洒满阳光的旅程——伊比利亚半岛纪行（葡萄牙之一）

老羊

进入葡萄牙的第一天，导游很生气！

　　——生气的他专门把我叫到一边，问：今天是不是你组织他们去坐船的？我说：不是。但我是第一个带头去坐船的。

　　进入葡萄牙的第一天，我们很高兴！

——高兴得手舞足蹈，大喊大叫，是一种久违的酣畅淋漓！

还是从头说起吧。

葡萄牙位于欧洲西南部，濒临大西洋，出海位置优越。国土面积9.22万平方公里，呈狭长形：国土长约五百六十公里，但最窄处仅宽一百四十五公里。拥有832公里长的海岸线，地形就好像是停泊在欧洲大陆边缘的一艘驳船。。

海岸风光是葡萄牙的重要看点。我们从塞维利亚先抵达葡萄牙法鲁小镇，再沿着大西洋东海岸的法鲁→拉各斯→里斯本→科英布拉→波尔图，然后折向内陆，再次进入西班牙境内。

欧洲境内的各欧盟国家基本上都是无缝连接，过境时不用下车，不用安检，如果不是看到竖立在路边的标志牌，你根本不知道已经到另一个国家了。

门楣上的大字algarve译成中文是“阿尔加维”，旁边用英文、西班牙文和葡萄牙文写着“欢迎”！

　　阿尔加维是葡萄牙最南的一个大区，有着漫长的海岸线，是葡萄牙的主要度假地。

法鲁是阿尔加维最大的城市。

我们先到法鲁观看圣卡尔莫教堂。 圣卡尔莫教堂始建于1713年。门面不大，外观装饰平平，左侧的小门进去有个售票处，每人2欧（团费已含）。

　　现在我们进去看看。

教堂内部仍旧保持了欧洲教堂一贯的风格：金碧辉煌、恢宏大气。正面墙上是一个巨大的主祭坛，两边各有两个装饰同样华丽的大型壁龛。 教堂特别是主座教堂，是欧洲每一个城市最豪华、最精美、最气派的建筑，就象我国西部，再贫穷的藏区，寺庙于藏民也是神一般的存在。 到欧洲，教堂是一定要看的，它浓缩了几百年建筑的精华、体现了精神和文化的传承，寄托着人们对未来的期冀。 而我要看的重点不在这里。我想找与捷克库特纳霍拉人骨教堂同类的“Capela dos Ossos”（骸骨礼拜堂）。 其实很多人对人骨、对坟墓是非常忌讳的，我属于百无禁忌一类：在彼得堡看新圣女公墓，在巴黎看拉雪兹神父公墓，在捷克看人骨教堂，这些异类景点，是欧洲独有且非常值得停留的地方。

　　最开始我们计划去埃武拉看人骨教堂，后来因为路程不顺，改来法鲁。

乍一看，似乎圣莫尔卡教堂跟其它教堂没有两样，人骨教堂在哪里？教堂里没有工作人员（有了也没用，语言不通），导游也没有进来。仔细观察，发现主祭坛右侧有一个小门，从小门进去，原来这里是圣器室。 巴洛克风格的圣器收藏室令人大开眼界。

　　穿过圣器室从另一个门出来，就看见人骨教堂了。

它实在是太小了，大概只有捷克同类教堂的1/5。如果你是第一次见人骨教堂，会觉得恐怖和压抑吗？ 产生人骨教堂的起因，大致是中世纪时期因黑死病肆虐，造成整个欧洲近1/3（约2500万）人口死亡，大量无处安放的遗体最后由教堂收敛，“由上帝守候”。 现在，该说说为什么导游很生气，我们很高兴了。

　　“如果世界的尽头是难以到达的地方，那现在你们将来到一个从未想到过的地方：这里曾被当地人戏称通往天堂的入口、外星人驻扎的基地、童话世界般的景点，你一生来一次就已经很满足了！”——贝纳吉尔海滩宣传语

在做西葡行程的时候，跟旅行社为了坐船去贝纳吉尔海滩看海蚀洞，反复探讨了好几次。最后旅行社说乘船出海的事情到时看情况安排，另行付船费就行了。而我们出行后，我数次跟小李导游表达想去看海蚀洞的愿望，他始终不置可否。最后到贝纳吉尔海滩的时候，明确表态不同意我们坐船出海！

