Day10 The last day

程斌红

清晨的塔克西姆广场

今天是最后一天，也是比较匆忙的一天。我起了个大早，到塔克西姆广场去喂鸽子。

清晨的塔克西姆广场非常安静，除了鸽子没有别的，柔和的晨光给清真寺披上了一件明黄色的纱衣，庄严中透着柔和，安静又肃穆。

我用20里拉买了一杯麦子，卖麦子的老妇人 年纪有点大，不会英语，她用手势告诉我，可以帮我拍照。

喂完鸽子，我又往独立大街跑去，大街上空无一人，昨天晚上的热闹像潮水褪去了一般安静。

想到今天要去几个景点，为了保持能量，我一会儿就回酒店吃早餐了。

托普卡帕老皇宫

今天的几个景点都相隔不远，首先去的是托普卡帕老皇宫，是奥斯曼帝国苏丹在城内的官邸及主要居所，现在改成了博物馆，在圣索菲亚大教堂后面。

这是帝王之门，是托普卡匹皇宫第一道城门，进入之后就是宽阔的第一庭院，亦为“禁卫军庭院”，是奥斯曼帝国军队的练兵场所。

这是老皇宫的崇敬之门，两边尖顶塔楼高耸，塔楼之间以坚固的城墙相连，而在城墙中间的圆拱门则并不宽敞。

门匾上写的是可兰经教义：“阿拉是惟一的真主，穆罕默德是阿拉的先知。”门两旁是苏丹穆罕默德二世的印玺

老皇宫有4个庭院，艾格带着我们匆忙地走着，以至于我们只是跟着他的脚步从一个空间到另一个空间，老皇宫本来就错综复杂，所以我们根本弄不清楚什么时候走到了哪一个庭院，只能这么走马观花地看一看。

这是庭院内的帝国大殿，又称帝国黄金屋或消遥大殿，是后宫的一个圆穹厅堂，也是宫内最大的圆穹。

鹅卵石路铺得很漂亮，这些标志性的图案在土耳其的各种艺术品当中都可见到，比如挂毯，比如陶瓷，比如纱巾。

整个皇宫极尽奢华，尤其是后宫。这张照片是苏丹皇太后寓所，位于后宫的中心位置。伊斯兰特色与巴洛克风格混合，再加上各种珍宝，使之成为后宫中最为漂亮、豪华的大房子！.后宫的规模相当大，特别是房屋的建筑曲里拐弯、如同迷宫一般。苏丹的生母是后宫的核心人物，具有崇高的地位。因此，后宫中的“苏丹皇太后寓所”几乎相当于权力中心。皇太后在后宫中担任最高职位，在17世纪，她被赋予了更多的权威。

公寓的墙壁上装饰着最好的17世纪奥斯曼瓷砖样品。同时，后宫又是一个相对独立的生活起居场所，里面餐厅、浴室、清真寺、珍宝馆、花园、王子学校、洗衣房，一应俱全。

在17世纪，烟草的使用在整个奥斯曼帝国流行起来，苏丹和后宫的家庭也接受了烟草的使用。首席烟草员负责为宫殿提供烟斗和水管;由御用烟管员准备和清洗管道;确保管道不会打滑，煤火不会烧到地板。

第四庭院有几个博物馆，我们只去了两个，博物馆藏有大量的‌盔甲、奥斯曼的缩画、伊斯兰的书法原稿、黄金的摇篮、镶嵌着宝石的文具盒刀具、‌壁画以及奥斯曼的珠宝宝物等，是研究奥斯曼历史和艺术的宝贵资料。

