前南追梦 山鹰展翅—巴尔干半岛四国行之 阿尔巴尼亚

小雅.采薇

因为缘分，让我在《美篇》再次（或首次）遇上你。继续我的“前南追梦 山鹰展翅—巴干半岛四国行”系列，上篇介绍了第一国黑山，本篇进入第二国阿尔巴尼亚，继续探秘。

　　第二国 阿尔巴尼亚

山鹰之国阿尔巴尼亚，位于巴尔干半岛中心，一个在欧洲最无存在感的国家，对于上世纪70年代前出生的中国人来说却是家喻户晓。恩维尔.霍查时代的阿国有一个很响亮的名字“欧洲的社会主义明灯”，在中国红极一时，并影响着那一代人的生活。通过杂志和电影我认识了阿尔巴尼亚，并留下非常深刻的印象，那时的中阿关系堪称“钢铁”。

“海内存知己，天涯若比邻”，70年代我们的伟大领袖曾引用王勃这流传千古的名句来形容中阿两国之间的深厚友谊。

这幅旧海报有否激活了你那尘封多年的海马体？

道不同不相为谋，转眼40多年过去了，曾经最亲密的社会主义盟友经已分道扬镳。“欧洲的社会主义明灯”早已油尽灯枯，随着与东方大国渐行渐远，阿尔巴尼亚终成为欧洲最贫困的国家。“世界上没有永远的朋友，也没有永远的敌人，只有永恒的利益”，引用邱吉尔这句经典名言认证国际关系亘古不变的真理。

不可抹去的是曾经的阿尔巴尼亚带给我们深远的影响，只是随着时间的流逝，这些年对“山鹰之国”的了解甚少，只能通过媒体略知一二，“贫穷落后”概括所有。阿尔巴尼亚，这个充满神秘的小国，趁着这次巴尔干半岛之行去重新定义，解读所有的未知。

来到山鹰之国先从认识斯坎德培开始。斯坎德培是何方神圣？正是阿尔巴尼亚的民族英雄，十五世纪阿尔巴尼亚的军事统领，中世纪他曾为反抗奥斯曼帝国的统治作出了不懈的努力，为阿尔巴尼亚的独立奉献了一生，是值得阿国人民尊重的灵魂人物。

阿尔巴尼亚国旗中央的黑色双头鹰图案，取自于斯坎德培的印章，因此双头鹰是斯坎特培的象征，也是“山鹰之国”一名的由来，足见斯坎德培在阿国人心中的地位何其重要，堪如国父。

克鲁亚小镇，这是进入阿尔巴尼亚后首个参观地，经过几番曲折的山路，来到一处高地，一个小镇，如在云端。

继续沿着一条陡坡的石卵路徒步而行，“云端”上有个城堡叫克鲁亚城堡。城堡是欧洲特定的历史符号，它仿佛为战争而生。

因为地理位置的特殊性，导致这里的宗教、信仰、政治、种族等各种矛盾一直处于紧张局势，动不动就刀枪相见，战争一触即发，“欧洲火药桶”成了巴尔干半岛的代名词。由于战事频频，巴尔干半岛衍生了不少防御和抵抗外敌的堡垒，克鲁亚城堡就是其一，它是斯坎德培战斗过的地方。

公元15世纪，作为重要的军事据点，斯坎得培曾在这里带领阿国人民英勇抗击奥斯曼帝国的多次入侵。

这是一座建于公元5—6世纪的古老城堡，用石块垒砌。为了占据有利位置，城堡依山而建，居高临下，作为克鲁亚小镇曾经的保护神，它负重前行，把小镇牢牢地庇护在臂弯下。

毗邻大海，是非常理想的海防据地。

城堡烽火台，立于高地，用于瞭望敌情。曾经的无言“战士”，通过燃放烟雾或烟火，为作战部队传递了多少次情报信息，为扩击敌军进攻立下多少汗马功劳。

如今的烽火台，风烛残年下危机重重，外墙只能靠横七竖八的钢板包裹着支撑着，勉强保持其不倒姿态。即使如此不堪入目，阿尔巴尼亚政府也执意不推倒重建，保持文物原貌是政府的底线，你爱看不看，爱来不来。我行我素，这就是阿尼巴尼亚人的性格。

斯坎德培博物馆，屹立于古老的城堡围墙内，这座闪耀着中世纪光芒的现代建筑物是恩维尔.霍查的女儿亲自设计的宫殿，并于1982年11月投入使用。气派！非凡！

里前收藏及记录了斯坎德培光辉的一生。

克鲁亚小镇既是斯坎德培战斗过的地方，也是斯坎德培成长的故乡。

如今的小镇，商业化在所难免，那是旅游业发展不可缺少的元素，

夏日小镇，骄阳似火，山城女郎，魅力十足。

恰逢繁花季节，百花齐放，斑斓的色彩装饰着整个巴尔干半岛，充足的阳光下花儿分外妖娆，鲜花与美人争艳，无论谁赢都饱了眼福。

走进首都地拉那，才发现这里并非如媒体宣传的那样，有点颠覆三观的看法，它与我心中塑造的地拉那形象差距太大了，贫穷和落后是我之前的主观认知，亲临才发现这只是一个误区，地拉那也许贫穷，但并不落后，所到之处带给我的是一个充满动感和现代感的都会，而且很干净。

