拉萨探秘一日游

zmzg清雅如兰

　　拉萨，这座被誉为“阳光之城”的圣地，每一次踏足都仿佛能触摸到历史的厚重与文化的深邃。第二次来到这片神奇的土地时，我怀揣着对未知的渴望，踏上了新的探索之旅。到拉萨的第三天有一整天的空闲时间，游过了布达拉宫、大昭寺、八廓街，今天我选择了罗布林卡、哲蚌寺和色拉寺三个小众景点作为今天拉萨之行的目的地。



　　夏宫罗布林卡⤵️

罗布林卡位于拉萨市西郊民族南路，是一座典型的藏式风格园林。始建于18世纪40年代，是历代达赖喇嘛消夏理政的地方，被称为“夏宫”，在藏语中，“罗布”是宝贝的意思，“林卡”是园林，“罗布林卡”意为宝贝园林，全园面积约36公顷，有房400多间，是一处集园林、宫廷、寺院建筑为一体的别墅式园林。 作为藏式园林的代表，罗布林卡集中体现了藏式园林、建筑、绘画、雕塑等方面的建筑成就与艺术风格，200多年的扩建，罗布林卡也具有了藏、汉园林艺术的融合之美。罗布林卡为全国重点文物保护单位，是西藏人造园林中规模最大、风景最佳、古迹最多的园林。因其环境清幽，风景秀丽，素有“藏区颐和园”的美誉。



　　吃过早饭，八点刚到，司机小张便来接我，清晨的阳光洒在拉萨的街头，空气中弥漫着一种宁静而清新的气息。小张熟门熟路，从自治区招待所到民族南路上的罗布林卡只用了十几分钟就到了。



　　清晨的阳光洒在罗布林卡的大门上，我走进了这座藏式园林，一入园，满眼的翠绿和五彩斑斓的花卉瞬间将我包围，仿佛置身于一个花的海洋。微风拂过，花朵轻轻摇曳，散发出阵阵迷人的芬芳，让人心旷神怡。

　　罗布林卡由格桑颇章、金色颇章、达旦明久颇章等几组宫殿建筑组成，颇章在藏语中意味“宫殿”。各组建筑均以木、石为主要材料建成，规划整齐，具有明显的藏式建筑风格。主要殿堂内的墙壁上均绘有精美的壁画，此外，罗布林卡内还珍藏有大量的文物和典籍。



　　沿着蜿蜒的小径漫步，园子里古树参天，浓荫蔽日，枝叶交织成一片绿色的天幕，为游客遮挡住了高原强烈的阳光。树荫下，茂密的草皮上面坐着在野餐垫上休闲的人，吹着高原的风，享受日光城最悠闲的时光。漫步至湖边，湖水如镜，清澈见底，水中鱼儿欢快地游弋，仿佛在诉说着这里的宁静与祥和。清澈的湖水倒映着蓝天白云、金碧辉煌的建筑和周围的青山绿树。远处的山峦连绵起伏，与这宁静的园林相互映衬，构成了一幅绝美的画卷。



　　罗布林卡的建造，以七世达赖兴建乌尧颇章为始，十四世达赖修建达旦明久颇章为止，历时二百余年。在18世纪40年代以前，罗布林卡还是一片野兽出没，矮柳丛生的荒地。因七世达赖格桑嘉措在哲蚌寺学经期间，时常喜欢到此搭帐蓬消夏。当时的清朝驻藏大臣便命令在泉水附近搭设一些帐篷，供达赖休息和诵经之用，这就是罗布林卡最早的起源，由驻藏大臣修建的宫殿为乌尧颇章（凉亭宫）。公元1751年，七世达赖在乌尧颇章东侧又建了一座以自己的名字命名的格桑颇章（贤劫宫）。1755年落成后，经清朝皇帝雍正批准，七世达赖每年夏季便在格桑颇章处理政务，后被历代达赖沿用，作为夏天办公和接见西藏僧俗官员之用。1922年，十三世达赖对罗布林卡再兴土木，在园林西侧建金色颇章、格桑德吉宫、其美曲吉宫，在西南建金色林卡。1954年，十四达赖又在园林中部建达旦明久颇章（永恒不变宫），在北面也建了新宫，使罗布林卡发展为现在的规模。





