文学作为“指南针”城市“文学之都”…… 想一想为什么有那么多人喜欢爱丁堡因为这是一座满是历史痕迹的城市……