非常认同马克吐温那句经典名言“旅游是消除无知和偏见的最好方法”，不妨趁此验证一下。

地拉那既有现代化城市所具备的高楼大厦

也不乏中世纪风格的古老建筑、宗教场地。

基督教是欧洲的基本教派，只有阿尔巴尼亚较特别，信奉伊斯兰教的占60%，是欧洲唯一的穆斯林国家，因此而成为加入欧盟的障碍。

只有17%是基督教徒，此为地拉那的圣保罗东正教大教堂，外观宏伟。

遇上周日弥撒，信徒很少。

市中心有个以民族英雄斯坎德培命名的广场—斯坎德培广场，这是地拉那最大的露天广场，是市民聚集和国家重大盛会举办的场所，围绕广场周围的都是地拉那最著名的建筑物。

威风凛凛的斯坎德培骑马铜像是广场的重要标志。

正值“欧洲杯”风暴席卷欧洲，也刮到地拉那，广场成了临时围蔽的观球场地。巧遇上阿尔巴尼亚对意大利的赛事，全城轰动。

狂热的球迷，美女也疯狂。

那是一座弥漫着艺术气息的城市，因为他们的总统是读美术出身的，非常认同艺术家们对城市建筑物涂鸦创作。出于对美的追求，艺木家们也不负众望，将这个城市粉饰得如同一个美术博览馆。

在美术师妙手下，一栋栋普普通通的居民楼，立马成了一件件独一无二的工艺品。

五星级的酒店，与我们一二线城市的五星不相伯仲。

满大街跑的奔驰私家车多如牛毛（虽然多是非法途径而得），连公交车都是大奔，服了。

街头浪漫的一角非常欧洲

街头行走着时尚和前卫的俊男美女，与欧洲其他发达城市没什么区别。

欧洲人非常热爱户外，当然，也包括地拉那。

享受节假日一家人的天伦之乐

幸福的笑容是发自内心的精神满足

高楼林立之中，有一座矮矮的建筑物大隐隐于市，不起眼却又很吸睛，这就是久闻大名的阿国碉堡。

除了“山鹰之国”，阿尔巴尼亚还有“碉堡之国”的别称。阿国的碉堡遍布全国每个角落，共有17万座之多，以当时人均计17人即可拥有一座。

如此数量庞大的碉堡到㡳何用？这要从上世纪50年代恩维尔霍查统治时代说起，当时的阿国与全世界为敌，反美反苏，与整个华约交恶，却独与遥远的东方大国示好。考虑到政敌如林，本国安全受到极大威胁，于是建造大规模的军事防御性碉堡迫在眉睫，听说当年耗资1.75亿美元的投入都是中国人勒紧裤腰带援助的。由于碉堡建造的质量过硬，加上地下岩石结构，以至后来拆和引爆都解决不了问题，由此大量的碉堡被保留下来，成了特殊时期的历史见证物。

如果以为碉堡就半球状那么大的范围（我原来的确这样认为），那就大错特错了。

一入堡门“深似海”，入口穹顶上贴满的照片是霍查时代政见不同而被迫害致死的人士，据说达数万。

沿着石阶往下走，地下可令你大开眼界。

地堡共有24个房间，条条地道纵横交错通往各房间，以平均20多平米一个计，地堡可达数百平米。（17万座碉堡有大有小，从2、3个到100多个房间不等）。

各个房间改造成迷你博物馆，里面陈列着一些文物和照片，介绍了阿尔巴尼亚的近代史。

这是恩维尔.霍查的战时办公室和指挥部。

告别地拉那，一路车程一路继续我们的寻“堡”之旅，发现公路两旁的碉堡并不多，零零星星，三三两两，那么，传说中数量如此庞大的17万座碉堡到㡳身居何处呢？

这座最有特色，碉堡上有一只山鹰展翅的雕塑，是否代表此堡与别不同，非同一般？

进入斯库台市，一个舒适而静谧的美丽小镇。

认识斯库台从一顿午餐开始。一家普通餐厅，竟如处身油画里，欧洲人讲究用餐环境，特别喜欢接近大自然。

静静的湖水，倒影着岸上的树林，一群鸭子划过水面，打破平静，为湖泊增添一分灵动。

这宁静安逸、与世无争的画面，特别治愈。

一份汤品，一份鳟鱼，最后一份甜品，外加一杯红酒，正宗的西餐流程，这顿午餐很满意。

加上如斯美颜，醉了又何妨？！

斜阳日落，远方的山谷送来凉风阵阵，余晖下的小城洒满金色，舒适的黄昏降临了。

流经黑阿两国边界的斯库台湖，2/3在黑山，1/3在阿尔巴尼亚，是巴尔干半岛上最大的淡水湖，面积相当于60多个杭州西湖，湖深平均40多米。

此刻我们所在的位置是在归属阿尔巴尼亚的湖区。斯库台湖之美，用绝佳的生态环境和丰富的人文历史来书写。

身为巴尔干半岛最大的淡水湖，斯库台湖以湿地著称，被《拉姆萨以公约》列入世界“国际重要湿地名录”中，除此之外，湖岸的美丽小镇也给斯库台湖开了美颜。

优质的森林资源为鸟类提供了理想的居所，清洁的湖水让鱼儿一代代繁衍生息。

天高任鸟飞，水清任鱼游，人与自然，和谐共生，还有比这更珍贵的家园吗？

坐在斯库台湖边，一杯卡布奇诺，守望着绿湖，就可以发呆一天。

作品的尾声，重温一段曾经的中阿友谊，也是十分温馨。

如果这世间只有永恒的朋友，没有永恒的敌人，也没有以永恒的利益为前题的友谊，这世界该有多美好。祝愿山鹰之国一飞冲天，国泰民安！

文的最后，奉上团友画师的速写，让您感受一下阿尔巴尼亚在艺术笔下的别样风情。

感谢您的览阅，有缘下篇—波黑篇再见。

　　—2024年6月13—24日