　　罗布林卡园区分为三个部分，东部是前园，中部核心部分是宫殿区；西部是以自然丛林野趣为特色的金色林卡，罗布林卡的园林布置，既有西藏高原的特点，又吸取了内地园林传统手法，运用建筑、山石、水面、林木组景，创造出不同的意境。如湖心宫的设计，就有汉族地区古代造园艺术中“一池三山”的痕迹。

两个多小时走下来感觉意犹未尽，有时间静下心来可以在这里玩上一整天。小张师傅催我抓紧一点，下午三点钟还要赶去色拉寺看辩经，只能匆忙赶往哲蚌寺。





走进哲蚌寺⤵️

罗布林卡距哲蚌寺只有不到六公里，开车一会儿就到了，哲蚌寺位于拉萨西郊根培乌孜山南坡的山坳里，由黄教创始人宗喀巴的弟子降央曲吉扎西班丹于1416年创建。是藏传佛教格鲁派寺院，解放前哲蚌寺僧众超过一万人，拥有141个庄园与540多个牧场，是藏传佛教最大的寺庙，也是格鲁派中地位最高的寺院，它与甘丹寺、色拉寺合称拉萨三大寺。寺院依山而建，建筑和道路都随山势的变化而不同，有如一片巨大而立体的迷宫。寺院鳞次栉比的白色建筑群依山铺满山坡，远望好似巨大的米堆，故名哲蚌。哲蚌寺原名是“吉祥永恒十方尊胜州”，藏语意为“堆米寺”或“积米寺”，哲蚌，藏语意为"米聚"，所以这个寺院的名字起的很形象。

　　这座寺庙是藏传佛教格鲁派中地位最高的寺庙之一，拥有众多的高僧大德和信徒。每年的雪顿节哲蚌寺的僧人都会举行盛大的展佛活动，吸引着成千上万的信徒和游客前来朝拜和观赏。



　　哲蚌寺不仅在藏传佛教中占有重要地位，也对整个世界文化和艺术产生了深远的影响。这座寺庙的建筑风格、壁画、雕塑等艺术形式对世界各地的艺术家和学者产生了巨大的启发和影响。同时，哲蚌寺也是世界文化遗产之一，被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录，成为了全人类共同的文化遗产。



　　走进哲蚌寺，首先映入眼帘的是一片金碧辉煌的建筑群。寺庙内的殿堂和僧舍都是用黄铜和黄金装饰的，显得富丽堂皇。寺内主要经殿有六个：甘丹颇章、错钦大殿、密宗院、洛赛林院、郭芒院、德阳院。依山而建的庙宇层层叠叠。红白相见的寺庙建筑在蓝天白云的衬托下显得神秘和威严。在寺庙的中心位置是雪顿节展佛的地方，一座高达30米的巨大佛像坐落在这里，佛像面带微笑，给人以慈祥的感觉。在寺庙的周围，是一排排整齐的僧舍，僧人们在这里修行、学习和生活。

　　哲蚌寺的南面是一片坡地，右面是高高的围墙，周边覆盖着草丛和灌木，墙下面是一排长长的转经筒，朝拜的人们边走边转动经桶，我和小张师傅入乡随俗，一路走一路转动经桶，倒也不觉得很累，转经筒的尽头是座高高的白塔，白塔周围都是到此转经的信徒，转经筒在信徒们的手中缓缓转动，发出低沉而悠长的声音。这声音仿佛穿越了时空，带着信仰的力量，回荡在寺庙的每一个角落。转经筒的每一次转动，都寄托着信徒们对佛祖的虔诚与祈愿。



　　哲蚌寺的建筑风格独特，红墙金瓦，在高原的阳光下熠熠生辉。寺庙依山而建，层层叠叠，错落有致。每一座殿堂都显得庄严而神圣，让人不禁心生敬畏。漫步在寺庙中，我仿佛能够感受到西藏历史的厚重与佛教文化的深髓。



