【AI绘图】清韵古风（六）

忆江南

图/网络（感谢原创作者）

文/摘录名家诗词

编辑/忆江南

时间/2024年5月17日

清朝(1636年～1912年)，从努尔哈⾚建⽴后⾦起，总计296年。从皇太极改国号为清起，国祚276年。从清兵⼊关，建⽴全国性政权算起为268年。1616年，建州⼥真⾸领努尔哈⾚建⽴后⾦。1636年，皇太极改国号为⼤清。1644年，驻守⼭海关的明将吴三桂降清，多尔衮率领清兵⼊关。⼊关后20年时间⾥，平定⼤顺、⼤西、南明等政权。又平定三藩之乱、统⼀台湾，完成全国统⼀。康雍乾三朝⾛向⿍盛，在此期间，中国的传统社会取得了前所未有的发展成就。⼟地增垦，物产盈丰，⼩农经济的社会⽣活繁荣稳定，综合国⼒远胜于汉唐。鸦⽚战争后多遭列强⼊侵，进⾏了洋务运动和戊戌变法等近代化的探索和改⾰。1912年2⽉12⽇，北洋⼤⾂袁世凯诱使清帝溥仪逊位，颁布了清帝退位诏书，清朝从此结束。

清朝时期，统⼀多民族国家得到巩固和发展，清朝统治者积极维护国家领⼟主权的完整。乾隆年间，中国作为统⼀的多民族世界⼤国的格局最终确定。极盛时期的清朝，西抵葱岭和巴尔喀什湖，西北包括唐努乌梁海，北⾄漠北和西伯利亚，东到太平洋(包括库页岛)，南达南沙群岛。包括50多个民族，国家空前统⼀。期间中国古代的专制主义也推向了最⾼峰。清朝前期农业和商业发达，江南出现了密集的商业城市，并在全国出现了⼤商帮。在此基础上，⼈⼝突破四亿⼤关，占世界总⼈⼝⼗亿的近⼀半。

