👬👭 西藏行 🚐🏔️

泉城

<a href="https://www.meipian14.cn/55dkl42s" target="_blank" style="color:rgb(22, 126, 251); font-size:22px;">👬👭 西藏行 🚐🚅</a> 本《美篇》作者在泸定桥作者系山东大学哲学系78级校友 西藏行旅行团在布达拉宫前合影 背景即仙乃日神山 在四川姊妹湖笔者留影<a href="https://www.meipian14.cn/55f5dght" target="_blank" style="color:rgb(22, 126, 251); font-size:20px;">👬👭 西藏行 (上)🚐🏔️</a>点击上面曲别针及蓝字链接可阅读另一版《西藏行》美篇 <a href="https://www.meipian.cn/55ic2zsi" target="_blank" style="font-size:20px; color:rgb(237, 35, 8);">👬👭 西藏行 (中)🚌🏔️</a>点击上面曲别针及红字链接可阅读另一版《西藏行》美篇 <a href="https://www.meipian.cn/55voekxl" target="_blank" style="color:rgb(57, 181, 74); font-size:22px;">👬👭 西藏行 (下)🚐🏔️</a>点击上面曲别针及绿字链接可阅读另一版《西藏行》美篇 <a href="https://www.meipian.cn/wap/video?id=91sop66&type=10&share_to=group_singlemessage&user_id=54807372&uuid=683313ba07ab5dedcf33ee75a09fe81d&share_depth=1&first_share_uid=54807372&utm_medium=meipian_android&share_user_mpuuid=8c2cfb02e1b1ae66e205b10b954253f6&from=singlemessage&first_share_to=singlemessage" target="_blank" style="font-size:22px; color:rgb(22, 126, 251);">西藏行A(视频)</a>点击上图中白色三角或上面曲别针及蓝字链接可观看视频 <a href="https://www.meipian.cn/wap/video?id=94afbvv&type=10&share_to=group_singlemessage&user_id=54807372&uuid=7b19055acab139197a1fd5a9dbbd4fad&share_depth=1&first_share_uid=54807372&utm_medium=meipian_android&share_user_mpuuid=22a73b4c1d6d46b82d9187d2270d75bd&from=singlemessage&first_share_to=singlemessage" target="_blank" style="color:rgb(57, 181, 74); font-size:22px;">西藏行B（视频）</a>点击上图中白色三角或上面曲别针及绿字链接可观看视频 <a href="https://www.meipian.cn/wap/video?id=94aj38v&type=10&share_to=group_singlemessage&user_id=54807372&uuid=7b19055acab139197a1fd5a9dbbd4fad&share_depth=1&first_share_uid=54807372&utm_medium=meipian_android&share_user_mpuuid=22a73b4c1d6d46b82d9187d2270d75bd&from=singlemessage&first_share_to=singlemessage" target="_blank" style="color:rgb(237, 35, 8); font-size:22px;">西藏行C（视频）</a>点击上图中白色三角或上面曲别针及红字链接可观看视频 <a 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笔者天性好玩，从年青时便特别欣赏李白的诗句“五岳寻仙不辞远，一生好入名山游”，也想过他那样的潇洒生活。以后的日子，不管是当农民，还是工作中，以至于退休以后，都秉持着这种生活态度，的确也转了不少地方。为此，笔者还从古人那里找到了一种理论依据，那就是“读万卷书，不如行万里路”，走路也是一种学习，而且还是一种更重要的学习。——只是，笔者尽管游历了许多地方，但知识却没学到多少，还属于那种半瓶醋角色，样样通，样样松，对什么都是一知半解。其实这也是没办法的事，笨嘛，天赋决定的。 就因为笔者喜欢玩，屈指算来，在这过去的几十年时间里，国外去了十多个国家，国内三十多个省市自治区，也大都转遍了。惟有西藏、宁夏和海南，还没到过。这没到过的地方，便成了朝思暮想的旅游目的地。另外，还有香港和澳门没去过，因为这里是特区，用国内的身份证不能去，用出国通行的护照也不能去，还需要办专门的“港澳通行证”才行。这两个地方，都收回二十多年了，已经实行大陆制定的法律法规了，还是这样的“特”，在感情上感到很别扭，因此就没去。 既然如此，现在最想去的地方，便是颇有点神秘而偏远的西藏了。西藏是全世界最高的地方，有世界屋脊之称，又是山最多雪山最多的地方，对旅游爱好者有着特别的吸引力。另外，以笔者之见，也是全世界信仰最高尚最虔诚的地方，或者说是之一吧。这里最虔诚的藏民为了去拉萨朝圣，有的是一步一跪五体投这样走去的。其路途之遥远，行程之艰辛，用时之长久，都是少有人及的。2000年笔者去青海旅游，在青海湖旁边的一处藏民旅游点住宿，一位藏民青年就说过，他的奶奶去拉萨朝拜，来回用了13年时间，总算回来了。据说用这种方式去朝拜的，很多人就死在朝拜的路上。不过，这些死者也都留有遗嘱或遗愿，让后来的朝拜者将他们的头盖骨带去拉萨寺庙里，而后来的朝拜者也都能够自觉执行。这种对信仰的高度虔诚，让人肃然起敬。 笔者想去西藏，想去看看在藏民心中的圣地拉萨的布达拉宫和大昭寺，机会终于来了。去年，由网友、导游“大灰狼”组织的旅游团要去西藏，笔者当即就报了名，并预交了押金。很可惜，好事多磨，本来应该是2023年6月12日出发，谁知道儿子在6月5号便“阳了”。他告诉我们要注意，但再注意生活在一个空间里也很难预防，我们全家都阳了。6号那天感觉还不明显，还去会见了几位朋友，尽管自己是千注意万注意，但还是传染给了别人，——这种病毒的传染力真强。后来，全家人到一家小诊所挂了三天吊瓶，基本痊愈了，但出发在即，自己害怕再传染给别人，闹得整个旅游团都受影响，只能临时打退堂鼓，不去了，连押金都没退。 时光迅速，转眼又是一年，根据“大灰狼”的安排，2024年5月17号和6月1号分两批去西藏，其中6月1号是由他带队的，问笔者想跟随哪一趟。笔者跟“大灰狼”熟悉，经常跟他爬山出行，算是老熟人了，他了解我的身体状况，要不，到我这个年龄的一般团队都是拒绝的。于是我答应跟他出行，时间就确定在今年6月1日。 多年的夙愿就要达到了，笔者在期待中盼望着这个日子。 　　二、出行第一天千里奔赴古西安 (6月1日) 终于到了出发的日子。一大早，笔者赶到位于东营市北一路口的乐天玛特商场处等待，上车后，被安排在车辆中段的座位上。和笔者座位并排的是一个名叫康玉江的高个子中年人，后来住宿时我们俩也在同一个房间内。康为人热情爽快，笔者一路上多曾得益于他的照顾。 这是一辆大巴车，有三四十个座位，此刻车辆后部还有不少空座。笔者暗付，这么一辆大车，拉这么少的人不合算吧。后来，车到济南附近时，转向黄河北岸，到一个“起步区服务区”，——这名字有点拗口，又上来了7个德州的游客，车内这才显得充实起来。 从东营到济南，甚至直到出了山东省，都是笔者经常走的道路，觉得乏味，便一路闭目养神，假寐一会。直到河南省中部，一些地名这才引起了笔者的兴趣，如郑州、偃师、洛阳、孟津、仰韶、三门峡、函谷关、灵宝等地，因为河南省历来被称为中原之地，从春秋战国到秦汉盛唐，这些地名都与一定的历史事件相联系，如洛阳是夏朝、商朝、西周、东周、东汉、曹魏、西晋、北魏、隋朝、唐朝、武周、后梁、后唐、后晋等十三个王朝古都，要学中国历史，那是无论如何也绕不过的地方；函谷关是老子西行经过之地，也是他写下千古名篇道德经的地方。笔者喜爱历史，对发生在这里的历史典故还是有一定了解的。因为了解，触景生情，总要想到一段历史或历史人物。 车过灵宝，渐渐地下起雨来，当走到华山脚下时，这座五岳名山之一，竟然被雨雾遮蔽了它的美丽面目，让人只能在想象中弥补遗憾和不足了。而一旦行至灞桥，也就是到西安郊区了，立时就让人想起唐代的诗人墨客在灞桥折柳送亲朋的场景。其实，西安也是一座十三朝古都。最早简称“镐”，也称长安、镐京，先后在这里建都的朝代有西周、秦、西汉、新朝、东汉、西晋、前赵、前秦、后秦、西魏、北周、隋朝、唐朝等。尤其是唐代，更是达到了历史上的高峰，诸多的文人墨客辉煌诗篇都产生在这个时代里。 （渑池、临潼等历史地名） 其实，一路西行，所看到的最多的自然景物还是沿途的树木和麦田。时当仲夏季节，绿树葱茏，葳蕤蓬勃，显示着无限生机；而在最广大的麦田里，一片金黄，熏风吹来，金浪涌动，惹人喜爱。笔者出身农村，对于麦收季节是有特别感情的，因为小麦丰收，意味着农民的希望，意味着可以尝到麦香和馒头的美味了。——尽管在今天许多人都吃够了馒头，但在40多年前，能吃到一顿白面馒头，那可是一件极不容易的事啊。再有几天就是芒种了，笔者老家有句俗语：“芒种三日见麦茬”，也就是说，再过几天就是收获小麦的季节了，丰收在望，怎能不使人兴奋、激动。 不过，仔细望去，随着地域的改变，这麦收时间也不尽相同。在济南以东的地方，小麦都没有收割；而济南以西，则有小块麦田开始收割了；而到了河南境内，很多地方都出现了收割机忙碌的影子。地域与气候不同，收割的时间也会有所不同。 一路行来，眼前有景，心内生情，便不由自主写了几句歪诗： 鹧鸪天出行 6月1日西行何惧道路长，日行千里亦平常。朝辞渤海黄河口，暮看西安古城墙。跨中原，过洛阳，秦川渭水紧依旁。思绪远飞千古外，商周秦汉迄隋唐。 一路景色小麦遍地呈金黄，林木葳蕤闪玉光。苍天着意送霖雨，华山雄姿雾中藏。 傍晚时分，终于来到西安城下。公路与城墙并行，城墙与城楼上的彩灯齐放光彩，在夜色朦胧中，这些彩灯将城墙城楼装扮得异常美丽，甚至都有如仙境了。这吸引了大家的注意力，满车游客的目光都投放在城墙城楼上了。笔者在车辆右侧，对此赞叹不已，很想拍照但难以拍照，幸好车辆左侧的朋友们拍了不少照片，才将这种美丽胜景保留下来。大家看看，很不错吧？ 　　三、跨越秦岭到蓉城（6月2日） 第二日，我们团队从西安出发，向西南方向穿越秦岭，奔向蓉城，——成都。 秦岭，是中国一条在地里位置上很有特色的山脉，她横贯于中国中部，呈东西走向。她西起甘肃南部，经陕西南部到湖北、河南西部，长约1500公里。其主体位于陕西省南部与四川省北部交界处。秦岭南北宽达100至150千米，海拔多为1500至2500米，其主峰太白山海拔3767米，为中国东部超过3000米的少数山峰之一。这样的地形对气流运行有明显阻滞作用。夏季使湿润的海洋气流不易深入西北，使北方气候干燥；冬季阻滞寒潮南侵，使汉中盆地、四川盆地少受冷空气侵袭。因此秦岭—淮河也成为中国地理上最重要的亚热带与暖温带南北分界线，同时也是黄河水系渭河与长江水系嘉陵江、汉水的的重要分水岭，她的北侧是肥沃的关中平原，南侧是狭窄的汉水谷地。 这样的地理位置，也决定了这里的云雾多降水丰沛，一路上可以看到，两侧的山坡上，绿树葱茏，高低起伏，恍若碧海。车到洋县、汉中，竟然淅淅沥沥下起了小雨，经过雨水的清洗，更显得满目清新翠绿。 （山野景色） 当然，这样的地形，也使得古来的交通极不便利，所以唐代大诗人李白写的“蜀道难”中写道“蜀道难，难于上青天。……西当太白有鸟道，可以横绝峨眉巅。地崩山摧壮士死，然后天梯石栈相钩连。上有六龙回日之高标，下有冲波逆折之回川。黄鹤之飞尚不得过，猿猱欲度愁攀援。青泥何盘盘，百步九折萦岩峦。扪参历井仰胁息，以手抚膺坐长叹。”而在今天，蜀道不再难了，我们的车辆行驶在高速公路上，平坦而顺遂，只是需要穿过一座又一座的山间隧道。社会的进步，科技的发展，使得千古难题变得如履平地，再也不是李白那个时代了。后来，车到江油服务区，这里是李白的故乡，更让人情不自禁地想到李白和他的“蜀道难”名篇。 （这秦岭一号隧道——终南山隧道，18020米，够长的吧）（李白故里） 不知不觉中，车辆驶过了秦岭，眼前的景色渐渐开阔平缓起来。就在这时，笔者突然注意到路边出现了一座城市，仔细查看，乃是剑门关啊。自古以来的征战险要地剑门关，就这样轻而易举地来到了，由此不禁感慨大发，当即写成了以下几首小诗：过秦岭1号隧道，用时7分38秒 浣溪沙过秦岭，剑门关山山峰簇绿浪翻，洞洞珠联隧道穿，登高行低不得闲。 秦岭淮河分南北，蜀道至今不觉难，成都平原现眼前。 山青如螺黛，路绕似蛛网。雨后新霽放眼望，云雾满山岗。 山起伏，路蜿蜒，水流淙，木黛染。 白云苍狗多变幻，车绕山峰顺清江，忽然已过剑门关。 （这大概就是剑门关市吧） 车过剑门关，已经进入四川平原（或盆地），这里是一片江南风光了：田陌仟佰，河渠纵横，农作物以水稻为主。一路顺遂，天色尚早就到了成都。其实，现在的大城市都有一种很相似的面貌，那就是高楼林立，宛若水泥丛林，实在也看不出有什么差异和特色。就这样，车辆在这城区道路上转了几圈，终于在一处名为“锦江之星”的宾馆下车，住宿。一天的行程结束了。 （成都市的高楼大厦） （我们居住的宾馆） 四、夜访四川大学 由于住宿时间尚早，晚饭由个人自行解决，然后便可以自由行动。住宿地旁边有不少小饭馆，对大多数人来说，吃饭不是难题，但这里的饭食特色却让笔者为难了：川菜以辣为特色，而笔者一点辣味都受不了，最后不得不吃碗水饺以充饥，——幸好水饺里没放辣椒。 晚饭后，有人去了音乐喷泉处看景，有人逛街购物，而笔者的行程早就想好了，那就是去一趟四川大学。还在进城后的一段道路上，笔者便注意到有一座很显赫的大楼，楼上有霓虹灯题字“华西口腔医院”。这华西医院可是家很了不起的医院啊，都可以与北京协和医院齐名的，想不到仅仅口腔医院便有如此之规模！ （口腔医院大楼） 经过口腔医院，又一个显赫的名字映入眼帘，那就是四川大学。四川大学也是全国有名的大学，可以与笔者的母校山东大学并列全国大学之前茅，便心有向往，想去看看这四川大学究竟是啥样子。 过四川大学门口，也有一座高楼，上写“四川大学华西第四医院”字样。怎么了，这四川大学总是与医院相联系啊？ （第四医院招牌） 等到住宿后才感觉到，这四川大学与我们的住宿处很近啊，于是决定饭后去四川大学走一走。 从住宿地到四川大学也不足1000米距离，于是信步走去。要去四川大学还要经过一座四川体育馆，而此时的体育馆内外，沿街道路上，都有几波人在跳广场舞。看来这广场舞很兴时啊，全国各地都很火爆，但跳舞的成员却都是女多男少。（活跃的广场舞） （跳交谊舞的人群） 将近四川大学门口，笔者生怕这里的门卫不让进校园，还预先准备好了诸多的说词。令笔者没想到的是，尽管这里也有门卫，但对于进校的笔者连问都没问就放行了，这让笔者空紧张了一场。 （四川大学门口，还是邓小平题字呢） 进入校园后，总觉得这里人员稀少，不像个大学的样子。顺路边走边看，只看到了三栋教学楼或者是学生住宿楼，也都标着“华西临床医学院”、“第三综合楼”字样。看来，这里不是名闻全国的四川大学啊，仅仅是大学的一所医学院而已，就如同山东大学医学院一样。那么，真正的四川大学在哪里呢？ （院内的两处楼房） （四川大学医学院平面示意图） 由于进来转了一圈，比较熟悉了，在离开时，还特意向门卫问了一声：“这里不是四川大学本校吧，这么小的规模？四川大学在哪呢？”门卫大概也不知道真正的四川大学在哪，可能嫌笔者说这里太小而不满意吧，便顺手一指“对面也是大学”。看样子，对面也是医学院的一部分，但从那不大的规模与冷冷清清的门口样子，绝对不会是四川大学校本部。 就这样，本想访问四川大学，却只到了其中的一个医学院，而笔者对医学毫无兴趣。既然如此，还是扫兴而归吧。 　　五、泸定桥头心潮翻 (6月3日) 6月3日，我们从成都启程西去。天色密云欲雨，窗外也有些昏暗。一开始，道路两旁是一片平原，绿色的稻田与丰林茂树交织成了绿色的世界，端坐车内，只看到路旁指示牌上有邛崃、雅安等字样，也不知道究竟走哪条道路。从此向西，大概只有导游大灰狼和司机曾经走过，作为游客我们都一无所知。 渐渐地，平地越来越少，山地越来越多。刚下过雨的山中雾气蒸腾，烟云缭绕，美丽而有点神秘。车辆顺山脚行驶，山脚下出现了小溪和河流，溪流的水时缓时急，时宽时窄，有时还会出现一片湖泊。笔者喜欢这种山环水绕的感觉，便在车内写下一首小诗： 从成都向西藏途中驱车离蓉城，再向西方行。天阴绿野暗，路平车轮轻。沟深拔邛竹，山高挺劲松。水循山脚绕，雾从峰腰生。即将进藏区，蜀道驿暂停。 （路途风景） 蜀道驿，是天全县境内一处较大的高速公路服务区，进藏游客可以在这里休息、购物，为车辆加油。另外，从这里的宣传牌看，这里也是318国道的重要启程点，巨大的广告牌和路标牌上，不但绘有进藏的路线，前途的里程，还特别标有“318，此生必驾”字样，显示着这条318国道的特殊规模和意义。初见这些招牌和提示，大家都感到此地是一进藏的重要地点，纷纷在此照相留念。 （既然如此重要，笔者也来张留影吧） 从此启程再出发，依然是循山伴水，不过水流越来越大，导游大灰狼说，那就是大渡河。就这样，车辆顺公路沿山溪一直行驶了数十公里，让笔者觉得，看来这山区的公路，大都是缘山溪河流而建的，于是又写了一首小诗： 公路沿山溪行数十里有感滴滴涓涓汇成川，奔腾欢悦欲下山。初心不惧山岩阻，激成喧嚣更无前。 这不光是自然景观，也是社会发展的一种写照吧。 过蜀道驿之后，大灰狼告诉我们，今天的第一个景点，就是泸定桥。泸定桥这名字大家都知道，因为它是红军长征中的一大关口，毛主席的诗词“大渡桥横铁索寒”就是为此而写的。然而，要到达泸定桥，必先经过一条最有名的隧道——二郎山隧道。二郎山隧道开建于1996年5月25日，总投资4亿多元，全长13.4公里，是全国建成通车的高海拔地区、长度最长的高速公路隧道。这条特长隧道，按60公里时速行进，近15分钟才能跑完。同行的小康对此有所了解，他告诉笔者，在修建这条隧道时，就有4000多人牺牲（笔者查阅数据，是死亡4963人）。仅此数字就可以看出，当初的修建隧道有多么艰难。新建的隧道比旧有的隧道——二郎山东坡龙胆溪进口穿越二郎山岭的干海子山，西坡泸定县冷碛乡别托村和平沟出口的隧道（全长约4176米，通过需要1小时，）在用时上就缩短了45分钟，由此可见隧道的巨大作用。 这条隧道，不仅特长，而且特高，洞口海拔1570米。当我们穿过隧道进入河谷时，下行的道路不仅仅是S型，而且有多个转弯，感觉都快成为螺旋形了。刚出隧道便可以看到，几条高架路就在前边的山半坡上，还有一块劈下来的山坡，下边的有宽阔的河流和泸定水电站的厂房。河流右畔，有大股的水流从高处奔涌而出，咆哮如雷鸣，看来那就是水电站洞口流出的驱动力水吧。 其实，进藏的高速公路至此结束了，以后的道路就只有318国道了。 （刚出二郎山隧道后看到的景物） 出二郎山隧道不久，便又看到了大渡河，河流两岸还有许多楼房建筑，原来，泸定到了。那座在历史上赫赫有名的泸定铁索桥，便在前边不远处。司机在河岸停车场停车，我们下车，循河右岸向前走去。河岸边有长长的一排三层木楼，底层都是饭店或商场。在木楼与河道之间的道路上，还有几组古人用马驮货物的雕塑。遥望对岸，则有不少高楼大厦。这里是泸定县政府所在地，是有一定经济基础的。在两岸之间，就是那条有名的泸定铁索桥，桥上正有人在摇摆，行走。 （河对岸的县城驻地） （河这边的建筑与雕塑） 来至桥头，则有一用红色砖框镶嵌的石碑，上边有“泸定桥”三个大字。石碑后边，有一座建于山崖上的神庙，而石碑正对的，则是那座铁索桥。铁索桥头，有木制门户和敞棚，门上还有对联“上下影摇波底月，往来人渡镜中梯”。桥头木棚内，则有栓系铁索的铁石机关。细看桥头的有关介绍，此桥是中国古代桥梁建筑的杰作，始建于清康熙44年(1705年)，建成于康熙45年(1706年)。相传康熙帝统一中国后，为了加强川藏地区的文化经济交流而御批修建此桥，并亲笔题写"泸定桥"三字刻制成碑。此桥长103米，宽3米，由13根铁链固定在两岸桥台落井里，9根作底链，铺有木板，4根分两侧作扶手，共有12164个铁环相扣，全桥铁件重40余吨，其建筑风貌独特系国内独有。 （康熙皇帝的题字）（泸定桥头） 这是栓系桥上铁链的铁石基础。中间的铁柱为将军柱，旁边的石头为两侧扶手链的柱石，其主要功能为保持两根扶手链之间的高差。石头之间打有榫头，并用传统糯米、石灰和蛋清粘合。 我们来至桥上，大胆的游客站在中间木板上，还故意摇动桥身，胆小的或腿力不好的游客，则战战兢兢，不敢迈步，有的抓紧两边的扶手铁链，有的则靠人扶持。但在这里，也正是照相的好地方，等到桥上人少稳定时，团队里便有许多人在此照相留念。 （从容的小康）（美妙多姿的小宛）（笔者也来一张） 穿过铁索桥来至左岸，正对桥头的是一处小广场，广场四周，有古典式长廊与部分仿古建筑环绕其间。对于这些新造的历史建筑，笔者不感兴趣，便又走过铁索桥回到右岸。 （左岸风光） 在右岸的山崖上，刻有当年红军战士的巨大雕像，这一雕像，也是对红军飞夺泸定桥的一种纪念。1935年5月29日，中国工农红军长征途经这里，以22位勇士为先导的突击队，冒着敌人的枪林弹雨，从铁索桥上匍匐前进，一举消灭桥头守卫，夺取了泸定桥这一交通要道，由此使红军北上陕甘建立了根据地。这一壮举，也使此地成为中国共产党重要的历史纪念地，并于1961年被国务院公布为第一批全国重点文物保护单位。 （红军雕像） 其实，大渡河的历史意义不仅仅在与红军有关，还与另一个历史人物有联系，这个历史人物便是太平天国的著名将领石达开。石达开是太平军最重要的优秀将领，曾数次挫败曾国藩统帅的湘军，并有几次逼得曾国藩跳水自尽。但他受太平天国内乱的“韦杨事变”之害，差一点被杀，只能逾城逃走，从此后他脱离太平天国的大部队而自行西去，成为一支孤军。就在他来到大渡河边时，前有阻拦后有追兵，处境十分危险。他本应马上渡河以摆脱困境，但偏偏此时，他的小妾生产，于是他命令部队暂停一天。而到了夜晚，山洪暴发，过河无望，而追兵又及，无可奈何的他想求助于地方豪绅，却因此而被骗被擒，身死军灭。有石达开的前车之鉴，1935年围追堵截红军的国民党军队，也想历史重演，让红军当第二个石达开。此时的红军，经过第五次反围剿的失败，在渡过湘江时又造成了巨大损失，连日奔波于崇山峻岭之间极度疲乏，的确跟当初石达开的境况很相似。即使如此，靠着红军战士英勇顽强的战斗毅力（如仅用二十多个小时奔袭一百二十公里），靠着机动灵活的战术方法（如遇对岸敌人打着火把奔走自己也燃起火把，谎称是被红军打败了的自己人），提前赶到围堵的敌军前边，终于勇夺泸定桥，打开北上之路。想此历史关头，大概不仅仅靠人力，也有几分运气使然吧。否则，历史或将重写。 在泸定桥头一端正对的，则是一座历史悠久的观音阁寺庙。在红军飞夺泸定桥时，它却是红军的“飞夺泸定桥点指挥部”和炮台、机枪阵地，正是在它的掩护下，红军的22勇士从13根铁索上奋勇爬过，粉碎了蒋介石让朱毛“成为第二个石达开”的梦想。神庙有灵乎？让红军取此胜利！为此，笔者也到神庙查看了一番。（从大渡河左岸看对面的神庙等建筑物）（神庙下边的红军炮兵阵地） 神庙分为两层，下层门口处，有一个大写的“佛”字当街而立，在佛字上边的阁楼里边，有“观音阁”镶金牌匾。根据山势，在上边三层挑檐大殿门口，又有横匾“观音殿”字样。进入下层阁内，隔着镶嵌的玻璃可以看到，有一尊多臂的玉面观影像，观音最上部的两手上举，托一宝瓶，其他手臂上也各有法器。继续上行到观音殿，在装饰豪华的供厨内，也有一尊玉质观音塑像，前边还拜摆放着大朵的黄花。观音殿内，还有多座鎏金佛像。（观音阁与观音殿）（观音阁内神像）（观音殿内神像）（观音殿内的佛像） 走出观音殿，回看泸定桥，这桥头与周围建筑，仿佛是一个四合院，真得佩服古人的设计能力。 （从观音殿下看泸定桥头） 从观音殿顺左侧下行，在中间这观音阁观音殿建筑物旁边，还有一座大悲殿和卧佛殿。大悲殿外，有一七节方形红色砖塔，殿堂内首先看到的，是一绿色雕有“观音阁”字样和佛经以及双龙图案的大铜钟。在一间殿堂内，有一大型金色圆盘，圆盘内刻有般若菠萝蜜多心经。圆盘前边，是一观音坐像，此外还有不少塑像与法器。最后一间是卧佛殿，殿内有一尊斜躺在床上的玉佛像。在一个橱窗内，还有一尊金色大肚的弥勒佛像。按说，佛寺是不允许拍照的，幸好殿内没有和尚尼姑值班，笔者才拍了这几张照片。 （大悲殿外的砖塔）（大悲殿内的铜钟）（大悲殿里的观音菩萨）（卧佛殿门口）（卧佛）（卧佛殿里的弥勒佛） 就这样，连观音阁、观音殿和大悲殿都看完了，带着刚才看到的景象和脑海中的疑问、联想，我们又出发了。 　　六、风雨折多山 在泸定桥头，大家游玩了1小时后，便穿过红军桥隧道，继续西行。 笔者注意到，在离开泸定后还是顺大渡河行走，后来，车辆驶离大渡河畔，路边又出现了一条较小的河流，我们仍然是顺河流走。天空又下起雨来，充沛的雨量导致山坡上的水流变为瀑布，在青山岩石间闪着银光下泄流淌。 （红军桥隧道）（路旁的大渡河）（山坡上的瀑布） 车窗外，有几条高架路架在头顶上。虽说高速公路到泸定就结束了，但有些山岩上的山洞，有的施工工地，表明这一带仍在修建高速公路或者铁路，笔者看到的就有中铁十八局施工单位。而且，工地上的标语也很有特色，其中两句是“艰苦不怕吃苦，缺氧不缺精神”。在以后的行程中，还多次见到过类似的标语。（多层高架路） 其实，当我们离开成都后不久，就来到了四川省的甘孜藏族自治州(简称甘孜州，也是以前的西康省)，这里的居民大都是藏民了。在途中，还看到了一个康定地名，而康定就是甘孜州的首府，大家一看到这个地名便不由自主地想起一首歌曲——《康定情歌》，这可是一曲而名扬海内外的著名情歌，笔者即使不会唱，也能熟悉它的曲调。而其他游客，大都会哼上几句。 甘孜州位于四川省西部，是四川盆地的过渡地带，属横断山系北段川西高山高原区，也是青藏高原的一部分。在这里，就可以逐渐体味到藏区的风味了。 绿草茵茵的平缓山头，紫花遍地的山间峡谷，草地上的成群牦牛，山坡间出现的白色藏文，城镇上出现的牦牛雕塑，一切都表明我们来到藏区了。