　　哲蚌寺我看到很多藏民聚集在屋顶上边有节奏的劳作边歌唱，觉得很有趣，忙问身边的小张“他们在做什么”？小张告诉我藏民把这种活动称为称为“打阿嘎”，“打阿嘎”是一种藏族传统的劳动歌舞形式，人们在劳动过程中通过有节奏的歌唱和动作，不仅提高了劳动效率，也展现了藏族独特的文化魅力。



　　在寺庙的高高台阶上，我邂逅了一对母子。母亲已经七十多岁，满头白发，但精神矍铄。她的步伐缓慢而沉重，但每一步都充满了坚定和虔诚。她的双手合十，眼眸低垂，仿佛在与内心的神明对话。她一步一个台阶，每上一个台阶，便会缓缓跪下，双手合十举过头顶，然后额头触地，深深地叩拜。她的动作虽然简单，但每一个细节都透露出对信仰的敬畏和尊重。她的儿子，一个中年男子，默默地陪伴在她身边，时而搀扶，时而为她遮挡阳光。我上前询问，得知他们是从遥远的玉树来的，为了满足母亲的心愿，儿子陪着母亲千里迢迢来到哲蚌寺朝拜。



　　阳光透过云层洒在母子俩的身上，为他们的身影镀上了一层金色的光芒。他们的脸上洋溢着满足和幸福的笑容，仿佛在这一刻，所有的疲惫和艰辛都化为了乌有。他们用自己的方式诠释着对信仰的执着和追求，我被这对母子的虔诚所感动，也为他们的坚持所敬佩。在哲蚌寺的这片神圣之地，他们用自己的方式表达着对信仰的敬畏与追求。我看着他们一步步向前，心中不禁暗暗敬佩！



　　正当我沉浸在这宁静而神圣的氛围中时，一个身影匆匆闯入我的视线。一位红衣喇嘛，他手中紧握着一卷经书，步履匆匆，脸上写满了严肃与专注，仿佛整个世界都与他无关，只有手中的经卷才是最重要的。

沿着蜿蜒的山路前行，我来到了一座破旧的房屋前。这座房屋看起来有些年头了，墙壁上爬满了岁月的痕迹，屋外一堆石头堆砌成矮矮的围墙，在那矮墙上，一盆盛开的鲜花格外引人注目，为这座破旧的房屋增添了一抹生机与活力。我走近房屋往里看，发现两个小沙弥坐在简陋的木桌前聚精会神地盯着棋盘，仿佛整个世界都浓缩在了这小小的棋盘之上，他们的表情专注而认真。



　　当我和司机师傅小张漫步来到一片僧舍前时，一位白发苍苍的老者引起了我们的注意。他身着红色的僧衣，步履从容地从僧舍中走出。那红色的僧衣在阳光下显得格外醒目，与他的一头白发形成了鲜明的对比。老者看起来非常和善，他的脸上总是挂着淡淡的微笑，给人一种亲切的感觉。



　　我忍不住拿出相机，准备记录下这位老者慈祥的面容，小张走上前去，用流利的藏语与老者热情地搭话。交谈中，我们得知老者是一位资深的喇嘛，在这里度过了大半生的时光。他告诉我们，哲蚌寺不仅是一个修行的好地方，更是一个传承文化和信仰的圣地。他的话语中充满了自豪和对这座寺庙的热爱。当我们准备离开时，老者向我们挥手告别，并祝福我们一路平安。我再次按下快门，将这位慈祥的老者永远留在了我的相机里。



色拉寺辩经⤵️

离开了宁静的哲蚌寺，我和小张急忙赶往色拉寺，只为目睹那一场激动人心的辩经盛况。由于时间紧迫，我们的午餐只能以面包草草解决，心中的期待和好奇早已战胜了食欲。色拉寺，坐落在拉萨北郊的色拉乌孜山下，古朴而庄严。远远望去，寺庙的金顶在阳光下熠熠生辉，仿佛在诉说着千年的故事。与哲蚌寺的距离虽然只有7.5公里，但这里却有着截然不同的氛围。

