洒满阳光的旅程——伊比利亚半岛纪行（葡萄牙之二)

老羊

此次出行伊比利亚半岛共19天，全程几乎每天都是晴空万里，阳光灿烂。惟有到罗卡角的那半天乌云密布，狂风劲吹，苍凉萧肃。蹊跷的是，这个时候导游再三提醒的偷盗事件发生了，团友损失惨重。

　　莫不是天有先知？

罗卡角（Cabo da Roca）在辛特拉-卡斯凯什自然公园的西部边缘。“罗卡”意为“岩石”，它是葡萄牙大陆在大西洋岸边伸出的一个岬角，距离里斯本约40公里。在人类环球航行之前，这里曾被认为是世界的尽头。

　　罗卡角俯瞰图（图片来自网络）。

灯塔是罗卡角上最显眼的建筑，但是我们到达时灯塔正在维修，被排栅和纱网遮蔽住了。

　　罗卡角之所以成为热门景点，概因其“欧亚大陆最西端”这一独特的地理位置。

有人称罗卡角为欧洲的“天涯海角”，它位于北纬38度47分，西经9度30分，高于海平面140米的狭窄悬崖之上，号称欧洲大陆最西端。

十字纪念碑濒临大西洋。纪念碑上镌刻着葡萄牙著名诗人卡蒙斯的名句“Onde a terra acaba e o mar começa”（陆地的尽头和海洋的起点）。富有才华的中国人译为“路止于此，海始于斯”，充满了诗情画意般的浪漫情怀。 中间“PONTA MAIS OCIDENTAL DO CONTINENTE EUROPEU”的大字译成中文就是“欧洲大陆最西端”。 距离十字纪念碑不远处的这块石碑是国际扶轮社的创始人保罗·哈里斯为纪念扶轮社创立75周年（1905~1980年）而特意在罗卡角竖立的。国际扶轮社是世界上历史最悠久的服务性社团组织之一，24个钝齿和6个轮轴是其徽章，代表着"文明与运动"的意义。 大风天是罗卡角的常态，因此岛上基本看不见高大的树木，苇草在狂风中倾斜摇摆，扑面而来的风似乎要把人吹进大西洋去。

　　放眼望去：海岸巨石嶙峋，深不可测的大海在悬崖下翻滚奔涌，伴随着耳边传来阵阵海风呼啸的声音，把大自然的威严与冷酷显露无遗。在这当年航海大国的一隅，感叹着那些离开陆地、驶向不可捉摸的大洋大海的人，该需要怎样的勇气和意志！

　　还没来得及细细游览，就得知了团友被盗的消息。花费不少时间帮团友翻垃圾筒，在花草角落之间寻觅，希望能找到被盗后丢弃的身份证、银行卡等资料，可惜小偷毫不留情，什么也没留下。最后导游征求团友意见问是否报警，大家估计报警也没有什么用，团友只能自认倒霉了。

　　罗卡角，大风中也有觊觎的眼。“两牙”的小偷，真是防不胜防。

到了辛特拉小镇，画风一转，天空万里无云，阳光灿烂。绚丽的龙舌兰托衬着白墙红瓦，让人心情雀跃。 　　辛特拉（Sintra）地区是里斯本西北海边的一片山地。这里受地中海和大西洋气候的影响，山地里冬暖夏凉，植被茂盛，犹如仙境。自从中世纪开始，辛特拉就是葡萄牙皇室的避暑胜地。19世纪以来，许多达官显贵在这里建起了宫殿、别墅、庄园，使得山峦间人文景观与自然景观融合映衬，被诗人拜伦誉为伊甸园。
1995年，辛特拉文化景观（Cultural Landscape of Sintra）被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。
世界遗产委员会评价：
　　19 世纪，辛特拉成为欧洲浪漫主义建筑的第一个中心。费迪南二世将一座废弃的修道院改造成一座城堡，城堡中融入了哥特式、埃及式、摩尔式和文艺复兴式元素，并建造了一座融合了当地和外来树种的公园，充分展现了这种新的敏感性。其他精美的住宅也按照同样的风格建造在周围的山丘上，形成了公园和花园的独特组合，影响了整个欧洲景观建筑的发展。
　　佩纳宫、摩尔人城堡，辛特拉王宫，雷加莱拉庄园等，都是辛特拉文化景观中的典型代表，都被列入了这一世界文化遗产名录之中（值得注意的是，在辛特拉之前，没有文化景观这一类别；联合国教科文组织专门为这一繁荣的自然景观创建了这一类别）。 辛特拉游客服务中心 我从网上搜集到的信息是：如果在辛特拉只能选一个景点参观，那就选雷加莱拉庄园好了。所以我们在辛特拉的第一站，是参观雷加莱拉庄园。 雷加莱拉庄园售票处 旅行社聘请的地接导游叫秀秀。进入园区，她开始一路走一路讲解。