此时此处，山谷中清澈的溪流，遍布的乱石，都令我们这些来自大平原的游客感到新奇，欢喜，于是便有游客趁车辆小住时跑到溪边戏水，拍照。 当然，由于这里地貌具有地势高亢、北高南低、中部突起、东南缘深切、山川平行相间、江河自北向南纵贯、地域差异明显等特征，也使得318国道变窄，只有双向两车道，难走起来，在有些弯多路窄的地方，甚至出现了堵车现象。 在甘孜地区，北部高原与南部河谷海拔高差达3000米左右，最高峰贡嘎山海拔7556米，为四川最高峰，其与东坡的大渡河谷地，水平间隔仅29公里，相对高差竟达6400米。这里的地貌依地势高程、河流切割深度和地表特征分为丘状高原区、高山原区、高山峡(深)谷区三大类型。这都是我们平时所少见的。 就在这样的地区内，我们来到了藏区第一个景点：折多山观景台。 折多，顾名思义，就是道路折弯多的意思，在藏语中代表弯曲，细想还是很形象的。就在我们前来的路上，就经过了多道弯曲甚至是之字形的盘山公路。另外根据资料可知，折多山为大雪山一脉，是重要的地理分界线，西面为高原隆起地带，有雅砻江，右为高山峡谷地带，有大渡河。折多山既是大渡河、雅砻江流域的分水岭，也是汉藏文化的分界线。翻过了折多山，就正式进入了康巴藏区。折多山最高峰海拔4962米，垭口海拔4298米，与康定市的海拔落差达1800米，是川藏线上第一个需要翻越的高山垭口，因此有"康巴第一关"之称。当地人有句话叫："吓死人的二郎山，翻死人的折多山"。 （这样的公路真够折多吧） 不过，我们来到此处时天公不作美，不但阴云密布，狂风劲吹，细雨飘洒，甚至不久后变成了霰粒乱砸。游客们在“西出折多”的巨石前和其他景点拍照后，有几个游客试图登上看不到尽头的观景台。不过，大多数人都像笔者一样，在前行了几十米后，受不了狂风严寒的吹袭，便撤回了，躲到折多山驿的房间里取暖。——其实，就算能登到观景台又能怎么样，此时风雨如晦，云雾弥漫，狂风呼啸，让人感觉到像西游记里妖怪来了似的。在这种天气里，就连30米外都难以看清，更遑论远山美景了。 欲赏美景，还需要老天爷配合啊。老天爷给出个难题，就让我们徒唤奈何。 看看这里的景点与天气吧：折多山的标记，4298米，也是大家拍照留影的地方,笔者也来一张。在这里的景点，还有藏字墙壁，摄影天堂、藏式白塔等。不过，在雾霾之中，都蒙上了一层白纱，宛如“犹抱琵琶半遮面”的害羞女了。当然，这样也让人产生了几分神秘感。 （近在咫尺却朦胧难赏的藏塔） 这里的观景台不知道有多高，有多少美好景色待人观赏，就在这通向观景台的路上，有大量的花花绿绿的哈达，还有一眼望不到头的通道台阶。但风雪实在太大了，能上去的人寥寥无几。 尽管在此前大家听从大灰狼的建议，有所准备，尽可能地添加了衣服，但在此严寒的天气里，几件秋衣秋裤，根本抵御不了寒风雪雨的侵袭，所以大家在拍了几张照片后，大都躲到了折多山驿的房间里。此地不宜久留啊。（折多山驿） 既然如此，还是尽快下山为好。当我们行驶到山下峡谷中后，天似乎放晴了，蓝天白云与青山绿树交织成了一幅美丽的图画，真是赏心悦目。看来，老天爷是故意为难我们，生怕我们将这里的美景看在眼里，拍入镜头，装在心里。 （折多山下风景） 又经过近3小时的奔波，我们终于来到今天的住宿地，雅江县城。 　　七、夜宿雅江城 下午8点之前，我们赶到了雅江县城。 因为是夏季，昼长，更加这里是祖国西部，与东部省份有明显的时差，所以此时还能光线充足，看清这座县城的模样。 雅江，是雅砻江的简称吧。这座县城，就建立在雅砻江两岸。我们顺江右岸而来，这边的建筑物较少，县城主要建筑都在江之左岸，我们的住宿点也在那边。但我们的车辆要去那边，最近的一座桥却限高而不能通过，只能再向远处的一座桥绕去。来到住宿地，是江边的一处简陋的门面房，还需要从车库乘电梯才能到达楼上房间。我与小康的房间对着旅馆的另一侧，正对着马路对过的一处梯子巷。（车辆左边是有橘黄灯光处，是宾馆的底层） 住了下来，仔细观察这座县城，感觉这里实在是受自然环境的约束太大。此处曾是雅砻江重要渡口之一，县城也夹江而建，而江边又几无平地，要建住房，只能是沿江靠山势才行。所以，我们所住的宾馆，靠江一侧是极小的底层门面，而另一侧靠街道的门面却比较宽阔，不过要从三楼出去。三楼门口即是大街。对面的街道楼房，也是这种建筑模式，楼层次数两边都不一样。我们房间所正对的“梯子巷”，要登上几十级台阶，才能到另一条道路上。晚饭后时间充裕，笔者就这样沿街而上，大概走了四五条街道（越向上，则街道长短不一），便来到雅江县第一完小，这里是最后面的建筑了。完小旁边的几十层高的楼房，看起来都与后边的山顶等高。特殊的地形，使这里的街道建筑横多而竖少，真算得上是“步步高”了。 （灯火街道）（反应藏民生活的一部分浮雕） 县城虽小，但夜晚的县城依旧灯火辉煌，商店游人依然人来人往，非常热闹。还有不少跳广场舞的。再回头看雅江两岸，楼上灯火璀璨，江上波光粼粼，背后是黑黝黝的青山，美丽中蕴蓄着神秘气氛，夺人目光，动人心思。 来到这样一处江边山城住宿，还是沿途第一次，那就安安稳稳好好睡一觉吧。 （江岸夜景） 　　八、第二高景点——兔儿山 (6月4日) 还在雅江住宿的那一天，导游大灰狼便告诉我们，明天的一个主要景点是兔儿山，是比折多山更高的山。 兔儿山，这名字很形象，便于记忆。 第二天是6月4日，7点出发，不久就到了第一个景点，——但不是兔儿山，而是天路十八弯。大家在这里稍作休息，观赏景色。这里才是真正的天路十八弯，比折多山的艰险更有别一番惊险滋味。回首望山下之来路，正像多个S形连接，够曲折的。 这里有一块巨石，巨石上刻有红字“天路十八弯，海拔3990米”。要不，怎么能称为天路呢。这样的道路，有一种令人震撼的曲线美！ （笔者留影） 其实，这里除了这十八弯石碑，别的再无其他景物，于是我们继续前行。不过，这山区的气候真的是变化多端，一会儿又下起雨来。前行的道路大概是越升越高吧，但见路边的树木顶上，如同开满了白花，看样子那都是冰雪。高海拔总是与高寒相联系的。 1个多小时后，我们到达了另一处景点，但仍然不是兔儿山，而是尼玛贡神山。尼玛，在藏语里是对太阳的尊称，意为光明的，神圣的，同时也有“太阳”的意思。 这里不仅有巨大的碑石刻字——“尼玛贡神山、4668米、318进藏第一高原”字样，还有颇大的停车场，出售旅游用品的商店或饭店，以及诸多的文字介绍与花花绿绿的风马旗。这种风马旗颜色分白、黄、红、绿、蓝五种。当地民谣中唱道：白幡纯洁善良心，黄幡象征自现莲，红幡象征雨调和，青幡象征后裔长；红幡插在草坪上，如鹿角光耀眼；红幡插在屋顶上，如红火永兴旺…… 我们不懂这些风马旗的含义，只觉得花花绿绿的，很好看而已。 这里的观景台，视野开阔，更加老天作美，眼前可观无限美景，这里也是川藏线上规模最大的观景台。 这里，属于甘孜州的理塘县。理塘，系藏语，"理"意为"铜"，"塘"为"坝子"，即广阔坝子有如铜镜。而理塘还有很多别称：世界第一高城、天空之城、神灵仙境……最为人熟知的应该就是“天空之城”。 理塘为什么叫天空之城呢，原因之一是理塘的海拔太高了，县城所在地——高城镇海拔4014米，比拉萨市还要高，在我国境内，只有在甘肃、新疆、西藏、青海、云南等几个地方可以找到海拔高过高城镇的山峰，因此说理塘是最接近天堂的地方；其次，理塘还有着堪比天堂的美景。在这里，触手可及的蓝天白云，伸手就能摸到的皑皑雪山，还有打开家门就能看到的青葱碧绿的草原，这里自由而浪漫，是一个世外桃源，能够让人忘记红尘世俗的地方；再次，这里的毛垭大草原一望无际，高大雄伟的白塔伫立在青绿的草原之上，草原的尽头就是格聂神山，神山主峰山海拔高6200米，直插云霄，朵朵白云环绕在山腰；山麓是一片片茂密的高原森林，如同仙境一般绝美。此外，理塘还是一个虔诚而神圣的地方，虽然人口只有7万，但在这片土地上诞生过几十位重要的活佛，还有有很多历史超过千年的寺庙等。 离开尼玛贡神山，在一个小镇上吃过午饭，我们在将近下午一点时才到达了兔儿山景区，根据有关资料说明，兔儿山位于四川省稻城县，地处海子山自然保护区的北部，是理塘去往稻城、亚丁的必经之地。海拔4696米。从网上图片看，观兔儿山就像兔子耳朵屹立在风中，山势十分奇特，长在寸草不生的山峰之上，颇为壮观宏大。 （网上的兔儿山图片） 这里既然是一个有名的景点，天气也好，站在高处，登高望远，自然可以将远山峡谷尽收眼中。很遗憾的是，就是没看到哪座山峰像兔子。最吸引人的，就是山坡上有花花绿绿的彩绸通向远处的风马旗。在我们驻足的地方，特意做的一个兔子耳朵标志还比较吸引人。 （我们所能看到的远山，没有像兔子脑袋的。）（景点上的兔儿山标记）（风马旗的场面倒很宏大） 当然。这里也有一块兔儿山名的巨石，便有人在此拍照留念。笔者感觉这里的景点太平庸无奇，竟然连照相的心思都没有了。——当然，团队里其他人也没拍多少照片。 有点名不副实啊。——不过，能达到4696米的高度，就这一点可以让人称颂，毕竟这是我们西行以来最高的地方嘛。 这块标有地名的巨石，也算个景点物吧，于是便有团队里朋友在此拍照。 兔儿山，徒有其名，除了海拔高度超越了沿途的其他地方，别的再没啥可说的了。就这样，说声再见吧。 　　九、山野风光（6月4日） 兔儿山虽然算不上风景多美，但它似乎是一种地形的分界线。越过兔儿山后，则是一片平缓山地，坡上是茸茸细草，细草下边，是一层薄薄的不足10公分的土壤。土壤下边，则是一些薄薄的小石块。这种地形，属于高原草原地形，适宜于放牧。笔者在去蒙古草原时，也曾见到过这种地形，这种草原牧场。这不，在这样的山地里，也出现了大量的牦牛。 沿途出现了类似的大量草原牧场，笔者根据观察，将其定名为碎石山。 碎石山是与乱石山相区别的，仅仅过了不久，前边的山坡就出现了明显的变化：这里的山坡上，绿色的细草没有了，只有大大小小数百斤或者数十斤重的石头或者石块。这样的地方，连草都不长，笔者称其为乱石山。 （乱石山） 山区的气候多变，一会儿竟然下起了毛毛细雨，弄得车窗外视线模糊，很难看清景物。时间不长，云收雾散，又是一片晴朗的天。此时的乱石山没有了，眼前是一片平坦的河谷。河谷内，人工种植了许多树木。尽管这里也绿草茵茵，但没有放牧的牛羊，大概是为了为了保护这片人工林场吧。 继续前行，在一片平旷处，出现了一座高高的白塔。白塔周围，则是密密麻麻的小白塔。白塔是藏民信仰的特征，显示着藏民纯洁而高尚的信仰。 不仅如此，当乱石山变为有茂密森林覆盖的岩石山之后，透过车窗，我们可以看到远处的一座黄顶白墙的巨大寺庙群，其宏大规模真的是前所未见。看来，这里也是一个有名的寺庙景点。只可惜我们没有停车，也不知道这处寺庙群是什么名字。不过，通过拍照后照片上的白墙红字来看，却有这样的词语“努力铸牢中华民族共同体意识，深入推进新时代藏传佛教中国化”。真是一处重要的宗教场所啊。 （远处的寺庙群） 今天我们此行的目的地是稻城的亚丁。稻城是县城，而亚丁则是其下属的一个风景区，位于甘孜藏族自治州的西南方。我们先是经过稻城，而后才奔向亚丁。笔者喜欢认死理，总觉得这里既然起名稻城，总是与农作物——主要是水稻有关系吧。可是，自从我们进入甘孜州以来，看到的多是山地与高原，在这里可以看到牧场，但没有看到农耕地。为了验证自己的猜想，笔者极力关注窗外，终于看到在经过稻城后，有农民在整理自己的小块耕地。后来，耕地越来越多，还出现了大片的稻田，这稻城之名名实相副啊。 （当地的稻田） 越接近亚丁，这种农田就越多。最后驶入一个小镇，车辆停下来，导游要大家下车购买食物，说前边是风景区，物资少还贵，需要在这里作物资补充。笔者仔细观察了一下，小镇干净整洁又繁华，只是没看到小镇的名字。查找有关资料，这里就叫香格里拉镇吧。 （小镇风光） 但我们并不在这里住宿，后来大家上车，又行驶了一段时间，才到了亚丁风景区内。这里除了宾馆就是饭店，几乎全都是为旅游服务的。我们在这里住宿，大灰狼说到景区门口很近，可以步行进入景区大门。 （景区住宿地街道） ( 这座三层楼便是我们住宿的寻悦酒店)。 十、游赏亚丁风景区（6月5日） 酒店果然离景区门口不远，第二天一早车辆未动，我们步行去景区，只一会功夫就到了。 尽管住的近来得早，但“莫言君行早，更有早行人”，景区门口已经是一片人山人海。在分别购票的过程中，我们的人被分散了。进入景区乘坐景区的大巴车，笔者只能与小康等三四个人同乘一辆车。 亚丁是著名风景区，凡是来西藏的，莫不前往游赏。就因为名气大吧，这里的票价也特高：门票146（笔者免费），景区内大巴车120元，电瓶车70元，租一个景区自动讲解器 60元，共计396元，够贵的吧，但既然出来了，又是到西藏旅游，就很少有人在乎这笔费用了。 （景区门口） 进入景区，乘上景区内的能拉30人的大巴车，便一直往山里驶去。渐行渐高，差不多都到了山顶，车辆就在这山顶间绕来绕去。这里植被良好，都是郁郁青山，而山中的道路就如同画在山顶的一条曲线，时隐时现的。由于同行朋友的指点，笔者刚刚学会了手机上的高程测量，用来检测沿途道路，基本上都在3000米以上。 车辆在行驶了大半个小时之后，开始下行，在2900米的地方，出现了一个几十户人家的小村庄，车辆穿越村中道路而盘旋下行。此时，耳机中传来景点介绍，说这里便是亚丁村，并介绍了有关亚丁村的故事。 亚丁村位于公路两侧的一片小台地上，共有28户人家，亚丁自然保护区就因为该村而得名，素有“最后的香格里拉”的美誉。此地尽管处于深山老林之中，位置偏远，但这里的村民似乎沾了旅游的光，居民大都是漂亮的两三层的楼房。这些楼房位置乍看十分随意，但细看又觉得似乎都经过了大师的精心设计，与自然环境相当协调。 此时的耳机里，还播送了一则有关亚丁村的传说。据说在很早以前，亚丁村坡下有一户人家，叫郭还家，祖祖辈辈在这里生产生活，过着日出而作，日落而息的生活。这里依山傍水，对面有座山叫拿母山。有一天家中有头奶牛在放牧时丢失了。第二天早晨天刚天亮，郭还家家中的一个名叫曲珍的小女孩就到对面山上去找奶牛。她走到一个山洞前，突然发现一位活佛在此修行。活佛对小女孩说：“我叫降公、纠降错，在此静坐修行，现在你看到了我，我就必须要吃东西。不然我就会死。你每天给我送吃的，不能告诉任何人，只要能坚持三年，我就会修练成仙。曲珍说不行。然后降公纠降错说：坚持三个月？三天？女孩答应了，于是每天给活佛送食物。三天以后，活佛到了郭还家住了下来。 在这段时间里，小孩曲珍常常放牛羊在房子后面的山坡上，每次到草坝放牛羊时，总是隐隐约约地听见附近有猪、狗等叫声，有时候还听见有人的喊叫声，但又看不见。更奇怪的是，有时候她还能在水沟边拣到一小把一小把的青稞。女孩回到家里，把这些事讲给活佛和家人听，活佛说：你们家需不需要别人给你们作伴？郭还家当然需要别人来作伴，因为他家祖祖辈辈都在这里，没有别人往来，感到很孤单，于是活佛打坐念经了一晚上，第二天早晨，活佛把晚上念了经的青稞，叫曲珍到上面坝里去撒掉，突然烟雾四起，烟雾散尽后出现了村庄，这就是香巴拉亚丁村。后来降公纠活佛又修建了冲古寺，也有类似的传说（注1）。传说具有神话色彩，也为这个村庄增加了神秘度。 离开亚丁村，车辆又行驶了一段时间，大概总共跑了1小时多吧，终于来到了一处扎灌崩（这名字有点别口）停车场，全体游客在此下车。这里不但有房屋建筑，还有景区介绍，旁边有块巨石山还刻有“香格里拉之魂”字样。 就在这里，还有一幅亚丁旅游景点示意图，但笔者一开始并没引起多大注意，笔者的注意力全都集中到旁边不远处的一座金光闪耀的寺庙上了。 （景区示意图）（旁边的寺庙——冲古寺） 细看这座寺庙，离停车场不远，也就几百米的距离，于是决定先去寺庙看看。 其实，这座寺庙是很有名的，名为冲古寺，位于仙乃日神山脚下，海拔3880米。隶属贡嘎郎吉岭寺。“冲古”意为填湖造寺，亦为湖上之寺，属于藏传佛教黄教（格鲁派）寺庙。相传是五世达赖喇嘛派其弟子让降.根秋加措大师来这里修建的。让他没想到的是，因建寺动土触怒了山神，降下灾祸，当地百姓全都患上了麻风病，大师悲天悯人，昼夜颂经祈祷，后来百姓们的病全好了，大师却因病圆寂，人们为了怀念他，将他葬在草原上，堆起了雄壮的嘛呢堆以纪念他。（注2） 冲古寺位置绝佳，对面即是千年不化的三座神山，脚下是开满野花的草甸，身后是险峻雄浑的亚丁峡谷。1928年，约瑟夫、洛克来此考察，曾在冲古寺住了三天。后来，詹姆斯希尔顿写下《消失的地平线》一书，以这里为原形，由此也使这里逐渐闻名天下了。 尽管距离很近，笔者还是抄近路直接赶过去。迨至赶到近前，却发现正对停车场的方向没有门口，只有侧面有个小门。笔者从侧门进入院内，发现正门就在背向停车场的位置上，而寺庙大殿正对大门。这里的一间寺庙内，画着金刚持剑的壁画。而在正对大门的正殿里，供奉着藏传佛教格鲁派的创立者宗喀巴大师以及释迦牟尼佛、观音菩萨、文殊菩萨、金刚手菩萨等。由于大殿内有几个喇嘛正在诵经，而笔者知道佛寺内不准拍照，便急匆匆偷拍了这样两张照片。 不过，寺庙院子里有一石刻和尚雕塑，细看那是地藏王雕塑，这里没人看管，便放心大胆地拍照了。 让笔者惊奇的是，这里也有“318.此生必驾”招牌，只是在招牌之下，还有小字“稻城亚丁.@冲古寺”字样，很现代化啊。 （寺院一角）（寺院正门） 寺庙内静悄悄的，并无几个游客，大殿里又不允许拍照，所以笔者便很快从正门出来了。在正门所对的高地上，有许多风马旗覆盖在几座石堆上，笔者猜想，那大概就是让降.根秋加措大师的墓地了。 围着冲古寺转了一圈，来到寺庙左侧的栈道上。这里的路标上写着珍珠海、观景台字样，看来上边还有景点啊，并且最远的景点只有1、4KM，挺近的。既然来到这里了，何不继续上行呢。不过，虽然上行的道路仍是栈道，但既然是上行，又在这样的高海拔地区，仍然十分吃力。好在道路两旁，有多棵巨大的大果红杉与鳞皮冷杉还能让笔者感兴趣，而陪伴笔者坚持走去，终于到了一个心宝湖景点。不过这里虽然称之为湖，但实在就是一片小水洼，没啥看头。 （上山栈道与道旁巨大的杉树）（心宝湖）（远处的仙乃日高峰） 不过，从这里向前方望去，在一片冰川后边，便是一座云雾飘渺的高峰，颇为壮观，只是笔者不知道那就是仙乃日峰神山。如果当时知道，由此去看五色海、牛奶海景点，那要近得多了。面对神山雪峰，在山峰前边的空地上，还有两座式样不同的风马旗，看来是为祭祀神山而设的。 （式样不同的风马旗） 就从脚下这个地方，继续上行，则有两条路线：向左，通往观景台；向右通往珍珠海，通往观景台的道路要比右边的道路远200米、笔者向前望去，没见到多少游客和像样的观景台，便决定右转去珍珠海。 峰回路转，道路转了一个弯后下行，很快便来到一片湖泊处，不过这个湖面有点太小，看起来只有几十亩地大小吧（实际面积约1公顷）。湖水清浅，似乎最深处也就1米多。湖水呈青绿色，倒影着远近的雪峰绿树，景色很一般。再看近旁的文字介绍，这就是有名的卓玛拉措，意为度母魂湖，又名珍珠海。此处海拔4100米，传说这里是仙女的梳妆镜，更是观看仙乃日神山的最佳地点。“仙乃日”顶峰终年积雪不化，其山形酷似一个身体后仰的大佛，傲然端坐在莲花座里，怀中还抱着一个巨大的佛塔。据说仙乃日神山前边的这处湖泊具有不可思议的殊胜法力…… 湖不大而名气大，于是便有不少游客在此拍照留恋。笔者也难免俗，就在这里请人帮忙拍了几张。（珍珠海）（湖畔游客）（笔者留影.背后就是仙乃日神山） 就此止步吧，前边的观景台也没看到什么，笔者有些疲倦了。本来嘛，从昨天开始，就有人高原反应强烈，有如生病了一样难受。幸好笔者还没出现这种状况，但高原缺氧也必然使人容易疲劳。更何况，还有另一处景点要去呢。 于是笔者急匆匆下山，幸好下山总比上山轻松，所以比上山的时间少多了。回到冲古草甸游览车站，还要重新购票才能乘坐能容纳20个人的电瓶车上行，才能到达贡嘎措停车景点。 坐在这种电瓶车上，车辆风驰电掣般跑起来，似乎比大巴车更快。车辆顺着一条弯曲的山沟跑，而山沟那边则是高耸入云的黑黝黝光秃秃的山尖，气势颇为雄伟，但笔者只顾了欣赏赞叹，却没来得及拍一张照片。其实这也怪不得笔者，因为车速太快，美景转瞬而逝，刚想拍照却时过境迁了。从先前的地图上看，也可以从旁边的路标上看到，沿途设有多个停车观光点，尤其是在靠近终点站的时候，路旁是连绵的高山草甸，草甸上漫山遍野的野花盛开，成群的牛羊在河边和山坡上悠闲的吃草，一派和谐景象。这里便是亚丁自然保护区著名景点之一——洛绒牛场。不过，在这里也没停车，而是直达贡嘎措终点了。 贡嘎措这里有一处游乐中心和乘车点，除了几个圆形的观景点兼休息厅外，还有一座白塔及前边的停车场建筑物。在这里，举头上望，既有高入云天的光秃秃的岩石山尖，又有云雾缭绕的冰山雪峰，真的是高山仰止蔚为大观。当然，这里的几座山头都是有名的神山，自动讲解器里就播送着这些神山的景观及传说。不过，真要区分这几座神山的名称与景点还是很不容易的。 (此处的建筑物) (此处的山峰) 仔细区分，这三座神山的名字是“仙乃日、央迈勇、夏诺多吉”，神山及其周围的河流、湖泊和高山草甸，因其独特的地貌和原生态的自然风光，被誉为"中国香格里拉之魂"。这三座神山南北向分布，呈品字形排列，统称"念青贡嘎日松贡布"，意为:终年积雪不化的三座护法神山圣地。藏传佛教中称其为"三怙主雪山"，是藏民心中的神圣之地。 仙乃日（意为“观音菩萨”，藏语意为“观世间菩萨”）海拔6032米，是三座神山的北峰，也是三座神山中海拔最高的。看其山形，似观世音菩萨坐于莲花台上，手持宝瓶乘云而来。笔者在珍珠湖已经看到过，只是不识庐山真面目还不知道其名字而已。 央迈勇（藏语意为“文殊菩萨”）是“三怙主”雪山的南峰，海拔高度为5958米，在佛教中排在“三怙主”雪山之首。文殊菩萨在佛教中是有智慧的化身，雪峰像文殊菩萨师利用手中的智慧之手直指苍穹。冰晶玉洁的央迈勇傲然于天地之间，群山环绕，在它下边的宽阔峡谷间，森林、草地、溪流自然而和谐地交织在一起。此处的央迈勇峰则像娴静端庄、冰清玉洁的的少女，洁白而巍峨，神圣而庄严。 夏诺多吉（意为“金刚手菩萨”）是“三怙主”雪山的东峰，海拔高度也是5958米，在“三怙主雪山”排位第三。夏诺多吉在佛教中是一位除暴安良之神，他勇猛刚烈，神采奕奕，跨下围斑斓的虎皮，腰间绕着罪恶的大蟒，洛克先生将它比喻为西腊神话中的雷神。神山左边绿色，大理石山头为布鲁财神，右下方为马头金刚，马头金刚下方是“丹霞地貌风林八百罗汉”，神山脚下洛绒牛场是当年洛克先生的宿营处。 其实，在我们这些初次到来的游客面前，只觉得这三座山峰高大好看而已。我们不懂佛教，对那些佛教的比喻也很生疏。在这三座山峰与对岸的山峰之间，有一条大峡谷，两岸山势险峻拔挺，谷中风走云动，谷底河溪奔流，还有大片的草原牧场及其牛羊，偶尔还可见藏民的木屋。看两边山形山势，对草原牧场河谷，由此也让人将丰富的神话传说和民间故事连在一起，产生无穷的遐想。 由于笔者独自去了冲古寺、珍珠海，来到这里时已经落单了，幸好在这里遇到了宛秋玲等两位女士，一问，她们已经到前方的牛奶湖五色海等景点去过了，还叙述这些景点的美丽状况。既然如此，笔者也想去看看，便又独自向前方走去。 前行的道路在峡谷左边，是栈道而不是马路，因此只能步行。遥观宽阔的峡谷对面，也有行人和游客，便想等回来时走右边，也好看遍峡谷全景。 (对岸的小木屋) 行走在木质栈道上，看草甸阔平丰茂，听路旁溪流淙淙，不时还有山鸟松鼠在眼前出现，它们似乎也不怕游客，自由出没，自由自在。路旁树木上出现了众多的白花，地下还有一种开紫花的野草，这是沿途山野上经常看到的美丽景象，只是人在车中没法拍照，也不知道是什么树木花草，现在就在眼前了，先拍两张再说。 (宽阔的峡谷与峡谷中的叫不出名的白花灌木与紫花草) 行走中，遇到了团队中另一位女士，便结伴前行。栈道特长，觉得走了四五里地了，还没见到牛奶海的影子。搭问对面来的游客，回答说“还早呢”。真让人泄气! 此时已经是午后了，时间仓促，人已疲乏，真不知道我们还能不能走到牛奶海。偏在这时，峡谷变窄，迎面是一座陡峭的山头，前行之路转向山头旁边，不过也有百十级台阶。此时疲乏的我们最不愿走的道路便是爬山了，但心中有个念头：“过此山头便是牛奶海”鼓舞着我们，鼓起勇气，上！ 上到此山间最高处，便是下行栈道，脚步也变轻了。遥看前方，在一座雪山下的山谷里，有一水坝，水坝上有流水瀑布如水帘般下泄，以为那就是牛奶海了，于是加快脚步赶了过去。 来至近前，的确是一景点，但不是牛奶海，便有点失望。好在这里风景也不错，便先拍照几张吧。 （水坝、水流、平湖）（从此处看雪山）（来张留影） 此时已经是下午1点多了，遇到了迎面而来的一伙精壮男人游客，询问到牛奶海五色海的距离，对方答道：“早着呢，我们从早上7点就走，现在才到这里”。既然如此，看来我们是无法到达了。 不仅如此，此时又下起雨来，大家纷纷到大坝上方的一处商店里避雨，以至于整个商店里人满为患摩肩擦背拥挤不堪,连个坐的地方都找不到。眼望着外边的雨雾濛濛，耳听着里边的人声嘈杂，鼻吸着各种难闻的气味，真让人烦心。 好容易在此苦熬了半个多小时，雨小了，我俩决定，趁着雨小，穿上雨衣打开雨伞，离开这地方，回！ 然而对于回程，我们俩却发生了一点小分歧：笔者希望走峡谷右边，以便观看来时没看到的风景；而她愿意走回头路，哪来的哪去。分歧不大，笔者同意她的建议，原路返回。 就这样，在时有时无的小雨中，我们急匆匆回返，生怕搭不上末班车回不了住处。既然在这种心情下回返，也顾不得看沿途景色了，只是一个劲地往前赶。终于在搭乘两次车后，出景区回旅店，打开手机查看群里的情况，这才发现，我们原来是最早返回的。 这一天，手机显示，笔者步行了21000多步，是常年少有的，而查看网友大灰狼，则显示他走了34000步，真不愧为年轻人脚力壮。这一天，团队里能走完全程看到所有景点的，也不过七八个人。再看群里的图片，笔者没去过的景点，他们都到过了，拍的照片还很美呢。这样，也算笔者去看过了吧。（这是五色海吧）（这就是牛奶海了）（团队里的其他成员们）（旅途中的他们，中间是导游大灰狼） *文章中的（注1）和（注2）所指的建亚丁村和建冲古寺的，应该是同一个活佛，但网上连他的名字都不同，只好照搬了。 十一、游山看水进西藏（6月6日） 早7点离开亚丁旅游区，继续西行。到现在为止，我们仍在四川甘孜州境内，也就是过去的西康省境内。 一路行去，看窗外，有远山、绿地、草甸、溪流，真的如一幅风景画。路旁不时出现插国旗的建筑，是派出所；那些金光闪耀的宫殿式建筑，是佛寺；那些白体金尖的佛塔，是藏族人的信仰图腾…… （沿途景色与建筑物） 而变幻最多的，则是沿途的山势和峡谷。看山势，则有的是满山茂树，有的乱石成堆，有的是荒山秃岭；看峡谷，则有平川戈壁，有草甸牛羊，有紫花丰草，有溪流湖泊……。车轮在转动，目光在游移，景色在变幻，心随原野动，妙处真的难与他人说。 （沿途景色） 将近午时，车辆爬上一个高坡，令人眼前一亮的是，前方出现了一座雕梁画栋的双层古城门。城门最上方有字：东城门。何处的东城门？而下层表明：世界高城理塘。 不但如此，在城门两侧的壁柱上，还有一幅对联：世界高城人杰地灵引来仙鹤眷恋，草原明珠风光无限尽显雪域圣景。 （理塘东门，笔者留影） 原来，理塘县城到了。理塘是318国道上的必经之地，属于四川省甘孜藏族自治州。理塘（音“勒通”LI TONG），藏语意为“平坦如铜镜般的草坝”，其县城海拔4014米，故有“世界高城”之称，但还不是世界最高城。这里的居民以藏族为主。既然这里是世界高城，又有如此宏大的城门，是个很有意义的地方，那就先在此拍照留念吧。于是在车辆停稳后，游客下车，先在此地狂拍了一通。 然后，根据大灰狼的安排，我们也在此吃午饭。午后再启程，行驶不久，眼前出现了一座高峻的山头，而山头上方，有白云在漂浮。笔者惊讶地看到，山头的白云，酷似山东省地图的样子，便急忙拍了一张。——看来，这里欢迎我们这些山东人啊。 继续前行，车辆在路旁停靠，原来这里这里也是一处景点：姊妹湖。在这里的山谷中，出现了紧密相挨的三个小湖泊，如同姊妹相处一样。湖泊后边的远山上，则是洁白的雪山冰川。好景点啊，也拍照纪念吧。 （姊妹湖笔者留影）（远方的雪山） 车辆前行中，大概是在一处名为措普沟的地方，看到一条山溪激荡奔涌，冲出一条条白色的浪花，向山下流去。近2小时后，路旁出现了一座黑黝黝的山头，上有多条横竖交织的白色冰川通向山下的河流中。而在此河道中，似乎有水电站存在，有两处高扬的出水口喷出大股的激流，溅起一大片白色的水雾。山静水动，黑白相间，如同水墨画一样好看。 水流下方，出现了一条淡黄色的大河，据导游大灰狼说，那就是金沙江。金沙江是长江源头的最主要河流，这一段的金沙江也是是四川和西藏的边界线。面对这样一条重要的河流，我真想大喊一声：金沙江，我来了！ （上图金沙江，这是另一条河流，黄水也与黄河很相似） 过了金沙江，山势又变幻了：这里的山上草木枯黄，如同深秋景象，覆压山坡的灌木丛，灰暗枯萎，毫无生气，而那些本已长到十多厘米高的山草，连灰暗都不能，竟然是一片枯黄。不应该啊，这是6月季节，正是雨水丰沛的时候，山草能长这么大不容易，为啥就在这个季节枯黄如冬天了呢？真让人不能理解。 （枯草山峰，毫无生气） 终于，在下午6点后，笔者注意到路旁的一处路牌——芒康县。看来，我们进入西藏了。芒康县位于西藏自治区东南部，昌都市的最东部，地处川、滇、藏三省区交汇处，属三江流域峡谷区。很快我们就感受到了西藏的不同意味：到检查站了。 （芒康县境和芒康检查站） 从山东东营出发，一直到甘孜州的理塘，一路上还没有受到检查过，而进入西藏芒康的第一印象，便是要全员检查。于是除司机外，全部游客下车，手持身份证，通过一个特别检查通道。检查完毕，才能重新上车。不但如此，从这里还上来了一位三四十岁的女警官，据说姓白，从此后便一直陪伴我们行走藏区，直到青海的格尔木才离开。看来，这地广人稀又属高原地区的西藏，不一般啊。 不过，有这位白警官陪伴也很好，以后在藏区内又经过了3次检查，都是由白警官率先出面的。有她，可能更顺利吧。 其实，还在进入西藏之前，大家就询问大灰狼去西藏有哪些注意事项，大灰狼告诉我们：进入藏区，不能摸小孩头顶；要双手接物；打车不能超过29人等。我们团队的人都很自觉很注意呢。 就这样，我们上午7点出发，在下午7点多到达芒康县城，并入住了芒康大酒店，一天行驶500公里。这芒康大酒店前的三叉路口上，还有昂扬奔腾的三匹马雕塑，而笔者与小康的3楼房间就正对着这三匹马。晚上即使不开灯，也有微弱街灯光线直达室内，正可以安稳睡眠呢。 （芒康大酒店很有气势） 　　十二、最难行的路段——芒康到八宿（6月7日) 7日，晴，7点离别芒康，首先经过的是一个如美小镇。峡谷中有大片绿色植物，不知道是青稞还是牧草。小镇上的房屋都不错，甚至说都很美观：雪白的屋墙，窗户、门口以及屋檐上，都有花花绿绿的精美装饰。在这样的山野藏区，实在难得。 （小镇的田园风光与漂亮的农舍） 车辆行驶了1个小时后，车窗外出现了陡峭而荒芜的山坡，山坡下边，出现了类似修建高架桥样的工地。忽然间，在褐色的岩石山下，出现了一条奔腾的江水。江水从高处冲涌而下，冲击着江中的岩石大块，又受到两岸狭窄的山体夹击，更显得汹涌澎湃。原来，此为澜沧江。江如其名，波澜沧茫沧桑之谓也。 （建设工地） (澜沧江) 由于澜沧江千百年来的深深下切，使得江岸壁立千仞，谷深山高。公路在绝壁上延伸，既没有护栏也没有路标，不少地方都是紧靠山体硬生生地开凿出来的，上依绝壁，下临深渊。上山的入口处立了许多警示牌提醒注意一路飞石、塌方、泥石流等。一句话，真险呢。 此时，澜沧江两岸的近山远峰峭拔如剑，不沾泥草而直指苍穹。而此时的道路，也如同多个之字相连，从山谷走向高峰。这形式，不比折多山差啊。 （澜沧江畔的悬崖峭壁） 就经过这样的一段道路，我们爬上一处高坡暂停，这里也是一处景点，名曰觉巴山。根据这里广告牌上的文字介绍，觉巴山海拔3911米，这里的道路外侧是陡直的澜沧江大峡谷，内侧是滚石不断的悬崖峭壁，有“一山藏四季，十里不同天，百步有险情”的特点。虽说在318国道上这段道路论海拔并不太高，但这里的道路从芒康县的竹卡村——登巴村却经历了30公里的觉巴山盘山路，走过了近2000米的相对高度，成为川藏线上最难爬、最费时的一座山。 （觉巴山石碑） 因为这里的道路，基本上是从山崖上硬生生开辟出来的，因此地质灾害也特别多，也特别需要防护。离开觉巴山后，我们便便看到不少的施工队正在使用大型机械，或则拓宽道路，或则加固山体。就因为沿途有多个施工路段，来往车辆则不断避让，形成了时间长短不一的堵车状况。即使在并不施工的路段，由于施工影响和车辆碾压，沥青路面早已破败不堪，成为黄土路了。车辆经过，便碾起一阵土黄色的风暴，让后行的车辆处于一片混沌之中，不得不放慢车速，拉开距离，以保安全。在这段道路上，已经看不到澜沧江了，但仍在顺澜沧江河谷行走，只是从江边到了高山之上，峡谷也变得更深更远了。 （前车碾起的尘土）(道路维修正在施工中) （不时出现的堵车） 在崎岖多拐的道路上行驶了2小时，11点半前，我们又来到另一个景点，也是进藏道路上一个最高的景点，——东达山。 东达山位于西藏左贡县境内，垭口海拔高度为5130米。根据这里的文字介绍，由于海拔高，这里的含氧量只有平原地区的30%，四周很多山峰上有块块的冰雪，呈现出别有一番风味的高原山地风光。就在这高山垭口上，不但有宽裕的停车场，还有出售商品的游客服务部，而最惹眼的当然是一个全用碎石片砌成的方尖形石塔，塔顶有一座红色的小屋，屋顶上是多个卍字造型的标志。塔身下部，缠满了花花绿绿的哈达，而在哈达上方，有红白两色的“东达山”字样和海拔提示。这可是一个好景点，便有许多游客在这里拍照留念。 （东达山笔者留影）（东达山周围山上的冰雪） 过东达山后，景色又是一变：这里的山在山坡上有稀稀落落的绿草，而在山腰处，则是或多或少甚至是压根就没有树木，而到山尖、山顶，则是清洁如洗的灰白色的尖利山峰。这种山峰，颇似云南广西一带的卡斯特地貌特征。 继续前行，前方又出现了多个之字形道路，颇似我们经过的折多山。在多个折转之后，道路直通远处山顶。这也算是一景吧，蛮好看的。当地政府体察游客的心情，便在路旁设立了一个小型停车场和一处不大的观景台，游客可以站在这里观景、拍照。我们团队当然也不错过。 （七十二拐道路就是这样） 这里的观景台紧靠大峡谷，为保证游客安全，靠边处设立了栏杆。这里的路边文字介绍上显示，此处海拔4618米，也够高的。广告牌上介绍说，这里名为“天路七十二拐”。相传在半个世纪前，有一群英雄儿女，不畏艰险不怕牺牲，来修这条全长2400公里、平均海拔在4000米以上的成都到拉萨公路。而这里的天路七十二拐和怒江天堑是最重要的一部分。 （观景台与观景台上的笔者）（走下山谷后，回望刚才的观景台） 呃，到怒江了？怪不得在公路曲折向上时，我们离开了澜沧江。后来，又出现了一条江河，似乎比刚才的澜沧江水更小些，河水依然在两岸峡谷夹持之下，水势激越，咆哮若雷鸣，似乎对于江岸的夹击阻拦异常愤怒，便若一条翻腾的巨龙在峡谷间挣扎咆哮，迸发出无穷的威力。一开始我们还以为是澜沧江，但后来得知这是。怒江，好一个形象的名字，急浪涌涛，正像狮龙发怒。不过我想问的是：怒江怒江，尔缘何而怒？你真的发怒了么？ 渐近八宿县城，怒江两岸的河道稍微宽阔了一些，但怒江声势依然不减，审其原因，可能是因为此地落差较大的原因吧。我们刚才经过的七十二拐处海拔还4618米的，而八宿县城海拔3208米，降低了1000多米呢。 从芒康到八宿，仅仅360公里，论说不算远。但我们从早7点出发，到晚上9点多才能入住。彼时已经夜色苍茫了，连八宿县城什么样子都看不清了。 （八宿夜景） 　　十三、悠然净土然乌湖（6月8日） 清早7点20出发，这时才看清楚，八宿这个小县城，干净清洁，很不错的。 依然是沿怒江江岸行驶。这里平阔的山谷内，有大片或青或黄的农作物，黄的大概是油菜花，青的是青稞麦。山坡平缓，庄稼喜人，好一派田园风光。 车辆在海拔高度3679米处转右岸，来到怒江右岸。前行1小时后，海拔达到4000米处，便看到路旁有一座美丽的雪山冰川。这里的雪山冰川名称来源于紧邻冰川的一个藏族小村落一一来古村，便名来古冰川了。来古的藏语意思是隐藏着的世外桃源般的村落。来古冰川是一组冰川的统称，由美西冰川、雅隆冰川、若骄冰川、东嘎冰川、雄加冰川和牛马冰川等组成，其中以雅隆冰川最大最壮观，长约12公里，是西藏已知的面积最大和最宽的冰川了。 （来古冰川） 时当6月，雪山冰川融化出部分水流，涓涓下泄，顺着山势弯弯曲曲如银蛇般流到山下。而此时的山下路旁，出现了一条不大的河流，水色暗绿，浪花雪白，其流向与我们的前进方向相同，便在一段时间内与我们陪伴而行。 （下泄的冰川及河流） 公路在一座山头旁与河流分开了，绕过山头后，还没看到河流在哪，眼前便出现了一片湖泊。原来，我们来到然乌湖了。然乌湖，藏语称为然乌错，是一个由山体滑坡或泥石流堵塞河道而形成的堰塞湖。湖水来自周围的雪山和冰川，不仅水源丰富还特别清洁。然乌湖海拔3850米，面积约为22平方公里，紧靠川藏公路。是318川藏线上最美的湖泊景点之一。这里周围群山环绕，风光旖旎，有着“西天瑶池”的美誉，被称为川藏线上一颗璀璨的明珠。我们当然要停车观赏。 此处有一个颇大的停车场，不愁车辆没处停放。在景点靠近湖泊的地方，建有一个颇大的观景楼台，楼台上方有“西藏然乌国际自驾.房车露营营地”字样。进入观景楼大厅内，有许多游客座椅，有出售商品平台，还有一段出售书籍的地方，其设施真是样样俱全。 （观景台楼与楼内陈设）（从观景台下看然乌湖）（来到湖边了，拍一张留念） 从二楼大厅走向厅外观景台，眼前的大片湖光山色尽收眼底：蓝天白云，青山雪峰，湖光潋滟，水波粼粼。高山白云倒影水中，也似乎充满了生命力，蠢蠢欲动，似欲高天相接连。 近楼岛屿上，有式样不同的多所观景房屋，向水处都是玻璃墙壁。游客入住其中，恍如进入水晶宫仙境，四周都可以看到美丽的湖光山色，这大概是为露营者专门设计的吧。楼下靠近水面的地方，还修建了多处木制或玻璃栈道，可以直通湖中，近距离接触湖面，亲近自然。这种设计，真是匠心独创。 不过，这里虽然湖面颇大，但观景点一览无余也不是好事，很快我们就看完了。作为没有艺术特长的一般游客，我们不能在此恋恋不舍，看赏完就该离去了，“大灰狼”为我们规定的时间，就是1小时。 就在我们将要登车离去时，一件意外趣事发生了：不知哪里的一头黑色牦牛走了过来，竟然堵住车门来讨要吃的了。因为牦牛是我们游客少见的，所以也特别喜欢，游客被堵在门口不但没有生气，反而喜笑颜开特别高兴。见状，车旁的游客也围拢过来，纷纷来看牦牛，也有的游客掏出随身携带的饼干等食物喂给牛吃。牦牛也特别温顺，跟我们纠缠一阵子后便乖乖离开了。据说，这样的事情在这里经常发生，牦牛也知道游客不会伤害他，还会给点好吃的，便放下架子来当“乞丐”了。（下车遇到牛堵门）（肇事的牦牛） 一场牦牛意外，为我们增添了惊喜，直到车辆行驶了好远，大家还在兴致勃勃地谈论刚才的这件事呢。 　　十四、米堆冰川好风光 离开然乌湖前行，就在大家兴致勃勃地议论刚才的牦牛事件时，笔者心中却有一个疑问：这个然乌湖是个淡水湖还是咸水湖？如果是淡水湖，那它的湖水流到哪里去了？如果是咸水湖，那它的湖水总是这么多吗？ 车辆前行，路旁又出现了一条陪伴的河流，一开始不知道这河流的名字，后来“大灰狼”告诉我们，这条河名为帕隆藏布，简称帕龙江，它的河水源头就来自于然乌湖。帕龙江水向西流，经波密、林芝一直到拉萨，在拉萨一带便被称为拉萨河了。拉萨河一路添加支流，增添水量，过拉萨后，水势自然更大更猛，于是就称为雅鲁藏布江了。实际上，我们现在是从雅鲁藏布江的一支源头出发，一路并行向前。对于有名的雅鲁藏布江笔者从来都充满了敬意，不由从心中默默发出一声呼喊：雅鲁藏布江，你好！ 将近午时，我们来到一处路途中的景点——米堆冰川。从这里，坐景区的电瓶车，顺着旁边的一条米堆河，风驰电掣地跑了约20分钟，来到一处停车场下车。正前方路口有几个牵着马匹的藏民，赶过来问我们要不要骑马上山到观景台，价格是来回100元。我们中便有不少人打算骑马。而我们几个人——包括小康、宛秋玲、白华林等，知道有一条步行上山的道路，便谢绝了，打算另路上山。 其实，站在这里，便可以看到前方的雪山美景：透过两边青山的空间，便可以看到前方正远处，有大片的雪山景象，雪山顶上，有大块的白云缭绕，将山头、雪山整个地融为一体，美不胜收。而在洁白的雪山白云之上，则是清洁得如同水洗过的蓝天。蓝天、白云、雪山、近山、绿树，交织成了一幅绝美的图画。这还是站在远处呢，如果到观景台上去观赏，更不知道要增添多少美景和情趣呢。于是我们几个便赶紧从此处左拐，绕过一个名为“果拉村”的仅有几户人家的小村子，从步行道上山。 （远看雪山）（右上方道路是骑马登山处，左下方石墙旁边是我们的步行登山起点） 其实，从步行道上山，也有许多景点，如古树群、夫妻树、许愿台等。步行道由大块的石块或石阶组成，虽是上行，但基本都是缓坡，也不太费力。穿行在林荫丛中的步行道上，两旁有许多几人才能搂抱的粗大古树。有的古树上，还缠绕着许多白色的哈达。根据这里的文字介绍，这一带有300株树龄在300年左右的白杨树。树木或挺拔俊秀，或虬曲遒劲，如同一个个饱经沧桑的老人，在向远方的游客诉说着这里的时光变化，岁月故事。 在这些古树中，最有名的则是那棵夫妻树了。夫妻树是一棵同根分干的高原冷杉，树龄上百年。这棵树在离地不到1米处便分为粗细相同的两股，然后并排向上，直入云天，看起来大概有四五十米高。这两股树干始终等距离并排生长，不离不弃，荣辱与共，生死相依。这种形象，这种精神，多像一对永生相爱的夫妻。而始终如一恩爱一生的夫妻感情，又是人世间最崇尚最向往的。笔者试验了几次，想将这棵夫妻树完整拍照下来，但因为树身太高，枝叶又太浓密，拍照效果总不理想，乍一看，根本看不到两股树干，只像是一棵树呢。 (夫妻树) 继续前行，在登上数十级台阶之后，道路两旁，有许许多多数不清的由大大小小的石块垒起的石堆，这是多年来人们为了清除路障而自觉的行为。后来，石块堆多了，人们便给它赋予了新的含义：意为在这里每添加一块石块，便可以许一个愿望，而这个愿望又是最能实现的。人谁没有愿望呢？祈求愿望实现是人的本能，于是这里便成了众多游客许愿的地方，尤其是恋爱中的年青人吧。 就这样，我们几个人穿行在古木林下，绿荫影中，一路上说说笑笑，观景看山，颇不寂寞。也许团队里的其他人都是骑马登山吧，反正就我们几个人，一路到许愿堆，上几十级台阶后直到观景台，再也没见其他人的影子。 观景台是建立在山坡上的一处颇大的木制地板平台，其面积能容纳数百观众。在面对雪山的平台边缘，有木制栏杆竖立，以保证游客的安全。观景台下十几米处，便是一个狭长的平湖。平湖连接远山，那远山便是米堆雪山。其实还在前来的路上，这雪山就很少离开我们的视线，只是看不全面而已。现在，站在平台之上，远看雪山冰峰，冰川洁白如玉，蓝天澄清如洗，白云如飘絮飞棉，萦绕其上，真是一幅绝美的风景画。再细看湖中，似乎有大块的浮冰在缓缓游动。雪山，冰峰，平湖，浮冰，形态各异，展示着一种特殊的自然大美。面对着这样的一种大美境界，不由人心胸大开，大有忘却世俗而腾升仙界之向往，于是便有人张开双臂，对雪山大声呼喊，有人陷入遐思，将心意融于自然。当然，既然来到此处，拍照留念，那是必须的。 （平台与雪山）（直面雪山平湖）（平湖中的浮冰）（既然来了，拍一张） 根据这里的资料显示，米堆冰川主峰海拔6800米，雪线海拔4600米，末端只有2400米，是世界上海拔最低的冰川。米堆冰川由世界级的冰瀑布汇流而成，每条瀑布高800多米，宽1000多米。 看罢冰川，即将原路返回的时候，忽然听到马嘶声，扭头看来路的另一边，却见有几匹鞍马栓系树上，也有乘马而来的其他团队的游客。从当地图示上看，乘马而来的道路比我们这边的道路要直且短，马匹又快，所以同行团队骑马而来的游客大概早就下山了吧，于是我们也相约下山。 （马场与骑马而来的游客） 不过，同来的女士们游兴特高，看罢冰川还不算，在回程中看到了路旁有登山车，玩心再起，还非要坐一坐登山车过把瘾才行。 玩嘛，只要条件许可，就要尽兴，好！ 　　十五、最艰险的路段（6月8日） 美景赏罢还要继续登程，但这里的公路却越来越难走了，原来前边的公路正在拓宽，大马力的挖掘机硬生生地将山岩上的石块挖下，堆在一边，然后再由运输车拉走。公路本身就窄，这一来为了给工程车让路，需要避让，就更难走了。好多路段上都写着限速“30—40公里”标志，司机稍微一加快，马上就显示超速了。在这样的路段上，只有摩托车仗着自己身形便利，屡屡超过我们的大巴车，赶往前头，而大巴车只有按部就班慢慢走的份儿。 （路边的施工机械） 车行途中，我们不仅看到这条318国道正在维修，有时候还看到在这条国道上方，还在修建铁路或公路。大灰狼告诉我们，现在正在修川藏铁路。不过铁路是从拉萨向东修的，现在已经修到林芝了，正在向东延伸。 看来，我们看到的工程，是川藏铁路啊，但愿这条铁路早早修好，让祖国的大西南更增一条大通脉。 （车窗边陡峭的岩壁，几乎与车窗紧密相接了）（就是在这样的涵洞前，我们的经历最惊险） 不过，让铁路畅通是将来的事，而现在使我们受阻的也正是这个原因。本来这段路就特别难走：一边是陡峭的山崖，一边是几十丈的深沟河流，稍一大意出了意外，后果将不堪设想。就在这铁路工地施工处，道路狭窄的两辆车都很难错车，按通常道理，此处应该由一方等待，让另一方先行。但在这样的地方，想避让都没地方，偏偏就在这时，对面也开来了一辆大巴。两辆大车相对，双方都略微停顿了一会，大概是双方的司机都在打量眼前的路况吧。 但也不能不走啊，两辆车终于走到了一起。在我们游客看来，两车之间真是间不容发，哪怕车辆稍一晃动都可能出现刮擦甚至是碰撞。此时此刻，不知道司机是怎样战战兢兢谨慎驾驶的，就是我们满车的游客也都把心提到了嗓子眼，无不在暗暗祈祷“千万别出事，别出事……” 就在我们全体游客提心吊胆的惊恐中，两车终于慢腾腾地相错而过，毫发无损，刚才还静默到鸦雀无声的车上，此刻爆发出了一阵欢呼声，大家齐赞我们的司机“真棒，真厉害！” 道路虽短，时间也不长，但这却是我们进藏以来最惊险的一次经历了。 过此之后，就在这天下午，在国道3852处，我们经历了一次时间最长的堵车，也是因为施工引起的。在这里的道路上，有一个头戴安全帽的施工人员，一手拿对讲机，一手拉一条绳线横在路上，示意无论是车辆还是行人，一律禁行。此时，我们的大巴车离前边的禁行处约有百米，前边的汽车也就十多辆，但摩托车山地车却有四五十辆之多，他们都是仗着车身灵活，从后边挨挨挤挤穿空子赶过来的。但就是他们也只能止步等待，不得前行。其实笔者早就注意到，在这条进藏的318国道上，骑摩托车的游客很不少，是随时都能见到的。骑摩托车来西藏玩，真得佩服这些摩托车主的勇气。更令人佩服的是一些骑山地车的游客，他们下山或者平路还很潇洒，而一旦遇到陡坡，那就只能推着走了，没有非凡的勇气强壮的体质和超常的毅力，这是一般人连想都不敢想的。后来在波密旅馆中笔者与一个骑摩托车的游客谈了几句，他说他是上海的，已经出来一个多月了，准备在西藏游玩了以后再去新疆。对于这样的年青人骑行客，笔者只有羡慕敬佩的份儿了。 等待是很烦人的，尤其是长时间的等待，大家坐在车上感觉烦闷，便纷纷下车活动。笔者下车后走到最前边查看情况，看到对面的公路上空荡荡的既无车辆也无行人，但大家都只能等在这边。管理安全的施工人员解释说：“前边正在施工，一律禁行，需要半个小时才开放一会……” 等待，等待，在等待中的半个多小时总觉得那么漫长。终于等到通车了，大家长舒了一口气，纷纷回到车上。此时的摩托车山地车率先开路，一窝蜂般向前冲去，随后便是早已排成长蛇阵的各种车辆了。仅仅几分钟后，对面的车也开了过来，将一条公路塞的满满的。直到这时，我们才看到了正在修路的地方，遍地碎石加上施工机械，要不清理一下，真的是无法通行。 （堵车处的路牌和被堵的摩托车）（车辆经过时才看到的修路场景） 尽管在此次出行中先是经过了最艰险的路段，后来又遇到了一次时间最长的堵车，但由于八宿到波密距离最近，才仅仅220公里，所以我们在6点12分便到了波密县城。——当然，在进县城之前，又经历了一次人身安检。 （波密检查站） 波密是个小县城，县城所在地扎木镇，海拔2700米。这里没什么工业，但由于县境内有大片的冲积平原，因而农作物主要产小麦、青稞、油菜等，是西藏商品粮基地县之一。也是出口菌类松茸、羊肚菌的重要产地之一。当我们住下后看到，这里既没有那种几十层的高楼大厦，也没有那种繁华的商店游人，显得异常清净与整洁。我们居住的旅店名为“十间房花园民宿”，有两栋二层楼房，一个种满花草的小院落，清雅幽静，颇有农家风味。这里的旅店海拔2678米，而且旅店旁边就有雪山。 （波密风光，这条河依然是帕隆藏布江）（我们入住的旅店） 在这里，由于“大灰狼”早就安排好了，店主提前准备了肉馅，由我们自己动手包饺子。一路上大家吃饭店的饭菜早就生厌了，对于自己包饺子都是满心欢喜，于是便有许多女士，还有我的同舍旅伴小康，争先恐后动起手来。笔者在家从不做饭，更不会包饺子，所以一开始只能躲到房间里，免得别人看到不高兴。后来当水饺做好大家开怀畅饮团聚就餐时，笔者才最后赶到餐桌前。就在这里，笔者看到了最初很不理解的一幕，这里下水饺用的是高压锅！后来别人才提醒，这里属于高原气候，气压低，用一般锅灶煮水饺是煮不熟的。 饭桌是一长溜矮桌，二三十个人分列两边，喝酒畅谈，十分开心，也有人劝笔者来上一杯，但笔者一路牙疼，吃着治牙疼的药物甲硝锉，是不能喝酒的。正是言者无意听者有心，没承想坐在笔者旁边的一位王姓游客听说我牙疼，便跟我说，他认识一个专门治疗牙疼的大夫，十分灵验，回去后便可以带领我去找那大夫。真是意外的收获，笔者也很高兴，立即记下了对方的电话。只是这回来快一个月时间了，由于房屋装修，都还没来得及找他。 这顿由游客自己动手包水饺的晚餐，是一路走来最好的一顿晚餐了，不但口味鲜美大快朵颐，而且还能让人久久回忆永生不忘。 　　十六、风雨沧桑“三座桥”（6月9日） 今天的行程是从波密去林芝，路程较短，仅230公里，更加道路比昨天好多了，所以大灰狼要求大家7：30起床，8点钟出发。这是自出发以来行动最晚的一天，大家都睡了一个好觉。 今天是一个多云天气，一路上青山连绵，树木葱郁，满目绿色，让人赏心悦目。行进当中，还多了一道风景，那就是一座座白色的桥墩，排成笔直的一列，正在向前方延伸。在桥墩之上，有些地方已经架设了巨大的横梁，这就是正在从林芝延伸过来的川藏铁路。 （桥墩与桥梁） 今天要经过一个景点，那就是“三座桥”。据“大灰狼”所说，在一处名为通麦的地方，山高谷深，地形艰险，原来修过两次桥，但都十分简陋，不能畅通运输，于是后来又修建了一座规模宏大的新桥。新桥的修建不仅解决了通行难的问题，而且由于桥梁规模宏大，也成了沿途上的一道风景，是必看不可的。 终于，10点以后，我们来到了通麦大桥，车辆停靠在路边的小停车场里，大家下车游览。为了便于游客观赏，这里不但有停车场，还有一个一层楼顶一样的观景台呢。 眼前的通麦大桥桥头上，有两座上白下红的高塔，高塔顶端，有两条粗大的钢缆通向前后。这是一座单塔单跨钢桁梁悬索桥，其主跨度达到256米，单塔高59.5米，中心桥面高出江面60米，桥梁设计汽车荷载等级采用公路-Ⅱ级，设计速度40公里/小时，桥宽12米，设计基准使用年限100年。大桥气势宏伟，惹人注目。——其实，东营的第一座黄河大桥就是这种钢缆斜拉吊桥，只是比这里更大更气派而已。但这里的大桥设立在高山峡谷之间，别有一番风味，于是大家都纷纷拍照留念。 （大桥雄姿） 既然这地方被称为“三座桥”，那就肯定还有其他两座，有的游客便深入到大桥两侧深入寻找，还真发现了原来设立的老桥，并拍了照片。只是新桥已成，老桥完成了它的历史使命，早就停用了。 （简陋的老桥） 根据资料得知，在这三座桥梁中，第一座通麦大桥，也是那座最低矮的铁索桥，修建于1950年代，2000年易贡湖大溃坝将其冲毁。第二座通麦大桥建于2013年，此后连续出故障，也不能使用了。我们眼前的这座大桥，也是最新的第三座大桥，则建于2015年11月。长江后浪推前浪，一桥更比一桥强。现在这座新桥正在使用，而原先已经停用的老桥也保留下来了，它们便共同组成了“三座桥”景点，向人们诉说着这里的历史故事，世事沧桑。 过通麦大桥后，便是一连串的隧道，这些隧道的高度一般在海拔3000米左右。笔者能记住的有这样几条隧道：飞石崖隧道，长571米，海拔高度3392.7米；鲁朗隧道，长4532米，海拔高度2957米…… 中午时分，来到一个小镇，“大灰狼”说这里的石锅鸡是很有名的，建议大家在这里吃石锅鸡。对于有些团队里的美食客来说，到西藏来尝尝石锅鸡是难得的机会，欣然前往。笔者对于吃上是很随意的，只要不辣，怎么都行，便也从众了。一个团队近30人，正好分为三桌，吃了顿石锅鸡。在笔者看来，石锅鸡的滋味也很一般，只是这长时间的等待让人不耐烦，而据说吃石锅鸡必须要等待的。 （“大灰狼”群主从石锅鸡饭店走出来） 尝罢石锅鸡的滋味再启程，由于道路顺畅距离又短，所以很早就到了林芝，还不到下午4：30便入住了林芝都市118连锁酒店。 今天是最轻松的一天了。 　　十七、悠闲雅静的林芝公园（6月9日） 林芝市是西藏自治区的一个地级市，古称工布，“林芝”是藏文“尼池”或“娘池”音译而来，藏语意为“娘氏家庭的宝座或太阳的宝座”。既然是一个地级市，肯定比下边的县城人口更多，经济更富裕，城市更豪华。既然我们4点多便已入住，安排已毕，便想逛逛这座西藏有名的城市，观赏一下这里的市容市貌。于是我们几个人相约，走出宾馆，顺大街向西走去。 行不多远，便看到在一条河流那边，有一个林草丰茂的公园，有几个游客将塑料布铺坐在树荫下的草地上，悠闲地品茶聊天。好自在啊。于是心向往之。不过有河道相隔，不能马上过去。 （公园内绿草地上的休闲游客） 继续前行，到另一个红绿灯路口左转，过桥来到街道南边。在路口西边，有一个湖泊，水光潋滟波光粼粼，远处则是城市的数座楼房，楼房后边即是青山。