—服饰是一个时代的文化载体之一。

题自绘山水绣枕

近代·曾懿

远山争与诗心瘦，猎猎西风木叶催。

凉月四山关不住，秋声寻到枕边来。

乱后忆书

清·李长霞

插架五千卷，竟教一炬亡。

斯民同浩劫，此意敢言伤。

业废凭儿懒，窗闲觉日长。

吟诗怜弱女，空腹说三唐。

秋海棠

清·秋瑾

栽植恩深雨露同，一丛浅淡一丛浓。

平生不借春光力，几度开来斗晚风。

对酒

清·秋瑾

不惜千金买宝刀，貂裘换酒也堪豪。

一腔热血勤珍重，洒去犹能化碧涛。

冷泉亭

清·王慧

泉声檐槛外，林壑杳然深。

人世热何处，我来清到心。

松林藏日色，潭底卧峰阴。

一自乐天记，山光寒至今。

邻女幼归儒家，因婿无籍沦于塞下，闻而有感

清·王慧

曾向邻居共疑纱，裁云咏絮斗芳华。

香沾绣帙同分线，春暖妆台互送花。

漫说罗敷原有婿，可怜蔡琰竟无家。

于今辫发垂双耳，紫塞斜阳泣暮笳。

马上歌

清·许氏

快马轻刀夜斫营，健儿疾走夜无声。

归来金镫齐敲响，不让须眉是此行。

村居

清 · 毕著

席门闲傍水之涯，夫婿安贫不作家。

明日断炊何暇问，且携鸦嘴种梅花。

初夏

清 · 金逸

绣帘风影警花铃，庄蝶才分梦亦醒。

一缕茶烟人不到，绿阴如水漾空庭。

樵夫词

清·朱景素。

白云堆里拾青槐，惯入深林鸟不猜。

无意带将花数朵，竟挑蝴蝶下山来。

竹枝词

清·杨惺惺

渡头渔火一星星，郎贩鱼回过酒亭。

醉倒袒衣台石卧，恐伤风露唤郎醒。

出城

清 · 卢德仪

最佳风日是新晴，随意梳妆趁晓行。

薄雾濛濛天欲白，流莺声里出春城。

《题秋江独钓图》

清代：王士祯

一蓑一笠一扁舟，一丈丝纶一寸钩。

一曲高歌一樽酒，一人独钓一江秋。

《减字木兰花·偶检丛纸中》

清代：龚自珍

人天无据，被侬留得香魂住。如梦如烟，枝上花开又十年！

十年千里，风痕雨点斓斑里。莫怪怜他，身世依然是落花。

大清服饰文化内涵

1、关于清朝时期的女性服装

满族人喜欢穿“旗袍”，清朝统一全国以后，旗袍主要为妇女穿用，样式有所发展并讲究装饰，为圆领、对襟、左右开气、袖端平直的长袍。清代妇女旗袍还时兴“大挽袖”。袖长过手，袖里的下半截彩绣采用多种与袖面不同颜色的花纹，然后将它挽出来，别致、美观。满族妇女一般都穿长度到脚的宽长袍，外面再罩一件像背心的坎肩。 满族妇女的鞋极有特色。以木为底，鞋底极高，类似今天的高跟鞋，但高跟在鞋中部。上下较宽， 中间细圆，类似花盆。 清代满汉妇女多穿裙装和套裤，裙子以长裙为主，群式多变。如早期时兴“月华裙”，在裙中褶裥内有花纹图案，好似月色映照下的美景。中期流行的“凤尾裙”用金银线将各裙片拼和连接，宛如凤尾。乾隆年间，妇女喜欢穿镶粉色边的浅黄色衫，下配绣花边的裙子和裤子。咸丰、同治年间在凤尾裙基础上改革成为“鱼鳞百褶裙”，即在裙下摆处用线交叉相连，使之能展能收，形似鱼鳞。在清朝前期，男从女不从的变动政策，使清初满汉女装保留各自的形制和特色。随着满汉两族交往的日益频繁，女性服装渐趋融合。

清朝宫廷女子服饰种类：

清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止；到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”，梳旗髻（俗称两把头），穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍，长期主要用于宫廷和王室。清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤，以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰，史书记载，镶滚之费更甚，有所谓白旗边，金白鬼子栏干、牡丹带、盘金满绣等各色，一衫一裙镶滚之弗加倍，衣身居十之六，镶条居十之四，衣只有六分绫绸，新时离奇，变色以后很难拆改。又有将羊皮做袄反穿，皮上亦加镶滚，更有排须云肩，冬夏各衣，均可加工。清初满族妇女与男人的装扮相差不多，不同之处只是穿耳梳髻，未嫁女垂辫。满女不缠足不着裙，衣外坎肩与衫齐平，长衫之内有小衣，相当于汉女的肚兜，衣外之衣又称“乌龙”。康熙年间：贵族妇女流行一种身着黑领金色团花纹或片金花纹的褐色袍，外加浅绿色镶黑边并有金绣纹饰的大褂。襟前有佩饰，头上梳大髻，也有包头巾样式。侍女是着黑领绿袍，金纽扣，头上饰翠花，并有珠珰垂肩。乾隆年间：妇女着镶粉色边饰的浅黄色衫，外着黑色大云头背心。裙边或裤腿镶有黑色绣花栏干，足着红色弓鞋。也有着朱衣，袖边镶白缎阔栏干，足着红色绣花鞋。也有的着镶有黑边饰的无领宝蓝色衣者，襟前挂香牌一串，纽扣上挂时辰表、牙签、香串等小物件。也有的在衣服外面结桔黄色带子，垂在腰胯两侧与衫齐，带子的端头有绣纹。也有的着白纱汗衫，黑裤红腰带、红肚兜，鞋后跟有提舌。嘉庆、道光年间：女子多着低领蓝衣紫裙，裙子镜面和底边均镶黑色绣花栏干，袖口镶白底全彩绣牡丹阔边。也有的袖口和衣服裙子镶阔栏干，裙带垂至膝下，肩有镶滚云肩。也有的着团花绿衣浅红色裙，裙的镜面上绣少许折枝花数朵，披云肩垂流苏。

清朝服饰 

同治年间：流行蓝缎地镶阔边的绸裤带，带宽一丈或数丈，带端有绣纹。无论着裙着裤均有系带的习俗。腰带系后垂至膝下为尚。光绪中期：妇女衣裙渐短，袖子渐宽，带长过膝露出约一尺有余，走动时随风飘摆，也有将流苏缝于带端，摆动时呈现异样效果。服色以选用湖蓝、桃红为多，也有宝石蓝和大红等色。光绪末年：妇女的衣服身长过膝，采用大镶滚装饰，裙上有时加十六至二十条飘带，每条带尾系上银铃，步行时有响声，甚为风趣。衣襟前挂有金或银制的装饰物，如耳挖子、牙剔子、小毛镊子等。有的还挂有梅檀一类的装有香料的小香囊。也有的系着内装香脂粉的绸缎或缂丝制成的小镜袋。与此同时，上海流行一种新装，这种新装不但在袖边，也在臂肘上饰以镶滚，衣服较前窄且长，裤子也相应地窄了一些。并配以三至四对手镯。如此新装，确实将妇女们的形象装扮得更加清秀和娴静。这种在原有基础上稍加变化的新形式，在当时就是时髦的新潮装。清末流行衣袖里面装假袖口，少时一、二幅，多时二、三幅。这种装束，一则为了显示身份和富有；二则为加强旗装封闭形式的风格特色。假袖口不但用料考究，装饰布局也追求与旗袍相同，由此整体服饰更增加了华丽的效果，也加强了装饰的层次感。假袖口一层层连接起来，显现出窄袖的修长感觉。