贝纳吉尔海滩是一块并不宽阔的海边区域，海滩两边是山地。大西洋的海水与碧蓝的天空互相映衬，风光秀丽。 导游不同意是一方面。另外，到了现场一看，这里虽然有很多海上运动项目：划艇、冲浪、冲锋舟，游泳……可是没有看到有坐船去海蚀洞的。 观察了好一阵，发现有“大船"从山岩后面的海中穿出，往左边的海礁去。这种船，应该是去海蚀洞的，但跟我们停留的海滩不在一处。 无奈，只得放弃坐船的念头，在海滩上尽兴地“放飞自我”。 尽显“中国大妈”的风采。 细软的海沙，阵阵涌动的海浪，不留神裤脚鞋子全被海浪拍打得湿淋淋的，干脆跟大海来个亲密接触，好在五月的海水不算凉。

　　玩够了，还有大把时间坐下吹吹牛，吃个凉冰冰的雪糕。

“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”。在机缘巧合下，我们最终还是完成心愿，坐船近距离地观看了海蚀洞。

　　佩达德角本来是列入第二天行程的，但从贝纳吉尔先抵佩达德角，再前往拉各斯才是最便捷的路径（拉各斯距离佩达德角2.6公里），因此我们离开贝纳吉尔海滩后，随即前往佩达德角。

看到这个灯塔，表示佩达德角就在前方了。 佩达德角跟我们先前所到的贝纳吉尔海滩完全是两种环境：下车前行抵达海边一处岬角高地，视野非常开阔。从高地可以远眺浩瀚的大西洋。锗黄色的怪石散落在岬角的周围。经过千百年海风和波涛的洗礼，磨砺成千奇百怪的模样。 有的突兀孤立，有的悬空伸臂，有的洞穴连环，有的半露半潜。 近岸处，清沏的海水似乎可以见底 小李导游走到这里回头上大巴了，分手前我再次跟他确认：你不下去吗？他给了我肯定的回答——我认为，这表示以后是我们自由活动时间。 海边一个小小的平台是船只停靠的地方，跟水手比划了半天，明白每个人上船是20欧，按人头算，游船时间45分钟。 我们四个出发啰！ 虽然有一种要去探险的激动，但这时我们并不确定能看到些什么。 随着电动机的轰然启动，我们的快艇有时在大大小小的海蚀洞里穿梭，有时驶向蓝色的大西洋。 这个风化的山崖叫做象山，非常象一只温顺的大象。 有时钻进海洞中，我们象一只井底蛙似的只能看见圆形的天空。 有时碰到低矮的岩洞，水手会提醒我们“猫”下身子，否则无法穿过。 两石夹立，海流湍急，刚刚容纳摩托艇穿越的宽度，甚至还能听到底盘在海石上摩擦而过的声音。 海岩构成一个天井，海水变得平静缓和。 这是在海上排队吗？ 海与陆的结合、水与石的结合，交接处才有最美的风景，才有不一样的体验。 赞叹、兴奋、刺激，大家随着快艇的路线变化，不断发出快乐的呼喊声，如果有机会，到葡萄牙海边一定要去看看海蚀洞哦。 当然，更严格的安全保障程序也是需要的。留住快乐，改进措施，大家都开心。 我们24人在西班牙乘坐的是一部53座奔驰大巴，负责我们前十天旅程的司机是葡萄牙人，叫安德烈（象俄国人的名字）。小伙子技术高超，待人亲和，每天帮我们装车、卸车，还经常因为景点停车、安排等问题吃不上饭，但工作态度真是棒棒的。

　　他将和我们在里斯本分手，大家一起留个影。

里斯本，澳门华人称之为“葡京”，是欧洲最西端的首都，也是葡萄牙政治、经济、文化中心、交通枢纽及第一商业贸易大港。特茹河从这里注入大西洋。 里斯本8世纪被摩尔人夺取，基督徒、穆斯林和犹太人是城市的主要人口构成。直至1147年，摩尔人被阿方索一世率领的十字军击败，才使里斯本重回到基督徒的手中。1256年，里斯本正式成为葡萄牙的首都，从此发展成为欧洲和地中海一带重要的贸易城市。

　　葡萄牙因大航海崛起。殖民帝国最强盛的时候几乎遍布世界各个地区：美洲的巴西，非洲的好望角、安哥拉、葡属东非，亚洲的澳门、马六甲......到后来更是与西班牙平分世界（教皇子午线），可谓“强盛一时”。

随着工业革命的步伐，欧洲各国也纷纷参与了海上争霸，曾经不可一世的葡萄牙跟西班牙逐渐没落。1755年里斯本大地震（8.7级）更是给了葡萄牙致命的一击。大地震后随之而来的三次海啸和一次火灾几乎将整个里斯本毁于一旦。

