内蒙古行纪（五）

驽马

五、打卡国门

我们在内蒙古的最后一站是满洲里，接近共和国最北端的地方，中国与外蒙古、俄罗斯三国交界处，也是我国最大的陆路口岸。

　　印象中，一直把满州里与东北混在一起，而且在内心深处总觉得这地名带着历史的沧桑，甚至还含着些屈辱。

东北是满族的故乡，满清王朝建立后，北方的沙俄便以满洲来指代中国，骨子里透着些小觑。上世纪初，已侵占我国大片领土的沙俄为更多地从中国攫取资源，不惜重金修筑起一条通往中国东部的“中东铁路”。在进入中国境内的地方设了个站，命名为“满洲里亚”（俄语满洲站之意），从那以后满州里便成了中俄边境的一个重镇，也是沙俄进入中国的桥头堡。到了抗战时期，未代皇帝溥仪又在东北建立了汉奸政府伪满州国，满州里与伪国名相同，打上了日伪印迹。

我们的车在下午艳阳高照的时候驶近满州里。随着草色逐渐消失，一座颇具异国情调的城市突然呈现在我们眼前，给人惊讶、好奇和强烈的视觉冲击。透过车窗，我们看到在明丽的蓝天白云之下，笔直宽阔的大街纵横交错，犹如一块块田字格，街道的命名都以数字顺序而来，好记且直观，让人联想到纽约曼哈顿区第几大道之类；街面上的建筑大都带着典型的俄罗斯风格，色彩鲜艳的各色城堡鳞次栉比，无论高矮都顶着洋葱一样的头盔，以及圆形或三角形穹顶，即便是中式风格的建筑也不例外；还有一些高耸削瘦，拱门尖锐的哥特式建筑显眼的矗立其间，中外文化在这里得到很好融合；街上除了国人，还不时走过一群群俄罗斯俊男靓女，让人疑惑是不是已经来到了境外。

　　趁着天气尚早和浑身透着的兴奋劲头，我们未及休息就直奔当地朋友隆重推荐的国门景区而去。

多年前我曾到过新疆的霍尔果斯口岸，以为这里也会大同小异。没想到刚入景区一，一眼看到耸立远处的高大国门，就有一种强烈震撼让人热血沸腾。

国门的设计庄重大方，两边墩实的塔楼和中间高大宽阔的横廊构成了巨大的门字造型，横跨于中俄铁路中方一侧。一百多米的跨度加上四十多米的高程，给人以坚如磐石，傲然天地的感觉。通体白色的建筑在宽大的门楣正中镶嵌上鲜红的“中华人民共和国”七个大字和庄严的国徽，整洁醒目中透着威严，门楣上方高高飘扬的五星红旗更让人扬眉畅心。据说这是第五代国门，代表了当代中国的发展实力，也是目前我国边防口岸最高大的国门。

　　从国门塔楼登上宽敞的横廊，可以俯瞰对岸一望无际的土地，那可都曾经是我大中华的国土。东北方向的俄罗斯口岸和紧挨的小镇，是近代被沙俄侵占的领土，西北方向则是受苏联鼓动1946年才分离出去的外蒙古草原。正是这样的侵占和分离让我国的版图从巨大的秋海棠演变成今天的雄鸡，造成了国人心底难以抹去的不甘和伤痛。也让满州里这个本来籍籍无名的内陆小村镇变成了现在三国交界的边关重镇。此情此景，让人不禁想起上世纪八九十年代流行的那首台湾歌曲《梦驼铃》：“攀登高峰望故乡，黄沙万里长，天边归雁披残霞，乡关在何方？风沙吹不去印在历史的血痕，风沙吹不去苍白海棠血泪……”，一股沧凉压抑的情绪便漫上心头。可以想见，那时候的台湾能流行这样的曲子，民众还以中国人自称，以炎黄子孙为荣，这不过几十年时间就让台独成了气候，连祖宗都不认了！是中国人谁能容忍！！！

　　满州里国门景区确实大气，二十多万平米的面积容纳了第五代国门、41号界碑、中共六大展览馆、满洲里红色秘密交通线遗址、仿制前四代国门展示、和平之门广场、红色旅游展厅和火车头广场等众多景观。把国门打造成景区，还如此大气、壮观，确实很有创意，慕名而来的中外游客，一批批摩肩接踵，络绎不绝，见证了创意的成功。

　　位于国门景区的41号界碑是个非常热门的打卡点。深蓝色的大理石基座上耸立的白色界碑，配以红色国徽和中国、41、1993等字样，庄重而醒目。守护一旁的武警战士昂首挺胸，目不斜视，如钢铸铁打的一般岿然不动，显示出国威神圣不可侵犯的气势。一批批游客跑过来拍照和在远处与之合影留念，把中国人的骄傲与自豪摄入镜头，刻录在记忆深处。