继续前行，似乎也别无景致了，于是我们顺路向南，前边有街道青山，左边便是那个公园。来到公园西门处，公园门口有几座起脊挑檐的仿古建筑，笔者好古，便想进入参观，而他们几个还想向前走，于是笔者便与他们分开，独自进入公园。 （路口处的湖泊、城区与远山） 公园面积颇大，绿化也特好，真是绿树成荫如伞细草铺地如毡。绿树生风，清爽宜人，便有许多游客这一堆那一团的散坐在草地上，或悠闲聚谈，或家人嬉戏。这场景，让我们这些远道而来的游客颇为羡慕。在绿树掩映中，还有多座仿古建筑，其中一坐的门楣匾额上题有“翰墨逸飞”字样，很有文化韵味。笔者也喜好中国古文化，当然要趋近观赏。但楼门紧闭，不能入内，隔窗望去，里边似乎有很多书籍字画，原来这里是一处林芝书画院。 （公园西门口处的仿古建筑）（公园内的阁与亭） 离开书画院信步游来，有长廊影屏，横幅标语，还有八角凉亭，展翼欲飞。而最大的一处景观，乃是一处平湖，在平湖对面的影壁上，题有“天湖印月”字样。湖中有小艇画舸来往，游客乐享其内。越过湖水更望远处，有青山巍巍冰川条条，真是一幅很好的水墨画。 （天湖印月景点） 绕过湖边，有一小型平台广场，广场南北相对建有两座七层宝塔，塔身呈古铜色，但不知道是否青铜铸成。两塔似乎又有阴阳之分，一坐平檐而塔门紧闭，一坐飞檐而塔门洞开，而洞开的塔门内，又有佛陀坐像。查看广场周围，在一面影壁上题有文字，乃是“福建园记”，表明此公园乃是福建援藏之作，落款时间为2000年8月。 （公园里的两座宝塔） 最后，将至东门，在一座巨大的银色罩棚底下，有许多人正在进行乐器表演，而在他们的对面，散坐着许多的听众。林芝人生活很悠闲啊。 （公园内的演奏者与听众） 　　十八、顺河赏景奔拉萨（6月10日） 早7点20团队出发，奔往拉萨。从林芝到拉萨有高速公路，经过了险峻的318国道来到高速路上，路畅车快，别是一番滋味。高速公路顺着一条河流（拉萨河）通向西方，心想着即将到达圣城拉萨，即将看到有名的布达拉宫，心中不由也产生了一种朝圣的感觉。放眼窗外，便是河谷，而河谷也越来越宽阔，越来越平坦。如此宽阔平坦的河谷，自入藏以来还是少见的。在河谷中的平地上，有大片的绿色庄稼，大概是青稞和油菜吧。而河谷旁边的青山斜坡上，草木丰茂，一片欣欣向荣。 （丰饶的河谷） 沿途行来，经过了百巴服务区和一个名为松多的地方。松多，真的是名不虚传，这地方海拔4251米，两岸的山坡上满是茂密的松树。 （松多） 然而，既是高速公路，穿行隧道穿行就是必然的。在经过一处4800多米长的隧道后（没看到隧道名字），便是连续下坡路，路旁的指示牌提请司机要注意谨慎驾驶。10点45分，经过一处名为日多的地方，这里海拔4340米，满山都灌木，山谷中是大片的牧草。此后海拔渐低，将近午时，又出现了连片的湖泊。湖泊处水光映天，颇为壮观。再后就是大片的农田，还看到有农民在田间劳动。本以为以后都是这样的场景了，谁知道以后又变成了草木不生的荒凉戈壁滩。这景色，真的是变幻多端。 （农田、拉萨河与湖泊） 午后，车辆穿过3座隧道，进入了拉孜县。就从这里开始，峡谷中的建筑物多起来，不但有藏民的平房宅院，还出现了楼房甚至是几十层高的大楼，有点城市化的味道了。 （拉孜县的平房、楼房与高层建筑） 午后12点半，终于来到拉萨了，迎面出现的，是六道红色的高墙。高墙上方，用汉文和藏文标示着“拉萨”二字。高墙间隙里，才是车辆通道。这种设计，尽管气魄宏大，但总让人有种不舒服的感觉。当然，在这地方不仅要车辆交费，游客还要过一遍安检。 （拉萨大门口的收费站） 进入拉萨市后，在道路右边首先看到的一个单位便是“拉萨师范高等专科学校”，门口阔大无比，但冷清清地看不到一个人影。 （拉萨师专） 随后，车辆一直顺拉萨河左岸行走，而在右岸，出现了越来越多的楼房，这才有点省府城市的样子嘛。不过，毕竟是边疆首府，比起沿海城市来要差多了。 （拉萨河与对面的城区楼房） 对于城市楼房，毕竟是游客司空见惯的东西，引不起多大的兴趣，可一旦出现了布达拉宫的影子，便引起了游客的一阵惊呼：“快看，布达拉宫……”。于是大家便齐刷刷地扭过头去，将目光投向了这座有名的宫殿。虽然我们绝大多数人以前都没来过西藏和拉萨，但电视上、钱币上，到处都有这座建筑物的影像和图片，任谁都能一眼就看出来——“就是她，布达拉宫”。 （隔河看到了布达拉宫） 车辆经过布达拉宫不远，便掉头北上，跨过拉萨河上的一道桥梁，来到河的右岸。但在这里，尽管离布达拉宫更近，但由于楼房遮挡，却看不见布达拉宫了。后来车辆七扭八拐进入一条狭窄的街道，一开始预定的酒店没处停车，后来“大灰狼”又换了一家。由于这个原因耽搁，直到2点30分才最终住了下来。不过，这家酒店的好处是名字特好记，——“火山酒店”，很有特色吧。再说一句，这家酒店的海拔是3627.1米。 （就是这家酒店） 　　十九、追古看今话拉萨（6月10日） 今天，既然我们来到了拉萨，就有必要将拉萨的情况大体了解一下。 拉萨，是中国西藏自治区的首府，西藏的政治、经济、文化和宗教中心，也是藏传佛教圣地。虽然西藏在中国算不上经济强省人口大省，但论首府拉萨的名气，在国内外还是比较响亮的。很多人可能数不出国内十来个省府所在地的名称，但一提拉萨，或者一说到西藏，必然会将这两个名字连在一起。由此可见拉萨的名气之大。 从地理位置上看，拉萨位于西藏高原的中部、喜马拉雅山脉北侧，海拔3650米，地处雅鲁藏布江支流拉萨河中游河谷平原，拉萨河流经此地，在南郊注入雅鲁藏布江。 那么，拉萨又是怎么出现的呢？ 大约公元1世纪前后，青藏高原上出现了大大小小的氏族部落。经过多年的和战，又集结成若干个部落联盟，其中以山南河谷的雅隆部落联盟最为强大。这时，拉萨河的古名“吉曲”已经出现。拉萨所在地则被人称为“吉雪沃塘”，意为“吉曲河下游的肥沃坝子”。 约在六世纪末七世纪初韧，雅隆部落的势力扩张到拉萨北部。松赞干布的父亲囊日伦赞统治时，占领了拉萨地区。此后，松赞干布继位，他将自己的原根据地从山南移到拉萨。约633年，松赞干布在拉萨建立了强大的吐蕃帝国。 迁都前的拉萨是一片荒芜沼泽；松赞干布迁都以后，造宫堡，修河道，建寺院，奠定了拉萨城市雏形。大昭寺就是这一时期建造的。据传说建寺期间有山羊负土填湖。藏语中羊叫“惹”，土为“萨”，大昭寺建成后就叫做“惹萨”。由于大昭寺是最早的建筑，人们便以‘惹萨”作为以大昭寺为中心的城市名。拉萨在古代便称为“惹萨”。后来在流传中逐渐演变，于是惹萨便成了“拉萨”。 史籍上第一次出现“拉萨”二字，见于公元806年藏王赤德松赞所立《噶琼寺碑》，其中有言：“神圣赞普先祖松赞之世，始行圆觉正法，建拉萨大昭寺。”由此可见，拉萨的城名，已经出现了近1200年了。 这个建立拉萨城的松赞干布曾是历史上的有名人物，他不但是当时西藏最强的部落首领，而且还娶了唐朝的文成公主，小学课本上都有他们的故事。时至今日，四川、西藏、拉萨等地还存留着多处与他们俩有关的古迹和传说（笔者去四川松潘城时就看到过），他们的许多塑像被供奉在多个寺庙里。公元822年，唐朝使臣刘元鼎等入藏，与吐蕃僧相钵阐布、大相尚绮心儿会盟于拉萨东郊，还在大昭寺刻了石碑。 这就是著名的唐蕃会盟碑，高3.42米，宽0.82米，厚0.35米，唐长庆三年(公元823年)用藏汉两种文字刻写。由于这是十分珍贵的历史文物，已经被严密保护起来了，只有旁边的文字解说还暴露在外边。 松赞干布之后的历代赞普（除赞普朗达玛外）都曾扩建拉萨，修建寺院，使之日趋完善。随着领土的扩张和对外交流的发展，这里的商业活动逐渐频繁，形成了某些重要的商业聚集点，拉萨作为都城所在地，自然也就成为重要的商品集散地之一。 当然，任何社会的发展都不是一帆风顺的，拉萨地区也曾多次发生过战乱，战乱祸及寺庙，大昭寺、小昭寺的一部分曾被烧毁，损失严重。 1409年，著名的黄教始祖宗喀巴在拉萨创立了第一次祈愿大法会。同年他在拉萨以东的旺古山上兴建了格鲁派的第一座大寺院——甘丹寺，黄教寺院得到发展。此后他的弟子们又在拉萨西郊约10公里外的地方修建了哲蚌寺，在拉萨北郊修建了色拉寺。 格鲁派以这三座大寺为基地，不断壮大自己的势力。从此后拉萨佛教兴盛不已，拉萨城也不断扩展，到清仁宗嘉庆（1796—1821）年间，拉萨居民已有5000余户，人口达3万之多。 1727年（雍正五年），清朝中央政府在西藏派驻驻藏大臣，衙署最早设在拉萨冲赛康。公元18世纪末在鲁布柳林西侧新建驻藏大臣衙门，拉萨市民称“朵森格”（石狮子）。清朝中央还在西藏派驻军队，军营设在拉萨北郊的扎什地方。 （清政府驻藏大区衙门） 公元1757年七世达赖喇嘛圆寂后，乾隆皇帝在西藏实施摄政制度，即在前一辈达赖喇嘛圆寂至后一辈达赖喇嘛亲政之前，任命一位大活佛代行达赖喇嘛的职权，俗称摄政王。摄政王们也竞相在拉萨城区动工兴建寺庙与宫殿，由此便形成了以布达拉宫为中心，辐射八廓街、罗布林卡周围约3平方公里的拉萨古城。 1951年5月中国人民解放军和平接管拉萨，后来，西藏便成为中华人民共和国的一个自治区。 松赞干布在将首府迁往拉萨时期，不但修建了大昭寺，而且还修建了另一座著名的宫殿——布达拉宫。 布达拉宫位于拉萨市西北郊区约两千米处的一座小山上。在当地信仰藏传佛教的人民心中，这坐小山犹如观音菩萨居住的普陀山。因此布达拉宫也被称为“世界屋脊明珠”，更是拉萨乃至青藏高原的标志。 布达拉宫是一座西藏自治区内最完整最宏伟的融宫殿、城堡和寺院于一体的古建筑群。“布达拉”是普陀罗（普陀）的译音，意即菩萨住的宫殿。相传公元七世纪时，吐蕃赞普松赞干布与唐联姻，为迎娶文成公主而建成此宫，今尚存法王修法洞和观音佛堂两处早期建筑。现有建筑群为17世纪中叶五世达赖受清朝册封后开始兴建，并经过历代达赖不断扩建而成。 布达拉宫由红山南麓奠基，缘山而上，依势迭砌，从平地直达山顶，几乎占了整座玛布山（红山）。布达拉宫高117米，东西长360米，外观13层，实为9层，面积约12万平方米，殿宇巍峨，金顶辉煌，共有佛堂、经堂、灵塔殿、习经室15000多间（按西藏建筑计算办法以柱计算）。整个建筑系石木结构。用块块方石垒砌，高大宽敞的殿堂墙上绘有各种色彩鲜艳的壁画，室内陈设有几十万个用金、银、铜、玉和檀香木等雕铸的大小佛像，造型生动。集中体现了藏族人民高度的建筑成就和独特的艺术风格。 1959年前，布达拉宫是五世达赖之后历代达赖喇嘛生活起居和从事政治活动的场所，是旧西藏政教合一的统治权力中心，从七世纪起，先后共有九个赞普（藏王）和十位达赖在这里居住过。 1994年12月，布达拉宫于入选世界文化遗产名录。 我们今天来到拉萨，也必然要去大昭寺和布达拉宫等著名景点参观。根据“大灰狼”的安排，就在我们到达拉萨的当天下午7点，先要到布达拉宫前边的广场上集体合影，第二天再去大昭寺和布达拉宫参观。 　　二十、公园广场好风光 入住火山酒店时已经下午2点多了，“大灰狼”告诉大家：这里离布达拉宫2公里，可以步行走过去，大约25分钟。 午饭是自己解决，团队人员分散开，纷纷去街头饭店吃饭。午饭后，小康等部分人员去了南山公园，笔者稍事休息，便决定步行去布达拉宫。问了问酒店的服务员，他们指了一下大体方向，便独自一人出去了。 走过一段小巷，来到大街上。街道两边大都是商店、医院以及西藏首府的一些机关单位。街道宽阔平直，但车辆行人较少，略觉冷清。按照酒店服务员指引的方向，走过一段大街，跨过一座人行天桥，早已看到了布达拉宫那乳白色的身影。可是，没有直接通向那里的道路，因为有一座公园挡在那里。看来，要去布达拉宫必须先穿过这座公园，于是笔者便先到公园了。 （初见拉萨城区街道） 此处公园也有个名字，——宗角禄康公园，汉语名龙王潭，是拉萨著名的公园之一。公园初形于17世纪，因为修建布达拉宫和僧舍，从此大量取土而形成大水潭，此后又在谭中修建了龙王宫。1951年西藏和平解放后，政府又多次对这里整修维修，终于新城了一个20.5万平方米的城市公园。 步入公园，但见绿树成荫花草满地。行不多远，便听到了一阵高昂的演唱声，原来这里有一个较大的上部设有遮阳棚的圆形演出场。广场三面有数排座椅，都坐满了观看演出的游人，还有不少没座位的游客便围在外圈里伸长脖子向里观看。笔者也站在人群后边看了一会。在演出场的正面，有一群身着藏服的女子变幻队形载歌载舞，不时有一个白面黑须或者黑面白须的男子出场，他们或拿一柄腰刀，或拿一支拂尘。这时，舞动的演员便高叫几声，似乎在表达什么。由于他们都是用藏语演出，所以笔者也没法听懂。看样子，他们是在演出西藏或拉萨的历史故事吧。 （公园内的演出现场） （公园内的部分雕塑） 看了一会便赶紧离开，因为还要去布达拉宫呢。 走出公园，即到了红山脚下的布达拉宫围墙外边。顺围墙走去，道路一侧靠墙的一面，有几座米黄色的二层佛寺建筑，有的里边还有佛像；另一边是一处小商品批发市场，“大灰狼”提前就跟大家说过的。 （从侧后方看布达拉宫）（紧靠布达拉宫墙的部分寺庙建筑）（“大灰狼”所说的小商品街） 就在这条道路上，笔者看到了一开始震惊后来则让人反思的一幕：一个身穿绿衣的六七岁的小女孩，背着一个大书包，牵着一只白色的小羊羔，正在一步一叩拜地向前挪动。见到小女孩这样虔诚的样子，路人莫不肃然起敬，瞪大眼睛屏息注目。随机便有许多游人掏钱塞到小女孩的书包里，并且大都是100元的整票；还有游客用手机扫码女孩背上的二维码，然后便开始打钱；还有四五岁的小男孩，带着一种天真烂漫的表情，伸出小手，将从家长那里要到的钱送给小女孩。一开始笔者也为小女孩的虔诚所震惊，便产生了捐钱的冲动。但仅仅看了5分钟时间，发觉大家的捐钱最少有500元了，于是便产生了一种疑问：小女孩真的是虔诚来拜佛的？还是以此利用大家的善心来发财致富的？现在社会上利用人们善心以谋私利的太多了，笔者不能不产生有关的联想。后来，笔者又看到了多个孩子手持二维码讨要的，而他们的父母就坐在旁边观看，于是刚刚激起的善心冲动又硬生生地压了回去，一个也不捐。 （虔敬的朝拜者还是骗人同情心的乞讨者？）（小男孩将从父亲手里拿到的钱交给小女孩） 很快，笔者便来到布达拉宫正面的道路旁边。从这里看布达拉宫，那座宏大的建筑群就在眼前的小山岗上，一片乳白色，显得高大宏伟肃穆庄严，让人有望之弥高天人之别的感觉。只是在宫殿与道路之间，不但隔着一排高大的松树，一排低矮的观赏灌木和花木，还有一片草坪绿地。笔者从宫殿右边走到左边，只看到了宫殿正前方的甬道和紧闭的门口，但没有出入的游人。 顺布达拉宫正前方望去，公路那边是一个大型广场，还有一座高塔样的建筑物，后来才知道，那是一座西藏和平解放纪念碑。从这里向右前方望去，在两座白塔那边，有两座小山峰，山峰上还似乎有什么建筑。但笔者无心去那两座小山查看究竟，决定还是先围着布达拉宫转转，看看有没有能进去的地方，于是便循着山脚走去。 （近看布达拉宫）（布达拉宫正门前）（布达拉宫门前的石狮子，很生动的）（布达拉宫右前方的白塔及山尖）（将山尖上的建筑物拉近、放大，就是这样。后来得知，那是药王山） 在布达拉宫的右下方，也有一条通道，通道靠山脚的墙边，是一长溜黄缎掩映下的金色转轮；另一边则是一排商店。从这里仰望布达拉宫，只能看到布达拉宫的侧面和山坡上的草木。 绕至布达拉宫正后方，看到的则是布达拉宫的背影，而背影远不如正面那么气派。走过布达拉宫正后方，就到了宗角公园旁边。这里有三座白塔并列，也是一道景观吧，笔者便请人帮忙，拍照了几张。 （布达拉宫后边的街道）（布达拉宫背影）（布达拉宫后边、宗角公园旁边，笔者留影） 看看时间还早，到集合照相还有1个半小时呢，便再次进入宗角公园，而且又再次观看了演出。这次观看演出后，还到公园深处转了转，观看了龙王潭，遥看了龙王潭那边的龙王庙，只是没有进去。而这次最让笔者震惊的是，这里有众多的百年老树，树干粗逾数人围抱，枝干横斜虬曲，苍劲郁勃，显示着强大的生命力。 （再次观看演出） 公园内的龙潭湖与龙王庙。这里是五世达赖重建布达拉宫时在此取土形成的深潭。后来六世达赖在湖心建造了三层八角形的琉璃亭，内供龙王像，故此称为龙王潭。 （公园内的古树） 在公园留恋了一会，看看时间差不多了，便再次来到布达拉宫前边。但这边与广场之间有公路相隔，过不去。打听附近的保安，得知在布达拉宫的左右前方都有过街地下通道，便从通道中来到广场上。从广场上看布达拉宫，似乎能看得更全面，更清晰。 （从广场上拍布达拉宫、笔者留影） 此时，我们同行团队的游客也逐渐聚拢过来，大家面对布达拉宫，又是一阵狂拍。 就在这时，笔者忽然在我们团队的微信群里发现了一张特殊图片：我们团队中的司机小杜，正站在一个湖边上拍照，他的背后就是宏伟的布达拉宫，而他的前边则是一片明湖，湖光中倒影着布达拉宫和他的身影，以及天上的蓝天白云。笔者眼望四周，这里哪里有这样的明湖啊，这照片是在哪里拍的？这时候看到“大灰狼”就在旁边不远处，便走过去询问。这一询问，才发现了一个小秘密：原来，就在广场的前边正对布达拉宫的地方，有一个一米见方的蓝色玻璃，人站在玻璃不远处，别人从玻璃上拍照，便出现了这种效果。得知这一秘密后，大家纷纷赶来让“大灰狼”拍照，拍照的“大灰狼”不得不半跪在硬邦邦的广场地板上，给这个拍了那个拍，一连差不多半小时。笔者想到，肯定把他累的够呛吧。 （司机小杜的留影） （笔者也来一张） 集合的时间到了，大家聚集在一起，拍了集体照，这也是我们团队来到西藏，来到拉萨，来到布达拉宫前边的一次永久的纪念。 （来一张集体合影） 就在这里，也发生了一点小小的不愉快。原来，这里的广场虽然面积广阔坦平如砥，但没有一处游客休息乘坐的地方。时间久了，难免疲累。就在广场上，有一个军人值班岗，一位军人笔直地站在里边，标准的军人姿态，一动不动。就在值班岗四周，设立了一道几十个平方的隔离线。而隔离线的竖桩处，有一个小小的桩台，高出地面十来公分，桩台外侧的那点小地方，勉强可以让人高座休息。像笔者这样的年龄或者身体较弱的人，是不适合坐在平地上的。可就在笔者坐了没几分钟，便有人来干涉了，让笔者赶紧走开。后来有个来此稍坐的女游客，也受到了同等对待。笔者对此颇为反感，抗议道： “你们这么大的一个广场，这么多游人，连个座位也没有，还到处写着‘为人民服务’，这合适吗？再说，我是坐在隔离线外边，又不影响值班站岗的，为啥就不行。” 那人也不作解释，只是毫无表情而强硬生冷地说： “这地方，就不允许坐。请走开！” 笔者估计到此人大有来头，便愤愤说道：“知道你厉害，俺走还不行吗。” 这来干涉者是何人呢？原来，就在这岗台周围，有个穿黑衣服戴眼镜背背包的中年男子，正在不断地围着岗亭转来转去。受到他干涉后，笔者才想到，这人可能是个便衣警察吧。当然，警察自然要牛了，哪怕是便衣。 集体照拍完后，大家的行动便自由了。有的游客要留下来观看布达拉宫的夜景，说夜景特别美丽。而笔者没那份耐心，便从原路返回酒店了，只是由于道路不熟悉，多绕了几个圈子，多走了一些道路。 后来，看到他们拍的布达拉宫的夜景，真是很漂亮。看他们的图片，也算分享美景了吧。 （夜色中的布达拉宫。下图是用玻璃反光法拍照的） 　　二十—、拜访大昭寺（6月11日） 在西藏首府拉萨，最有名的旅游景点当然是布达拉宫和大昭寺，但这两个地方可不是随时都能参观的，要参观必须预约购票。我们预约到大昭寺的时间是11日的上午8点。 早饭后，笔者与小康小宛等人，便决定步行前往。好在他们会用手机导航，走不错路。走过一段道路，越过一座立交桥，很快就到。但时间还早，大昭寺不开门，我们便决定先到大昭寺外的街道上转转。 （前往大昭寺的道路上） 将近景区，还没看到清大昭寺呢，却先看到了路口的几株大柳树，据说这大柳树名为"公主柳"，相传是文成公主所栽。真假莫论，这几株柳树还是很壮观的。柳树旁边，还有这样一根精美的雕刻石柱。 大昭寺，又名"祖拉康"、"觉康"(藏语意为佛殿)，位于拉萨老城区中心，是一座藏传佛教寺院，已经有1300多年的历史，在藏传佛教中拥有至高无上的地位。大昭寺是西藏现存的最辉煌的吐蕃时期的建筑，也是西藏最早的土木结构建筑，她融合了藏、唐、尼泊尔、印度的建筑风格，开创了藏式平川式的寺庙模式，成为藏式宗教建筑的千古典范。大昭寺经历代多次整修增拓后，遂形成了占地25100平方米的规模。 其实，不仅这大昭寺有名气，就连大昭寺外的街道也大有名堂。 原来，环大昭寺内中心的释迦牟尼佛殿一圈称为"囊廓"，环大昭寺外墙一圈称为"八廓"，大昭寺外辐射出的街道叫"八廓街"即八角街。以大昭寺为中心，将布达拉宫、药王山、小昭寺包括进来的一大圈称为"林廓"。这是从内到外的三个环型线道路。我们在大昭寺外行走，走的便是八廓街。这也是一条历史名街呢。街上有牌匾，脚下有标记，在时刻提醒着游人。拉萨主要的转经活动都是以大昭寺的释迦牟尼佛为中心而进行的，除"内圈"外围绕大昭寺外，则为"中圈"，即"八廓"，也就是古老而热闹的商业街--八角街；围绕大昭寺、药王山、布达拉宫、小昭寺为"外圈"，即"林廓"，已绕拉萨城大半。 （八廓街上） 时至8点，我们回到大昭寺景区门口，检票后进入院内。大昭寺的大殿布局是东西向的，大殿在东边，西边则是一个广场。 还没进大殿呢，就看见一大批信徒，正在那里门前的青石地板上，对着大殿五体投地的叩拜。 不过，此刻的我们，既不能参与叩拜，也不能进入寺庙，而是要首先围绕寺庙绕行三圈，据说这是对佛祖的恭敬礼节，必须的。 那就走吧。其实这绕行人的并非仅仅是我们几个，而是一道众多的川流不息的人群。其中，既有白发苍苍的老者，也有一些身强力壮的年青人，还有一些拄着拐杖的残疾人。笔者估算，绕这一圈，最少要有一里地。好在我们还算强健，比大多数人还算轻松。 （绕行的信徒和游客） 绕行之中，不断看到街道旁边好多绘有彩画的粗细不等的高高的幡柱，有的直插云霄，有的有若灯柱，还有粗矮的白塔。而这些，都是为历史上某位名人高僧设立的。譬如有一根的旁边解说词上说道：这根幡柱，是为大家期盼已久的七世达赖喇嘛格桑嘉措从四川理塘辗转来到拉萨而建立的。 （不同样式的幡柱） 根据寺内讲解员的解说和有关资料得知，大昭寺主殿高四层，两侧列有配殿。整个建筑金顶、斗拱为典型的汉族风格。碉楼、雕梁则是西藏样式，主殿二、三层檐下排列成行的103个木雕伏兽和人面狮身，寺内有长近千米的藏式壁画《文成公主进藏图》和《大昭寺修建图》。壁画因绘有千佛佛像而被称为千佛廊。整座大昭寺的壁画有4400余平方米。 寺院内的佛殿主要有释迦牟尼殿、宗喀巴大师殿、松赞干布殿、班旦拉姆殿(格鲁派的护法神)、神羊热姆杰姆殿、藏王殿等等。 从大昭寺正门进去是一个天井式院落，院落东侧有数排酥油灯，白天也总是长明不灭。酥油灯后是大昭寺主殿正门，主殿左右各有一尊巨大的佛像。左侧为红教创始人密宗大师莲花生，他本来是印度的佛学家，公元八世纪进藏，在他入藏以后藏区开始出现密宗。右侧是未来佛。 大殿通道入口处右侧是关于大昭寺建寺故事的壁画，主要内容是7世纪时的早期布达拉宫的样子，以及当年填湖建大昭寺的情景。从左向右依顺时针旋转第一间小殿，里面供有宗喀巴及其八大弟子，此八位弟子都为弘扬黄教作出了巨大贡献。一世达赖和一世班禅都位于八大弟子之列。 在西墙与北墙拐角之处矗立了一座白塔，据说这座白塔是在修建大昭寺之前，从卧塘湖中所显现出来的。南侧第一间小殿，端坐着八大"东方净琉璃世界的教主"一药师佛。紧挨小殿，是手置耳侧，白教创始人之一一米拉日巴的塑像。小殿内置三世佛。转过来第二间殿是观世音殿。此殿右侧有松赞干布及尺尊、文成公主塑像。两位公主体貌端庄，其中前面发髻高挽、典型的大唐女子就是文成公主。在南墙与东墙拐弯之处，有宗喀巴及其他教派的诸位宗师，东墙第一间佛殿是无量光佛。 转过殿角是一副壁画，内容是七世纪松赞干布和公主组织的一个庆典活动，是为了大昭寺竣工的开光典礼，实际上是一个七世纪传统运动会的情景。包括摔跤、牦牛舞、面具舞、射箭等等。 很可惜，笔者不懂佛教，第一次进大昭寺急匆匆也来不及详细查看观赏，当然也弄不明白这些佛像与壁画的含义。不过，笔者胸前带有相机，就在没人关注或没有僧人值勤的时候，尽可能多的拍一些照片。回来后，再根据照片才有个一知半解的了解。由于这里的建筑格式是大殿周围分有若干个小间，分别供奉着不同的佛像，也没有僧人值守，所以笔者才能拍下若干张照片。且看笔者拍的照片吧：一进门口就看到的这四尊武神，就是四大金刚或者四大天王守护神吧，一般的大型寺庙里都有。 绕大殿一周共有380个转经筒，一个紧挨一个。边走边推动转经筒是很多虔诚的信徒必做的功课。 （一楼的天井院落）（从二楼看一楼天井院落，下图这是进门处的旅游商品店） 来到二楼拍照了几张照片，便顺着二楼天井东北角的梯子，走上通三楼的小门，这是上金顶的入口。但大殿的三楼平时不对外开放，平时僧人们在这里打坐修行。现在笔者看到的只是帘幕低垂，杳无人迹。 不过，从这里看寺庙金顶却是最近了，但也只能看到金顶的一角。这上边的四座金顶都是分别建于14世纪中叶和17世纪的古迹。 既然上不了四楼，三楼又没啥景致，还是赶紧下二楼吧，那里可有很多的佛像壁画的。 二楼的部分摆设和壁画，真的看不懂。但对那些众多的佛像，还是偷拍了几张，就捡拍清楚的发几张吧。 佛像生动而庄严，栩栩如生，且各有表情，只是笔者不知道这些佛像都是谁，也不知道这些佛像背后的故事。看来，佛教也是一门大学问，笔者仅仅是个门外汉而已。 根据解说，这似乎是无量光佛殿。这座佛殿的入口处由两尊愤怒相的护法神镇守。左边是蓝色的金刚手菩萨，右边是红色的马头明王身相之一的措利麦瓦次嘎巴。在佛殿里，主尊无量光佛两侧是两尊小的愤怒相护法神，两侧的墙边分别供有四尊跏趺的佛像。这座佛殿有时又被叫做"业障之殿"。由于这座佛殿紧挨着释尊殿前，信徒们在这里祈祷能够排除他们朝拜释迦牟尼的障碍。 这大概是松赞干布和文成公主吧？这两尊佛像似乎是女人面目，难道是文成公主？ 这座寺内最显赫最金碧辉煌的器物，虽然拍了照片，但到现在也不知道它所表达的内容是什么，惭愧！ 根据资料介绍，最有名的莫过于以下几个地方：大昭寺中央为大经堂。藏传佛教信徒认为拉萨是世界的中心，而宇宙的核心便在于此处。从大经堂正可遥看造型精美的千手千眼观世音塑像，两侧有两尊佛像，左为莲花生，右为强巴佛塑像。大经堂的四周俱为小型佛堂，除位于正中心的释迦牟尼佛堂外，开间均不大但布置简洁。释迦牟尼佛堂是大昭寺的核心，这里是朝圣者最终的向往。此殿供奉的是文成公主所带来的释迦牟尼十二岁时的等身像。据转，此像是释迦牟尼佛在世时，按照释迦牟尼本人形象塑造的。等像塑好后，那些弟子有幸请佛祖释迦牟尼自己给自己的佛像开光加持。此佛像和见到2500年前的佛祖没有区别。 世上只有3尊释迦牟尼等身佛像。佛教创始人释迦牟尼在世时反对偶像崇拜，不立寺供像。在他临终时释迦牟尼只同意以自己三个不同年龄时的模样塑像，并亲自为塑像绘图。这三尊佛像中，以12岁时释迦牟尼身为皇子的鎏金铜像最为精美与尊贵。该佛像后从古印度流入中国，又经唐代文成公主带入西藏，在大昭寺被供奉至今。 但笔者就是没看到这尊最尊贵的佛像在哪里。由于人多眼杂，也没拍下照片。 弥勒佛殿。佛殿的主尊是一尊小而精致的弥勒佛像，过去每年传召大法会期间都要抬着这尊佛像沿八廓街转经游行。文殊菩萨像和观音菩萨像分立于这尊佛像的左右两倒，而这两尊菩萨像旁又分别是一尊跏趺的度母像。