我们的车与远方，一路向北：穿行在挪威的湖泊与峡湾之间

澳洲美客

  勒罗斯人追求高品质旅游体验的说法终于在他们提供的早餐中得到证实。我们住的旅馆虽然只是三星级别，房间设施简陋，它餐厅供应的自助早餐却很精致，食物品种多色样丰富，光三文鱼就有几个选择。考虑到小勒是个山沟里的小镇，距离“大城市”和海边有几百公里，（挪威内陆缺乏高速公路，几百公里的路程很遥远。）不额外收费的早餐里面三文鱼都提供选择充分显示出人家对住客的重视。 早餐后我们又去小镇里逛了一圈，伊莲也借此机会消化胃里面有点过量的三文鱼肉。 连续两天心情坏的老天爷此时还是一张铁灰色的脸，不时还流点眼泪，幸亏没有“痛哭”起来。这回我们还爬到矿石堆的顶上（全镇之制高点）观赏小勒的全貌，照片自然也拍了不少。

这些原木房屋和它们周边的环境更接近小勒的原貌

勒罗斯镇俯瞰

镇中心和旧矿场一角

  我们今晚的住地福斯贝戈姆（Fossbergom）离开勒罗斯有超过250公里的路程。狭窄的公路（单线双向行驶）在山谷，湖泊，河流，沼泽地，草甸和牧场之间蜿蜒前行，沿途所见除了悦目的景色通常还有道路两旁盛开的野花。只是一路走来难遇可停车赏景拍照之处，即使能够停车拍照所得照片也因光线不佳而失色。中午时分我们抵达多姆巴斯，（Dombas）一个坐落在半山腰上为草甸牧场所环抱的小镇。由于风景优美还有服务设施和旅馆，这里成为游走客的天然休息区。

穿行在挪威中部。。。

。。。的沼泽草甸。。。

。。。与牧场之间

  进去“大镇” 奥塔小休（Otta，有购物中心，看规模估计人口充其量就三两千。）后我们基本就沿着沃加瓦特湖（Vågåvatnet）的边缘走。虽然沿途湖光山色秀丽，当初修建15号公路的维京人就是不留给过客任何停车休息赏景拍照的地点，我们只能将美景保存在眼睛后边的软盘里。 我们绕道去位于15号公路左侧，与其隔水并行的乡间小道 Fv636 上面行驶，希望情况有所改变。在这条辅路上行驶的车辆稀少，我们可伺机在农家门前停车出来走动拍照。在Fv636与15号公路合并之后我们再次在小村沃加莫（Vågåmo） 附近绕到湖的右边，与左侧的15号公路再次隔水并行。辅路Fv468狭窄之余绝大部分还是土路况且有些路段只有一车的宽度，风景则这边独好，路两旁还不时有大片的小黄花夹道欢迎我们这两个来自地球底下的稀客。

  洛姆（Lom）是挪威高地省（Oppland）的一个自治市，（municipality，直译，叫县或者更贴切。）是古德布兰兹达尔（Gudbrandsdal） 谷地的一部分，行政中心就是我们今晚的住地福斯贝戈姆，一个创建于1838年有约2400居民的小镇。洛姆以其悠久的历史，（远古时代就有一条贸易通道经此地下去古德布兰兹达尔谷地，再进入 Østlandet，就是今日的挪威东部地区。 由此途径水产品和盐内运， 谷物外运。）区域内有一座在挪威所存无几的木板教堂，（Stavkyrkje，建于1170年）以及坐落在北欧最高的山脉之中而闻名。我们的投宿处就位于镇中央大路边，一栋木结构叫 Nordal Touristhotell & Kafé 的旅馆，它古旧的装修与浓郁的乡土气息几乎可以用鼻子闻出来。我们在三楼的房间小而简陋，幸亏我的体力还胜任提着沉重的箱子从狭窄的木楼梯攀爬上去的任务。附近有一条咆哮的溪流，幸亏关上夹层玻璃的窗户还不至于令我们彻夜不眠。

农庄与马圈

多姆巴斯的景色

在Fv636上远眺“大镇”奥塔

行驶在狭窄的Fv468上

一道溪水如青龙般顺山势扑下来在福斯贝戈姆镇边咆哮而过

过了桥往前走不远就是那座木板教堂

福斯贝戈姆镇中心

我们旅馆的内饰

  小镇福斯贝戈姆里面商家不多，一个类似小商场的建筑里面有几家饭店超市咖啡馆之类的店铺，早早关门之后就剩下空城一座。跨过那条大落差如雷鸣一般扰人清梦的溪流，对岸与一家旅馆为邻的就是那座历史悠久的木板教堂了。不知道是为了躲避溪流的轰鸣还是“好高骛远”，当地居民没有多少选择在镇边平整的土地上安居，而是将住房沿着镇两边的山势一直往上建。饭后我们就在房间休息，研究如何预订第二天从盖朗厄尔（Geiranger）到 赫利斯特（Hellesylt）的最佳渡船班次的问题。（从早上8点起渡船每一个半小时对开一班。路途遥远，订早了就少了沿途游玩的时间，订晚了又限制了后续旅程，再三研究后伊莲订了12点半的渡轮， 事后证明这是个英明的决定。）