色拉寺地处拉萨上风上水之地，周围环境优美，地势奇特，自古就是高僧活佛讲经说法的地方，据说色拉寺的辩经已有六百多年的历史，是这座寺庙最吸引游客的亮点，到了拉萨，色拉寺的辩经是不可错过的藏教人文景观。

　　辩经的内容是针对当天上午的授课内容进行辩论。空旷之地、树阴之下，他们两人一组或多人一组，有的一对一，有的一对多，站者提问，答辩者席地而坐。一方提问，另一方回答，不许反问，告一段落后再反过来，直至一人无法问出。



　　小张藏语说的很流利，他告诉我，辩经的规则和方式主要分为两大种：对辩和立宗辩。对辩是两人先后辩论，一人提问一人回答，不许反问，如此一段时间后再反向进行。立宗辩则是一人自立一说，而众人可对其提出异议，回复则只能有是、否和不定三种答案。





　　在辩经过程中，他们唇枪舌剑，言辞激烈，还要配合手舞足蹈的动作和激动多变的表情，怒目而视，单脚独立，击掌跺脚，辩论的场面异常激烈。



　　诘问者击掌发问，挥舞佛珠，身形旋动，紧紧逼问，时而猛喝。应对者以不变应万变，任尔狂风骤雨，雷霆霹雳，依旧气定神闲，山崩于前色不变。一动一静，一明一虚，显出藏地佛门玄机。



　　色拉寺的辩经场，宛如一幅生动而庄严的画卷，静静地诉说着古老而深邃的佛学智慧。在众多的辩经者中，我的目光被多位资深的修行者之间的辩经场景所吸引，站着提问的高僧身材显瘦，年龄稍长，他一脸严肃，仿佛是一棵不屈的松树，他面对坐着的修行者，毫无惧色，眼神中充满了对知识的渴望和对真理的追求。他不断地击掌，清脆的响声在辩经场上回荡，伴随着他一连串的询问，如同溪水般潺潺流淌。



　　坐着的喇嘛，则显得沉稳而内敛。他面带微笑，气定神闲，双手抱在胸前，静静地聆听站僧的提问，似乎一切都在他的掌控之中。他的左手手指轻轻拨动着念珠，仿佛在思考着每一个问题的答案。



　　他们这种探讨真理的勇气和坚持让人敬佩。站着的高僧他不断击掌提问，表现出对佛学的热爱和追求，而坐着的高僧则沉稳应对，用智慧和学识给出满意的答案。站着的高僧听到满意的答案终于露出了微笑。这种互动不仅体现了喇嘛们的修行水平，也展现了他们之间的相互尊重和友谊。

　　潜心学经的僧人，他们在争论之声中明辨教义，在声声辩经中实现自己的梦想！因明辩经，不仅仅能够破掉心识中的“无明之痴”，还会极大地增强修行人深入真理的兴趣。每一次辩经之后，他们必更加勤奋学习，努力探索，到三宝中去寻找答案。



　　这位高龄的修行者一直坐在那里静静的观看，脸上不时露出满意的微笑。这一天的活动，让我重新认识了僧人们的世界，他们的僧侣生活色彩并非外界所想象的“清灯古佛"样灰暗和沉重。相反，他们的生活因为信仰的坚持而充满了生机，因为广博的才学而洋溢着缤纷的色彩。他们虽然身处石墙之内，但心中却装着大千世界，芸芸众生，这种对生活的热爱和对信仰的追求，让我深感敬佩。我相信，这种精神也会激励我们在生活的道路上更加坚定地砥砺前行。



　　在拉萨的这一天，紧张而充实，罗布林卡的美丽，让我领略了大自然的鬼斧神工与人类无穷的创造力。哲蚌寺的庄严，让我感受到了宗教文化的深厚底蕴与修行者的虔诚。而色拉寺的辩经活动，更是让我见识了知识碰撞的火花与智慧的无穷魅力。