天灾的伤痛尚未抚平，“人祸”接踵而来：1822年葡萄牙最大的殖民地巴西独立；1961至1974年爆发了广泛的葡属殖民地独立战争；1974年国内反独裁的康乃馨革命爆发……经历一连串看似偶然、实则必然的历史事件，最终促使葡萄牙转变为当下的西方民主制度国家。

现代里斯本基本都是震后重建的，所以对游客来说，看点不如西班牙。

里斯本旅游区域如图。我们重点参观老城区和贝伦区。老城区坐落特茹河入海口北岸的7个山丘上，有“七丘城”之称。分为上城区和下城区，

　　城区游览其实并不需要按图索骥。我们在光复广场下车后，再顺着罗西奥广场延伸的道路继续向南走，就可以参观完老城区的主要景点，到达特茹河边。

自由大道上的庞贝尔侯爵广场。庞贝尔侯爵曾任18世纪葡萄牙的总理，在1755年里斯本大地震后，他为重建里斯本做出了杰出贡献，所以以这个大广场命名来表彰他的功绩。 光复广场和广场上的方尖碑是为了纪念1668年葡萄牙第二次摆脱西班牙的控制，光复独立而建。

　　 西班牙和葡萄牙的历史有很多相似之处，可谓是同根同种，有着千丝万缕的联系；地理位置相依，发展历程相似、可以说，西班牙的历史很大程度上就是葡萄牙的历史。尽管西班牙一直想吞并葡萄牙，并也曾两次将其纳入自己的版图，但经过葡萄牙两次光复运动，终于告败。

方尖碑航拍图 （不论是西班牙还是葡萄牙，都是严禁无人机航拍的。小李导游说最高的罚款可以达到25万欧，所以凡是航拍的图片，均来自网络） 罗西奥火车站（Estacao Ferroviaria do Rossio）位于罗西奥广场一侧。往返辛特拉的火车在这里周转。罗西奥火车站建于1886年，其正面开了八个拱门，其中双马鞍形的主入口十分抢眼。 罗西奥广场是市民的称呼（就象广州电视塔被市民称为“小蛮腰”一样），官方称其为佩德罗四世广场。始建于十三世纪。广场正中立着一座雄伟的纪念碑，上方站立的人物为十九世纪葡萄牙皇帝佩德罗四世。

　　佩德罗四世作为葡萄牙国王，在位仅两个多月（1826年3月10日至5月28日），为什么能建立起这么宏伟的一座纪念碑？这是因为当年巴西是葡萄牙的殖民地。这位葡萄牙王储作为西班牙摄政王留在巴西后，推动建立巴西新政府，并于1822年9月宣布巴西摆脱西班牙的统治独立。他成为巴西的佩德罗一世皇帝。

巴西的第一首国歌《独立颂》，由佩德罗一世创作并最先亲自在圣保罗的爱国集会上演唱。

1826年3月，葡萄牙国王去世，作为长子的佩德罗又继承了葡萄牙的王位，称为佩德罗四世。可是过后不久，迫于他已经是巴西皇帝的民意压力，他便将王位让给了7岁的长女玛利亚。

西侧有一座精美的喷泉，是1890年从巴黎运来的。 离开罗西奥广场，想起附近应该有一个圣胡安电梯，非常独特，就拿着手机里的照片向路人咨询。热情的路人告诉我们就在前面不远处，我们稍微向左转一下就可以看见了。 大街上看到一个高耸的电梯会不会觉得很突兀？圣胡斯塔升降机位于圣胡斯塔街（Rua de Santa Justa）末端，高45米，1902年7月10日向公众开放，是里斯本唯一向公众开放的直上直下的电梯。 圣胡斯塔升降机的设计者是来自法国波尔图的工程师Raul Mesnier de Ponsard。升降机原本使用蒸汽动力，1907年改为使用电力。 我们本来想排队搭乘，但是不知道后面参观还需要多长时间，放弃。
这台垂直钢铁升降机采用新哥特式装饰。通过螺旋楼梯可达顶层。到达顶层后，有一条长廊，是欣赏里斯本街景的好地方。 电梯内饰图来自网络 很多关于葡萄牙的旅游攻略里都会提到28路有轨小黄车，它可是里斯本的明星哦。 因为它走的是里斯本最受欢迎的一条风景旅游路线。而我们，看着28路车在狭窄弯曲的方块石路面上蜿蜒而过，也是一道漂亮的风景。 罗西奥广场南接三条并行且相距很近的商业街，我们从圣胡安电梯走最西边的欧瑞大街(Aurea Street），街边建筑都是十八世纪的风格。很快就到了特纳河边的商业广场。