  次日早晨我们7点35分来到本应7点钟营业的旅馆餐厅，大概预期客人们都睡懒觉，或者员工们自己都睡懒觉了，旅馆的早餐尚未准备就绪，品种少但还是有三文鱼。在肚子填满食物油箱加足燃料后我们在8点半钟离开湿漉漉的福镇，幸好雨水并没有像天气预报的那样落下来。我们今日计划的线路是先沿15/63号公路行驶到盖朗厄尔，一个坐落在盖朗厄尔峡湾边的小镇，从那里搭乘汽车渡轮去赫利斯特镇而后再继续开车前往今晚的住宿地，松达尔自治市（县）的行政中心，松达尔费厄拉镇。（Sogndalsfjøra）离开福斯贝戈姆镇以后15号公路沿途景色的壮观程度与加拿大洛基山的雪原公路相似。（Icefields Parkway，一条世界闻名的风景路线。）与我们行走雪原公路相似的还有今日的天气，阵雨，阴沉，多变。（我们那年在盛夏时节走雪原公路竟然还飘起雪花来。）今日路途上车辆很少，只要能够停车我们基本上都停下来赏景拍照。

这个木屋怎么看都像个小童

行驶在15号公路上

63号公路在这里开始蜿蜒下降到盖朗厄尔。。。

。。。在路旁就可以俯瞰盖镇

  63号公路去盖朗厄尔，尤其是从页瓦特（Djupvatnet）湖开始的一段，不但两旁的景色极致不时还有阳光的出现，是我们在湖光山色之间最陶醉的时刻。为免我流连忘行伊莲提醒此地离盖镇尚有一段路，后边景色可能更美，而且我们必须赶上12点半钟的渡船。出了海拔1476米高的达尔斯尼吧（Dalsnibba）山口，站在路边就可以将四周的群山，山谷下云雾缭绕的峡湾，盖朗厄尔镇以及从山中蛇行而下的公路一览无遗。（喜欢拍全景的伊莲留守在车里，做好随时移车让路的准备。）此处到峡湾下面还有约10公里路程，离开12点半只剩半小时，我们启程一路下山直奔码头，沿途除放弃了可停车的观景台我们还必须停车让人让车。到了道路狭窄的急弯，前面的旅游巴士下不去，对面的车辆过不来，这种情形好像叫心急如焚。从洛姆过来的景色给了我们今后重游此地的理由，觉得还应该在盖朗厄尔镇住宿一晚，以便有更充裕的时间游玩。

等待上船

盖朗厄尔峡湾。。。

。。。和它两岸无数的瀑布

  总算赶上渡船！启航后正午的太阳时隐时现，让这个在世界文化遗产名录上有名的盖朗厄尔峡湾时亮时暗。峡湾水面宽广，两旁山崖上不断有溪流近乎垂直地落下来，大一点就形成瀑布。渡船在峡湾里航行一小时左右前方远处出现一个缓缓而下的瀑布，和水边的楼房一起那个地方就叫赫利斯特镇。

赫利斯特镇的一角

60号公路上的景色

小镇斯特恩（Styrn）。。。

。。。的景色

Fv60公路上的景致

因维克峡湾的景色

因维克峡湾旁的因维克小村景色

房子虽小景色无限

  我们在赫利斯特镇小逛之后继续上路，到了小村奥尔登（Olden）时路旁有灯箱显示前面某处禁行，因为不确信是否会影响到我们的路线，我们不加思索地继续前进。在因维克峡湾（Innvikfjorden）旁的因维克（Innvik）小村停车拍照之后开出去几百米我们就被一个路障阻挡，把守的女孩子说前面的路因为塌方封闭了。 我们问她是否还有其他路线去松达尔费厄拉，她描述的另一条（唯一的）途径，如无意外在四五个小时之后能够驶达今晚的住地。因为有从鲁特（Lote） 过渡的变数以及天黑行车不便的考量，我们决定放弃在松达尔费厄拉住宿的安排。

  在打电话/发电邮联系取消旅馆的事宜办妥之后，（住宿费已付，人家愿意退款是非常人性化的行为。）伊莲又开始在手机上四处寻找附近可以住宿的旅店酒店。夏天是挪威的旅游旺季，住宿一般要提早预订，伊莲查找良久最后才订到在奥尔登的一家4星级旅馆，Olden Fjord Hotell，大概因为贵，（276澳元一晚）剩下的最后一个房间。回头路走了半小时后我们抵达峡湾旁高坡上的旅馆，虽然入住后我们觉得小而简陋的房间与4星的级别有很大差别，但房间有阳台正对着无敌的湖光山色，还包早餐，也算是物有所值吧。饭后我坐在床上等红霞，从坐转而卧直到晚上十一点，应来的红霞无影无踪，让等待的人不知不觉地走进了梦乡。

黑夜来临前旅馆房间窗外的景色