　　雷加莱拉庄园建于 19 世纪，是辛特拉的主要旅游景点之一。庄园是早前的主人——波尔图富商雷加莱拉女爵家族名下的房产。1892年，来自西班牙的安东尼奥·奥古斯托·卡瓦略·蒙泰罗以2.5万葡币买下了这个庄园。蒙泰罗为葡萄牙裔，靠咖啡贸易发达后回到葡萄牙，并邀意大利歌剧院场景设计师路易吉·马尼尼协助设计，建造了包括雷加莱拉宫、雷加莱拉小堂以及一个占地4公顷花园的豪华庄园。

1987年，这里曾被一间日本公司收购后改造成了宾馆，1997年被辛特拉市政府收回。1998年作为景点正式对外开放。

整个庄园里面有碉楼、湖泊、洞穴、水井、雕塑、喷泉等。园内最主要的建筑是具有新曼努埃尔式建筑风格的雷加莱拉宮，最精彩的是花园，最特别的是一口通天涸井。 植物繁茂的花园给人留下深刻的第一印象：绿树蔽日，藤蔓丛生，荫凉清新。 古朴的庄园塔楼立于路边，似碉非碉，似哨非哨。我们跟着地接导游走，只能亦步亦趋，不能登高远眺。 塔楼旁边的莱达石窟。 莱达石窟位于一排弧形城墙的正中，探头看看，里面黑黢黢的。弧形城墙叫做守护者之门（portal of the guardians）。墙面雕有神兽，城墙上两端有塔楼，中间是个亭子。 可以爬上去露个脸。

　　再往前走，到达了一个涸井。

雷加莱拉庄园最诱人的景点是深达27米的通天涸井，在行前做功课的时候，是这个涸井一下子就吸引了我，立刻把雷加莱拉庄园列入了行程。秀秀带我们到眼前的这个涸井一番介绍后，我问她能不能下去，她说不能（什么原因忘记了）。尽管疑惑，总觉得哪里不对，但还是相信了她。回来后才发现，她带我们看的，根本不是我们要去的通天井。 我们参观的涸井是这样的外观。 这样的井底。

　　虽然也能看到有人在下面，但是……

这才是真正应该下去的通天井（图片来自网络）。 通天井有9个旋层，是整个雷加莱拉庄园最鬼魅、最独特的景点。象征着但丁在《神曲》中描写的天堂地狱的9重循环，也就是意味着建立了天堂与地狱之间的联系。

　　这么关键的景点被秀秀小姐忽悠了，真是爹娘全坑。

小李导游说他是第一次来，不怪他。

因此，有时真是成也地接，败也地接。遇到不尽责的，景点“缩水”，介绍马虎，时间缩短，三言两语就把你打发了，那真是游客的不幸。 所以， 雷加莱拉庄园有两个涸井，两个涸井、两个涸井，重要的事情说三遍！

其实，从我们所站的这个位置往里，应该能走到通天井。可错过就是错过了，没有办法弥补。 一处精巧的小教堂呈现在眼前。虽然小，但塔楼高耸，装饰得花俏繁杂。 庄园小教堂没有开门。 从左侧可以看到小教堂与哥特式尖顶塔楼的位置关系。 雷加莱拉宫是整个庄园的参观重点。这里是主人当年生活的场所。 宫殿的主体建筑共有五层（地面四层，地下一层）。还有宽阔的走廊和装饰精美的天台。 （我们没有上天台，图片来自网络） 进入宫内。 入口围栏 窗 庄园买家：安东尼奥·奥古斯托·卡瓦略·蒙泰罗夫妇。很多资料都说他是位医生，但他是巴西咖啡大亨的说法恐怕更靠谱。 庄园卖家：雷加莱拉女爵画像。