　　里斯本有好几个广场，这是最大型的一个。商业广场又名科梅尔西奥广场（Comercio），原来是皇家宫殿——里贝拉宫的所在地。大地震和海啸摧毁了里贝拉宫与河边的大部分建筑物。地震过后，里斯本重建，这里设计成了向特茹河开口的U字形广场。

广场三面环绕着海关及与港务贸易相关的政府大楼。

　　航拍图来自网络。

广场中央是何塞一世（José I）国王的骑马雕像。 何塞一世，1750-1777担任葡萄牙国王。也就是说，在大地震灾后重建时，他是最高当权人。 凯旋门位于商业广场北侧，顶部有4尊雕像，由法国雕塑家塞莱斯坦·阿纳托利创作：右面的2尊是努诺·阿尔瓦雷斯·佩雷拉（葡萄牙著名将领）和庞巴尔侯爵（主持里斯本重建），左边的是达·伽马（航海家）和韦里亚托（抵抗罗马人入侵的统帅）。女神代表着荣耀，站立于三层宝座之上。两个斜卧的人物象征着流经葡萄牙的两条大河——特茹河和杜罗河。 据说上面的葡萄牙文刻的是： 荣耀为天赋和勇气加冕。 商业广场的最南端，就是特茹河了 特茹河边可以看到两根矗立在码头边的柱子，这里就是Cais das Colunas码头，是拍照特好看的地方，可以拍到很多好看的剪影照片。
从码头远眺，可能清晰地看到“4月25日大桥”这座红色的大桥。

　　425大桥于1966年建成，曾是欧洲第一长桥、世界第三长悬索桥，该桥全长2278米，横跨特茹河两岸。大桥最初以当时的独裁统治者萨拉查（Salazar）的名字命名，被称作萨拉查桥。后来，葡萄牙于1974年4月25日推翻了萨拉查的独裁政权，在这次革命中，不愿使用暴力的军人改用康乃馨花来取代枪中的子弹，最终取得了民主与自由的胜利。被称为“康乃馨革命”。

为了纪念葡萄牙人民在“康乃馨革命”中推翻军政府、建立民主这一历史时刻，就将萨拉查大桥改名为“425大桥”。

图片来自网络

　　意犹未尽，我们在商业广场跟停靠在路边的小电动车司机连比带划好一阵，选择每人5欧的价格搭乘电动车在城区绕一圈。其实司机介绍的路径和景点我们完全听不明白，一脸懵逼，拉我们到哪儿就算哪儿吧。

人家搭乘的电动车披红戴绿，我们在着急忙慌中选择了一个好象货车似的坐骑。 在里斯本凸凹不平的旧城街道上转来转去。 路过圣安格拉西娅教堂，这座有葡萄牙万神殿之称的先贤祠，安葬着葡萄牙历史上多位总统、作家、航海家，或设立了纪念碑。 这个点就有意思了，这是颇负盛名的“小偷集市”，也有叫“女贼”集市的，其实就是里斯本最大的跳蚤集市（ Feira da Ladra） 。每逢周二及周六开市，可惜不是我们到达的时间。

　　贝伦区是葡萄牙旅游必到的区域，贝伦（Belém）在葡萄牙语中译成伯利恒（耶稣的出生地）。这里曾是大航海时代航海家远航启程的港口，集中体现了大航海时代的荣耀。同时更为奇特的是，在1755年大地震和海啸时，贝伦区的主要建筑基本没有受到大的破坏。

坐落于里斯本海港入口的热罗尼姆修道院院兴建于葡萄牙鼎盛时期，建造经费完全来自国家在远洋贸易中所获得的财富。这座华丽宏伟、曼努埃尔式建筑风格的修道院被誉为见证葡萄牙航海发展的重要里程碑之一，因达·伽马和其他船员在启程至印度前的那一夜曾在此祈祷。