此外，墙边的四尊愤怒相的护法神是守护这座佛殿的。门的右边是多闻天王(四大天之一)，左边是财神詹巴拉。祭坛上是一尊跏趺的杰瓦布姆喇嘛像，他曾在拉萨修建了堰坝，从而使拉萨免遭洪灾的侵袭。 观音菩萨殿。佛殿主尊是骑在一头狮子上的小的观音菩萨像(左边第一尊)而非那尊大的无量光佛，其余五尊菩萨像均为观音菩萨的不同化身，在这座佛堂与通往楼上的楼梯之间的墙上是一截顶上有个洞的柱子。许多朝圣者把耳朵紧凑在这个洞边期望能听到鸭子拍打翅膀的声音。相传，这只鸭子存活在大昭寺的卧塘湖底。 祖孙三法王殿。佛殿主尊是藏王松赞干布，左边是藏王赤松德赞，右边是藏王赤祖德赞。这三位藏王执政时期是吐蕃的鼎盛时期，在他们的大力扶持下，佛教才得以传人吐蕃，并在此发展繁荣。他们是西藏历史上的三位法王，传统上将他们称为"祖孙三法王"。 度母殿。佛堂供奉的是度母。殿正中的大佛像即是度母像，在她身后的玻璃柜中是她的主要化身"二十一度母"像。佛龛的右侧有六尊佛像，前三尊是被称为"师君三尊"的一组佛像，即寂护堪布，莲花生师以及法王赤松德赞。另外三尊是"师徒三尊"，即宗喀巴大师及其两大弟子克主杰和贾曹杰。 宗喀巴及其八大弟子殿。此殿是为了纪念格鲁派创始人宗喀巴而建的。佛殿中央的主尊是宗喀巴，其余八尊是他的八大弟子，其中最著名的两大弟子克主杰和贾曹杰分别位于宗喀巴像的左右两侧。宗喀巴年事渐高到偏远的山洞隐修时，这八大弟子曾陪伴在左右服侍他。宗喀巴在世时，曾由他的弟子出资制作了几尊他的塑像。据说，宗喀巴见到这尊像时，评价这尊像特别像自己。另一种说法是，这尊佛像是由护法神阎罗神奇地制成的。还有一种说法是，这尊佛像是由后来的一位蒙古皇帝出资制作的。宗喀巴像后边左侧供奉着一排他的萨迦派老师的塑像。 神变塔。7世纪时，松赞干布将戒指抛向空中，以戒指落下的地方来确定大昭寺的寺址。这枚戒指落到卧塘湖里，于是从湖里升起了一座幻化的白塔，表明已找到了合适的寺址。在13世纪，萨迦班智达按照幻化的白塔的样子建了一座白塔，后来这座塔被毁坏了，主座是为了代替萨迦班智达所建的白塔而重建的。 八药师佛殿。主座小殿中供奉的是被尊为药神的八药师。 　　莲花生佛堂。楼梯下的一个角落里供奉的是两尊莲花生塑像，右边是一尊藏王赤襁德赞像。在离开这间佛堂时，会见到左边墙上有一幅用铁栅栏围着的释迦牟尼像。据说，这里是九太菩萨以明相显现的地方。 班丹拉姆护法神殿。位于二三楼之间，神座上的班丹拉姆神像，是一尊蓝黑色的威猛女神，这是大昭寺和整个拉萨城的护法女神。 以上的资料介绍，以前不知道，当场虽然有人解说但没跟着听，乱拍了一些照片也分不清到底是哪个佛哪个故事了。就这样，在大殿里匆匆转了两圈，算是基本都看完了，时间已到10点，便离开大昭寺回酒店了。因为下午还要去布达拉宫，先回去吃午饭，再休息一会，准备好下午的行动。而同去大昭寺的小康小宛等，他们没有返回酒店，而是去小昭寺了。据他们说，小昭寺就在大昭寺旁边，距离不远。 　　二十二、参观布达拉宫 根据导游“大灰狼”的安排，下午去参观布达拉宫，12点50在布达拉宫东边邮局大楼那里集合，是面对布达拉宫的右手边。 很准时，大家都到齐了，然后集体入场。笔者又是步行来到这里，加入了从各处汇集来的成员队伍。 在“大灰狼”的带领下，我们穿过一条地下隧道，来到布达拉宫前边的一处检票口，查验身份证入内，——票是早就购买了的。 眼前的布达拉宫近在咫尺，需要仰望，更显示出她的高大。原来，布达拉宫就建在拉萨海拔3,700多米的红山上，宫堡依山而建，占地41万平方米，建筑面积13万平方米，有999间房屋。北京故宫共有9999间半房屋，因为皇帝是天子，是不能超越玉皇大帝的宫殿的。而拉萨的布达拉宫是地方首府，自然也有规矩，房屋不能上千。宫体主楼13层，高115米,，东西长370余米。全部为石木结构，5座宫顶覆盖镏金铜瓦，金光灿烂，气势雄伟，是藏族古建筑艺术的精华。被誉为高原圣殿，是当今世界上海拨最高、规模最大的宫殿式建筑群。 布达拉宫是从山脚开建的，依山垒砌，一面白色墙壁直达山顶。宫殿整体为石木结构，外墙厚达2～5米，基础直接埋入岩层。墙身全部用花岗岩砌筑，高达数十米，每隔一段距离，中间灌注铁汁，进行加固，提高了墙体抗震能力，坚固稳定。 布达拉宫看似一个整体，但又分为两部分，是由东部的白宫和中部的红宫（佛殿及历代达赖喇嘛灵塔殿）组成。白宫是达赖喇嘛的冬宫，也曾是原西藏地方政府的办事机构所在地，高七层。位于第四层中央的东有寂圆满大殿（措庆夏司西平措），是白宫最大的殿堂，面积717平方米，内有34根柱子。这里是达赖喇嘛坐床、亲政大典等重大宗教和政治活动场所。第五、六两层是摄政办公和生活用房等。最高处第七层两套达赖拉喇嘛冬季的起居宫，由于这里终日阳光普照，故称东、西日光殿。 红宫，主要是达赖喇嘛的灵塔殿和各类佛殿，共有8座存放各世达赖喇嘛法体的灵塔，其中以五世达赖喇嘛灵塔为最大。西有寂圆满大殿（措达努司西平措），是五世达赖喇嘛灵塔殿的享堂，也是整个布达拉宫最大的殿堂，面积725平方米，内壁满绘壁画。其中，五世达赖喇嘛去京觐见清顺治皇帝的壁画是最著名的。殿内达赖喇嘛宝座上方高悬清乾隆皇帝御书“涌莲初地”匾额。法王洞（曲吉竹普）等部分建筑是吐蕃时期遗存的布达拉宫最早的建筑物，内有极为珍贵的松赞干布、文成公主、尺尊公主和禄东赞等人的塑像。殊胜三界殿，是红宫最高的殿堂。现供有清乾隆皇帝画象及十三世达赖喇嘛花费万余两白银铸成的一尊十一面观音像。十三世达赖喇嘛灵塔殿，是布达拉宫最晚的建筑，1933年动工，历时3年建成。红宫前面有一白色高耸的墙面为晒佛台，在佛教的节日用来悬挂大幅佛像挂毯。 （图中白宫和红宫的区分很明显） 此外还有上师殿、菩提道次第殿、响铜殿、世袭殿等殿堂。　　 布达拉宫的屋顶和窗檐用木制结构，飞檐外挑，屋角翘起，铜瓦鎏金，用鎏金经幢，宝瓶，摩蝎鱼和金翅乌做脊饰。闪亮的屋顶采用歇山式和攒尖式，具有汉代建筑风格。屋檐下的墙面装饰有鎏金铜饰，形象都是佛教法器式八宝，有浓重的藏传佛教色彩。柱身和粱仿上布满了鲜艳的彩画和华丽的雕饰。内部廊道交错，殿堂杂陈，空间曲折莫测，置身其中，步入神秘世界。 其实，就布达拉宫的布局、佛像、供物等，与西藏其他的寺庙并无多大差别，但为什么称为“宫”而不是“寺”呢？就有解释说，在松赞干布初建布达拉宫时，西藏还不是政教合一的社会，当时的布达拉宫只是作为藏王的宫殿而存在，并无香火。自从五世达赖喇嘛受清顺治皇帝册封成为西藏政教首脑后，布达拉宫不仅是政权机关所在地，也是藏传佛教大活佛的居所，于是布达拉宫自然成为藏民顶礼膜拜、供奉香火的圣地了。　　 但要登上布达拉宫详看里边的内容并不容易，因为要首先顺布宫西侧的通道，上到近一半的高度，才能进入殿堂。要登攀这七八十米的石阶路，是在3600多米的高原地区，空气稀薄氧气缺乏，很不容易，因此凡是攀登者，无论青壮年还是老弱孩童，无不气喘吁吁，很少有人能一口气走上来。　　 当然，还有一些游客在一边攀登一边拍照。 前边就到宫殿层了，但遥望前边门口，却由几片厚重的黑色帘幕遮挡，而据说，这帘幕都是由清纯一色的黑牦牛毛织成的，相当高贵。　　 掀开帘幕，进入殿内，那雕梁画栋无处不彩绘的景象使人眼花缭乱目不暇接。而各种的佛像器物，又难以一一看尽，记牢。在这些殿堂里，都有僧人值守，要拍照难以躲过他们的视线。况且，在三楼以上一个颇大的平台上，还有播音喇叭一遍遍不厌其烦地播送“这里不允许拍照，严禁拍照”等提示。所以尽管笔者胸前就挂着相机，但也不敢按动快门。还好，在刚进殿门时，没人值守，笔者便趁机拍了一下旁边的图画门神，或者说四大天王吧。 （进入宫殿）（门神或天王） 　　参观了两层或者三层佛殿后，来到楼上的一处平台，此平台名为东庭院（德央夏），是一个白宫正门前面的面积1500平方米的平坦平台。平台西面为白宫主楼，东面为僧官学校，南北面为住房。在这里聚集了大批游客，大家为下一步的游览去处而议论纷纷。 后来，笔者又从这里进入白宫正门，一路上笔者用自己的手机测量高程，在山下平地处是3622米，中层也就是这里的小广场上是3741米，白宫最高处是3791米。 从白宫正门继续攀登，楼梯绝陡，且窄，大概有六七十度的样子，还都是厚重的木材制成。在这里和没进入佛殿前，没有僧人值守，便偷拍了这几张照片。这里的雕梁画栋以及壁画设施，无不反映出高贵和奢华的气息。 由于布达拉宫严禁拍照，并且随处有僧人值守，所以就算我们整个旅游团里的全体成员也没拍成几张照片。不过，笔者最后还是偷拍了这样一件法器，或者是一处宝座吧，金光灿烂，金碧辉煌，镶嵌了无数珍宝，起码也会价值连城吧。很遗憾，只是不知道它的名字和作用。 至于宫殿内的其他佛像、壁画、摆设以及其蕴含的故事，我们只是走马观花般看了一遍，既不懂，也难以记忆。大好的参观竟然没留下多少印象，不能不甚感遗憾。既然如此，记忆不足，用资料来补吧，也许这样也能多少唤醒点当初的记忆。 白宫门廊：此门廊有通往白宫的大门，四壁均绘有壁画，其中北壁绘有文成公主进藏图，南壁绘有五世达赖喇嘛晚年封桑杰嘉措为第斯（执政）的文告。　　 东有寂圆满大殿（措庆夏司西平措）：系白宫主殿。北侧面设达赖喇嘛宝座，上方悬清同治皇帝御书“振锡绥疆”匾额。殿内四壁满绘宗教故事和历史人物的壁画，面积达280平方米，其中五世达赖喇嘛进京觐见清顺治皇帝的壁画是极为珍贵的艺术品和历史资料。殿内木构梁檩均有木雕镂空佛像以及各种动物和花纹图案。原达赖喇嘛坐床等重要庆典均在此举行。　 菩提道次第殿（朗仁拉康）：主供藏传佛教祖师宗喀巴坐像，殿内还供奉格鲁派及噶当派名人铜像等。　　 持明殿（仁增拉康）：主供藏传佛教宁玛派祖师莲花生银铸塑像，其东侧为8尊莲花生传承祖师塑像，西侧为8尊莲花生变身塑像。殿内尚有8座银铸善逝佛塔或灵塔，里边安放着历代达赖喇嘛的遗体。经书架上存放着第司桑杰嘉措时精刻的甘珠尔经。　　 在这些灵塔中，最突出的是五世和十三世达赖喇嘛。五世达赖喇嘛的灵塔殿（色东康），殿堂高3层，内有16根柱，其中五世达赖的灵塔高达 14.85米，塔身用金皮包裹。当时为建造它，共花费白银104万两，并用去了11万两黄金和15000多颗珍珠、玛瑙、宝石等，其中就有一颗大象脑里生成的比大指拇还大的珍珠。十三世达赖的灵塔殿内的灵塔也高达14米，用去了1.9万两黄金。耗费黄金3721公斤，用优质黄金包裹的灵塔面镶嵌的珠宝上万颗，可谓世间珠玉宝石芸萃。十三世达赖喇嘛土登嘉措坐像前陈设一座由20万颗珍珠串成的珍珠塔（曼陀罗），殿内还陈设着各种法器、祭器。第3层楼四壁均为十三世达赖喇嘛一生的传记壁画。 五世达赖喇嘛为何有如此至高无上的待遇呢？就在于他是重建布达拉宫的功臣。五世达赖喇嘛于公元1645年开始重建布宫。后来，五世达赖喇嘛因年高而将政务委托摄政第巴处理。为了树立第巴威望，五世达赖喇嘛以按手印而使众人听命于第巴。所以现在游客进入白宫，就会看到南壁玻璃罩内的那枚代表权势的神秘手印。1682年五世达赖喇嘛圆寂后，摄政第巴·桑结嘉措为了让工程顺利进行，将五世达赖喇嘛圆寂的消息秘不发丧长达13年之久。因此，公元1693年布宫重建工程结束后（用时近50年），落成纪念碑只得以无字碑的形式出现。今天人们到布宫朝拜、参观，大多会从这块地处红山脚下的无字碑开始他们游历的步伐。 除此之外，殿内尚有十世和十二世达赖喇嘛灵塔，共有8座佛塔。当然，这些达赖喇嘛也都是历史上最有名的。从五世到十三世，除了被革除教职的六世外，其余八位都建造了奢华的灵塔（一世至四世达赖喇嘛的灵塔分别安放在日喀则的扎什伦布寺和拉萨的哲蚌寺）。这些灵塔大小有别，但形式相同，均由塔顶、塔瓶和塔座组成。塔顶一般十三阶，顶端镶以日月和火焰轮。塔瓶存放遗体，分成内外两间。外间设佛龛，供千手千眼观音像，内间一床一桌，床上安放达赖尸棺，书桌上放置达赖生前用过的一套法器和文房用品。所有灵塔都以金皮包裹、宝玉镶嵌，显得金碧辉煌。 那么，为什么这八座灵塔中唯独缺了六世达赖呢，现在，布达拉宫里唯一保留有六世达赖喇嘛遗迹的地方，是他曾经的寝宫——长寿乐集殿（其美德丹吉）。此殿堂设有六世达赖喇嘛仓央喜措的宝座，沿墙的佛龛中供奉千尊无量寿佛像。殿内还供奉“埃革则底”护法神和宗喀巴塑像等2000余尊佛像。说起来有点可笑，尽管六世达赖也是上一任达赖的灵魂转世，但他似乎尘缘未了。六世达赖喇嘛仓央嘉措14岁时入主布达拉宫，传闻他始终未能忘情于世俗生活，并以亲身感受创作了大量诗歌。相传八廓街的玛吉阿米，就是他当年与情人幽会的地方。因此他被誉为“情歌圣手”，对他的也争议颇多。 康熙三十二年，仓央嘉措殃及于西藏的政教斗争，被清廷废除，解送北上，传说道经今青海湖时，夜中遁去，不知所终。既然连遗体都找不到了，当然也没必要建灵塔了。　　 其他殿堂还有： 世袭殿（冲热拉康）：殿堂正中并列供奉金质释迦牟尼塑像和银质五世达赖喇嘛塑像，其右侧是一世到四世达赖喇嘛塑像等。西侧是药师八如来塑像。邻西墙是十一世达赖喇嘛克珠嘉措坐像及其灵塔。东、北壁的经书架上存放着藏文丹珠尔经。 西日光殿：此殿是早期修筑的达赖喇嘛的起居宫，位于白宫顶层。由福地妙旋宫、福足欲聚宫、喜足绝顶宫、寝宫和护法殿组成。　　 东日光殿：此殿是十三世达赖喇嘛晚年扩建的起居宫，位于白宫顶层。由喜足光明宫，永固福德宫、护法殿、长寿尊胜宫和寝宫组成。　　 弥勒佛殿（强康）：主供弥勒佛塑像。左右为长寿3尊，仙女顿珠卓玛等，殿内沿供有其他佛像和佛塔，西侧设有八世达赖喇嘛宝座。　　 金顶区：金顶区位于布达拉宫的最高处。金顶指的是灵塔殿和主供佛殿的鎏金屋顶，共7座，金顶上有许多鎏金装饰。金顶区四周，尚有经幢、经幡等装饰。　　 坛城殿（鲁朗康）：殿中有大型铜制坛城。坛城是佛教教义中世界构造的立体模型，也是佛居住、说法的讲坛。造型别致，装饰华丽。殿堂中心为桑旺堆巴坛城，东面为德却坛城，西面为吉杰坛城。桑旺堆巴（密集）、德却（胜乐）、吉杰（大威德）均为密宗本尊。殿内四周绘有壁画，大都是佛教名人名寺及教史。　　 殊胜三界殿（萨松朗杰）：殿内供奉一块用藏、汉、满、蒙4种文字书写的“当今皇帝万岁，万万岁”牌位。牌位上方所供为清乾隆皇帝肖像。周围有金刚持、宗喀巴等塑像。殿内有十三世达赖喇嘛用万两白银铸造的十一面观音像。这是红宫中一座重要的佛殿，有些重大活动在此殿举行。　　 上师殿（喇嘛拉康）：殿内主要供奉着西藏著名上师的塑像。佛龛中尚有吐蕃王朝赞普像、贤者像等数千尊和佛塔上百座。　　 七世达赖喇嘛灵塔殿：七世达赖喇嘛灵塔供奉在殿堂中央，殿内尚有七世达赖喇嘛格桑嘉措坐像，以及佛龛、经书架等。　　 圣观音殿（帕巴拉康）：殿门上方悬挂清同皇帝御书“福田妙果”匾额。殿内正中央供奉的檀香木质自在观音像，为松赞干布所依本尊，属布达拉宫的稀世珍品，尚有合金质的六面阎罗王等许多珍贵的佛像和佛塔。　　 八世达赖喇嘛灵塔殿：殿内主要供奉八世达赖喇嘛降白嘉措坐像及其灵塔，并在灵塔前供有八瑞物、八吉祥、七政宝等。　　九世达赖喇嘛灵塔殿：殿内主要有九世达赖喇嘛灵塔、九世达赖喇嘛隆朵嘉措和宗喀巴的坐像，尚有经书架等。　　 时轮殿（堆廓拉康）：殿中心有铜质鎏金时轮坛城1座，其周围有时轮神像和历算家塑像100余尊。　　 释迦能仁殿（土旺拉康）：主供佛教始祖释迦牟尼塑像，两侧排列其八大弟子立像，殿内设有七世达赖喇嘛宝座以及存放手抄甘珠尔经典。　　 无量寿佛殿（蔡巴拉康）：殿中间的佛座上供奉9尊无量寿佛塑像以及白度母、绿度母塑像各1尊。殿堂四周满绘壁画。　　 法王洞（曲吉竹普）：系七世纪吐蕃时期的建筑，被西藏佛教徙尊称为法王的松赞干布当年曾在此修行。不过，由于后来战乱不断，当初松赞干布所建的宫堡也大部分毁于战火，曾使宫堡的规模日益缩小，甚至一度被纳入大昭寺管理。如今的法王洞位于红宫第12层，洞内还有吐蕃时期的遗物，如炉灶、石锅、石臼等。殿内有松赞干布、文成公主、尺尊公主以及吐蕃王朝大臣噶尔东赞（禄东赞）和吞米.桑布扎等塑像，以及部分早期的珍贵壁画。后者相传为藏文创始人。　　 普贤追随殿（公桑吉珠康）：殿中间佛座上供奉铜质鎏金释迦尼坐佛，左右为观世音和五世达赖喇嘛像等。　　 响铜殿（利马拉康）：此殿供奉的佛像皆为响铜（合金）铸造，有释迦牟尼像、无量光像等约3000余尊，其中大明宣德和永乐时内地制造的塑像可达上百尊。　　 红宫二回廓：素有画廓之称。回廓四周满绘布达拉宫修建史、红宫落成庆典和佛事活动等壁画。　　 除了以上所讲到的，宫内还收藏了大量文物珍宝，有各式唐卡（佛教卷轴画）近万幅，金质、银质、玉石、木雕、泥塑的各类佛像数以万计。其他还有明清皇帝的赦书、印玺，各界赠送的印鉴、礼品、匾额和经卷，宫中自用的典籍、法器和供器等。其中如金汁书写的《甘珠尔》、《丹珠尔》（两者都是藏文的《大藏经》）、贝叶经《时轮注疏》、释迦牟尼指骨舍利、清朝皇帝御赐的金册金印等都堪称稀世珍宝，价值连城。 的确，对于这众多的佛像、传说、壁画及器物，我们这些门外汉，又怎么能看了就记住，就通晓呢。据说，仅仅布达拉宫内部的大量壁画，就由近有二百人的绘画队伍，先后用去十余年时间才能完成呢。其壁画的题材内容之丰富，更超乎我们的想象。 不过，笔者也想到，不管是大昭寺或者布达拉宫，这里的寺庙与内地的寺庙有很大的不同，最主要的是内地的寺庙供奉的是西方的佛像，如释迦牟尼、弥勒佛、药师佛以及四大菩萨八百罗汉等，基本上都是西方圣人，很少有中土人的形象。而西藏的寺庙除了供奉以上三尊佛祖及观音菩萨外，最多的神像还是达赖或者黄教红教的创始人以及他们的弟子们，而这些都是中国人，或者说是藏族人。应该说，藏传佛教是更中国化的佛教。　 看罢下行，这才注意到布达拉宫主体建筑的东西两侧是分别向下延伸的，并与高大的宫墙相接。宫墙高6米，底宽4.4米，顶宽2.8米，用夯土砌筑，外包砖石。墙的东、南、西侧各有一座三层的门楼，在东南和西北角还各有一座角楼。宫墙所包围的范围全都属于布达拉宫。 站在山顶高处，遥观红山右侧的药王山，特别清晰，似乎还能看到山上那所17世纪建造的藏医学院。再放眼去望整个的拉萨城，那远山近水，那鳞次栉比的楼房，那绿树碧波的宗角公园，都美如图画，近在眼前。 （药王山）（城区一角）（远山、楼房、公园） 就在下行中，有人忽发奇问：“这布达拉宫的白墙是用的什么涂料？”便有人回答，“是牛奶”。笔者好奇，贴近墙边闻了闻，果然有一种淡淡的牛奶味道。 下行的道路与上行不同，而是转向山后，转向了宗角公园方向，布达拉宫殿的后边。从这里看布达拉宫，高墙崔巍而森严，别有一番神秘滋味。 下山后，笔者第三次穿过宗角公园回到住处。就在这一天，笔者竟然走了28609步。这可是平时少有的啊，更何况在这海拔3600多米以上的拉萨城内。 　　二十三、参观羊卓雍措湖（6月12日） 根据“大灰狼”的安排，我们今天的行程是参观羊卓雍措湖（简称羊湖），藏语意为“碧玉湖”、“天鹅池”，是西藏三大圣湖之一。从高空下看，其形状就像珊瑚枝。因而无论任何人，站在湖的哪一边，都无法看清湖的整个面貌。 （网上图片） 羊湖位于西藏山南地区雅鲁藏布江南岸的浪卡子县，在拉萨西南约70公里处，与纳木措、玛旁雍措并称西藏三大圣湖，羊卓雍措面积675平方千米，湖面海拔4,441米，东西长130公里，南北宽70公里，湖岸线总长250公里，总面积638平方公里。湖水均深20—40米，最深处有60米，湖水储量约160亿立方米。大约是杭州西湖的70倍。是喜玛拉雅山北麓最大的内陆湖。 我们团队早上7：30出发，西出拉萨，经过拉萨西郊城区，顺拉萨河前行，路旁出现了通往机场和火车站的的指示牌。不过，在拉萨待了3天，也始终没见过火车站或者飞机场在哪里。前行中穿过一座协荣隧道后，突然间，从一座大桥南拐，大桥下边，是浩荡宽阔的河水，有人说是拉萨河，这座桥梁便是拉萨河特大桥了。这里的海拔2599米。后来河水与其他河流交汇，便成为雅鲁藏布江了。 （从拉萨桥上看拉萨河） 继续前行，路旁显示前边是曲水县，并有好多宣传牌说曲水是拉萨市的后花园，看来也是为了吸引游客吧。后来看到一座方塔式建筑，上边有字“羊卓雍措游客中心，由此去”，还标着箭头指示方向呢。而在方塔旁边，就有江塘旅游综合接待中心。看来，这里是很重视旅游产业的。 继续前行，这里已经没有高速公路了，走的还是318国道。一路行来，一开始还可见江边的大片绿色青稞麦田，后来随着变换了之子路形，海拔越来越高，从3915米、4990.2米，在翻过5030米的岗巴拉山口后，又开始下行到4760.3米，终于在前方看到一条弯曲的碧玉般的湖水，羊卓雍湖就要到了。 （路边的田野）（之子形山路）（跨越山峰）（5030米的岗巴拉山口）（初见羊湖）（下看羊湖处的停车场与观景台） 车辆走下山坡，将近湖边，来到停车场。尽管这里的停车场并不算小，但早已车满为患，我们的车辆好不容易才找个空位停下来。大家下车，步行前往湖边观景台。 （从停车场走向观景台） 这里的观景台就是一片平缓坡地，坡地靠湖的地方，有一块大石头，上书“羊卓措湖、三大圣湖之一、海拔4677米”字样，便有不少人在这里拍照留影。笔者也难免俗，让朋友们给拍了几张。 （笔者也来两张） 其实，就在这大石头附近，还有一些藏民牵着牦牛、山羊、甚至宠物狗等在旁边，供有些好奇的游客骑牛牵羊或者与狗合影。而每次合影，当然要付一笔费用。看来，藏民也懂旅游经济学了。 （观景台上的游客与拍照用的牦牛、宠物狗） 从观景台下看羊湖，一湾碧水澄净无波，晶莹得如同一块巨大的蓝宝石。湖泊弯曲而去，消失在远山之间，又与远山、白云、蓝天融为一体，构成了一幅大美的风景画。在这边紧靠湖岸的地方，在一块写有“许愿石”的大石头周围，有许多花花绿绿的风马旗围绕。看来，那是一个藏民或者游客的祈愿台吧，但由于距离较远，很少有游客会走到那里。 就在我们站立的地方，还有一幅导游图和文字介绍。在文字介绍上，表明这是二号观景台，位于G349国道旁边，是一处绝佳的观湖、拍照地点之一。在这里可以根据光照的变化，看到湖水呈现出不同层次的蓝色，千幻魅蓝、浅蓝、深蓝、孔雀蓝等。很可惜，我们都不是艺术家，只能看到湖水蓝的可爱，有深浅之分而已。 湖水很可爱，很澄净，但此外似乎再无其他特点，甚至也见不到游船白帆的身影，显得有点单调、寂寞。而据说，此地政府和个人是有开发羊卓雍湖水上观光旅游项目打算的，但被上级政府强令制止，因为要在羊卓雍湖上进行任何旅游开发和商业经营活动。就会使水质受到污染，也必然会影响到圣湖的声誉。 据了解，羊湖之所以被称为圣湖，首先在于湖水的澄净，雪水来源，不染尘泥。湖西有宁金抗沙峰等三大雪峰。此峰高7206米，是后藏地区最重要的神山，也是西藏传统四大神山之一。这就是湖水的活水源头。 羊湖湖水碧波如镜，湖滨水草丰美，是一个丰饶的高原牧场，当地藏民赞美羊卓雍湖是：“天上的仙境，人间的羊卓。天上的繁星，湖畔的牛羊。”此外，羊湖水质丰美，自然鱼类繁多，而藏民又有不吃鱼的习惯，因此这些鱼类便成了水鸟的美餐，由此也成为西藏最大的水鸟栖息地和野生禽类的乐园。当然，这些只是被称为圣湖的部分原因，更重要的是与神话传说与宗教信仰有关。传说在很久以前，羊卓雍湖是一潭碧玉似的清水。湖边有一个叫白地的村子，村里住着一位漂亮的姑娘，她每天夜里都要到湖里洗澡，因此，她的肌肤像白玉一般洁净。村中有一个农奴主看中了这位姑娘，要把她霸为己有。但姑娘已有自己的心上人，说什么也不愿意嫁给农奴主。有一天夜里，农奴主躲在湖中，乘姑娘下水洗澡时，一把将姑娘抱出水面，要把她抱回家去。这时，天上飘来一朵彩云，云端站着一位仙女，她用佛珠将凶残的农奴主打死，但农奴主还是死死抱着姑娘不松手，结果两个人都沉入湖中，姑娘也被淹死了。第二天黎明，人们来到湖边寻找她，呼喊她的名字。突然，从湖中飞出了一只白色的水鸟。这只水鸟就是姑娘的化身。从此以后，水鸟总是在湖里戏水，在湖面上空飞翔。白云似的羊群，白色的水鸟，加上这个神奇的传说，使羊卓雍湖成为一个神秘“圣湖”。 不过，羊卓雍湖之所以被称为“圣湖”，其最主要原因是它能帮助人们寻找达赖喇嘛的转世灵童。达赖圆寂后，由西藏上层僧俗组成负责寻找灵童的班子，先要请大活佛打卦、巫师降神，指出灵童所在的大方位；然后到羊卓雍错湖颂经祈祷，向湖中投哈达，宝瓶，药料等；最后，主持仪式的人会从湖中看出显影，指示灵童所在的更加具体的方位。如果上述3种仪式所示方位一致，便可派出人马，循所示方位寻找灵童。 还有一种说法，藏人崇拜羊卓雍错，是将她奉为羊卓雍措达钦姆，即羊卓雍措大湖主多杰盖吉佐（金刚障碍之主），她是藏区的女护法神。因此，羊卓雍错既是龙女的化身，又是女护法神的驻锡地，兼具多重功能或神力。在大昭寺里，就有这尊大神的塑像。 总之，虔诚的佛教徒将其称为圣湖，有些人每年都要绕湖一圈，骑马行走需要一个月左右时间，这就等于他们到拉萨朝圣了一次。 羊湖看完了，羊湖的传说和来由也大体了解了，该是返程的时候了。返程途中，因为有路标提示，笔者特别注意飞机场在哪里，铁路和车站在哪里，是什么样子的？但不管笔者多关注，就只看到了部分铁路路段而没有看到飞机场。笔者心想，要在这地方建飞机场，总不能建在狭窄的山沟里吧，起码也是在山顶平旷处，而这里的平旷山顶必然很难找。 （沿途的铁路） 飞机场没找到，但看到了飞机场检查站，还要一一验明身份才能通过，多耽误工夫。 经过检查站后，很快就来到了拉萨郊区，大批楼房映入眼前。“大灰狼”建议说：“我带大家去吃一顿烤全羊，这里的烤全羊很不错”。然后争取大家的意见，大家一致同意。于是，车辆停在一处饭店旁边，大家进店，27个游客加司机分成3桌，经过一段时间等待后，全羊来了，啤酒也买来了，大家高高兴兴欢欢乐乐吃了一顿烤全羊。 （全羊未到，先举杯干一个） 午饭后，因为回程正经过西藏博物馆，于是“大灰狼”建议，愿去看博物馆的就此下车，愿回旅馆的跟车回去。便有一大半人选择了去博物馆。笔者没去，因为笔者还有打算，下午正好可以去小昭寺呢。来拉萨只逛大昭寺不到小昭寺，这行程还不算完满。 （西藏博物馆） 回程中经过西藏电视台附近，扭头一看，旁边就是布达拉宫，顺便就拍了一张。从这个角度看布达拉宫，别是一种模样，这也算一种收获吧。 　　二十四、独游小昭寺 回到宾馆，稍事休息，便要去小昭寺。询问旅店服务员，她们说“从这边去路口，然后左转不远便是”。真的，比去大昭寺或者布达拉宫都近多了。 此时已经是下午3点半多了，顺大路走一段距离后右拐，进入一条清洁干净的商业街，很快便走到了小昭寺的门口。门口处游客寥寥，远不似大昭寺那么兴隆，所以笔者很快就购票入内了。 （通往小昭寺的商业街）（小昭寺门口） 小昭寺位于拉萨古城之北，与大昭寺相距约一公里，坐西朝东。那么，这大昭寺和小昭寺又有什么相同与区别呢？ 大昭寺位于拉萨老城区中心。是一座藏传佛教寺院，是藏王松赞干布建造，拉萨之所以有“圣地”之誉，与这座佛寺有关。大昭寺建成后，经过元、明、清历朝屡加修改扩建，形成了现今的巨大规模，在藏传佛教中拥有至高无上的地位。 小昭寺也始建于公元7世纪中叶641年（藏历铁牛年），是文成公主奠基建成的。原建筑形制与当时内地汉族寺庙相同，后几经焚毁，便依藏族寺庙建筑形式重修，因此也还带有汉族寺庙的特点。