　　这是阿麦德一世的御座真品，从椅背到椅脚全部由纯金覆盖，并镶有 1000 多颗巨大的钻石、红宝石等各种宝石。

最后我们来到阳台清真寺，这里是绝佳的观景平台，可以欣赏到博斯普鲁斯海峡全景与对岸的亚洲区。

圣索菲亚大教堂

走出老皇宫，穿过马路，对面就是圣索菲亚大教堂，准确的说应该叫索菲亚博物馆。伊斯坦布尔在漫长的历史中曾是诸多帝国的首都，作为土耳其的经济、文化、交通中心，这里混杂着来自许多不同民族的文化，种族之间混杂交融，宗教文化也兼有基督教和伊斯兰教两种。而宗教场所的更迭也是历史变迁的一种记录。

圣索菲亚大教堂就是这样的一座教堂，它原本是拜占庭帝国的主教堂，被土耳其人占领后成为了清真寺，1935年土耳其共和国成立后这里成为一座博物馆。如今，圣索菲亚大教堂是属于基督徒和穆罕默德信徒共有的一个宗教博物馆——圣索菲亚博物馆。

教堂的外形既不是那么华丽，也谈不上奢侈。可是，一旦从正门入口步入内庭，整个宫廷般的富丽堂皇便足以让人震撼。

站在二楼居高临下，你会不由自主地感叹它里面的金碧辉煌。仰望挂在圆顶上写着“穆罕默德”的阿拉伯文金字大圆盘，和更高处圣母抱基督的马赛克拼贴，自然地同聚一堂，伊斯兰教和基督教在这里共和了，这也是个有趣的现象。

教堂内每个细节都值得追究：无数的吊灯，灯罩像奶瓶一样，还有讲述着宗教故事的镶嵌画，每一处都充满了复古浪漫和华丽的感觉！真希望导游能够多讲几个故事。

顺着艾格的手指望去，一处出口的大门上方，有两幅巨大们马赛克贴画，内容是查士丁尼一世和君士坦丁一世伴在圣母和圣婴两侧。镶嵌画上的圣母坐在没有椅背的宝座上，双脚安放在以珍贵小石修饰的台座上，儿童时代的耶稣在她的膝上，他的左手拿着卷轴，给予祝福。

等我们从圣索菲亚教堂出来赶到蓝色清真寺的时候，已经超过进去的时间了，所以我们只能先去吃中饭，下午2点蓝色清真寺开门。

蓝色清真寺

吃完中饭，我们步行去往蓝色清真寺，今天的几个景点隔得都不远，所以都是步行，太阳特别热，走来走去很耗体力。

蓝色清真寺原名苏丹艾哈迈德清真寺，土耳其著名清真寺之一，因寺内墙壁全部用蓝、白两色的依兹尼克瓷砖装饰故名，是伊斯坦布尔最重要的标志性建筑之一。这座建于1609年的清真寺，整座建筑由大石头叠建，没有使用一根钉子，且历经数次地震也未倒坍，极其宏伟壮观。建筑的顶端有一个大圆顶，周围环绕着四个较小的圆顶，它的下方还有更多个更小的圆顶。此外，蓝色清真寺的四周有六根宣礼塔，宣礼塔的多少，代表着这座清真寺的地位，六根宣礼塔，象征伊斯兰教六大信仰。

我们脱下鞋子进门，空气中弥漫着一种怪怪的味道，有人开玩笑说这是土耳其脚气味儿，事实上这么大热的天，每天几百万人次进进出出，没有怪味是不可能的。我在想，无论这座清真寺有多么有名，如今他可能都已经失去了做礼拜做祈祷的主要作用，而单纯地沦为了一个参观的景点。虽然从早到晚古兰经响彻大厅，就像循环播放一样，但真正能听懂的人并不多，更多的是像我们这样的游客，啥也听不懂。当然，在另一个角落里，依然有虔诚的穆斯林在跪拜。

清真寺内，所有的瓷砖都是以白色为底的蓝彩釉贴瓷，上面刻着丰富的花纹和图案。仰望一个个巨大的圆形穹顶，阳光透过两百六十扇小窗户的彩色玻璃照射进来，室内金蓝交映，美仑美奂。