宣统至民国初年：这个时期妇女的衫裤比光绪末年更窄小，衣领却增高，甚至可以掩住面颊，如同马鞍形状。这个时期的镶滚装饰较前简单得多，但襟前仍然系挂装饰物。清代女子服装，有公服、礼服和常服。公服是自皇后至七品命妇规定的服制；礼服在民间指的是吉服或丧服。婚丧嫁娶及寿日的衣服，宫廷中是按命妇的品级规定的；常服形式多，变化服用也自由得多。

清朝服饰-女装便服 

满人入关后开始普遍使用纽扣，成为制衣的必备之物。民间用纽扣是受八旗兵的甲衣影响，同时也受到国外商品输入的影响，因此逐渐在衣服的领边和襟边普遍使用。明代以前衣领大多是交领、对领和圆领、自清代旗装用纽扣以后，衣领的形状开始发生明显的变化。出现了清代以前从未有过的立领、襟边不外露，内衫也与前不同，大镶大滚的工艺边饰更是不一般，因而对裁剪缝纫技术也有了更高的。自乾隆、嘉庆以后，不少旗女仿效汉服，在原来窄长的衣衫外面加上宽大袖子的马褂，或加宽衫袍的衣袖，并学缠足等陋习，引起仁宗和宣宗动怒，连续下谕禁止，并申明满洲八旗、蒙古、汉军督统、副督统随时详查。违者治罪，一并严惩绝不宽大。

清朝服饰-女装礼服 

分吉服和丧服两类。宫廷中的吉服有如下规定：皇太后、皇后、皇贵妃和贵妃的吉服冠采用熏貂并缀朱纬(一种图案)；龙褂色为石青有绣文；龙袍色用明黄，皇子福晋、亲王福晋的吉服冠用熏貂，顶用红宝石。皇子福晋的吉服褂色用石青有绣文；皇子福晋蟒袍用香色，通绣九蟒五爪；文武官一品至九品的夫人所着补服随夫品级，补子的形制为方，清末品官的命妇有用圆形补底。

无品级的夫人用天青色大褂。不用补子，红裙，衣袖口边镶绣可随意。而妾只能用粉红色和淡蓝色。清代命妇的凤冠(又名"珠冠"，因冠上以珠为主要装饰),霞帔、蟒袄没有规定。总之，清朝命妇的各种品级均以绣蟒为装饰。这一点与明代有些不同，明代命妇大衫不绣蟒,而只绣雉(瞿)、孔雀、鸳鸯和练鹊。

清朝服饰-女装丧服 

自古以来，丧服也被列为礼服之类。丧服可分两部分：一种是后辈人为长者预制的“寿衣”；一种是在丧礼上人们的着装。官者服用“寿衣”是按品级穿戴，平民妇女则用元青或蓝色大褂。出席葬礼者要按照月份分别服生麻布、熟麻布、粗白布、细白布、麻冠、麻履、草履、素履等丧服。在着丧服期间女人不得戴有色鲜花，不可涂抹脂粉，也不得穿丝绸衣服，不得使用鲜艳色彩，只准采用白、灰、黑、蓝几色。这些是丧礼的一般规定，根据地区习惯还另有不同。南方比较遵守古礼，比如女人用粗衣时边缘不缝，腰下系麻裙，头上用一条麻布缝缀一侧,呈风帽形状，戴帽后布的两端一边长一边稍短；北方则将白布纽结包在头上，在不缀边线的粗衣下面用白布包鞋，留有鞋跟，父辈留黑色跟，祖辈留红鞋跟。