小昭寺现有建筑面积4000平方米，寺内正殿供奉尼泊尔尺尊公主带去的释迦牟尼8岁时的等身镀金像，另有诸多珍贵文物。这里也是喇嘛教格鲁派（黄教）举扎仓（上密院）的所在地。 这是同行的朋友在西藏博物馆拍到的释迦牟尼8岁时的塑像照片，就收藏在小昭寺，但笔者没看到在哪里。 不管是大昭寺还是小昭寺，两者都是国家重点文物保护单位。 进入院内，首先看到的便是正前方一座方方正正的三层楼房，楼房中上两层都绘有黄白两色的装饰图案，下层门口处有黑色帘幕遮挡。既然来到了，就先拍一张照片留念吧。 正殿白墙外的后部，似乎是一座僧舍楼。 进入正殿殿堂内，豪华而深邃的通道内，各种颜色的雕绘帘幕让人眼花缭乱应接不暇。随即看到的便是橱窗内的护法神四大天王的塑像。塑像栩栩如生，但不像其他寺庙内的天王像那么刚恶凶猛。 （四大天王之一） 大殿中央，是一个颇大的供奉祈祷场所，地上铺着僧床，两旁挂满了许多金黄色的法器，还有喇嘛在门口处值守。 （大殿中央。右下方有喇嘛值守）（从大殿的另一端看殿堂内的设施） 顺殿堂四周绕行，墙壁上绘满了彩色壁画，大都是藏传佛教的一些故事吧。还有的壁橱内有人物塑像，有的像佛，有的像松赞干布与文成公主。 （大殿内的壁画）（大殿内的雕塑） 而大殿的尽头，则供奉着一尊金光闪耀的释迦牟尼佛像。这佛像，是不是他8岁时的佛像呢，很难说。而这尊佛像，应当是小昭寺的主神像了。 （这尊塑像，有点像释迦牟尼8岁时的塑像） 其实，小昭寺的主要神像设施都在这个大殿里，游客很快便可以绕行一周。看罢大殿出来，便想看看其他还有什么景象。原来，在大殿外边，除了还有僧舍外，在靠近大殿的侧面长廊上，还有大量的精美壁画。很可惜，笔者没有时间也没有精力和知识来研究这些壁画，只能走马观花式看一遍而已。 仅仅如此，笔者还不能满足，便想去看看二楼有什么景致。顺着大殿外南侧的红墙处找到一个小门，顺台阶上到二楼，迎面也有一个小门，却在这里吃了“闭门羹”，只好原路返回。 （上二楼的小门和二楼紧闭的门口） 至此，观赏结束，笔者走出小昭寺，还想来张留影，但在这时却发现，小昭寺的大门关上了，只留一个小门出入，看来，他们到下班时间了。 那就原路返回吧。直到这时候才发现，通往小昭寺的商业街上行人增多了些，看来下班后才是商业兴隆的时刻呢。 　　二十五、圣湖纳木措（6月13日） 夜间下了一场雨，空气湿润。早7点30我们便带上行李离开住了三天的火山酒店，上路出发。据大灰狼说，我们这次是要去纳木措。也不知道纳木措是个什么地方，反正是个好玩的去处吧，旅游就是奔着玩去的。 一开始，笔者感觉是在向西南方向行驶，因为车辆穿过市区，又走上了一座大桥，很像昨天经过的拉萨河桥，笔者便产生了这样的感觉。但从心理上却知道，从这天起，我们已经是返程了，应该向北边的青海走。汽车穿行在山间道路上，转来转去就弄不清方向了。后来车辆驶出山区，来到一片高原上，这里仍然是高速公路，车辆平稳轻松，笔者一边眼观窗外一边用手机记录。高速公路的左边是铁路，应该是青藏铁路了；右边是109国道，应该是通青海的。 （从拉萨出来所看到的大桥） 上午9点多，来到一处羊八井服务区，这里的海拔是4390米。此刻天已天放晴，我们决定在这里稍事休息。此处的提示牌上文字显示，“G6京藏高速公路那曲至拉萨段羊八井服务区位于当雄县羊八井镇内，是沿线服务设施之一。平均海拔4375米，2021年开放，占地75亩”。应该说，还是很大的。其实，光是一看这个名字，便引起了东营游客的一阵激动，因为东营有个闻名全国的华八井，正是由于华八井才揭开了胜利油田大勘探大开发的序幕，而这里出现了个羊八井，遥相呼应啊。 这里作为一个小镇，还有许多楼房，看来颇为富裕。再看大片的田野上，平畴广阔，牧草丰茂，牛羊成群，也是个很好的天然牧场。 （羊八井服务区）（羊八井镇）（镇外的牛羊牧场） 在羊八井只是暂停，然后继续行驶，10：30，就来到了纳木措景区门口。这门口建的很气派，与一些大型收费站很相似，进入这里是需要购票的。但这个大门口距离真正的旅游中心还很远，还要跑半个小时。这里才是真正的景区入口处，因为我们的大巴只能停在这里，然后游客要换乘他们的景区车辆了。 （离景区还有好远的景区车辆收费门口）（这才是真正进入景区的旅游中心，来一张） 不过，这些照片是回来时拍的。因为我们刚来到这里，便是一阵急风骤雨，大家顾不得欣赏旅游中心的设施，都是一口气跑到旅游中心避雨的。后来看到，这里的奶茶店门口的宣传牌上显示，纳木措旅游中心海拔4818.4米，是世界上海拔最高的奶茶店。 穿过旅游中心大厅，来到他们的停车场，换乘他们的大巴车，一直向前驶去。老远就看到，在前边的草地边缘，在前方的山脚下，一泓蓝色的湖面就在眼前，似乎只有几分钟就能到达。但车辆转向行驶了约半个小时，却再也看不到湖水了。原来，景区的大巴车是将我们送到湖的另一端，而这段湖面又恰恰被一座小山阻挡。待到穿过大片的草原牧场，甚至是某个小村庄，——就有牧民在沿途上下车的，又绕过一座小山头，这才看到一处有房屋建筑的停车场，也看到了旁边的湛蓝湖水。 （刚进景区就看到草地、湖水和远山了） 刚一下车，目光便首先被道路上的灰白色水鸟吸引住了。路边上的数十只水鸟，或停在路上，或绕着游客飞翔，很明显是等待游客给它们喂食物。 （景区停车场）（游客与等待喂食的水鸟） 从停车场通向湖边，有一条宽阔的砂石路，路口有一块带有高底座的大石头，石头上写有“纳木措—念青唐古拉山国家级风景名胜区”字样。便有不少游客在这里拍照，笔者也拍了几张。 下行的道路左边是用铁丝栅栏圈起来的牧场，牧场上有许多牦牛；右边则是一斜坡，通向远处的小山头。笔者跟随人流下到湖边，这里则成了游客和水鸟的世界。有的游客将随身携带的食物抛向天空，便引来一群水鸟竞飞追逐；食物散落到地面，也有不少水鸟落地啄食；更有游客将食物托在手里，等待大胆而机灵的水鸟从掌中掠食。游客一边喂水鸟，一边拍摄这难得的场景。 紧靠湖水处，有多个藏民牵着白色的牦牛等待游客照相。价格从100到50甚至30元，就看游客的大方程度了。我们团队中的司机和我同舍的小康，都曾骑在牦牛上做了拍照。最奇的是司机头上还有一只水鸟，大概是他将食物放在头顶的缘故吧。 （我们的司机骑在牦牛上，头上还有一只水鸟呢）（面对着这蓝天大湖，笔者也情不自禁地张扬起来）（湖岸游客） 笔者没这雅兴，在请人帮忙拍照几张后，便全神贯注地观赏这个神秘的大湖。湖水澄清，一尘不染，湖边的波浪卷起白色的浪花，冲向沙滩，退去后留下了一片湿地。渐往远处，则是浅蓝色的湖水上有层层白色的浪花，交织成了蓝白图画。更远处目光所及的地方，则是一片深蓝。看来，那边的湖水很深。湖的对岸，有远山阻挡。山头看起来并不高，似乎不足百米甚至是50米，但山头上却有一道道或一块块冰雪。在山头之上，则是蓝天白云，这一切，都组成了一幅大美的水墨画，让人喜爱。 （圣湖景色） 湖水就是这样，看一会也就足够了，这时笔者的注意力又转向了旁边的小山头。在那座小山头前边，有两块高达数丈模样奇特的突兀巨石，巨石上有白色的痕迹，乍一看以为是冰雪，再细看才看清那都是披挂在上边的白色哈达。越过这两块巨石，山脚下隐隐现出寺庙的影子，旁边还有一根高高竖立的幡杆。笔者好奇，便决定去探个究竟。 （奇石崔巍）（寺庙隐隐） 来至近前，才看清在一所民族特色饭店旁边，真是一座寺院，寺院屋顶上还有金色塔样装饰。进入寺庙，是个四合院，静悄悄的没有游客。院墙下一块石碑上刻有“扎西岛寺”字样，看来这就是寺名了。寺内建筑物以红黄白三色为基调，殿堂香炉俱全。靠湖的一边，有十多间僧舍样房屋；靠山的一边，或者说在山崖下包括部分山洞里，才是庙堂。笔者步入其内，无人值守，正可以认真查看大胆拍照。这里除了一些花花绿绿的佛教饰物，在多个橱窗内设有佛像。佛像或神像姿态相貌各不雷同，但笔者不懂佛教，也看不出什么名堂。看罢殿堂内的神像来到院子一端，在一间小屋的玻璃橱窗内还有一尊单独的佛像，甚至在岩壁上也绘有一尊色彩鲜艳身体灵动的天王。 （寺院内的主要布局）（向湖一面的平房）（殿堂内的饰物与神像）（单座小屋内的神像）（画在岩壁前边的神像） 在寺庙的一角，有一排白塔组成了院墙，院墙尽头处，便是一个通向外部的小门。走出小门，外边的斜坡上有多个小石堆，笔者知道，这是藏民的一种信仰方式，以此来祈求平安。 （寺庙的一角与偏门）（祈愿石堆） 在笔者的印象里，是从寺庙朝西的正门进入，从北侧的小门走出，再继续前行，则到山头的拐角处了。笔者没有前行，而是基本顺来路返回湖边，继续看这里的湖水、游人、牦牛等。 （再到湖边） 又待了一会儿，感觉实在没有更多看头了，便想返回停车场。岂料走到半途，再向刚才去过的寺庙望去，却发现刚才只看到了寺庙的一半，还有一半寺庙没去观赏呢。原来，另一片寺庙被拐角处的岩石阻挡，从那边的寺庙到这边寺庙虽然近在咫尺，却是隔岩石如隔山了。 （回返的游客） 不行，只看一半就会留有遗憾，还必须补上才算完美，况且时间还早呢。于是笔者重新走上斜坡，来到南边（笔者以为的方向）的寺庙前。这边的寺庙也沿山岩而建，只是比刚才看过的寺庙规模更小些，也同样的清净无人。从这边看，那两块披着哈达的岩石中，一块似乎长了两支脚，用来支撑自身的重量，另一块则像一只向天张开的鱼嘴，嘴里还含着一只大鸟。在这两块奇石下站了好几个游客，他们正在全神贯注地仰看。 （换个角度看奇石，更妙） 这边的寺庙没有院墙院落，游客可以直达殿堂。殿堂内自然有各种各样身披哈达的神像，笔者既不认识，也没多少兴趣。让笔者惊讶的是在这里的特殊位置上，竟然两次出现了十一世班禅: 额尔德尼·确吉杰布的画像。十一世班禅出生于 1990年，至今才34岁。班禅一词，意为对佛学知识渊博的大博学者，被认为是无量光佛的化身。是藏传佛教格鲁派中最重要的活佛转世系统之一。班禅额尔德尼是清政府所授予的封号。这个封号是梵、藏、蒙语的结合，是梵语“班智达”，意为学者；禅是藏语“钦波”，意为大；“额尔德尼”是蒙古语，意为“珍宝”。 （直接建立在石壁下的寺庙）（殿堂里的诸神像）（十一世班禅的画像最惹眼）（殿堂外的风马旗）（另一座殿堂）（殿堂内供奉的男女神像，很可能是丈夫念青唐古拉神和他的妻子纳木措）（殿堂内的其他神像）（在这里，十一世班禅画像放在最主要最突出的位置上） 其实，班禅一职的出现，还曾引起过一场纷争。公元17世纪前叶，卫藏扰攘，格鲁派和噶玛噶举针锋相对。罗桑却吉坚赞本是后藏日喀则札什伦布寺的寺主。四世达赖喇嘛圆寂后，他到拉萨主持三大寺和格鲁派上层的事务，负责寻访并教授达赖喇嘛的转世灵童。罗桑却吉坚赞与五世达赖喇嘛于1641年（明朝崇祯14年）将从新疆进入青海的蒙古势力固始汗部引入西藏，消灭了一直排斥格鲁派支持噶举派的掌权者藏巴汗。固始汗封罗桑却吉坚赞为“班禅博克多”。从此开始有了班禅这一称号。后来格鲁派确认他为四世班禅，追认宗喀巴的门徒克珠杰为一世班禅，索南乔朗为二世班禅，罗桑敦朱为三世班禅。 这个一世班禅有什么来历呢？ 原来，一世班禅克珠杰·格勒贝桑（1385-1438)，是宗喀巴大师的弟子，童年时在萨迦寺出家，拜萨迦派的僧格坚赞为师，受了沙弥戒。16岁时去昂仁寺与珀东班禅等辩论经教，获得胜利，声誉鹊起。随后又返回萨迦寺，从吉尊热蓬娃学习密宗。于藏历第七绕迥之土马年（1438）三月二十一日圆寂。于公元1645年将克珠杰追认为第一世班禅额尔德尼。 班禅五世班禅罗桑意希（1663-1737)，于康熙五十二年（1713）被清廷正式册封为“班禅额尔德尼”，称号，并颁金册金印，管理后藏地区政教事务的大权，常驻扎什伦布寺。从此，历世班禅额尔德尼成为该活佛转世系统的正式名称，经中央政府册封方得以确认，也成为一项定制。其驻锡地为日喀则的扎什伦布寺，以日喀则为中心。 现在，则传到了班禅第十一世确吉杰布，他生于西藏自治区那曲地区嘉黎县。1995年11月29日，严格按照宗教仪轨和历史定制，在拉萨大昭寺的佛祖释迦牟尼像前，通过金瓶掣签，并经国务院批准，被确认为十世班禅转世灵童真身，继任为第十一世班禅额尔德尼。后任中国佛教协会副会长、中国人民政治协商会议第十二届全国委员会常务委员、中国人民政治协商会议第十三届全国委员会常务委员、中国佛教协会西藏分会第十一届理事会会长等。笔者后来才想到，十一世班禅出生的嘉黎县，与处于当雄县和班戈县之间的纳木措湖都属于现在的那曲市。当地出了个大名人，自然特别推崇、敬仰和自豪了，于是由此便造成了他在寺庙中的显赫位置。 这也是一种佛教知识吧。 看完寺庙，笔者觉得时间差不多了，便向停车场走去。但扭头一望，在山头另一侧的湖边，还有两座白塔及其他建筑，便登上山坡高处，拉近镜头，拍了一张。这才匆匆走向停车场，坐景区大巴返回来。 　　看看，看看，本来是来看湖的，一下子因为去看寺庙竟然跑题了，变成谈佛教了，还是回到中心话题吧。这加木措湖究竟有多大规模？有何特点？又为什么被称为圣湖呢？ 原来，纳木错作为中国第二大咸水湖——现在退位成老三了。因为从2014年6月起，原本是中国第三大咸水湖的西藏色林措湖面积已达2391平方公里，较纳木错多出369平方公里，取代纳木错成为仅次于青海湖的中国第二大咸水湖。它位于西藏中部，在拉萨西北约两百公里处（当雄县和那曲地区班戈县之间），湖面海拔4718米。湖的形状近似长方形，东西长70多千米，南北宽30多千米，面积1920多平方千米，高出第一大湖青海湖约1500米。湖水最大深度33米，蓄水量768亿立方米，为世界上海拔最高的大型湖泊。 “纳木错”为藏语，“措”就是湖的意思。而这个湖的蒙古语名称为“腾格里海”，两种名称都是“天湖”之意。它的东南部是高峻的冈底斯山脉和雄伟的直插云宵终年积雪高达7000多米的念青唐古拉山的主峰，北侧倚偎着和缓连绵的高原丘陵。广阔的草原绕湖四周，天湖象一面巨大宝镜，镶嵌在藏北的草原上。它是喜马拉雅造山运动时地壳凹陷而形成的巨大湖盆，其湖盆呈西南-东北走向，西侧宽、东侧窄。纳木错湖中有3个较大的小岛，这些岛很少受到外界的干扰，故栖息的鸟类繁多，人称鸟岛。 纳木措是藏传佛教的著名圣地，信徒们尊其为四大威猛湖之一，"三大圣湖"之一，是密宗本尊胜乐金刚的道场，更是著名的佛教圣地之一。伸入湖心的扎西多半岛上的札西寺（笔者刚才就去看过），香火旺盛。每当藏历羊年，成百上千的信徒会前来朝圣。 纳木错还是预卜凶吉祸福的圣湖，据说如果是"命大"之人登上湖边的山丘，即可见到湖中的灵异现象，因此，过去这里常成为藏传佛教进行圆光卜的场所。每逢夏天，有不少喇嘛前往朝圣，以湖中显现的灵异景象来预卜未来。 关于纳木措湖，还有这样一个神话传说：相传"纳木措是帝释天的女儿，念青唐古拉的妻子。它们的造像分别为：念青唐古拉头戴盔甲、右手举着马鞭、左手拿着念珠，骑白马；纳木错腾云驾雾地骑着飞龙、右手持龙头禅杖、左手拿佛镜。念青唐古拉山在北方诸神灵中最具权威，它拥有广大无边的北方疆域和丰富的财宝。他们是一对是生死相依的情人和夫妇。 然而，在纳木措北岸约30公里处有一座山叫保吉山，与念青唐古拉山遥遥相望。当年威严峻拔的保吉山常与念青唐古拉山的爱妻——纳木措窃窃私语、缠缠绵绵。久而久之，纳木措竟然出轨了，还给保吉山生下一个儿子——唐拉札杰。保吉山和纳木措为了不让念青唐古拉山发现唐拉扎杰，把唐拉札杰藏在保吉山以西约6公里处的大坝上。奇怪的是，纳木措以北地区无论从什么角度都能目睹念青唐古拉山的尊容，可就是站在唐拉札杰山却看不到念青唐古拉山。 尽管唐拉札杰没有被念青唐古拉看到，可不幸的事情还是发生了。一次它们正在幽会时，念青唐古拉发现了自己的妻子与保吉山私通，立时大怒，保吉山正欲拔腿北逃，念青唐古拉的长刀砍断了它的双腿，保吉山从此再也无法站立，就定在那里了。这样的神话，虽不可信，但也为此地增添了许多神秘色彩。 好了，游览纳木措湖结束了，1点半从景区返回旅游中心，我们又该出发了。 　　二十六、住宿那曲市 下午2点后，我们离开纳木措，继续向北行驶。在我们的道路旁边，则是一条弯曲的纳根曲河。随着河流方向，我们行驶在川谷之中。至一路口，稍作休息，然后继续启程。根据笔者的测量，此处海拔高度为4717.9米。 在一处名为香茂的地方，又看到了C109公路。请注意，自我们离开拉萨以来，还一直行驶在高速公路上呢。过香茂之后，眼前景象一变：极目所望，在数十里的地方，都是广阔而平缓的坡地绿野，已经极少看到高峻的山峰了。坡地上，有的是绿色的庄稼，有的是稀疏的牧草，还有的是水泊和蜿蜒水流密布的沼泽地。 （高原景色） 在这样的路段上，偶然看到一两座高峻的山头或者奇特的山体，就会感到惊讶和新奇，譬如下图的两座小山，就曾引起过我们的特别注意。 上图中的山峰，在进拉萨前实在稀松平常，但在这里却是少见的。而下图的这座山上，似乎有人工垒成的一方方石堰，肯定不是梯田，但那又是干什么用的呢。 下午5点半，到达那曲市南28公里处的服务区，这里的海拔是4464米。加油站前的一块大牌子上提示，那曲特大桥1306米。当我们跨过这座大桥又行驶了一段时间后，前边就是那曲市了。 （那曲加油站） 但在还没见到那曲市的真容前，便先看到了市区外山头上的的一座黄色八角凉亭，似乎是在欢迎我们这些远道而来的山东客呢。 就这样，我们在下午6点多，便在那曲一家赛菲特大酒店停车住宿了。根据“大灰狼”的安排，晚饭自己解决，并说宾馆附近就有饭店。于是，在宾馆稍作休息后，笔者便走出宾馆，顺大街向左走去。 行不到200米，路旁真有一家饭店，但总觉得时间还早，还想先看一下市容再来解决吃饭问题。正巧，前边就是个丁字路口，从路口向右看，还有一条长街，看样子很繁华的。于是笔者从路口右转，来到另一条街道上。果然，这条街道上有多家商店或饭店，但最吸引笔者注意的，是道路另一侧的一所非常气派的学校。仔细查看，校门上方标有大字“那曲市浙江中学”。作为边疆地区的那曲市与沿海的浙江省相联系，就必然使人想到，这所中学肯定是浙江援建的，正如林芝福建公园一样。 笔者没在这条街道上吃饭，只在一家商店买了点食品。在与老板攀谈时，老板询问笔者“你知道此处海拔有多高吗？” 笔者总觉得刚才从高原上下来，此地不会太高了，便说“也就3000多米吧”。谁知道老板回答说“这里是4500多米”。真没想到这么高啊！由此又想到，理塘城的海拔3900米，与这里相比，真的是小巫见大巫了。刚才笔者回答3000多米，还有一种本能感觉：刚进藏区时，在海拔两三千米的地方，就有好多人产生了高原反应，直到三四天后这种高反才逐渐消失。现在来到那曲，笔者没什么特殊感觉，便以为海拔不高了。看看——，感觉有时候也很不靠谱啊。 买了食品，也没在这条街道上吃晚饭，还是回到路口那家饭店解决的。在吃饭前看到前边的一座山头上还有一座白色凉亭，那地方也该有4700多米高吧，很有特色，也是一景啊，便用手机拍了一张。 既然来到那曲了，而且这那曲还称为“市”，看来就有点很不寻常。于是后来查找资料加以了解，才知道那曲原来是这样一个地方。 那曲市成立于2018年5月7日，是西藏第六个地级市人民政府，也是全国最年轻、海拔最高的地级市人民政府。那曲市驻新设立的色尼区（怪不得手机拍照上总是显示色尼区呢），辖原那曲地区的11个县区，东西最大距离233千米，南北最大距离185千米。那曲地处唐古拉山脉与念青唐古拉山脉之间，海拔均在4450米以上。境内多山，地势呈西北向东南缓坡状，坡度较为平缓，多数山呈浑圆状，属高原丘陵地形。这里高寒缺氧，气候干燥，日照充足。年平均气温为-2.2℃，最冷时可达零下三四十度。全年没有绝对无霜期，每年十月至次年五月为风雪期和土壤冻结期，六月到八月为生长期。原来的那曲县境内有那曲河、贡曲河等多条河流和湖泊。了解了那曲市的情况，也就大致了解了以后要走的可可西里无人区情况，也好有个思想准备了。 　　二十七、高山与大河（唐古拉山与沱沱河）（6月14日） 【14日。5点出发，多云似阴，东方的光亮穿过云隙，7时，火红阳光过云层。4751米。7点24分，太阳弟一缕光亮。4753米。4801.7点42分。8.05分，5107米。4962。5009.5米，8.36分。109塘古拉公路服务段，8点40分。10点05分.4846米。雁石坪4792，10点20分。10点38分，旁边有河流，4750米处。检查站，4664.9米。安多县雁石坪。11点11分， 4683米，12点55分，雪。沱沱河，格尔木长江源宾馆。1点30吃饭，海拔4506米。下午3点，4549.3米。】 ——车上即时记录 以上，是当时乘车离开那曲在路上的手机记载，虽然字义、段落似乎杂乱而缺乏联系，但却是当时的真实记载，也便于在写文章中恢复记忆。现在，根据以上段落记载，展开我的文章记述。 大概是因为这一天要走的路程特别远的缘故吧，“大灰狼”要求大家早5点便出发，这也是自东营出发以来最早的一次。天上多云，几乎遮蔽了整个天空。当太阳刚刚从东方显露时，一开始那微弱的阳光只能透过浓云中的间隙才能放出光明。渐渐地，到7点时，火红的阳光如几支飞箭射向空中，大地开始明亮了。7点24分，太阳的第一缕光线终于像剑一样割开厚重的云层，照射在大地上。阳光慢慢地从火红变为金黄，美丽极了。 随后，就是一连串的地名和时间、高程。因为笔者自从学会了用手机测量高度，便特别注意使用起来。的确，从那曲开始，海拔就一直保持在4500米以上了。其实，看一看西藏地区的地形图，再对照一下我们从拉萨出发一直通向东北的路线，就可以明确知道我们已经处于全世界最高的青藏高原上了。在这些地方，从4700米到5100米，完全正常。 （青藏高原地形图）（左下角是拉萨，最上方的斜线是我们行走的道路） 那么，在这样的高海拔地区，能看到什么呢？放眼望去，到处都是广袤的而平缓的高原丘陵，还有，稀薄而淡绿的小草地，而草地上却盖着一层白色的霜雪。在某些地方，还出现了大片的湖水或者是河流，以及飘动着浮冰的沼泽地。在这里，既见不到放牧的牛羊，也很少有人工建筑物。除了公路上来往的汽车，则很少见到行人的影子。用荒凉、荒漠来形容，就算是比较恰当的字眼了。 （这里的高原景色） 然而，既然有人修的道路，也必然会有人赖以存身的建筑物，甚至是村镇。终于，随着道路的逐渐升高，我们来到了早就闻名的青藏道路最高点，——唐古拉山口。 唐古拉山口为青海、西藏两省（区）分界线，海拔约5231米，是青藏公路的最高点，也是我们这次西藏行的沿途最高点。唐古拉山口两面被两座雪山夹持着，西边是海拔为6022米的唐古拉山；东边是海拔为6104米的龙亚拉峰。这里有为修建青藏公路而献身的人民解放军雕像纪念碑，海拔高度碑。当然也有停车场，供游客在这里暂停，参观。 （唐古拉山及山口停车场）（解放军建路纪念碑）　　 “唐古拉”，藏语意为“高山上的山”，由于终年风雪交加，又号称“风雪仓库”。不过我们很幸运，来到山口时，真的是“天朗气清，惠风和畅”，正可以站在这高高的山岗上，观看两边雪山雪峰的雄姿。 （雪山雄姿） 在这里，唐古拉山是长江和怒江的分水岭，山体宽150公里以上，是长江正源沱沱河的发源地。 离开唐古拉山口后，刚过了11点，便来到一个小镇样的地方，这里名为安多县雁石坪（乡或者镇吧）地方，此处有一个很大的派出所，还有一个检查站。我们下车在这里经过安检，也正好在此方便一下，休息一会。 （雁石坪公安检查站） 过了检查站，上午11点半时，便进入一个小镇，道路两边有多家饭店，路旁也有很多停靠车辆，很多司机游客也都在这里午餐，我们也是如此。饭后，竟然下起雨雪来，刚走出饭店门口的笔者不得不回来避雨雪。雨停了，笔者再次来到街道上，看到在这样高海拔的地方还有这样一个小镇，颇感惊奇，便想弄明白这小镇叫什么名字。看了半天，只看到有家“格尔木长江源宾馆”旅店名字，——这格尔木和长江源这几个字名气够大的，就是没找到表明小镇名字的标记。无奈之下，只能跟几个正在吃饭的当地人打听，其中一个说“哆哆哆……”。他这人口音含混，而笔者的听力又弱，根本就没弄清他说了些什么。 （小镇上拍照的唯一照片） 后来车辆出发，走出小镇，迎面一座大桥上写着“沱沱河特大桥”，这才明白他说的是“沱沱河”三字。很可惜的是，车辆快速走过颇为壮观的大桥，眼看着桥下宽阔的流水，竟然连这么壮观的大桥的照片也没拍成，真是遗憾。无奈，从网上找张照片以弥补不足吧。 （网上沱沱河大桥图片） 大桥没拍成，但大桥上的沱沱河几个字，却让笔者激动起来，连忙拿出相机拍照，还算拍了几张与此相关的照片。 （从大桥上看沱沱河）（河流与冰川） 为什么笔者见到沱沱河这几个字就要激动呢？因为这几个字引发了笔者的联想并肃然起敬，想到这里便是万里长江的真正源头处。浩荡无涯的长江是中国第一大河流，也是世界第三长河、亚洲第一长河。它的丰沛水流是由多条支流汇集成的。但在这多条支流中，金沙江是最主要的河流，我们已经见识过了。而金沙江的上游则是通天河，通天河上游有南北两条支流，其中南支流便是沱沱河。经过从1950年代到21世纪的几次考察，最终确定当曲是万里长江的正源，沱沱河是长江的西源。 沱沱河又称托托河、乌兰木伦河，蒙语意为“红河”。沱沱河发源于唐古拉山区的各拉丹东的姜根迪如冰川，最初时是一些冰川、冰斗的融水汇成的小溪流，这时的水面宽只有3米，深只有20多厘米。然后向北流过9公里长的的距离，在巴冬山下汇集了尕恰迪如岗雪山的冰川融水，经过一条长约15公里的谷地，继续向北，分成了两条宽4米和6米的小河。在这里的谷地中还有许多密如蛛网的水流一并加入，就成为沱沱河的上源。 在我们行进途中，后来我们又经过了一条流着赤红色颜色水流的河流，这很可能是沱沱河的一条支流或者是沱沱河本身，也是沱沱河在蒙语中被称为“红河”的原因吧。 （红色河流） 沱沱河水在流出了巴冬山后，先经过一片广阔的河漫滩，再经过一条峡谷，流到葫芦湖附近，急转东去。在经过了130多公里的流程后，河道变得开阔起来，在流到青藏公路的沱沱河沿时，它已是深3米，宽20-60米的大河了。著名的万里长江第一桥就飞架在沱沱河沿的河滩上，它是长324米；宽11米的钢筋混凝土大桥。　　 以沱沱河大桥为地标，便是万里长江第一镇沱沱河镇。实际上，严格说她的名字叫唐古拉山镇，驻地沱沱河沿，于是过往司机习惯于把这里称作沱沱河镇，行政上属格尔木市（附区）唐古拉山镇管辖。这里距青海省格尔木市420公里，海拔4600米。作为青藏公路上的要冲，以及长江之源的名号，让这镇上几乎每家单位都能和“长江第一”几个字结缘，如长江第一镇政府、长江第一哨、长江第一水文站、长江第一气象站、长江第一加油站等等，可以说在这里只要能是叫出名的，都可以称为“长江的第一”。 现在，让我们看看这里的地形图，以便一目了然地了解沱沱河的情况。 图上红字处，便清楚地表明了沱沱河是如何七拐八弯流入通天河而成为长江源头的。 就在这半天之中，我们经过了最高的山口——海拔5231米的唐古拉山口，跨过了作为长江源头的沱沱河大桥，真是幸运极了。 　　二十八、三江源（可可西里）自然保护区（6月14日） 【4912，埡咯口，3点36分。4点，4588米。4529，4点9分。前，黄水河。野驴。温度，16至26度。跑到目的地还有291公里.已550公里。11个半小时。 4710米，4点45分。五道梁，4581.5米，5点14分。