　　教堂内安放有葡萄牙伟大诗人卡蒙斯、航海家达·伽马的遗骨。

1983年，热罗尼姆修道院和贝伦塔一起被评为世界文化遗产。世界遗产委员会评语：
　　哲罗姆派（热罗尼姆）修道院位于在里斯本海港入口处，始建于1502年，它是葡萄牙艺术颠峰时期的最好例证。它旁边的贝莱姆塔，则是为纪念航海家瓦斯科·达·加玛的航行而建立的，它向人们讲述着那段奠定了现代世界基础的大航海时代。 因为小李导游说里面空荡荡的，没什么看头，所以我们没有进入。 但是，始创于热罗尼姆修道院的贝伦蛋挞却是一定要品尝一下的。
　　所谓“葡式”蛋挞，就是18世纪由修道院的修女们研制出来的。据资料介绍，那时修道院要用大量的蛋白给衣服上浆，剩下的蛋黄用来做点心，如今葡萄牙国内流传着的用蛋黄做甜点的菜谱大多都是那个时候流传下来的。不久后，葡萄牙的自由党人发起革命，许多修道院被迫关门，穷困潦倒的修女们把蛋黄制作的甜点沿街售卖，蛋挞的配方就在那个时候被一个糖厂老板买走。 1837年，糖厂老板在贝伦区开了一家专门制作蛋挞的店，取名为贝伦蛋挞店（Pastéis de Belém）。直到今天，贝伦蛋挞店依然门庭若市，所制作的蛋挞也依然沿用着这份古老的配方。 小李导游请大家吃香酥可口、正宗秘制的葡国蛋挞。

　　贝伦塔16世纪初建筑在特茹河中的一个小岛上，后来河水改道，贝伦塔就成了陆地上的建筑。包括有一个矩形塔楼和一个不规则的六角形城堡。

葡萄牙人是航海大发现的急先锋。他们比西班牙人更早走向大洋，更早发现一个又一个新的陆地：1415年，发现了加那利群岛；1418年，发现了马德拉群岛的圣港岛；1431年，发现了无人居住的亚速尔群岛、1487年，迪亚士发现非洲最南端的好望角、1497年，达·伽玛抵达印度，终于换来了东方大量的香料、瓷器和宝石；1522年，葡萄牙人麦哲伦在西班牙国王的支持下，首次实现了环球航行，证实了地球是圆的……这也是为什么哥伦布远航首先寻求葡萄牙王室支持的起因。 贝伦塔最初是为了军事防御用途。于1514年~1520年间由曼努埃尔一世下令建造，被列入世界文化遗产之一。这座看似碉堡的古塔，历史上被用作海关、电报站、甚至是灯塔，也曾利用贮藏室改造成地牢作为监狱。在大航海时代，航海探险家们从这里起航，怀揣梦想驶向大洋深处。 首次飞跃大西洋的水上飞机。 秀丽的港湾排列着许多游艇，水面上桅杆林立。 距贝伦塔不远处是大航海发现纪念碑，学名叫葡萄牙超级英雄联盟纪念碑（Padrao dos Descobrimentos）。碑高52米，1960年为纪念亨利王子（全名：唐·阿丰索·恩里克，也称恩里克亲王，1394~1460年）逝世五百周年而建。纪念碑形如满帆的大船，亨利王子立于船首，手拿帆船模型，凝望着辽阔的大海，幻想着遥远的东方。其后是32名对大航海有突出贡献的船长、导航员、将军、传教士、包括达伽玛、阿方索五世、佩德罗·卡布拉尔、麦哲伦等。纪念碑北面，铸有一把利剑直入大地，彰显着亨利王子不可动摇的历史功绩。
亨利王子开办了世界上第一所航海学院、设立第一个海洋图书馆，建立天文台，领导葡萄牙海外探险四十五年（1415-1460年），拥有最优秀的探险家和航海家队伍，建立起世界一流船队，控制了西非3500公里海岸线，为葡萄牙成为第一个全球性帝国奠定基础，开创了地理大发现的新时代。 在纪念碑北边的立面上，刻着两行铭文。一行是“此致亨利亲王和发现海洋之路的葡萄牙人 （AO INFANTE D. HENRIQVE E AOS PORTVGVESES QVE DESCOBRIRAM OS CAMINHOS DO MAR）”，另一行是“亨利亲王逝世500周年纪念1460–1960（ NO VCENTENÁRIODO INFANTE D. HENRIQVE 1460 – 1960）”。 大发现纪念碑的另一面。 仔细看一下纪念碑脚下这幅由南非赠送的大发现地图，标示了葡萄牙人在大航海时代首次到达之地的路线及年份：亚速尔群岛各岛屿，几内亚、塞内加尔、佛得角，塞拉利昂，印度，巴西…，里面也有我国的澳门。葡萄牙在这些地方建立了许多殖民地，囊括了非洲、亚洲、南美洲的大片土地。 源自这些殖民地的黄金、白银、宝石、丝绸、香料等等财宝滚滚而来，南欧小国葡萄牙富得流油，一跃成为世界强国。 葡萄牙公元1500年前后的航海大发现，把之前割裂的世界连接到一块，同时也拉开了全球范围内不同国家之间相互对抗与争斗的大幕。 从崛起到辉煌，从巅峰到衰落，葡萄牙在波澜壮阔的海洋开发史上，写下了浓墨重彩、难以替代的一笔。