清朝服饰-女装公服 

是宫廷中上至皇太后，下至皇贵妃的正式官样服装。其朝服朝褂的具体规定和配套的各种珠宝饰物在《大清会典》图卷中和《大清通礼》卷中都有记载，下面简要介绍一二。皇太后和皇后的冬朝冠为熏貂。上缀朱纬，顶三层。饰有珍珠、金凤、宝石、珊珊等饰物，冠后有护领，垂明黄带；夏朝冠为青绒。皇太后和皇后的金约(用金做成的饰物)，上缀青金石、绿松石、珍珠、珊珊等为垂褂物。皇太后和皇后的耳饰左右各三，由金龙衔一等珠：皇贵妃和贵妃的耳饰，宫中贵人耳朵扎有三个孔，配戴三副耳坠。皇太后、皇后、皇贵妃的朝褂，用石青色片金缘，以立龙、正龙和万福万寿为绣衣图案。领后垂明黄绦，饰以珠宝；也有以正龙、行龙或立龙和八宝平水为图案绣文。皇太后和皇后、皇贵妃的冬朝袍用明黄色、披领和袖均用石青，肩的上下均加缘，并有金龙、行龙、正龙以及八宝平水等图案绣文。皇太后和皇后的领约，以缕金铸之，以珍珠、绿松石、珊珊为饰。皇太后和皇后着朝服时胸前挂有三盘朝珠。着吉服挂一盘朝珠，均为珍珠和珊珊等高档饰物；皇贵妃、贵妃和妃的朝珠，是用密珀为饰。这种朝珠共计一百零八颗，分四部分，以三颗大珠间隔，每个部分二十七颗。皇太后、皇后和皇贵妃配有绿色采，绦用明黄色，绣文为五谷丰登。皇太后、皇后、皇贵妃、贵妃、妃和嫔的冬朝裙，用片金加海龙缘，红织金寿字缎和石青行龙庄缎；夏朝裙用缎纱，图案与冬裙相同。

2、清朝民间女子服饰

清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙;乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止;到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。

3、清朝前期女子服饰

这种叫做马面裙，汉族妇女有穿裙子的传统，起初清朝贵妇除了朝服的朝裙，一般穿旗袍是不穿裙子的，晚清满汉衣服互相交流多了，满族妇女也开始流行穿汉族的裙子，马面裙就是其中一种，特点是裙子前后有平幅的裙门和裙背，两侧有褶，裙门和裙背可以刺绣各种纹饰（不是一片布，如果是单片，就是明朝命妇礼服中的蔽膝，会比裙角短一截而且镶嵌坠角。清朝礼服里是没有的，绣花部分其实也是裙子一部分，只是加料的裙门）。论理宫里的礼服是不含这种裙子的，晚清的格格们在家大概可以赶赶时髦，进宫是不可以穿的，你看婉容皇后的老照片是不是这样。还珠等清宫戏把裙子穿越了，是因为这样上面掐腰小马褂下面裙子的款式实在是很好看很显身材符合现代观众口味，而旗袍直到民国时期才开始出现腰身。清朝公主格格们穿照片上这样可爱的小短马褂，也要罩在没有腰身的长旗袍外面，当时汉族妇女才能穿短衫长裙，本来是歧视汉族，但是可惜冤枉了满族mm的身材啊，民国以后，旗袍大褂有了腰身，并渐渐缩短，露出裙子，后来成了裙褂的习惯款式，就像图上这样，其实是经过民国时期改良过的褂裙。

4、清朝女性服装发展历史

皇后常服样式，与满族贵妇服饰基本相似，圆领、大襟，衣领、衣袖及衣襟边缘，都饰有宽花边，只是图案有清代皇后凤袍所不同。本图展示的服装纹样为凤穿牡丹。整件服装在鲜艳的蓝色缎地上，绣八只彩凤，彩凤中间，穿插数朵牡丹。牡丹的颜色处理得净穆而素雅，色彩变化惟妙，具有传统的山水画特点。与此相反，凤的颜色比较浓重，红绿对比度极为强烈，具典型民族风格和时代特色。

5、清朝女子服饰如命名

清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止；到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”，梳旗髻（俗称两把头），穿“花盆底”旗鞋。旗人衣装或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤，以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰，史书记载“……镶滚之费更甚，有所谓白旗边，金白鬼子栏干、牡丹带、盘金满绣等各色，一衫一裙……镶滚之弗加倍，衣身居十之六，镶条居十之四，衣只有六分绫绸，新时离奇，变色以后很难拆改。又有将羊皮做袄反穿，皮上亦加镶滚，更有排须云肩，冬夏各衣，均可加工……”清初满族妇女与男人的装扮相差不多，不同之处只是穿耳梳髻，未嫁女垂辫。满女不缠足不着裙，衣外坎肩与衫齐平，长衫之内有小衣，相当于汉女的肚兜，衣外之衣又称“乌龙”。旗装在清代，除具有上述共同特点外，不同时期的组合特征仍比较鲜明。