6点，平旷，4476米。不冻泉加油站。7点，4588米。】 ——当天的即时记录 其实，从我们来到唐古拉山口时，便已经进入了世界有名的三江源保护区。所谓三江，是指长江、黄河和澜沧江（国外称湄公河）。三江源地区位于我国青海省南部，地理位置为北纬31°39'～36°12'，东经89°45'～102°23'，平均海拔3500～4800米，是世界屋脊——青藏高原的腹地。其行政区域在青海省的玉树、果洛、海南、黄南四个藏族自治州的16个县和格尔木市的唐古拉乡，总面积为30.25万平方公里，约占青海省总面积的43%。三江源地区是中国面积最大的自然保护区。三江源区河流密布、湖泊、沼泽众多，雪山冰川广布，是世界上海拔最高、面积最大、分布最集中的地区，湿地总面积达7.33万平方公里，占保护区总面积的24%，被誉为“中华水塔”。其中长江总水量的25%，黄河总水量的49%和澜沧江总水量的15%都来自这一地区。 为了保护三江源地区的自然生态，国家已成立“三江源国家级自然保护区”和“三江源国家公园”。 下图中穿插有深蓝色河流的绿色部分就是三江源地区 （图中绿色部分中的蓝色线条，从上到下分别为黄河、长江、澜沧江） 另外幸运的是，这里不但是三江源保护区，而且同时也是青海可可西里国家级自然保护区，二者在许多地方是重叠的。这个自然保护区位于青海省玉树藏族自治州西部，总面积450万公顷。是21世纪初世界上原始生态环境保存较好的自然保护区，也是中国建成的面积最大，海拔最高，野生动物资源最为丰富的自然保护区之一。 当然，也有人将其称为可可西里无人区。因为这地方处于西藏-新疆-青海之交，平均海拔5000米。这里生存条件恶劣，空气中的含氧量很低，气候变化反复无常。湖泊虽然很多，但大都是盐碱水。除了高山、湖泊、草原和野生动物，这里几乎荒无人烟。历史上，在人们的印象中，就是一个荒凉、恐怖的世界。 但这里又是一个巨大的天然野生动物园。这里的草原很宽广，只是青草生长期短，但更多的还是大片的戈壁。保护区内拥有的野生动物多达230多种，已知的哺乳类动物有30种，隶属于5目12科20属；鸟类有56种，隶属10目22科。此外，本区产2种裂腹鱼类及4种鳅类，几乎全为高原特有种。爬行动物仅青海沙蜥1种。这里拥有野牦牛、藏羚羊、野驴、白唇鹿、棕熊等青藏高原上特有的野生动物。2017年7月7日，在第41届世界遗产大会上，这里被列入《世界遗产名录》，成为中国第51处世界遗产。 现在，我们置身于三江源和可可西里保护区，能看到什么呢？在笔者眼里，那就是看山看水看野生动物看人类创造的奇迹。 在这四种景色中，最没看头的就是看山了。尽管这里海拔都在4500米以上，这样的高度在全世界高山中也是不多的，但由于这里都是高原，坡地平缓，偶尔出现的几个山头也都是如同平缓的山丘，压根就没山的雄奇险峻。记得有句话说“文似看山不喜平”，这样的平缓山地是不讨人喜欢的。途中唯一出现的值得观赏的山势便是埡咯口了。午后3点多，眼前出现了一座高山，尽管它依然是圆融的坡地，缺少山的峥嵘气势，但那高入云天的样子还是让人激动。我们的车辆走了好几个之字形这才上到山顶，测量海拔为4912米，是途中仅次于唐古拉山口（5231米）和东达山垭口（5130米）的第三高程了。 看水倒是很有些景致。这里的水，少有那种奔腾咆哮的江河气势，多的则是雪山、冰川、冰舌、霜雪、融冰、沼泽和细流。在稀疏的草地上，盖着淡淡的深浅不同的霜雪，尽管现在是6月天气了，下雪还是很经常的事，刚才我们在沱沱河就遇到了一阵子。就是这些浅薄的霜雪融水渗入地下，说不定就从哪个地方出现了水洼。水洼多了，便成了沼泽。还有的冰川、冰舌延伸到河川里，上层是冰，下层就是流水，甚至很多小溪流都是从这样的冰层下钻出来的。小溪流汇聚多了，也渐渐成了较大的河流或者湖泊。积少成多，细大不捐，著名的三江就这样开始了它们的生命之旅。以下的几张图片就是很好的见证。 （霜原）（冰水）（冰舌）（细流）（河水激荡） 而在这青藏高原上，最吸引人也是最让人感兴趣的，自然还是这里的野生动物。这里没有牧民养殖的牛羊家畜，偶尔出现的都是数量不多的野生动物，如野驴、藏羚羊等。而只要它们一出现，就必然引起大家的一阵惊呼：“快看，黄羊呢”，“野驴，野驴，还有好几头呢”……。随着有人呼喊，大家必然齐刷刷扭过头去，一边争看一边拍照。 （野驴）（三头野驴）（成群的黄羊或藏羚羊） 除了这些大型的哺乳动物，还有一种小动物虽然没有看到，但也知道它们的存在，那就是老鼠。在路上，身旁的小康突然喊道：“看，老鼠，老鼠洞”。笔者顺他的指点看去，发现在这里的草原上，密密麻麻出现了许多老鼠洞口，有时候一平方之内就有好几个。老鼠是世界上生命力最强的动物之一，被列为十二生肖之首，在这样的严酷环境下，能有老鼠生存，也是自然的，必然的。只是，这么多的老鼠窝，似乎有鼠类泛滥的架势，是好事呢，还是坏事呢，不好说。 行驶在高原上还有件必看的东西，那就是人类创造的奇迹。这可可西里无人区只是一种泛称，以今天人们的科技水平和生产能力，是不能不在这里留下自己的印迹的。首先，我们行驶的109国道就是人建造的，没有这条公路，我们也不可能来到这三江源和保护区。其次，在我们行驶的公路旁边，就是若即若离的青藏铁路，铁路上高抬的路基，铁路上行驶的火车，都表明了有人类在活动。 （青藏铁路上的运输列车） 要修铁路、公路，还必然要修建桥梁，而有了公路、铁路后，也自然要有为这些交通线路服务的设施，譬如五道梁服务区、不冻泉加油站等。 （为铁路、公路运输而建立的大桥和油罐） 从早5点出发，到下午7点20到达昆仑山口，一趟青藏高原保护区走下来，用了14个多小时，行程800多公里，真正见识到了青藏高原的真面目，不免产生许多感慨。这趟西藏之行，不但走过了有名的318国道，而且穿过了三江源和可可西里自然保护区，真的不虚此行，这也为笔者的人生旅程增添了一笔浓重光彩。此行还解开了笔者心中多年的一个疑团。还在1960年代笔者上中学时，便知道西藏是我国唯一没有铁路的省（区）份。后来到了2006年，才听说青藏铁路通车了，当时还很为这一消息而高兴。不过，即使在高兴的同时，心中还始终存在一个疑问：为什么通向拉萨要修建青藏铁路而不是川藏铁路呢，四川或者成都的经济文化发达程度，不是远比荒凉的青海强多了吗？从成都向拉萨修铁路不是更好吗？现在通过实地考察明白了，在这广袤平缓的高原上修路，比在大山大河之间修路，要容易多了。高原上修路除了要解决冻土层难题，基本上不用修大桥钻隧洞，而川藏之间的横断山脉给修路带来的难题，远不是当年的生产力水平和科技手段能够解决的。现在随着生产力的增长和科技水平的发展，川藏铁路不是正在修建中嘛。一个时代有一个时代的任务，太急了，不行。 笔者在感慨高原风光和高原建设的同时，还有另一种感慨也涌上心头：我们从黄河入海口出发，现在到了三江源发祥地，一路上经过了大渡河金沙江澜沧江怒江等著名江河，可以说，这趟西藏行让我们见识到了流淌在中华大地上的最主要河流，这都是中华民族的发祥地和血脉河流，我们有幸啊！ 就要到昆仑山口了，表明这一趟高原之行结束了，随后则是青海山地行了。现在，既然来到了这有名的昆仑山口，还是先欣赏一下这里的大美风光吧。 　　二十九、昆仑山下送晚霞 ——笔者是胜利油田职工，油田工人之歌里有“昆仑山下送晚霞”这句歌词，就以此作为本篇的题目吧。 【昆仑山口，4798米，7点30分。一路下行，河流浑黄湍急。雪山连亘数十里。8点，4172米。山行，晚9点，3389米。进格尔木，检查身份证。9点46分.3390米。宾馆，2780米。晚11点入住。】——当时行程中即时记录 昆仑山口，是可可西里高原自然保护区和昆仑山脉的标志性分界点，也就是说，行到这里，高原路程结束，山地旅程开始了。 就因为这里是一个重要标志点，所以这里也建成了一个旅游公园，还有许多标志性雕塑。看吧，首先映入游客眼帘的，是路旁的一块巨石，上书“昆仑山口”红字，旁边还有题名，是曾经担任过全国人大常委会委员长的吴邦国呢。而巨石的另一侧红字是“海拔四千七百六十米”。笔者与其他游客一样，也要先在这块标志石前边留影一张。 在广场另一侧的大圆形台基底座上，有一块蹲狮一样的巨石，上边写着“昆仑山世界地质公园”字样。底座周围，还有部分当地珍稀禽兽动物雕塑。 （地质公园巨石标志特写）（在藏羚羊雕塑前边来张留影，表示笔者曾到过这里） 此碑是杰桑·索南达杰纪念碑，是为纪念这位为保护可可西里野生动物而捐躯的藏族优秀儿子而建造的。他是拉萨人，是一位民间活佛，也是一位著名的艺术家和社会活动家。他早年就学习绘画和雕刻艺术，其作品有鲜明的藏族特色。此外，他还擅长音乐和舞蹈，并组织了一个舞蹈团队。为保护野生动物，他多方筹措资金，不惜与盗猎分子作斗争。1994年1月18日，40岁的他与其他4名队员抓获了20名盗猎分子，缴获了7辆汽车和1800多张藏羚羊皮。在在无人区的押送过程中，他们遭到了18名盗猎分子袭击，战斗牺牲。为了表扬和广大他的这种精神，在此特为其塑造了雕像。 这里是昆仑山口东边由20多块条石组成的文化碑林，碑刻的内容是对昆仑山的歌颂，以及登昆仑山的感受。其中有1956年6月的陈毅诗作：“峰外连峰峰不存，岭外有岭岭难寻。地大势高无险阻，到处川原一线平”。还有诗人杜青所作：“独爱昆仑风韵壮，骋眸苍莽巨龙蟠”等。 巨石上有字：“青海可可西里世界遗产地，三江源国家公园长江源区”。 下边的这块牌子更是时刻提醒人们，要像对待眼睛、对待生命一样来保护这可贵的生态环境。 看到了吧，这里的一切标语、雕塑，都有一种先声夺人的冲击力，提醒人们来到三江源和可可西里自然保护区了，那就要加倍珍惜这里的一切。 其实，不用这么多标语雕塑，只是“昆仑山”这个名称，就足以让人震撼了。笔者知道，昆仑山，又称昆仑虚、昆仑丘或玉山，是亚洲中部大山系，也是中国西部山系的主干。它西起帕米尔高原东部，横贯新疆、西藏间，伸延至青海境内，全长约2500公里。平均海拔 5500-6000米，宽130-200公里，西窄东宽总面积达50多万平方公里。 昆仑山在中华民族的文化史上具有“万山之祖”的显赫地位，古人称昆仑山为中华“龙祖之脉”，是玉龙腾空之地，素有亚洲脊柱之称。 而我们现在所在的昆仑山口，位于青海省海西蒙古族藏族自治州，是青海、甘肃两省通往西藏的必经之地，也是青藏公路上的一大关隘，也叫昆仑山垭口，海拔4767米。站在这里，视野开阔，极目远望，能将东西昆仑尽收眼底：向东看，在静谧的雪原中，玉虚峰巍然屹立，雄踞群山，创造了冰雪世界独特的自然景观。置身此处，遥想着昆仑山脉的远大高昂与历史传说，也必然让人觉得得自己十分渺小，感慨大自然的伟大与雄奇。 在昆仑山口逗留欣赏了一阵子，然后继续出发，开始下行，走入山地河谷中。在这里，公路两侧都是远山，中间留出了一个宽十多里的河谷地带，而河谷中便有大河流淌，只是不知道大河的名字。在车辆的右边的山峰上，出现了大块的斑驳冰雪。后来这冰雪越来越多，竟然在差不多连续20公里等高的山上，从山脚到山顶，全都是冰雪覆盖，俨然是一长排的冰雪卫士，在欢迎我们的到来。真是一道靓丽的风景线，让笔者不忍离目。 （山背阴面的积雪）（一二十公里的连绵不断的雪山雪岭）（车辆左侧，山之向阳面的山岭和河流） 山行的道路必然是曲折蜿蜒的，到晚9点海拔3389米处，才算真正走进进格尔木市区。不过在进入市区之前，还要检查身份证。等到进入海拔2780米的宾馆时，已经是晚11点了。 这一天的奔波，走了18个小时，1000多公里。 　　三十、再到茶卡盐湖来（6月15日） 【早7点38分醒来，8点40离开。绿化，杨树多。右远山，左戈壁。风电，骆驼草。10点22，2740米。路平旷，可以看手机。伊克高里服务区，12点10分午饭。一时，小雨，两边皆山。天空之镜。天空一号。一天阴不见日，时有小雨。】——当天的即时记录 这一天的途中还特别作了两首诗：高原行罢山区行，雪山列队尽欢迎。水流千折归大海，伴我他日回东营。 岁月流水忆当年，与妻携手游青甘。盐湖雪山饱览后，青海湖边水如天。 2024.6.15作 尽管笔者知道格尔木是个很重要的青海省城市，但一天行驶一千多公里路程，晚上11点多才住宿，都比较疲乏了，所以也顾不上细看这个城市的样子，倒头便睡，一直睡到早上7：38才醒来，这也是自出发以来的第一次睡到这么晚。之所以能如此熟睡，除了疲乏导致，可能还有另一个原因，那就是我们到了海拔较低的地方，跟故乡的生活环境近似而造成的吧。 睡的晚起的晚，我们出发也晚，都在8点40后了。这时候，天早就大亮了，完全可以看清外边的世界。即使这样，也没对格尔木留下多少印象。因为在昨天的夜色苍茫中来到格尔木时，感觉上是已经穿越了格尔木市中心，是在一处较为偏远的郊区住宿的，所以即使今天早上也没看到多少景致。唯一的感觉就是，格尔木就在一个山谷中。 其实，笔者早就熟悉格尔木这名字了。2021年7月，笔者作青甘8日游，在从敦煌返回经过可可西里无人区的时，就多次看到前边的路标显示：格尔木、德令哈。当时笔者也不知道我们究竟要向何处去，但能牢牢记住了这个名字。后来我们住宿德令哈而不是格尔木，就总觉得因没到达格尔木而有点遗憾。这次能到达格尔木了，却照样没看到格尔木的真容，反而遗憾更多了。既然没能亲眼看清格尔木的面容，那就搜集一下资料以补不足吧。根据资料可知，“格尔木”为蒙古语音译，意为“河流密集的地方”。是上世纪50年代因青藏公路修建和柴达木盆地资源开发而迅速崛起的一座新兴工业城市，也是一个副地级城市。其总人口30万、城市人口占90%以上。 格尔木这个城市之所以能够兴起，最主要处就在于它的特殊地理位置。这里地处进藏入疆、通甘联川的交通要道和西北地区重要的交通枢纽，是青藏铁路和319国道的必经之处，因交通和资源而兴。与格尔木的匆匆“一夜情”就此别过，还要赶路呢。 离开格尔木市顺公路行走，道路两边都是茂盛的杨树，还有一些绿化树木。向远处看，右边是远山，左左边是戈壁滩。戈壁滩上除了一丛丛的骆驼草，再没有其他植物。一般说戈壁滩风沙大，但风沙大也有好处，那就是便于安装风电，一排排的风电铁塔通往远处，风能成好能源了。后来，在一处漫谈滩的河流旁边，出现了大片的绿色庄稼地，景色一新，好看起来。 （荒凉的戈壁滩）（电力传送塔及远处的风电塔）（浑浊而汗漫的河流）（清新可爱的庄稼地） 出发前“大灰狼”就说，今天我们要去的旅游景点，是茶卡盐湖。对于茶卡盐湖笔者是熟悉的，因为早就于2021年的7月15日笔者便来过了，今天算是旧地重游吧。茶卡盐湖别称茶卡或达布逊淖尔，位于青海省海西蒙古族藏族自治州乌兰县茶卡镇内，是一个天然结晶盐湖。“茶卡”不像我们汉语中理解的，是与茶相关的地方，在藏语中，茶卡即盐池。这个湖因盛产“大青盐”而久负盛名，据说已有3000多年的开采史。如果说玻利维亚的“天空之镜”是令人沉醉的绝美圣地，那青海的茶卡盐湖就是它的翻版。 下午3点多，我们来到了盐湖的“天空之镜”景区门口，门外不仅有一个很大的停车场，还有一座挺阔气的“天空之镜摄影妆造中心”，看来是专门为摄影爱好者提供的。不过，就在这时，天空下起雨来，游客们也纷纷披上雨衣拿起了雨伞。就是天空之镜门前的两只盐塑骆驼，也有人给它们披上了雨衣。 不过，与上次前来不同的是，2021年笔者来茶卡盐湖去的是天空壹号景区，而这次来的是天空之镜景区。茶卡盐湖颇大，这样的不同景区据说就有5处，每处的景点都大同而小异，一般初次乍到的游客是不知道的。 我们购票入内，随着成群的游客，被引导到乘坐景区小火车站乘车。我们购买的是团体票，其中就包括了进入景区的50元车票费用。 坐上火车，随着火车慢慢启动，眼前出现了一些大型盐矿塑像：如蒙藏人物的头像、盐块叠成的龙型、成吉思汗和鹰，以及山野亭台之类的建筑物。这些淡白色的塑像由于造型巨大，还是很有视觉冲击力的。 随着火车进入湖区，那粼粼波动直达远方的湖水便呈现在眼前。这些湖水，都是卤度很高的盐水，少加晾晒蒸发，便会成为盐的结晶。笔者老家离海边不远，就有许多盐民以晒盐为业，只是他们的盐池没有这么广大而已。而对于制盐晒卤的整个过程，笔者也是熟悉的，其差别仅仅在于这里是湖盐，而笔者老家是海盐。 小火车在行驶20多分钟后便到了终点，游客下车自行游览。在这里，向湖中搭建了好几个观景平台，平台上还有一些特殊造型，以供游客观赏，拍照。向远处看，浩渺的湖水与远山和天空云朵相接，融为一体；而远山天空和云朵又倒影在湖中，上下天光湖光，交织成一幅大美图画。 笔者因为以前来过，又对这盐池盐湖颇为熟悉，只看了一会便再无新意了。此时此刻，此情此景，那些湖中的建筑物，那些兴高采烈的游客，也是一道特别的景致，便以他们为背景拍照吧，顺便自己也留影几张。盐湖虽大，但毕竟有些单调，像笔者这样曾经来过的游客，一会儿便兴趣索然了。至此便顺着大批的返程游客来到了回程火车站。在这里，让笔者没想到的一件事发生了：原来，当地旅游部门对于进入景区的游客，卖的都是单程票，要想回返，必须再次购票，还要花费50元。笔者游历过许多景区，包括以前来过的此处天空壹号景点，购买交通票都是双向来回的，不想乘车的自有明显标识的步行路线可走。但这里却别出心裁，先卖单程票，50元，然后再卖回程票50元，这一来一往，区区不到10里地，竟然如此高票价，真是前所未闻！况且，这里没有明显的步行标识，让人感觉一旦进入景区就必须乘坐他们的火车才行，这让笔者非常愤怒：这明显是误导坑人吗。笔者在2021年进入天宫壹号景区游览时，也是乘坐的景区内观光小火车，每人车费40元，可以随时上下，一票到底，再也不用购什么返程票。 这次，对于天空之镜景区的误人坑人做法，笔者提出了抗议，也拨打了投诉电话。但一切都不管用，游客在景区就是待宰的羔羊，只能听凭他们所为了。——其实，这种现象也屡见不鲜吧。 就这样，还要再掏50元才能走出景区。本来就是旧地重游新鲜感不多，更加乘坐了一趟全世界最贵的火车，心中的懊恼自不待言。就这样吧，茶卡湖，以后笔者再也不想来了！ （返程的火车站和铁路） 　　三十一、再到青海湖（6月16日） 尽管已经来过一次的笔者觉得茶卡湖没多大看头，早早便从景区出来了，但其他第一次来这里的很多游客还是饶有兴趣恋恋不舍，以至于我们团队集合离开时，都临近下午7点后了。虽说这里距离青海湖仅仅151公里，但到达青海湖边住宿时，已近晚上9点了。 此次来到青海湖与上次不同，上次是在上午，从湖的南岸进入景区，在未曾欣赏大湖之前，先饱览了湖边的大量建筑物。这次与上次前来的道路似乎不同，更加夜色已晚，进入宾馆就再没出来。第二天早上出门一看，宾馆就在湖边，也不过百十来米的样子。可惜啊，没有先看看青海湖夜色，也是一大遗憾。 （我们在青海湖边所住的酒店）（从酒店外到湖边，就这点距离） 两次来青海湖了，对于青海湖也有些了解了。青海湖又名“措温布”，即藏语“青色的海”之意，既是中国最大的内陆湖泊，也是中国最大的咸水湖。青海湖呈椭圆形，东西长106公里，南北最宽63公里，湖岸线360公里。湖面海拔为3192、6米。平均水深18米，最大水深28米，2021年测量湖面面积为4625、6平方公里。这里是湟鱼的世界，鸟类的天堂。 一大早，我的舍友小康便去海边转了一圈，回来说不用走景区大门便能进景区。他的话使笔者很受鼓舞，也想走点捷径。由于就住在景区附近，所以也很早来到景区停车场，但转了半天就没能进景区。为何？景区虽大，但有铁丝栅栏与停车场割开。铁栅栏也给工作人员留有进出的小门，但此时都都关闭了。无奈，只好购票走景区大门。 进入景区，便有景区的导游图，笔者便拍照留存了。这东西很有用，因为通过图示，对景区可以一目了然，也好决定自己的游览方向。我们这次的游览景点是有名的二郎剑景区，二郎剑是个湖中半岛，又名“海带”，藏语“郎千且瓦”，也是一对象牙之意。传说很久以前，有一头巨象来到这里，流连忘返，不愿离开，最终死在这里。它的两条象牙落地，化为了两条由南向北的沙堤。从空中俯瞰，这两条沙堤酷似插入湖中的两柄利剑，靠东边的称为二郎剑，靠西边的称为一郎剑，整个二郎剑宽约百步，长约50里，自南向北没入海中。二郎剑半岛以其特殊的位置，成为青海湖的最佳观景点。 进入景区，最高的标志便是一座绘有彩色图案的白塔了。白塔顶部，是马踏飞燕金色雕塑，马背上还有一顶王冠，难道这是在向游客说明，这里的风景是最好的？ 不过，即使进入景区，到湖边还有一段距离，笔者跟随部分游客，走过艺术馆旁边，这才真正来到湖边观赏区。在这里，有木制的栈道便于游客行走，湖边有栏杆保证游客安全，站在栏杆旁向湖中望去，碧波连天，云天下垂，水天一色，在远处交织为一条地平线。湖中一郎剑码头上，有多艘游船停靠，似乎在等待游客的到来。在湖畔的草地上，还有一尊母亲抱儿的大型雕塑，幼儿展开双臂，似乎在欢迎游客。后来才知道，这原来是一尊西王母雕像。面对大美湖水，同行团队的女士们以各种姿势拍照不已，笔者受其感染，也拍照数张。 （进入景区）（湖面游船）（西王母雕塑）（笔者留影） 虽然老远就看到了码头上的游船，但笔者并没走到那里，而是在通向码头的一郎剑路口处停了下来。在这里，有大批的水鸟围着游客飞翔，在等待游客赏赐食物。便有游客将自己携带的火腿切碎了，抛向空中，于是就有许多的水鸟飞来掠食，很好看的。笔者试着作了几次，便引来了不少水鸟。 在这里，除了标有青海湖名称的巨石，标有海拔高度的大字，还有一座最显眼的白塔和刻在一块巨石上的卧佛，这都是留影的好地方，许多人便在这里拍照，笔者也一连拍了好几张。 （白塔与卧佛处，笔者留影） 一路行来，因为贪恋风景之美，便连续拍照。很遗憾的是在这青海湖上，相机却“罢工”了，原来相机内存已满，便停止工作了。相机拍照有个很大的好处，即能显示当时的时间，而通过即时时间记录，最能唤起回忆。现在相机不能拍了，只好用手机代替。 游玩至此，既不想去乘坐游船（也没有时间），也不想去二郎剑长堤查看（同样因为时间不允许），那就算游览结束，应该返回了。在返回途中，顺便拍了一下朱红色殿门的龙王庙，只是里边什么也没有，空空如也。 (龙王庙) 至此，游览结束，大家上车返回宾馆。这次同来的游客中，有的以前来过青海湖，这次就不来参观了。他们还在宾馆中，等待我们接上后再出发呢。 　　三十二、住宿宁夏中宁（6月16日） 【9点10分离青海湖。10点，倒淌河检查站。西宁，大楼，隧道。11点25分，海东收费站。民和。甘肃交界处，河流，土鲁沟。2点20，山皆黄土山。白云市。靖远县。新墩，三角。平川，c.109王家山。兴仁，五合，4点27分。小洪沟服务区，5点12分。海拔1781.8米。中宁，5点38分】 ——当时车上即时记录 离开青海湖，途径倒淌河检查站，竖立着多栋高楼大厦的青海省会西宁，经过海东收费站，一路出青海，跨甘肃，直奔宁夏而去。说实在的，宁夏是中国最小的自治区了，但就是这个自治区笔者还没来过，或者说没游览过。记得有一年去新疆，笔者坐飞机到银川加油，我们只是在候机大厅里呆了一会儿，连大厅门口也没出，那不算来宁夏游吧。现在大灰狼告诉我们，我们今晚要住宿宁夏中卫，笔者还是很高兴的，毕竟这也算来宁夏了。 据了解，中宁县位于宁夏中部、宁夏平原南端，隶属中卫市管辖。地处黄河两岸，为内蒙古高原和黄土高原过渡带，属北温带大陆性季风气候区。东临利通区、青铜峡市，西依中卫城区，南接同心县，北靠内蒙古阿拉善左旗，县境东西宽约50千米，南北长约60千米，政府驻宁安镇。 中宁地处银川至六盘山、银川至沙坡头两条旅游路线的交汇地带，是贯通西北的"旱码头"和人流、物流、信息流集散地。盛产枸杞、红枣、粮油、瓜果、畜禽等产品，是中国枸杞、商品粮、瘦肉型猪生产基地。 中宁县还是世界枸杞的发源地和正宗原产地，1961年被农业部命名为中国枸杞生产基地县，1995年，被国务院命名为"中国枸杞之乡"。 人在车中，两眼却在关注车外的风景。在这里，有起伏的远山，有浑黄的河水，——那大概是黄河吧？有大片的切割整齐的庄稼地，有成排的白杨树……。笔者发现，这里的山基本上都是土山，虽然也有山的高峻，但不是岩石组成，这也是黄土高原的特色吧。 （黄色的河，黄河？）（田野上成方块的庄稼地，上图很像是马铃薯） 尽管一路上出现了许多路标和服务区，但再没有什么景区，也没有长时间停车，所以在下午5点半后便来到中宁了。 一进中宁市，路旁先声夺人的大型广告牌上便是中宁的枸杞，还配有著名演员陈道明的大幅照片。对于陈道明，笔者还是很佩服的，他轻易不做广告，不为挣钱而骗人，所以中宁能请他当枸杞代言人还是很不简单的。这里的枸杞不仅有陈道明作广告，就是有些商店宾馆，也打着枸杞的招牌，譬如我们在这里住宿的酒店，便是天仁枸杞酒店。 （我们的居住位置图，绿圈处） 酒店安排好了，时间还早，笔者便想出去转转，一来要看看这个中宁的城市规模，二来也好找个地方吃晚饭。最后还有点想法就是：这趟出行，一路上也没什么特产品纪念品之类的，空手而归，总是缺欠点什么，于是便想趁现在来到中宁了，这里的枸杞很有名，便想带点枸杞回家。 走出酒店，对面便是一条长街，远远看去，街道两边有不少商店，于是便走了过去。果然，这里商店不少，出售西瓜等各种农产品，就是没有枸杞。既然如此，那就再找吧，于是顺着道路转了一个口字回到原地，走了有三四里地吧，既没有看到卖枸杞的，也没有一家饭店，很失望。 就在这时，遇到“大灰狼”群主，他告诉笔者，从酒店门口向前100多米处，有一条农贸街，就有很多饭店。果然，按照大灰狼的说法来到这条农贸街，街道上摆满了出售农产品的摊位，摊主看起来都是当地的农民。这里的农产品品类俱全，价格还很便宜，韭菜一元一把，西红柿价格在0.5—0.8元之间，比东营都便宜多了。这条农贸街还很长，大概有二里地。当然，街道两旁还有好家商店、饭店。 自进入川藏以来，笔者吃饭便很受限制，因为这一路上的饭菜多以川味为主，而川味最主要的特色便是辣，可惜笔者一点辣都不能吃。所以每次进饭店吃饭，笔者基本上都是吃面，还特别声明一点辣子都不能放。这次进饭店了，吃面都吃烦了，便点了一盘水饺。 没想到，这里的水饺也要先炒锅、放菜再煮水饺，与我们山东的开水煮水饺大为不同。不过价格倒很便宜，一盘水饺才13元。 吃罢晚饭，又在市场上转了一会才回到宾馆，在这里的最主要感觉就是：这个中宁县，就是一个农业县，农民多，农产品便宜，自然农民也并不富裕。 很可惜，来了一趟中宁，却没见到中宁名品枸杞的影子，当然也只能是空手离去了。 第二天7：30离开中宁，一路上仍然不断看到中宁的许多大幅广告，都是“中宁枸杞，地道珍品”之类的。看来，让枸杞产品走向全国打开销路，是这里的王牌了。 （这路灯都做成了枸杞样） 查看宁夏地图可以知道，宁夏自治区南北长而东西窄，我们的道路则是横贯宁夏东西。一路上，都是那样的土山河谷，景致没多大变化，能记住的，就是一连串的名字，譬如滚泉、红寺堡等。后来穿过吕梁山进入山西，这吕梁山的山势倒是更雄峻挺拔一些，于是也增多了一些隧道。 来了一趟宁夏，印象太少，仅此而已，有点可惜。 　　三十三、又见平遥（6月17日） 7点30分离中宁，中宁枸杞，地道珍品。滚泉，红寺堡。定武高速。平旷，远望。茅草。青银高速。东坑。靖边。G307路。子洲，太原。横山。双城。八盘山隧道前河流。柳林。