　　返回市区已是傍晚，沐浴在落日余晖中的满州里处处都闪烁着迷人的光茫，似乎每一缕阳光都在颤动。城市近郊还有一片清澈的水域，白云低垂，绿草摇曳，树木葱郁，楼台明媚，真是养眼。

　　晚餐后，我们开着车驶出喧嚣的市区，四周依然是一派宁静的草原风情。站立路边高坡之上，远眺草原深处闪着点点白光的蒙古包、在芳草间蠕动的晚归牛羊和霓虹闪烁的城市，见证天边“暮云合璧、落日溶金”的奇妙过程，内心便有一种超凡出尘的通透与清静。

　　我们下榻的酒店也弥漫着浓郁的俄罗斯风情，一层的歌厅、酒吧和咖啡厅都带着异国情调，来来往往的也不乏打扮入时的俄罗斯美人，当然还有许多衣着体面的中国绅士，莺歌燕舞，一派升平景象。

　　第二天早晨，我们的内蒙古之行开始返程。

为避免重复之前的路线，我们选择沿中蒙边境南行，经阿尔山再转折向东，过兴安岭到东北的齐齐哈尔。这一路蜿蜒曲折，景色也是丰富多彩，变幻无穷，让人流连忘返。

　　行进在满洲里到阿尔山中蒙边境的国道上，一边欣赏沿途绵延不绝的草原风光，一边感叹大好河山的成片沦丧，挥之不去的伤感便时时萦绕于胸。

正郁闷间，突然看到前方道路右侧横卧着一些低矮建筑，在人迹罕至的空旷草原上显得有些突兀。好奇心驱使我们把车开到近处去一探究竟，没想到竟然是二战军史上赫赫有名的诺门罕战役遗址陈列馆，这可是个令日本人闻之色变的地方。1939年以二战名将朱可夫元帅为首的苏联红军与日本关东军共十几万人，调用除海军以外的所有兵种和现代装备，在这块不毛之地进行了一场惨烈的战争，日军遭到重创。此战是日本陆军自成军以来首次惨败，狠狠打击了关东军的嚣张气焰，使斯大林可以腾出手来全力向东对付德国人，从而逆转了二战走向。时过70多年，这里是天蓝草绿，一片安宁。除了路边低矮的陈列馆和室外人为布置的一战场提醒人们曾经的故事外，已毫无战争痕迹。置身此地，你会强烈感受到，和平才是人类永恒的主题，但是它必须靠对狂妄的强盗给以毫不手软的坚决打击，使之丧失元气、留下阴影才能获得。你看，日本人至今都对俄国人怀有畏惧心理，这也是需要我们中国人深刻反思的。

　　

说到二战和日本鬼子，不得不提到在进入呼伦贝尔大草原之前，在海拉尔西郊看到的世界反法西斯战争海拉尔纪念馆，原址为侵华日军1934至1937年建成的一处要塞，是日本关东军在伪满洲国成立后针对苏联所建17座要塞最重要的一座。走进要塞，从地上到地下，其工事设计之精细、功能之完备、建筑之坚固时隔70多年还让人惊叹，小日本妄图永久霸占我国领土的野心之大由此可见一斑。为了建这座要塞，当年日军从东北抓来数千计的民工，包括抗联和国军战俘。工程完成之后，日军残忍地将他们全部杀害，其罪行真是罄竹难书！1945年苏蒙联军和东北抗联合力将要塞攻克，为逝去的国人报了深仇。现在，将之辟为纪念馆，不仅将日军血腥暴行的罪证留在了这里，更将国家的屈辱刻在了这里，相信每一个到这里的中国人都会有受到鞭笞的感觉！

　　在纪念馆广场正中，耸立着一尊巨大雕塑，三名欢呼胜利的战士分别代表苏军蒙军和抗联，值得国人永世不忘。

　　在纪念馆门前广阔的坡地上，是模仿当年战斗场面的大型群雕，进攻的士兵大都是俄国人的摸样，远处与之遥遥相对的刚是髙矗的佛塔。这边是血腥杀戮的地狱，那边则是慈被天下的佛堂，这样的对比细想起来很是有些意思。

　　纪念馆外高耸的雕堡保留着当年激战的模样，让人感叹无论多么坚固的堡垒，不被敌人所攻克也会为无情的岁月所摧毁。历史最终都将步入正轨，人类对侵略和战争的反思不是为了延续彼此的仇恨，而是要让后人认清历史，总结教训，知耻后勇，更好地把握历史前进的方向，维护世界和平与安宁。