　　参观区域包括会客厅、卧室、书房等，但功能划分并不清晰，可能是年代久远，已不是当时的摆设了。

每个房间的天花板都装饰得细腻精美。 屋檐上的一排人头像不知道表示什么。 浅蓝色的拼花地板非常独特。 走出二楼平台，一条华丽的走廊洒满阳光，廊柱上有立体感极强的雕塑。这些雕塑起源于但丁的《神曲》，讲的是有关天堂、炼狱、地狱的故事，花样繁复，造型大气。 从这里远望花园，一条架空的走廊连接着一座四方形的亭阁，与园景融为一体。 依坡就势，起伏错落，庄园的园林布局与建筑相辅相成，互为衬托。 来到亭阁前，从另一个角度看雷加莱拉宫。 路遇几位热情的年轻人，大家一起留个影。 在庄园里漫步，可以看到各种不同类型的景观。 据说登上这个高耸的塔楼，甚至可以看到佩纳宫和摩尔人城堡（辛特拉另外两个主要景点）。 团友远距离拍下的摩尔人城堡。 奔涌喷泉 路边的另一座喷泉。 平淡无奇的辛特拉王宫及王宫广场。 辛特拉王宫始建于约翰一世，直至16世纪曼努埃尔一世统治时期才完工。在葡国成立共和制前，一直是国王的避暑宫殿。 它最显眼的标志是两个白色的大烟囱，因此又有“牛角宫”的俗称。

　　辛特拉宫我们只是外观，没有进入。

　　从辛特拉王宫拱门看辛特拉小镇（远处山头上为摩尔人城堡）。

　　葡萄牙的最后一个驻足点是波尔图。

波尔图随拍。

1996年，波尔图历史中心（Historic Centre of Oporto）被列入世界遗产目录。
　　世界遗产委员会评价：
　　波尔图市建在杜罗河河口的山坡上，是一处拥有 2000 年历史的杰出城市景观。波尔图市与大海紧密相连，不断发展（罗马人将其命名为 Portus，即港口），从拥有罗马式唱诗台的大教堂到新古典主义的证券交易所，再到典型的葡萄牙曼努埃尔式圣克拉拉教堂，都可以看到这座城市的多样古迹。
　　我们在波尔图参观的主要景点有：圣灵教堂、里贝拉广场、圣路易斯一世大桥、僧侣塔、圣本笃车站等。

　　你在欧洲见过用青花瓷装饰的建筑吗？但在波尔图，不仅可以见到青花瓷教堂、青花瓷车站，甚至在民居角落里都能寻找到中国青花的蓝色踪迹。

　　圣灵教堂位于老城区Santa Catarina步行街上、建于20世纪初。尽管年代不算久远，但以青花绘图的方式将古老的宗教故事描绘得维妙维肖并大面积装饰于墙面上，会让人误以为是18世纪的作品。

看到青花蓝装饰，除了惊艳，还会让人感到不解。每种色彩与建筑之间是有着某种特定的联系的，比如，中国红会大量运用在中国宫殿、古庙上，但有谁见过采用大红色装饰的欧洲教堂？可眼前这种大胆的中西艺术的结合，把青花蓝装饰在哥特式和巴洛克式的建筑上，居然也让人毫无违和感。

　　几百年前，中国的青花瓷通过丝绸之路传入葡萄牙时，影响了当地人的审美，被疯狂地追捧。作为当时极其稀有的青花蓝，价值甚至堪比黄金，只有贵族才可以用得起。后来虽然渐渐普及，但“葡萄牙蓝”一直受到各个阶层的喜爱。

　　教堂内部的墙面上，也装饰着青花蓝瓷砖。

波尔图另一个以青花蓝产品装饰的代表性建筑，是位于波尔图市中心阿尔梅达加勒特广场的圣本笃火车站。

　　火车站外观。

　　