吕梁，吴城，G307，张兰北。——即时记录 离开中宁向东走，我们这次的前行目的地，则是山西的平遥，要去看平遥古城了。平遥古城位于山西省中部平遥县内，被称为“保存最为完好的四大古城”之一，也是中国仅有的以整座古城申报世界文化遗产获得成功的两座古城市之一。 平遥旧称古陶，明朝初年始建城墙，后来不断在旧墙垣基础上重筑扩修，并全面包砖，前后进行过十次的补修和修葺。还更新城楼，增设敌台。康熙四十三年（公元1703年）因皇帝西巡路经平遥，而筑了四面大城楼，使城池更加壮观。 平遥城墙总周长6163米，把面积约2.25平方公里的平遥县城一隔为两个风格迥异的世界。城墙以内街道、铺面、市楼保留明清形制，城墙以外称新城。这是一座融古代与现代建筑风格为一体的古城，是中国现存最完整的古代县城，现在则是国家5A级旅游景点。 现存的平遥城墙，平面略呈方形，整座城墙由墙身、马面、挡马墙、垛口、城门以及瓮城构成。墙身高平均10米，底宽8—12米，顶宽2.5—6米，城门六道，南北各一，东西各二。城门都有重门瓮城，城墙顶部的附属物包括：敌楼，角楼、魁星楼、文昌阁、点将台。六座瓮城都建有庙宇，环城共有敌楼72座，垛口3000个，城内有马道，城外有护城河。 其实，平遥古城前几年笔者来过，这次不过是旧地重游罢了。 下午6点左右，我们来到了平遥。古城之外，有个很大的停车场，就是为了招待游客的。下车后，走进高大的古城门，城门旁边，有阶梯可以登上城楼。于是我们几个便先上了城楼，在城楼上可以仰看高大的城楼，俯瞰下边的瓮城。在看的同时，先来一顿拍照。拍照完毕之后，大多数人则根据“大灰狼”的安排去了旅店，城墙上只剩下了小宛、另一女士与笔者。小宛等兴致颇高，要顺着城墙走一走。于是我们三人一边走一边看景一边拍照，看了好几座角楼，直到另一座城楼处才走下来。这一转，大概走了古城墙的四分之一吧。在这高高的城墙之上，向外可以看到平畴田野，树木河流；向内则看到规整的街道大片的古典房屋，真让人心怀大开。 （进入景区）（雄伟的城楼）（角楼与城楼）（城楼）（角楼也很耐看）（瓮城）（城内民居）（城楼留影） 站在城墙上，观赏内外景色走下城楼，小宛用手机导航带领我们去宾馆。这次来平遥与上次不同，上次是上午到来，进城看过一圈便走。当时看了古钱庄、保镖局等古建筑，这次是下午来，要住在城里，所以也没去那些所谓的典型景点。不过，现在一路走来，仍然可见道路两边的商店与家居建筑。由于这里是一个旅游城市，因此街道两边主要都是些商店饭店等为旅游服务的设施。即使如此，仅仅看着这古风犹存的商店，看着这古色古香的院落房屋，就感觉到时光在回流，一下子将我们带到了农耕特色的古代社会。这里有一种静谧，一种安宁，甚至还有一种神秘气氛。细看各家各户充满古韵的门户上的对联，文辞典雅，含义隽永，咀嚼评品，书香满口，真是一种超然的享受。 （城里的商业街道） 客栈及其门上的对联，都很有文化底蕴。上图对联为：名城情寄高山流水，雅店义酬贵客嘉宾。下图对联为：紫关祥云物华天宝，朱轩瑞气人杰地灵。看看，都是用的古典词句，含义深厚。就连石柱上的雕塑也是妙趣横生。下图不是马上封侯，而是狮上封侯吧。当然，类似的宾馆还有很多，笔者没看那么多，也没能拍那么多，只能举上边的两个例子了。 而我们居住的宾馆名为“雍朝汇”，更是学问满满，充满书香韵味。从字义上来讲，雍乃水被壅塞而成的池沼，是堵塞雍遏雍蔽等意思，还有一些官职姓氏等也用此字。但最早的雍字出现却与一个古国有关，那就是古代的雍国。雍国故地就是今河南省的焦作市沁阳市一带地区，原来是商王朝时期的一个小雍子国所在地，周武王灭殷商，小雍子国一并灭亡，其地被周武王封赐给弟弟。 据说，在雍国灭亡之时，雍伯衣着整齐，面色坦然，在敌军如林的刀枪面前仪态端庄、从容不迫，敌军将士们在他的君王威仪下也不禁震服，崇敬地向他施以军礼。从此，中国历史上出现了"雍容"一词。当然，更有许多好词也与它有关，譬如雍睦雍熙雍恬雍雍雍齿封侯雍容不迫雍容尔雅雍容华贵等。正因为这个字的词义好，就连雍正皇帝也将其称为年号，并将自己出生、封王的地方称为雍和宫。这家宾馆用雍字命名，可见是有高人指点。 这是一个三进院落，青瓦挑檐大门口，雕绘图案的木制门窗，大门两边的对联是“义厚载德盛良贤，露甘润心盈泽园”。 进入大门后的厅房里，右边是服务员登记处，靠墙一端还摆放着很多古代衣服，看来是为游客照相用或者是出售的；左边则是有多张床榻的大房间，圆形门口上方还有题字“德馨苑”。这里也有对联，只是下半部没看清，对联上部是“观风听雨亦……，通穴舒筋常……”。看来是为旅客作推拿按摩的地方。 穿过厅堂，记入院内，这是一座三进院落，中间是用花墙割开的院子，两边厢房都是客房。院内有石桌石凳，方亭花圃，显得古韵十足清雅异常。就是这院落之内的建筑，也有名堂和对联，含有浓郁的书香韵味。院落最后才是一座两层楼房，笔者和小康就住在右侧的一楼房间里。 这是一座门楼的两面，看起来大门紧闭，实际上人可以从大门两侧绕行进出。这样的二门上，仍然有字句工整的对联。其上为：门盈紫气四时瑞，庭接祥光满园辉。 下方门之背面，也有长联：兴于周礼建以明规出入城中方正处人犹正；信矣晋商诚乎华胄往来天下圆通时运亨通。 ——看，这对联多有文采！ 这最后的两层楼处也有对联，可惜没拍全。 就是我们住宿的宿舍，也是出行以来，条件最好的。 就在这样的城里,这样的宾馆,住宿一晚，度过一个晨昏，我们也算是雍容自如吧。 住宿安顿后，游客自行到城里游逛或者找地方吃饭。笔者好古，便出门口左转，一直走向城门处。途中，先看到了一座有高大门楼且红墙整洁的清虚观，不过大门紧闭，并无游客。观是道士修炼处，正如寺是和尚修行地一样。 顺大街来到城门口，城门洞开，但笔者没有出城，而是顺城墙绕行。行到另一处城门时，则城门紧闭，看来这里不是主城门。在绕墙行走中，笔者看到，这高大的城墙，除了城门处用砖镶嵌，其他地方都是黄土夯筑而成的。当然，黄土容易脱落，看城墙上的横平线就可以想到，这里的城墙也是需要经常维修的。 （洞开的城门）（紧闭的城门）（破损的城墙）（修补过的城墙）（就是角楼处，依然是黄土夯筑，只有下水道才是青砖镶嵌） 刚才在走向城门的时候，看到向左的一条胡同里，有路标显示“火神庙”字样，便在顺城墙走了一段距离后，估计是火神庙的胡同里转了回来。果然，在这条胡同里，还真发现了火神庙。不过，这斑驳陈旧的火神庙大门紧闭，似乎在诉苦这岁月沧桑对它的侵蚀。细看大门两边的对联，还很有意思： “三味灿琼花永护南无法瓣，五行昭火德长扶中土生灵” 。 残破陈旧的火神庙与它相邻的醒目漆新的德明会馆是明显对比，简直是“天上人间”。不过，这会馆也可能是因为成了民宿而整修的吧。 在旅游中，很多人爱好的是繁华的商场，热闹的场所，而笔者好古，就专门喜欢这些古迹古物，所以很多时候都成了“独行侠”。人嘛，各有所爱，只要玩得快乐、高兴，那就值了，没必要强求一致。 大家说，是吧？ 　　三十四、归途见闻（6月18日） 早7点吃饭，步行出西门，7点50发车。宝塔山隧道，云竹湖，悟云山。榆社隧道，左权，邢台，浊漳河大桥，左权后，连续隧道三，1896米，共四道。阳泉，云山隧道，11387米。松烟，邢台，86公里。五指山隧道，3230米。又一隧道。检查站后，隧道。三隧道。清家沟。隧道群，2西寺沟3，后偏梁隧道。赵家沟隧道。又一隧道。又一。坡底隧道。龙泉寺服务区。邢台，衡水。巨鹿。冀南。德州北，下7人。宁津，陵城，乐陵，庆云，无棣，阳信服务区。沾化。 ——即时记录 早饭后，出西门（笔者掉向了，感觉是东门）到停车场上车，7：50发车，向我们的出发地东营奔去。今天是出来的第18天了，游客都有点倦极思归的感觉，很想尽快返回家中。现在我们正处在山西腹地，再向前走，就要进入太行山区了。本来太行山区的许多地方，山高谷深，山势雄奇，譬如笔者曾到过的野三坡、东太行等地，那山还是很有看头的，但现在我们走的是高速路，而高速路最多的是隧道，隧道多而悠长，譬如那个云山隧道，长11387米，根本就看不到外边的山景山势。一路走来，就是这样的一座小山头，已经能纳入笔者的法眼了。要在其他景区，这样的山头可能连看也不想看。 回程中，穿过一座座隧道，看到一个个熟悉或不熟悉的地名，也引起一阵阵联想。譬如有个服务区，名字是尹支江，我们就是在那里吃午饭的。这名字，也引发了笔者的疑问：难道山西境内还有称为江的河流？以前没听说过啊。当然，笔者到现在也没找到答案。 中国有句俗话说“欲速则不达”，就在大家归心似箭的时候，偏偏这时候枝节横生，出事了！ 原来，我们来到了山西晋中康家楼检查站，要停车接受检查了。 出行18天，穿过了大半个中国的省市自治区，过了一二十个检查站，检查就检查呗，不就最多耽误10分钟吗。一开始，笔者与车上的游客都没当做多大回事。 不过，就在晋中这个十分普通的地级市的康家楼检查站前，有情况了。原来，检查站前边过百米的地方，停着一辆警车，车上下来两个警察，扬手示意要检查我们的车辆。遇到这种情况，司机手持驾照前往查验，我们其他乘客还都在车上。 但这次检查与以往有所不同，不用我们手持身份证通过检查通道，而是有警察上车检查了。看此境况，“大灰狼”提前告诉我们，“要系好安全带，这是检查系安全带的”。大家都很自觉，纷纷把安全带系好。 上车的是一名辅警，脸带微笑，态度也算好，他上车后只是大体看了看便下车了。但那位检查司机证件的正式警察却是一脸严肃，好像我们都欠了他三辈子陈账没还一样，还在翻来覆去地查验。司机只好陪着小心，小声而谨慎地解释着。 都检查了十多分钟了，那警察还没放行的表示，另一个司机和导游“大灰狼”也都下车，来到警察面前查看情况，满车人的目光都投向那里，静待结果。 又是十多分钟，警察一边检查，另一个警察则打起了手机。难道在我们车上发现了重大问题，要呼唤其他警察赶来支援？看那警察一脸阴沉如同铅水样的脸色，看他们那翻来覆去非要鸡蛋里挑骨头的样子，大家也都在猜想：“事态严重啊”。 笔者沉不住气了，便向警察走去，此时，也是笔者倚老卖老的时刻，笔者大声喊道：“你们怎么耽误这么长时间，我身体不舒服，急着回家呢。” 面对笔者的抗议，他们倒也没火，只是说： “你要身体不舒服，我们送你去医院”。——还能享受这待遇啊。不过，笔者并不领情，说道：“送医院，你们给交药费啊？” 他们不吭声了。见到笔者这种抗议态度，“大灰狼”和司机都非常不安，劝笔者道：“没事，没事，你回车上等着就是……” 表明态度适可而止，笔者也不想多事，只想催促他们一下，见到“大灰狼”等人担心的样子，笔者不再坚持，回到了车上。 就这样两个警察，鸡蛋里挑骨头般地查了近半小时，看来实在找不出毛病，也就只能放行了。就晋中这点小地方，有警察如此“执法”（看来是不是想收点贿赂捞点好处啊），真让人反感，大概好多人心里奔腾的是“草泥马”这几个粗俗字眼了。 就这样，大好的归程，竟然在这里耽搁了半小时，真是意想不到。 （司机下来交涉）（看他们那煞有介事一脸认真的样子……）（逼得“大灰狼”和另一个司机也过去了） 过检查站后，很快便进入河北和山东境内。这里是山东北部的德州市，在德州北路口，同行的7个德州游客就近下车，与我们挥手告别。同行十多天，从相遇到相识，就是缘分。人都是重感情惜缘分的，就此告别，还真有点恋恋不舍呢。 进入山东境内，最大的特色便是大片的金色麦田了。当我们出发时，山东的麦田基本上还没开始收割，而在这十多天后，尚未收割的麦田只是少数了。但不管是尚未收割的麦田和已经收割后的麦茬地，都是一片金黄色，看来是个丰收年景啊。不过，据我们所知，山东高温干旱，许多本该下种的秋作物还没播种呢。但愿在我们回来后，老天爷痛痛快快下一场透地雨吧。 熟悉的道路，熟悉的环境，轻车熟路，很快就从德州经滨州到东营了。跨过黄河大桥，由于高速公路正在拓宽南向不通车，只能走下路，而走下路正好经过笔者小区门口，所以下车回家，最顺利了。 18天的西藏行旅游，至此胜利结束，OK！ 　　三十五、感受与感动 一趟西藏行，历时18天，经过了万里的旅程，看到了许许多多祖国的大好山水名胜古迹，也更进一步加深了对祖国土地环境历史人文的了解与热爱，有诸多的感受与感动。就此简单介绍一点吧。 这次西藏行，走318国道，而318国道是一条很有名的国道，因为它穿过了众多的河流与高山，在艰难曲折的同时也是山川美景的大幅展览，让人屡屡欣喜若狂激动不已。“318国道，此生必驾”，是有其深厚含义的。这条道路，也是通向世界屋脊的大通道，高原的环境有其独特之美，但高原的气候也有其显著特点，那就是氧气稀薄。而氧气是人和一切动物的必需品，一刻也不能缺少。就因为如此，在去西藏旅的游团中，对年龄是有严格限制的，一般只能到70岁，甚至有的团队以68岁为顶点。笔者已经超过了他们的规定年龄，就因为跟大灰狼群主熟悉，算是破例了。但年龄不是区别人身体健康的唯一标准，在同行者中，笔者年龄最大，但丝毫没产生过高原反应，也没吸一口氧气（氧气瓶中的）。相反，有些人，甚至是大部分人，都有或轻或重的高反现象。尤其是有些女士，在进入高原后的三四天，最为难受。但在五六天之后就逐渐适应了。看来，人的适应能力是很强的。——当然，如果在这种行程中身体真出了毛病，那也是很麻烦的，很危险的。所以这样的旅游，每个人要按照自己的体质情况，量力而为，尽量避免一时冲动，不想后果。 这次出行，笔者年龄最大，也有好处，那就是一般景点都不需要购买门票，比其他人节省了不少费用。在国内的诸多景点中，有的60岁以上就免门票，有的则是65岁，而一旦过了70岁，就极少有收门票的了。当然也有例外，譬如小昭寺，就没免门票。这次笔者也是疏忽大意，也没详细记得在哪里还收过门票。 另外就是感动。这次出行，同行者包括司机、导游兼群主“大灰狼”，共有27人。18天的同行同游同住宿，使我们这些原来的陌生人也逐渐熟悉起来，相互间增进了了解，行动中互相帮助，使笔者既产生了感动，又产生了友谊，交往了朋友。以至于出游行程结束了，我们仍能保持联系，延续友情友谊。人与人相遇相识相知是一种缘分，百年修得同船渡，我们能18天共同游西藏，也是一种前世几百年修下的缘分吧。 在这些同行人中，缘分有深有浅，了解和情谊也各有不同。这次出行，笔者接触最多的人便是小康康玉江了。小康50多岁的年纪，高个儿，身强力壮，性格活泼开朗，给人一种好感。一上车时，笔者被安排在车辆中间部位右边靠窗的座位上，后来上来一个年轻人就坐在笔者旁边，并且一路行来都没有改变。这个年轻人就是小康。再后来安排住宿，笔者和小康被编为“一家人”，同住一个房间。一路上尽管小康从没提过一个字，但笔者知道自己的毛病，那就是睡觉打呼噜，这呼噜还打得惊天动地，属于最高水平的，就连老婆都忍受不了。可这十几天下来，小康就是没提一个字，这胸怀，这肚量，实在难得。 现在出行，不管是购票还是验身份，都需要在手机上操作，操作手机可是笔者的短项，大多数时候的操作，都需要小康帮助才能完成。要没有这么个贴身伙伴，笔者还不知道要受多少难为呢。 小康不仅身体好，还特别勤快，每天都是早早起床到外边锻炼一会儿。他还特别喜欢做家务，自称在家里都是他炒菜做饭而不用老婆干，真是一个模范男人！那天在波密集体包水饺，男士中又是他出力最多，而笔者从来不干家务，也不会包水饺，就只会腼腆脸面享受大家的劳动成果了。 在十多天的出行活动中，笔者还发现小康的一个特点，那就是酒量大，能喝酒。每天中午晚上，只要有条件，他自己最少要喝半斤白酒，还能没一点醉意。能喝酒的人一般说都豪爽大方，小康就是这样。笔者一路上有这么个好伙伴相陪，真是福分。 还有一件事也似乎值得一提：现在的宾馆里，都备有电视机。可我俩在17个住宿的夜晚，不管是谁，竟然没有一个想看电视的，连遥控器也没摸一下。类似的情况可能其他朋友也有。本来，作为现代宣传娱乐媒介的电视，在多年前是每个家庭每个单位必不可少的，而现在竟然被人冷落到如此地步，真让人慨叹今夕之别。之所以出现这个现象，笔者认为，除了电视节目千篇一律单调枯燥外，那就是手机的普及和微信的发达。每个人都有自己的特殊信息渠道，而这些信息才是每个人所关心的，与自己生活切切相关的。曾经看到有帖子说，现在新闻联播收视率仅为2.3%，创下历史新低。另外也有帖子说，报纸大面积停刊，电视也将迎来关停潮。的确，现在看电视的人都很少了，报纸更是少人阅读了。科技与社会的发展，总会有许多让人意料不到的事情发生。 （我的同舍友小康，康玉江） 坐在中间位置上，与我们座位最相近的，是一位苑秋凌女士。因为座位相近，我们的谈话交往也多一些。小宛出身财务人员，人长得白净文雅，其性格活泼而不轻佻，雍容优雅而不呆滞，好说好动而有礼有度，还爱美爱笑爱照相。根据笔者的观察，她心地纯净，待人诚恳，与人为善，跟什么人都能谈得来。与这样的人在一起，总有一种如沐春风煦阳的感觉。在这出行的18天里，她也是与我和小康在一起活动最多的女士。 （苑秋凌女士） 还有，团队中有网名白桦林和德州御众堂的两位女士，经常拍一些照片发在群里，笔者看到她们拍的照片都很好，便有意收存下来，以后写文章附上，更能增强效果。 团队中有一位网名黄河的男士，很有文才，一路上写了不少诗歌发在群里，给大家增添了不少情趣。 团队中还有一位姓王（王金仁）的东营热心游客，有一次他听说笔者牙疼，便很热情地说“我认识一个专治牙疼的，很管用，花钱还不多，等回去后我带你去找他。”回来后，由于忙于装修，直到一个月后才去找他。他不但很热情地招待笔者，还马上带领笔者去找牙医，让笔者非常感激。 在我们的两位司机中，一位老成持重不苟言笑，另一位（可能姓杜吧）比较年青，身形健美活泼好动，也喜欢拍照。这两位司机驾驶技术都很高，服务态度也不错，大家都比较喜欢他们，信任他们。 （司机小杜） 最后，有必要说一下我们的导游和群主“大灰狼”，因为在出发前，这是笔者唯一认识的人，也是打了多次交道的老熟人了，更加在旅途中，他开诚布公地向大家讲了他的经历与故事，故此专门为他写了一章。因为文章较长，就留待下篇吧。 　　三十六、“大灰狼”的故事 “大灰狼”是一个人的网名，此人姓冯， 1985年生，山东临朐人，但从小在东营孤岛长大，现从事旅游业。 初次认识“大灰狼”，也是因为旅游。几年前加入了一个旅游群，群主就是“大灰狼”。那天在上车时，一个中等个儿面带微笑的年青人站在车门口迎接笔者上车，并自我介绍说“我就是大灰狼”。笔者一看，一点也不像啊，便顺口说道：“你就是大灰狼？不像啊。既不大（庞大），也不灰（只是皮肤不太白），更不像个狼啊（狼的凶恶样子）”。年青人只是腼腆地笑了笑，算是承认了。后来知道，他的网名来自于他这个行业的群称，譬如豺狼、兵狼等，都必须带个狼字。 以后多次跟随“大灰狼”外出旅游，便逐渐熟悉起来。有一次到淄博爬青龙山，“大灰狼”还带着一个六七岁的很可爱的小男孩，说那是他儿子，爷俩相貌倒是有很多相似之处的。就在这次爬山中，“大灰狼”收尾，需要一个前头带队的，数来数去，就选中了笔者，并且给了笔者一个对讲机，以便随时联系。很可惜，笔者对这玩意不会用，一路上也没发挥作用。 经过多次同游，根据笔者观察，“大灰狼”是个好脾气好性子的年青人，做事稳重，对人和气，很值得信赖。笔者在东营所有的旅游团体中，也是最喜欢跟随“大灰狼”的。 （“大灰狼”其人） 这不，去年“大灰狼”便组织去西藏，笔者也报名了。按照其他团队的规矩，一旦到了笔者这样的年龄（70岁），别说是去西藏，就连去云南玉龙雪山，都一律不收的。但“大灰狼”了解笔者身体状况，毫不犹豫就答应了，后来只是因故而没去成。 今年“大灰狼”再次组织去西藏，笔者便早早报名了。一趟18天的西藏旅游，不但笔者身体毫无问题，基本上没什么高原反应，并且也没吸一口氧气，在27人的团队中还算表现好的。 就在这次出行中，“大灰狼”不但要安排食宿游玩等必要事项，有时候还在车上唱歌以娱乐大家，可谓尽心尽力。不过，他实在没有唱歌天赋，那歌唱得很一般，只能证明他在努力为大家服务而已。 就在这18天的行程后期，“大灰狼”竟然向我们谈起他的人生经历来。虽然他的人生经历并不精彩，甚至有灰暗时刻和多次失败，但从他开诚布公的态度来看，从他的坎坷经历来看，此人不失为一个浪子回头金不换的典型，不失为一个靠自立自强而奋斗成人的平民强者。他的复杂而坎坷的经历，让人叹息，让人惋惜，也让人慨叹和赞赏。 “大灰狼”从5岁开始，便离开老家，跟随在胜利油田打工的父母在孤岛生活，他的小学、中学时代，也都是在那里的学校度过的。但他实在也算不上一个好学生，不爱学习，就爱玩。当时出现了网吧游戏，“大灰狼”一下子就爱上了，为此还经常逃学去上网。为此，他没少挨老师的批评和家长的训斥，但就是玩性不改。但上网不能白上，是要花钱的，为了解决钱的问题，他捡过破烂，也多次偷过家长的钱。按说，小孩子顽皮，偷瓜摸枣也算不了大毛病，可一旦偷钱上瘾，那就不分家里外边了。于是他的小偷小摸逐渐发展，竟然发展到偷人家的纸板，偷油田的物资，换钱去上网。 俗话说，“苍蝇不叮无缝的蛋”，他自己既然有小偷小摸的毛病，就被社会上的有些坏人盯上了，于是拉他入伙，开始“大干”了，开始偷人家的自行车等家具用品了。在一个小头目的带动下，他们拉帮结伙，大肆行窃，终于引起了当地警察的注意，一次联合行动将他们全部抓捕归案了。在这起案件中，为首的小头目被判刑，他因为刚刚16岁，经过一番教育后便被释放了。这次因偷盗被抓捕，成了他人生道路上的第一个转折点，从此后他认识到偷盗是犯罪行为，是坚决不能干的坏事、丑事，从此后金盆洗手，再也不干了。 孔子说过：“人孰无过？知过能改，善莫大焉”。大灰狼从此与偷盗绝迹，也是一种大善。中国还有一句俗话“浪子回头金不换”，能悬崖勒马关键时刻回头的浪子，真是贵若黄金。 然而，生活还要继续。上学是不行了，他由于贪玩，心思从来没用到学习上，所以历来的学习成绩不问可知，都是倒数的。现在不上学了，不偷盗了，那该怎么生活呢？ 就在此时，他的上网玩游戏能力发挥了作用，他玩游戏玩的纯熟，因此玩游戏挣分挣装备，也是高手。于是他在网上便卖游戏装备，竟然也能挣了几万元。这使他有了几分成就感。 但是，游戏是多变的，玩游戏人的爱好也是多变的，靠一款游戏挣钱，毕竟不是长远之计。于是他开始打工，去德州，去天津，在饭店宾馆打工，当服务员，当保安，只要能挣到钱，能维持生活，干啥都行。 就在他的打工生涯中，他认识了不少朋友，如XX狼之类的，也曾经多次为介绍打工的中介所骗。有时候兜里几户是空空如也，连吃饭都难维持了。去找骗钱的中介讨账，中介总是有千万个理由去推托。他恨这些骗人的黑中介，但实在无奈的时候，他也曾与黑中介联手，再去欺骗他人。尽管这样的行为有时候也能解燃眉之急，但他知道这毕竟不是正道，不是长远办法。骗人，在某种程度上与偷盗也很相似，很不光彩。 其实，他在骗人的同时，也被人狠狠地骗了一次，那就是有人以介绍打工的名义，将他骗到河南南阳传销黑窝点。在这里，新入伙的人被没收了身份证、手机，成为诈骗团伙的奴隶，没半点人身自由。稍有不从，便被毒打，或被饿饭，让人为了生存，不得不成为他们的诈骗工具。 但这次，“大灰狼”觉悟了，他一旦认识到是进了传销黑窝点，便整宿都不能睡眠，一夜之间，年青青的他头上竟然生出了许多白发，直到现在仍然存在。在京剧“过昭关”中，急于逃脱牢笼报仇雪恨的伍子胥，三天之后须发全白，看来不是瞎编的情节。这21世纪的“大灰狼”，还不到20岁，就能一夜生白发， 看来人的极端情绪也必然会影响到人的生长发育。 知道上当了，就一定要想法摆托，现在的“大灰狼”虽然年青，但也在社会上历练了许久。他知道，莽撞的反抗不但要使自己付出惨重的代价，还必然达不到目的，于是他放下身架，极力迎合他们，使他们消除了戒心。有一次，传销黑窝点的老板发“善心”，让传销打手们吃鸡改善生活。在传销黑窝点里，平时的生活相当清苦，这些传销打手们一旦捞着吃鸡，全都围上去争抢起来。就趁这个机会，大灰狼爬出窗户，跑了出来，并找到南阳的一个朋友，一起到派出所报案。可是，派出所的人员以人手不够为推辞，就是慢腾腾地不采取行动，这让“大灰狼”他们感到，这里边一定有隐情，不能指望他们了，于是立马逃回了东营。现在人们都知道，一个地方只要有猖狂的黑社会，背后一定就有权力的影子，他们才是黑白通吃的人。 此路不通，也尝到了教训，那就老老实实打工挣饭吃扒。于是他两去天津，还去过其他地方，靠自己的辛勤劳动，挣钱养活自己，维持生活。在打工的过程中，他结识了许多朋友，也收获了爱情，XXXX年，一个X姓女子嫁给了他，几年后，还生下了一个儿子。 在这期间，他靠自己的劳动所得，也挣了几十万元，买了一套二手楼房，算有了个稳定的“窝”，也曾购买过二手车辆，开车拉货挣钱。 在这个世界上，最难测的是人心，而女人心尤其难测。本来以爱情为基础的婚姻仅仅维持了几年，女人心变了，提出了离婚。尽管“大灰狼”很是惋惜，但他知道强扭的瓜不甜，便也同意了。孩子判给了女方，“大灰狼”又开始了自己的单身生活。 就在这段时间里，“大灰狼”也从打工变成了自己创业，他开始搞旅游了。以“大灰狼”的丰富经历和网上经验，他搞的旅游很成功，远远超过了其他的旅游团队，也有了笔者这样的多个铁杆粉丝。由此，他也很挣了一笔钱。 但事物的发展总不是一番风顺的，前行的道路上有清风丽日，也有风霜雨雪，有康庄大道，也有坎坷泥泞。就在他的旅游事业蒸蒸日上的时候，一场突如其来的疫情如霜打禾苗，给中国的经济带来了极大的冲击，也使旅游餐饮等行业受到了致命的压力。为了生活，“大灰狼”买了辆二手车从事运输，将各地客户的水果农副产品从一个个生产地运到销售地，有时候要辗转多地，连续奔波多个小时，其劳累心酸自不待言。最受打击的是在某些无良商家那里，他们虽然得到了转运之利，但就是欺负外地人，以种种理由克扣运费。对此，善良的“大灰狼”也只有忍耐一法。 盼天盼地，三年的疫情终于过去了，旅游业也重新焕发了生机，“大灰狼”的旅游群也逐渐火了起来，从青藏高原到天山南北，从江南水乡到白山黑水，到处都留下了“大灰狼”团队的身影，“大灰狼”也以他的善良热情赢得了游客的欢心，其旅游队伍也越来越庞大，其出行频率也越来越频繁了。 “大灰狼”，祝你一路顺利，我们永远当你的铁杆粉丝！ (全文完) <a href="https://www.meipian.cn/4x9825r0?first_share_to=group_singlemessage&share_depth=1&first_share_uid=169824421" target="_blank" style="color:rgb(22, 126, 251);">纪念文集《如歌岁月》出版发布暨山东大学哲学系七七级毕业41周年座谈会</a>点击上面曲别针及文字链接阅读 <a href="https://www.meipian14.cn/506e1hkk?first_share_to=copy_link&share_depth=1&first_share_uid=54807372" target="_blank" style="color:rgb(237, 35, 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