林平带着我这条银灰色的丝巾，特别有中东女子的风范，站在这蓝色清真寺内，就像一位忠实的穆斯林，热心的雯子替她拍下了一组照片。

据说，奥斯曼帝国的苏丹艾哈迈德建造蓝色清真寺的初衷是为了让自己的首都有一座能够媲美于圣索菲亚的寺庙，但事实上，个人觉得，蓝色清真寺还是不能与圣索菲亚教堂媲美。

走出蓝色清真寺，烈日当空。艾格指着周围说这外面是古跑马场旧址，拜占庭时期，帝王们热衷于战车比赛，而跑马场就成为他们的赛场。现在真正的赛马场遗址应该都在地下面了，啥也看不见，只有两座方尖碑和一个蛇形青铜柱挺立在此。这座是15世纪罗马人从埃及劫获运到土耳其来装饰赛马场的图特摩斯三世方尖碑，它筑成的时间可追溯到埃及法老拉美西斯时期，碑上刻有当时的象形文字。我无法想象这么大的一个石碑当时是怎么从埃及运到土耳其来的，就像我们的万里长城，在一切都靠人力的时代，说是劳动人民的生命和血汗铸成的一点都不过分。就像艾格说的，这方尖碑下也不知道有多少人命呢。

地下水宫

圣索菲亚大教堂旁，有这样一座地下水宫，曾是拜占庭时期皇宫的地下蓄水池，用来满足皇室日常用水，如今成为了当地最神秘浪漫的地方之一，传说这里还是关押美杜莎的地方，它的全名叫耶莱巴坦地下水宫。

这座地下水宫据说是上世纪60年代才被考古学家发现的，后来经过几次翻修，最近的一次5年全封闭翻修，2022年7月才对外开放。

传说中水宫里囚禁着著名的蛇发女妖美杜莎，希腊神话里她被砍下了头颅，而在这里她的头颅被倒放着压在巨大的石柱下，在拜占庭文化中，据说这样倒放着可以避免人们看到她时被变成石头。

地下池水清澈，凉风习习，艾格说水里还有鱼，不过我没有看到，只看到池底游客们扔下的大大小小的硬币。

大巴扎

最后，我们来到了土耳其最大的室内集市大巴扎，简直可以说是世界上最大的百货公司，里面琳琅满目，应有尽有。在这样的地方，我压根就不敢买东西。对于我这种有选择恐惧症的人来说，东西太多我就无从选择，而且害怕上当受骗，所以我什么都没买。雯子很想买一套茶具，但最终价格没有谈下来。平想买土耳其海参带回去给妈妈，在这里没看到，因为纵横交错，实在不知道逛哪里好。更要命的是，几乎每一家店里都是男店员，而且都是好几个站在那里，给人一种压迫感，让你不想多呆。

据说室内大约有65条街道，4400多家商店，走在里面就像走迷宫似的，让人非常迷乱，不知往哪走好，没有置身其中你是感受不到的。不过摊位基本上是分类集中经营的，如皮衣，黄金、珠宝首饰、围巾、地毯、蓝眼睛饰品、水果茶、甜点、咖啡等各式各样的土耳其当地特色产品，应有尽有。

最后我们仨啥也没买，出了大门看见伙伴们买了咖啡豆，于是又匆匆去买了两包。

今天一天下来，实在是走得够多，也累得够呛。总的来说是走马观花的一天，因为每一个景点，如果要看的话都可以看上一天，伊斯坦布尔是一个需要深度游的地方，就像北京一样。

明天上午九点四十五，我们就去往机场，乘坐下午2点的航班飞回上海。

Day9重返伊斯坦布尔

Day8卡帕多奇亚

Day7阿斯潘多思圆形剧场

Day6安达利亚

Day5费特希耶

Day4棉花堡

Day3两大古遗址

Day2.伊斯坦布尔

出发，向着星月国