进入后，首先看到一个宽阔的站厅空间。空间三面墙壁上全部是青花蓝装饰。 中国的青花产品以梅兰竹菊这种纤细、传统的纹样为主，巨幅大作并不常见。但圣本笃车站大厅的青花蓝作品全部是巨作，以几百块、几千块青花瓷砖拼砌而成。这些巨作如何绘制、如何分解、如何烧造？如何组合？一分疑惑，十分赞叹！ 车站入口右侧墙上部描绘的是，13世纪葡萄牙国王若昂一世在波尔图迎娶英格兰公爵女儿的喜庆场面，这次政治联姻，使两国获得了长时间的和平。 正面墙最右侧上部讲述了从圣托加图到吉马良斯的朝圣之行。 进入站台那面墙，因拱门被分成四部分，讲述了民间的劳作和生活。 左面墙是一幅巨幅战争场面的瓷砖画，讲述了1140年葡萄牙开国国王阿方索一世和他的堂兄西班牙莱昂的阿方索七世之间的一次重要战役，也被称为华迪维斯之战。这场战争之所以重要，是因为实际上对葡萄牙而言这是为独立而战。 正面墙最左侧上部描绘了拉梅戈的雷米迪奥斯圣母城的游行场景。 车站一侧的徽章是纪念1922年飞行员萨卡杜拉·卡布拉尔和领航员加戈·库蒂尼奥利用创新技术，成功完成了南大西洋的首次空中穿越一百周年。 圣本笃火车站原本是座废弃的16世纪古老教堂，19世纪末重新启用，整修为火车站。大厅装饰由葡萄牙瓷砖画大师豪尔赫·科拉索主持。

　　在这样的车站往返来去，何其有幸！

波尔图是亨利王子（航海纪念碑上那位领头人）的出生地，葡萄牙第二大城市。杜罗河是波尔图的母亲河，它蜿蜒穿越整个城市，并把新城(加亚区）和旧城（里贝拉区）划分开来。 里贝拉广场位于河滨历史文化区，属于圣尼各老堂区。里贝拉区沿着杜罗河延伸，自中世纪以来便是繁忙的商业和制造业活动的中心。那时，广场上有许多售卖鱼、面包、肉类及其他商品的店铺。 1491年，广场周围的建筑物毁于大火，重建的房屋在底楼带有拱廊。同时，广场也铺设了石板路面。 里贝拉码头 杜罗河上一共有六座大桥。路易斯一世大桥是杜罗河上最古老、最壮观的一座。它连接新区和老城区，是一座双层铁桥。由著名设计师、埃菲尔的徒弟Teófilo Seyrig设计。1881年开工，1886年10月31日落成启用。总长385.25米，重量3045吨。拱长172米，高44.6米。其172米的跨度是当时世界第一。 大桥上层行驶地铁D线，下层用于车辆交通。
　　我们上下二层都参观了。

　　俯视图来自网络

从钢铁大桥上可以看到杜罗河边在灿烂阳光下享受慢生活的人们。 桥头一块石碑上的文字显示这里原来有一条悬索桥，1843年2月落成，1887年2月被拆除，只剩下北面的两个花岗岩柱子。 怪不得这里突兀地立着两根花岗岩石柱。 上桥。 钢筋铁骨 从大桥一层观看杜罗河。 从杜罗河南岸看路易斯一世大桥。 桥头演出 有先行上桥的团友告诉我们桥侧有个售票处，可以从那里购票坐缆车上到大桥的顶层。我们几个赶紧找地方买票，连比带划地买到了6个人的缆车票。 缆车道很长 不记得这是哪位团友拍的美照，太壮观了。 这位禿顶大叔在缆车上给我们让座。赞扬之余感到纳闷：难道我们看起来比他老很多吗？ 终于抵达顶层路面。 美好的风光，美丽的心情。 从大桥顶上看到的里贝拉区。 加亚区 里贝拉老城区的景点还有僧侣教堂。 古朴卡通的老式电车停留在僧侣塔下。 下图左侧为波尔图证券交易所。交易所前面是亨利王子广场。其实我们在这里停留了好久而不自知：原来这个有两百多年历史的证券交易所也是一个著名的景点。 波尔图市政广场

　　最后，我们走进由两位老夫妻开的小店歇歇脚，虽然没有品尝当地著名的波特酒，但波尔图留给我们的美好感受却将长留心底。

下一段，我们又将进入西班牙境内。